Технология утепления и отделки лоджии. Этапы утепления лоджии: выполняем шаг за шагом. Ненужное утепление стены между лоджией и залом
Утепление балкона – эффективная мера по сохранению тепла в квартирах многоэтажек. Для одних целью является создать комфортную атмосферу в этом помещении, чтобы зимой можно было хранить овощи или развесить белье, в таком случае балкон утепляется только изнутри. Для других – расширить свою жилую площадь, устроить на балконе спортзал, кабинет или просто место для отдыха, тогда следует утеплить сначала внешнюю сторону, это делается до застекления балкона, а затем уже приступать к работам внутри.
Если в ваши планы входит расширение, перепланировка, вынос стенки балкона, а так же остекление, то такие мероприятия предварительно согласовываются с инстанциями и, безусловно, их лучше доверить профессионалам. А вот внутреннюю отделку можно сделать самостоятельно. Далее мы расскажем, как выполнить утепление балкона своими руками, каким требованиям должен отвечать утеплитель, и какие материалы для этого понадобятся.
Предварительные этапы утепления
С чего начать
Превращение холодного помещения в теплый балкон своими руками начинается с подготовки и утепления парапета: очистить от грязи и ржавчины, укрепить все стыки, где он примыкает к стенам. Парапет должен быть из бетона или пеноблоков. Если вы планируете теплый балкон – дополнительную комнату, то далее облицовывается внешняя сторона, как правило, сайдингом, сендвич панелями, вагонкой, профлистом. После чего балкон застекляется.
Стенка из пеноблоков
Важно: Балконы, с металлическими парапетами из прутьев, или защищенные шифером, обычно бывают в хрущевках или панельных домах, утеплять запрещено. Если в вашей квартире именно такая конструкция, придется выстроить дополнительную стенку из керамического кирпича или пеноблоков, они легкие, поэтому не создадут больших нагрузок.
Как утеплить балкон своими руками, видео-пошаговая инструкция утепления балкона с металлическим парапетом:
Подготовительные работы
Далее выявляются все источники сквозняков, для этого пройдитесь с горящей свечкой, дует там, где отклоняется пламя. Щели и протечки тщательно заделайте монтажной пеной, большие дыры сначала кусками фанеры или цементным раствором, ветер и влага не должны попадать под утеплитель. Затем, чтобы утепление балконов и лоджий прослужило длительный срок, помещение обследуется на наличие грибков и плесени, все поражения выскабливайте жесткой щеткой, высушивайте паяльной лампой, и обрабатывайте антисептиком или медным купоросом.
Читайте так же: как бороться с плесенью и грибком на балконе.
Приступаем к утеплению
Статья по теме: Делаем гардеробную в спальне
Утепление балкона, фото перед финишной отделкой. Обратите внимание, что на стену, смежную с жилой комнатой, утеплитель не крепится
Стену, смежную с квартирой, утеплять не следует, чтобы избежать конденсата, который образуется при встрече теплого воздуха из жилого помещения с более холодным уличным потоком. Образование конденсата в прослойке утеплителя ведет к промерзанию стен, образованию наледи, развитию грибков.
Существует несколько основных принципов, как выполнить утепление балкона своими руками, все зависит от того, какую функцию вы хотите возложить на балкон:
- Если в качестве овощехранилища, кладовки, для сушки белья, то теплоизоляция балкона допустима в 1 слой, или утепление только парапета.
- В тех случаях, когда на балконе планируется жилое пространство, требуется двойной слой утепления и облицовка.
- При соединении комнаты и балкона, утеплитель кладется в 2 слоя со стороны парапета, и в один слой – на полу, потолке, стенах.
Основные этапы
Когда внешняя отделка парапета, остекление балкона и предварительные работы выполнены, а все поверхности обработаны антисептиком, можно начинать утепление изнутри. Так как это специфическое помещение с особым микроклиматом и постоянным воздействием на отделку агрессивной среды, необходимо в точности соблюдать технологию утепления балкона своими руками, поэтому очень важна последовательность выполнения работ:
- Первичная гидроизоляция герметиками или мастиками,это защитит утеплитель от намокания снизу. Чаще всего для этих целей используют битумную мастику, которую наносят обычной кисточкой, в 2 слоя.
- Теплоизоляция, укладываем утеплитель: пенопласт, пенополистирол, минвата, пенополиуретан.
Гидроизоляция балкона битумной мастикой
Важно: утеплитель следует класть единым слоем и соединять его специальной лентой, защищая стыки от попадания холодного воздуха. Главная ошибка при утеплении балкона своими руками — набивка обрешетки, и укладывание между брусками слоя теплоизоляции – это приводит к образованию мостков холода и промерзанию помещения.
- Укладка пароизоляции: фольгированного пенофола, изолона или полиэтиленовой пленки. Все стыки рекомендуется проклеить специальным скотчем, чтобы получился единый герметичный слой.
Совет: Пенофол и фольгированный изолон укладывают металлизированным слоем наружу, это создает необходимый барьер для тепла, которое поступает из обогреваемых комнат. Он предотвращает проникновения водяного пара и защищает утеплитель от намокания.
- Установка обрешетки на утеплитель.
- Финишная обшивка, декоративное покрытие панелями, вагонкой, гипсокартоном с последующей обработкой.
Как утеплить балкон своими руками, фото демонстрирует правильную укладку теплоизоляции, утеплитель на стыках заделан монтажной пеной, это помогает избежать мостков холода.
Статья по теме: Обозначение электрических элементов на схемах
Мы описали основные шаги, как утеплить балкон своими руками, видео материалы и пошаговая инструкция, помогут объяснить процесс утепления балкона более подробно. Утепление балкона своими руками, видео с поэтапной инструкцией, как правильно выполнить гидроизоляцию.
Пол
Утепление балкона рекомендуется начинать с пола. Если вы планируете соединить балкон и комнату, то эффективнее всего сделать теплый пол под плитку: водяной или инфракрасный, он устраивается по той же технологии, что и в основном жилье. Во всех остальных случаях для балкона оптимально подходит конструкция «плавающий пол».
На гидроизоляцию насыпается выравнивающий слой керамзита, толщиной 10 см. Далее, по периметру наклеивается демпферная уплотняющая лента, после чего настилаются жесткие теплоизоляционные плиты, с высокой прочностью на сжатие. Вместо демпферной ленты можно между стеной и теплоизоляцией проложить полоски, нарезав тот же утеплитель, они будут отделять стяжку от стены, и препятствовать образованию мостков холода.
Сверху на утеплитель укладывается слой пароизоляции, подойдет полипропиленовая или полиэтиленовая пленка с повышенной прочностью. Края пароизоляции следует завернуть на стены и приклеить, это защитит утеплитель он попадания влаги. Если полотно узкое, то настелить внахлест и стыки проклеить скотчем. Далее устраивается слой стяжки – черновой пол.
Можно залить цементно-песчаную стяжку или использовать сухую — листы с высокой прочностью на изгиб: гипсоволокнистые листы, фанеру в 2 слоя, древесно-стружечные плиты. Между стенами и листами рекомендуется оставлять зазор около 5-10 мм, чтобы пол не деформировался при изменениях температуры и влажности. Финишное покрытие ограничено только фантазией хозяев, это может быть ламинат, паркет, пробковый пол, линолеум и др.
Читайте так же : ремонт, утепление и выбор отделки пола на балконе.
Утепление балкона пеноплексом по лагам
Утепление пола на балконе по лагам избавит вас от работ со стяжкой. Для этого на полу устраивается каркас из деревянных брусков: высота лагов по СНиП не менее 10 см, максимальный шаг между балками – 60 см. В полости, очень плотно к лагам, укладывается в 2-3 слоя плитный утеплитель с гибкой и упругой структурой. Сверху крепится пароизоляционный слой, который закрывается листами ДСП, и настилается чистовой пол.
Фото как правильно уложить утеплитель и лаги на пол балкона
Утепление потолка и стен
Следующий этап — утепление потолка. Целесообразно сделать на балконе подвесную конструкцию, стены утепляются по тому же принципу. Для этого:
- На битумную гидроизоляцию укладывается утеплитель для балкона, стыки проклеиваются скотчем.
Балкон – наиболее уязвимая комната в квартире, которая часто страдает от сильного мороза и ветра. И если раньше он часто служил своеобразной кладовкой, храня все нужные (и часто даже ненужные) вещи, то в настоящее время многие люди превращают лоджию в полноценную комнату. Единственная сложность, с которой сталкиваются жильцы, заключается в том, что зимой на балконе находиться практически невозможно – мороз и сильный ветер создают прекрасную картину за окном, но холодную атмосферу на лоджии. Однако сегодня можно предотвратить данную проблему. Огромное количество теплоизоляционных материалов позволяют легко и быстро утеплить балкон своими руками. На сегодняшний день существует огромное количество вариантов, чем утеплить балкон изнутри. Выбор того или иного варианта может зависеть от множества факторов: Так или иначе, перед тем, как приступить к утеплению лоджии, важно подробно изучить все популярные материалы. Только так вы сможете выбрать вариант, который вам идеально подойдет. Предлагаем вам ознакомиться с наиболее распространенными утеплителями. Изготавливается из глины, поэтому считается экологичным и безопасным материалом. Керамзит представляет собой небольшие и легкие пористые гранулы. Подобного веса и структуры материла получается добиться благодаря специальной технологии обжига глины. Сырье сначала нагревают примерно до 1000 градусов, в результате чего и внутри образуются пустоты, обеспечивающие тепло и шумоизоляцию. Керамзит используется для утепления стен, пола, потолка или даже фундамента загородного дома. Преимущества: Недостатки: Наиболее распространенный утеплитель для стен и пола. Внешне она напоминает толстое полотно, которое состоит из множества хаотично переплетенных между собой молекул. Сырьем для минеральной ваты служит стекло, горные породы или шлак. Для того, чтобы волокна надежно соединялись между собой, их пропитывают специальными смесями на основе масел и спирта. Сама минеральная вата делится на несколько других видов: Преимущества: Недостатки: Пожалуй, самый легкий теплоизоляционный материал. Он представляет собой вспененную массу, которая более, чем на 90% заполнена воздухом. Именно благодаря подобной технологии получается добиться хорошего результата и качественно . Популярность пенопласта как утеплителя обуславливается также большим выбором материала. Он делится на такие категории: Преимущества: Недостатки: Сегодня многие люди предпочитают утеплить балкон пенополистиролом. Данный материал является подвидом пенопласта и также отличается маленьким весом и хорошими теплоизоляционными свойствами. Сравнивая пенопласт и пенополистирол, можно отметить, то материалы имеют как общие черты, так и кое-какие отличия. Например, текстура последнего – не гранулированная, а более ровная. Преимущества: Недостатки: Основой для пеноплиуретана служит подвид пластмассы, имеющий вспененную структуру. Как и некоторые предыдущие утеплители, данный материал на 90% состоит из газообразного вещества, которым наполнены все его ячейки. Использование различных технологий помогло создать несколько видов полиуретана: Преимущества: Недостатки: Является одним из наиболее инновационных утеплителей для балкона. Данный материал состоит из нескольких слоев: В отличии от предыдущих утеплителей, пенофол не способен поглощать тепло. Благодаря фольге он работает по другому принципу, а именно – отражает тепловое излучение. Материал в свою очередь делится на несколько видов: Преимущества: Недостатки: В любом ремонтном или строительном процессе все начинается именно с подготовки поверхностей и территории. Поэтому перед тем, как утеплить балкон своими руками, вам придется избавиться от всего хлама, который там находится. К слову, вещи, которые вы впоследствии все-таки планируете оставлять, также нужно перенести в другую комнату. После того, как балкон полностью очищен от лишних вещей, необходимо полностью осмотреть комнату. Во-первых, важно понять, какие именно части лоджии требуют более тщательного утепления. Кроме того, нужно обратить внимание на щели и сколы, пропускающие холодный воздух. Важно! Некоторые балконы обладают довольно маленькой площадью. А теплоизоляционный материал забирает пространство помещения. В таком случае лучше сразу определить так называемые «холодные» и «теплые» зоны лоджии и утеплять только те, которые сильнее подвержены морозу и ветру. Парапет балкона особенно нуждается в утеплении Именно сейчас желательно избавиться от существенных дефектов на поверхностях. Заделать крупные щели можно шпаклевкой или монтажной пеной. На этом же этапе следует определится с типом утеплителя для балкона и запастись всеми необходимыми инструментами. О теплоизоляционных материалах мы поговорим немного позже. А сейчас давайте рассмотрим, что же из инструментов вам понадобится для того, чтобы утеплить балкон. Инструменты для утепления балкона:
Утепление балкона своими руками – процесс довольно простой и понятный. Главное – разобраться с последовательностью работ и запастись необходимыми инструментами. К ним относятся такие основные материалы: В некоторых отдельных случаях вам также могут понадобиться: Здесь все будет зависеть от финишной отделки лоджии. Если вы планируете утеплить балкон своими руками, то лучше всего начать именно с потолка и двигаться далее сверху вниз. Конечно, если потолок вашей лоджии – это пол ваших соседей, то процесс защиты помещения от морозов и ветра намного упрощается. Однако, если крыша самостоятельная, то к ее утеплению следует приложить немного усилий. Для наилучшей защиты балкона от холодна и ветра рекомендуем выполнять работы в такой последовательности: Первоначальным этапом утепления пола балкона является установка гидроизоляции на поверхность. С этой ролью отлично справятся полиэтилен или пенофол. Обязательно скройте все стыки между листами при помощи скотча. Таким образом вы сможете быть уверены, что балкон максимально защищен от сырости. Совет: В случае, если вы используете односторонний пенофол (тип «А»), устанавливайте его отражающим слоем вниз. Еще одним популярным вариантом гидроизоляции пола на балконе является битумная мастика. Однако не забывайте, что сохнет такой материал около 24 часов. После гидроизоляции следует установить каркас или по-другому – лаги. Для этого используют дерево или металл. Главное – выбрать максимально качественный материал, способный прослужить долгие годы. Совет: Если вы устанавливаете деревянные брусья, убедитесь, что влага в них не превышает 12%. Также для того. Чтобы предотвратить появление грибка, рекомендуем вам обработать балки антисептиком или специальной грунтовкой. Брусья укладываются на расстоянии, равном ширине одного листа утеплителя. Что же касается высоты балок, то она, как правило, составляет 10-15 см. для предотвращения щелей, которые появляются между лагами и стеной балкона используется обыкновенная монтажная пена. После установки лагов можно приступать непосредственно к монтажу утеплителя. Убедитесь, что между листами (или плитами) и каркасом нет даже самых маленьких щелей. В противном случае ваша работа не принесет желаемого результата. В некоторых случаях утеплитель укладывается в несколько слоев (для большей защиты). Тогда важно, чтобы швы между плитами не находились на одном и том же месте. То есть укладывать материал нужно с небольшим смещением. В процессе утепления пола на балконе не лишним будет сразу же позаботиться и о стенах. Так, например, оформляя гидроизоляционный слой, обшейте им всю комнату по периметру. Так вы намного упростите себе дальнейшие работы. Важно! Чаще всего стену, которая соединяет балкон и комнату (гостиную, кухню и т.д.) утепляют одним слоем. В то время, как на внешние стены следует установить хотя бы два слоя утеплителя либо же использовать более плотный теплоизолятор. Если вы хотите утеплить балкон изнутри максимально качественно, ни в коем случае не стоит забывать об окнах. Ведь даже самые качественные теплоизоляционные материалы для стен, потолка и пола не принесут никакой пользы, если ветер будет пробиваться сквозь щели в оконном проеме. Если все это время ваш балкон не был застеклен, следует обратить особое внимание на ту стенку, которая ограждает его от улицы. Парапет (а именно так называется эта стенка) должен быть достаточно прочным для того, чтобы выдержать рамы и стеклопакет. В некоторых случаях лучше дополнительно укрепить эту часть лоджии. Существует два варианта укрепления парапета: Перед остеклением балкона необходимо выбрать материал, из которого будут изготовлены оконные рамы. Конечно, наиболее популярными сегодня являются ПВХ-конструкции. Однако некоторые современные производители изготавливают деревянные или алюминиевые рамы, которые ничуть не уступают пластиковым (разве что стоят дороже). Классические деревянные рамы практически не герметичны. Поэтому с их помощью утеплить балкон будет невозможно. Поэтому их лучше использовать на территории с более теплым климатом. Что же касается алюминиевых конструкций, то они способны удерживать тепло гораздо лучше дерева. Помимо этого, они также устойчивы к ржавчине и коррозийным процессам. Однако наиболее оптимальным вариантом (если критерием считать соотношение цена-качество) являются пластиковые окна. Они не боятся повышенной влажности и перепадов температур. Кроме того, подобные конструкции отличаются хорошей теплопроводностью. Поэтому, если вы хотите утеплить балкон, выбирайте ПВХ-окна. Наиболее распространенными сегодня являются такие типы конструкций: Совет: Если у вас нет времени или финансовой возможности обновить остекление балкона, можно попробовать утеплить проем при помощи специальных материалов (монтажная пена, поролон и т.д.). Если вы проживаете в местности с холодным климатом, одного утеплителя на балконе может оказаться недостаточно. Ведь даже самые качественные теплоизоляторы порой не способны защитить от сильных морозов. Поэтому в холодные зимние дни можно организовать дополнительное утепление балкона. Например, установите обыкновенный электрический обогреватель. Для большего эффекта его следует поставить около стены, соединяющей балкон и саму квартиру. Важно! Ни в коем случае не ставьте обогреватель рядом с окнами. Конденсат, который будет выделяться в процессе, может сильно навредить стеклопакету. Если вы не хотите ставить дополнительные обогревающие приборы, а проведение центрального отопления на балкон категорически запрещено, можно установить на лоджии систему «теплый пол». Она прослужит не один десяток лет, создавая комфортную температуру даже в холодное время года. Кроме того, сегодня многие такие системы снабжены специальным терморегулятором, помогающим выбрать наиболее оптимальный режим. Еще один вариантом дополнительного утепления является кондиционер. Помимо того, что он будет обогревать лоджию зимой, он также сможет охлаждать воздух в летние дни. Однако у использования кондиционера есть один довольно важный минус – он не сможет качественно прогреть пол на балконе. Поэтому теплый пол все-таки выигрывает. Совет: Монтаж теплого пола – еще одна статья расходов. Не стоит полагаться только на свои силы, поскольку установка системы – довольно сложный процесс. Лучше все-таки доверить работу профессионалам. Защищая комнату от холодного воздуха и сильного ветра, не забывайте, что на балконе также важно организовать хорошую вентиляцию. С герметично заделанными щелями сделать это будет немного сложнее. Поэтому рекомендуем вам периодически проветривать лоджию для более комфортного пребывания на ней. Если вы проживаете в холодном климате, обратите внимание на вентиляционную систему типа «бризер», подающую очищенный воздух с улицы, нагрев его предварительно до необходимой вам температуры. Процесс работы вентиляционной системы бризер Организовывая утепление балкона самостоятельно, можно не учесть множество важных нюансов. Как правило, люди совершают довольно предсказуемые и распространенные ошибки, среди которых: Последовательность материалов при утеплении балкона Узнаем как правильно утеплить лоджию или балкон, определимся со способом и материалами, поговорим о прокладке электропроводки. Квартиры с дополнительной площадью, представляющей собою помещение лоджии или балкона, имеют большее преимущество в глазах владельцев квартир без этих помещений. Но как используются эти самые лоджии и балконы? Летом туда можно поставить лёгкий столик и кресла, дышать свежим воздухом или просто натянуть бельевые верёвки и сушить выстиранные вещи.
С наступлением же первых холодов балконы и лоджии становятся местом складирования различного ненужного скарба, с первыми морозами они позволяют обойтись без холодильника и без проблем хранить портящиеся продукты. Но ведь квадратные метры жилплощади сегодня стоят дорого - почему же мы забываем о «бесхозных» помещениях, которые просто переоборудовать в жилые комнаты, используя современные изоляционные материалы? Не откладывая на «завтра» принимаемся за утепление лоджии и балкона - руководство в данной статье.
Прежде всего, нужно определиться с назначением будущего утеплённого помещения, будет ли это рабочий кабинет, детская или, к примеру, помещение для спортивных тренировок. В значительной степени этот выбор будет зависеть от размеров лоджии, в большей степени от её ширины - если она менее полутора метров, то для рабочего кабинета будет узковато. От цели использования утеплённой лоджии в будущем зависит схема построения электропроводки, позиций и количества электророзеток, осветительных приборов.
Важно: полностью откажитесь от идеи совмещения лоджии и прилегающей к ней комнаты за счёт удаления части стены между ними!
Это внешняя стена здания, а значит, - несущая, никаких дополнительных расширений проёма в ней, кроме, возможно, удаления рамы и дверной коробки (если лоджия находится за кухней) производить категорически нельзя! В новостных каналах периодически появляются сообщения о частичных разрушениях целых подъездов в многоэтажных жилых зданиях из-за того, что владелец одной из квартир намеревался увеличить жизненное пространство за счёт сноса части несущей стены - даже не помышляйте об этом!
Причина, по которой лоджии серьезно промерзают зимой, связана со значительной площадью остекления этого помещения - ведь оно проектировалось архитекторами под сушилку для белья, а никак не под жилое помещение. Казалось бы, чего тут сложного - заложить часть оконного проёма кирпичной кладкой или фасадным гипсокартоном с прослойкой утеплителя между его панелями и проблема решена.
Но не всё так просто - с позиции официальных госорганов уменьшение площади остекления лоджии является вмешательством в архитектурный облик здания, а значит, не допускается. Вот остекление балкона - другое дело, это разрешено, поскольку уменьшает риск пожара от случайного окурка с верхних этажей. Последние годы надзорные госорганы никак не реагируют на эти самые вмешательства в «архитектурный облик», но это не означает, что они и дальше не будут обращать внимание - серьёзных изменений в существующем остеклении лоджии лучше не производить.
Теплопотери через остекление лоджии можно существенно сократить путём установки современных стеклопакетов и тщательного уплотнения стыков между новыми оконными рамами, а также рамами и прилегающими к ним стенами.
Необходимо продумать отопление лоджии - если после утепления это помещение будет использоваться под полноценную комнату, в которой человек присутствует длительное время, то без него никак не обойтись. Соблазнительна идея установки на лоджию отопительной батареи, запитанной от центральной системы, но это запрещается коммунальным законодательством.
Причина запрета такова - при проектировании здания и его системы отопления лоджии не принимались в расчёт, поэтому установка отопительной батареи в этих помещениях приведёт к нехватке температуры в системе для обогрева других квартир. Как видите, тут дело совсем не в воровстве тепла и на ваши попытки включить площадь лоджии в общую отапливаемую площадь квартиры гарантированно последуют отказы во всех инстанциях.
Установка водяного радиатора на лоджии допускается лишь в случае, если ваша квартира имеет индивидуальную систему отопления, т. е. отапливается от установленного в ней котла. Остаётся лишь вариант отопления лоджии электрообогревателями - инфракрасными, конвекционными или при помощи электрического тёплого пола.
На этом этапе помещение лоджии полностью освобождается от всего, что в нём сложено - после уборки оно должно стать абсолютно пустым. Затем необходимо удалить существующие деревянные рамы с одинарным остеклением, т. к. их нужно будет заменить на современные. Если балкон имеет металлическое ограждение - его необходимо срезать (потребуется болгарка), вместо старого парапета выложите новый, из лёгкого керамического кирпича или пеноблоков.
Новый парапет можно будет вывести немногим выше, чем старое ограждение, но не чрезмерно - измените «архитектурный облик». Полностью удалите напольное покрытие лоджии, если же оно выполнено кафельной плиткой - можно его оставить, вырубив часть кафеля под вывод кирпичного парапета.
Замерьте размеры свободного проёма над парапетом, причём снимать их нужно с помощью строительного уровня - при одинаковых высотах по противоположным сторонам может присутствовать серьёзный перепад по горизонтали, т. е. противоположные точки могут находиться на разных высотах от горизонтального уровня пола. Измерьте углы и снимите размеры с каждой из стен, потолка и пола, составьте чертёж с этими размерами - пригодится.
В зависимости от целей утепления и температур холодного сезона, новые рамы могут быть с одним стеклом или со стеклопакетами из двух-трёх стёкол с теплоотражающей плёнкой внутри. Сами рамы могут быть алюминиевыми, деревянными или из пластика, армированного изнутри оцинкованным металлическим профилем.
Замеры и рекомендации по остеклению лоджии вам даст замерщик проёма под остекление, все измерения выполнит тоже он - учтите как минимум одну форточку в общей площади остекления для проветривания утеплённой лоджии в будущем.
Предупредите замерщика, что вам необходимы свободные участки по вертикали между крайними рамами и стеной шириной порядка 70 мм с каждой стороны, т. е. рамы по бокам остекляемого просвета не должны располагаться вплотную к стенам.
Последующее утепление стен лоджии потребует крепления к ним слоя утеплителя, металлического профиля или деревянного бруса и последующей финишной обшивки, поэтому стены несколько выдвинутся внутрь лоджии - если установить стеклопакеты вплотную к стенам, то боковые профили рам будут «утоплены» в утепляемую стену. В свободных участках между рамами и стеной будет установлен брус и проложены два слоя телоизоляции (до и после бруса).
В процессе установки нового остекления, потребуйте от исполнителей установить с внешней стороны нащельник - специальную пластиковую ленту, её ширина может быть от 30 до 70 мм. И ещё - несмотря на клейкий слой на обратной стороне нащельника, следует крепить его к раме на короткие саморезы с шагом 500 мм, т. к. со временем клей высохнет и нащельник непременно отстанет.
Есть два основных способа сделать это: настелить утеплитель непосредственно на пол, поверх уложить основное покрытие; выставить лаги, поверх них утеплитель и черновую основу пола, сверху - основное покрытие. При наличии возможности упростить задачу и не поднимать пол на деревянные лаги - укладываем только рубероид, проклеиваем его стыки герметизирующей лентой и, если допускает высота пола до порога двери лоджии, укладываем основу пола из ДСП или ОСП-плит, с пропиткой олифой и дальнейшей просушкой. Утеплитель в этом случае укладывать не будем, т. к. под него нет места.
В качестве тепло- и пароизолятора в процессе утепления лоджии или балкона чаще всего применяют «Пенофол» или «Пеноплекс», первый утеплитель состоит из вспененного полиэтилена, второй - из экструдированного пенополистирола. Обладая неплохими характеристиками по теплоизоляции, удобные в работе и практически безотходные, оба этих материала не рекомендуются к применению в жилых помещениях.
Причины следующие: несмотря на заявленные классы горючести, по которым эти утеплители не горят и не поддерживают горения, их производители при этом кривят душой - «Пенофол» и «Пеноплекс» отлично тлеют, выделяя при этом значительный объём углекислого и угарного газов. Лучше максимально обезопасить жильцов квартиры и всего дома от таких последствий возгорания, воспользовавшись только утеплителем на основе минеральной ваты.
Итак, для настила утеплённого пола на лоджии нам понадобятся: рубероид, которого хватит для перекрытия площади пола лоджии с небольшим нахлёстом на стены; рулон самоклеющейся ленты-герметика типа «Герлен»; деревянный брус шириной 50 мм для выставления лагов; рулонная минвата толщиной от 50 мм; настил для основы пола (листы ДСП, ОСП толщиной 20 мм); финишное покрытые пола (линолеум, ламинат).
Поверхность пола очищается от мусора и пыли, поверх неё в один слой укладывается рубероид. Стыки между листами рубероида, между рубероидом и прилегающей к нему стеной перекрываются самоклеющейся лентой герметика. Поверх рубероида устанавливаются лаги с шагом 500 мм, брус под них выбирается с той высотой, которая позволит вывести плоскость нового пола на уровень порога двери. Определяя высоту бруса под лаги, учитывайте: толщину рубероида (обычно 5 мм), толщину плит под основу пола, толщину финишного напольного покрытия.
Лаги выставляются по строительному уровню, соединяются между собой брусками меньшей толщины. Не следует на этом этапе качественно скреплять лаги - их конструкцию придётся разбирать для обработки от гниения. Для получения идеально горизонтальной поверхности пола потребуется подставлять под лаги небольшие дощечки-опоры, их не следует крепить к полу, т. к. будет повреждён рубероид.
В конструкции некоторых балконов плиты, образующие пол, имеют уклон к стороне ограждения для удаления дождевой воды - возможны перепады до 90 мм по горизонтали между внутренней и внешней сторонами напольной плиты. Учитывайте это при выставлении лагов.
После вывода образуемой лагами верхней плоскости на горизонтальный уровень, необходимо разобрать всю конструкцию и обработать брус олифой оксоль для защиты от гниения. Дождавшись полного высыхания слоя олифы, наносимого малярной кистью, собираем лаги снова, на этот раз скрепить их между собой нужно с наибольшей тщательностью. Плиты, выбранные под основу пола, также требуется покрыть слоем олифы с обеих сторон и по всем торцам.
Завершив обработку олифой, сушку и выставление лагов, приступаем к укладке утеплителя из минваты, для чего её нужно разрезать на блоки по размерам отсеков между установленными лагами. Минвата легко режется обычной столярной пилой, в процессе работы с ней необходимо надеть повязку или респиратор - мелкие частицы минваты при резке и укладке будут отламываться и подниматься в воздух.
На следующем после укладки утеплителя этапе устанавливаются плиты основы на лаги, крепятся к ним саморезами по дереву. Дальнейшие работы по настилу пола на этом этапе прекращаются - вначале необходимо закончить утеплительные и отделочные работы потолка и стен. Поверхность черновой основы пола на время работ с потолком и стенами закрывается двумя слоями ПВХ-плёнки, закреплённой по контуру малярным скотчем.
Осмотрите поверхности потолка и стен на предмет щелей и отпадающей штукатурки, плиток кафеля, расшейте все непрочные швы, затем заполните их монтажной пеной, заклейте поверху лентой-герметиком.
Н
а очереди - установка деревянного бруса сечением 40х50 мм (предварительно обработанного олифой) на стены и потолок. Брус выставляется поперёк стен и потолка с шагом 500 мм, начало установки - на стыке плоскостей потолка и стен, т. е. в местах сопряжения брус крепится и на потолок и на стену, вблизи друг друга. Для крепления бруса используются саморезы по бетону с шагом 300 мм.
На этом работы по стенам и потолку временно прекращаются - далее очередь электрики.
Как правило, старая электропроводка лоджии представлена алюминиевым проводом 2х1,5 в общей оплётке, рассчитанным на простейший светильник в одну лампу 100 Вт. Для полноценного жилого помещения такая проводка не годится совсем - будем тянуть новую.
Вначале нужно выяснить, где находится распаячная коробка в ближайшей к лоджии комнате - этот вопрос следует прояснить у электрика местного ЖЭКа или раздобыть в этой конторе схему электропроводки в вашей квартире. Если по каким-то причинам вам не хочется обращаться в ЖЭК, то можно протянуть новую проводку от ближайшей к лоджии электророзетке, проштробив от неё канал к стенке между лоджией и комнатой, затем просверлить отверстие через эту стену. Подробное описание этого процесса смотрите в нашей статье.
Для проводки на лоджию можно использовать алюминиевый кабель, к примеру, АППВ 2х2,5 или 3х2,5, если предполагается заземление (в жилых зданиях чаще всего заземление отсутствует). Можно воспользоваться медным кабелем ВВГ 2х1,5 - он будет лучше. Электрический кабель необходимо уложить в ПВХ-гофрошланг, предназначенный для полного предотвращения возгорания от короткого замыкания.
Соответственно, канал под укладку кабеля должен иметь достаточные ширину и глубину, чтобы вместить в себя гофрошланг (на один кабель подойдёт гофрошланг диаметром 16 мм). В свою очередь высверленное отверстие в стене на лоджию должно вместить в себя металлическую трубку, через которую, по правилам выполнения электропроводки, пропускается кабель на лоджию.
На выходе из отверстия в помещение лоджии кабель опять продевается в гофрошланг и заводится в тусо-распаячную коробку внутренней установки - место под неё определяется и подготавливается заранее, для её крепления необходимо установить деревянную закладную (дощечку достаточного размера), закрепить её к деревянной обрешётке.
Удобнее всего выставить распаячную коробку на стене, отделяющей лоджию от примыкающей к ней жилой комнаты, в 250 мм от существующего потолка (без утеплителя и отделки). Гофрошланг с электрокабелем внутри продевается между стеной и прикреплённым к ней брусом, при необходимости в местах прилегания бруса и стены высверливаются отверстия немногим больше диаметра гофрошланга. В закладных дощечках просверливаются отверстия под вывод электрокабеля.
Определитесь с местами установки электророзеток и выключателя, места установки светильника (светильников), отопительного прибора, навешиваемого на стену - в каждой точке установки электроустановочных изделий и электроприборов, закрепляемых на стене, требуется установить закладные, к которым эти электроприборы будут крепиться в свою очередь.
Кабель в местах установки электроустановочных изделий и в распаячных коробках выводится на большую длину, чем это фактически необходимо - на 70 мм, что позволит в будущем произвести замену электроприбора при такой необходимости. Оголённые концы проводки ни в коем случае не должны выходить за пределы электроустановочных изделий и распаячных коробок!
Важно: все выключатели и розетки, монтируемые на утеплённой лоджии, должны быть только внешней установки.
Важно: соединения электрокабеля, подводящего питание из жилых помещений на лоджию, с кабелями, разводящими питание к розеткам и выключателям, производить в распаячной коробке только через DIN-рейку клеммника - никаких скруток!
Закончив монтаж электропроводки, отключите общее электропитание квартиры и подключите проводку лоджии в распаячной коробке жилой комнаты или в розетке, к которой проштробили канал. Подключение в любом варианте (распаячная коробка или розетка) выполняется через клеммник (DIN-рейку).
Учтите, что прямой контакт медного и алюминиевого кабелей при скрутке вызовет нагрев алюминиевого провода, что может привести к пожару - посредничество клеммника со стальными контактами исключит нагрев и угрозу пожара. Клеммник использовать в любом случае, даже если проводка квартиры полностью выполнена из медного кабеля. Если в старой распаячной коробке в комнате отсутствует DIN-рейка - приобретите и выполните соединения электрокабелей через неё.
Итак, все работы по прокладке электропроводки на лоджию закончены - включаем электропитание квартиры и убеждаемся, что во всех электроустановочных изделиях питание имеется. Далее заделываем проштробленный канал в жилой комнате и снова принимаемся за утепление лоджии.
Возвращаемся к утеплению стен и потолка лоджии. Брус уже закреплён, очередь за укладкой минеральной ваты и пароизоляции, понадобится вязальная проволока. Распиливаем минвату на блоки по ширине, равной участкам между брусом на стенах и потолке, её укладку начинаем с потолка - понадобится помощник.
Из инструментов нужен строительный степлер с 12 мм скобами - крепим ими конец вязальной проволоки к краю бруса, укладываем утеплитель и удерживаем его проволокой, выведя её между двумя соседними деревянными брусками зигзагообразно, закрепляя каждый острый угол скобой из степлера.
Закончив укладку утеплителя на потолке, переходим к внешним стенам - стену между лоджией и жилой комнатой можно не утеплять, ведь она и так «тёплая», но брус на неё крепится так же, как и на внешние стены. Поэтому старайтесь разместить электроустановочные изделия именно на этой стене - её не нужно будет утеплять и перекрывать пароизоляционной плёнкой, а значит, не будет трудностей с размещением утеплителя под закладной дощечкой для электророзетки или выключателя.
Поверх утеплителя нужно разместить, слегка натянуть и закрепить пароизоляционную плёнку - её нужно приложить к поверхности, закрепить на верхнем брусе и далее по периметру стен (потолка). Установку плёнки следует начать с плоскости потолка. В участках сопряжения стен и потолка необходимо сделать напуск плёнки, закрепляемой на стенах - примерно на 50 мм. В тех местах, где находятся электроустановочные изделия, плёнка слегка надрезается и обтягивается вокруг кабеля, идущего к изделию, т. е. электрокабель просовывается сквозь неё.
Важно: установка пароизоляционной плёнки обязательна, иначе деревянный брус загниёт, а минвата просядет под воздействием влаги, проникающей в виде пара из помещения. Водяной пар будет образовываться по причине высокого давления внутри помещения и притягиваться к внешним стенам, парциальное давление снаружи которых ниже по причине более низкой температуры холодного сезона.
Стены и потолок можно отделать различными покрытиями - пластиковыми или МДФ-панелями, гипсокартоном или вагонкой. В качестве напольного покрытия можно использовать ламинат, линолеум или сэкономить и просто покрыть основу пола двумя слоями лака или краски.
Финишную обшивку следует начинать с потолка, затем выполняется покрытие пола и только после этого - обшивка стен. После монтажа напольного покрытия всю его поверхность следует вновь застелить ПВХ-плёнкой для защиты от повреждений во время обшивки стен. В стеновом покрытии вырезается отверстие в участке установки тусо-распаячной коробки, в местах установки электроустановочных изделий вырезаются лишь отверстия под электрокабель - напоминаю, все розетки и выключатели должны быть наружной установки, т. е. выступающие полностью над плоскостью стенового покрытия.
По окончании обшивки внешних стен лоджии розетки и выключатели соединяются с кабелем, подводящим питание к ним и монтируются на свои места.
Работы по утеплению лоджии заканчиваются установкой плинтуса и, в случае обшивки панелями из пластика или МДФ, стыковых реек на все грани и углы, образованные стеновым и потолочным покрытиями.
Если вы намереваетесь заменить существующую дверь лоджии на новую, то её установку нужно осуществить до укладки лагов или основы пола и до установки бруса на стены.
опубликовано
Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!
Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .
Лоджия в городской квартире по обыкновению - практически не используемая жилплощадь. Ведь это станет наилучшим вариантом увеличения полезной площади вашей квартиры. Выход один: остеклить и утеплить. Это позволит значительно сократить потери тепла, проникновения уличного шума, пыли и вредных выбросов, которыми так насыщена атмосфера нашего мегаполиса. Особенно это заметно в квартирах, окна которых выходят на проспекты и загруженные улицы. Правильное и рациональное оборудование лоджии играет значительную роль в благоустройстве современной квартиры, поэтому эту работу лучше поручить специалистам, имеющим в этой области большой опыт. Это избавит вас от неизбежных ошибок и превратит лоджию в уютный и любимый уголок вашего дома. Итак, самый первый и основной шаг к получению тёплой лоджии – это остекление ее теплыми пластиковыми конструкциями.
Поскольку наш рынок переполнен разнообразными профильными системами, упор нужно сделать на уже известные марки, качество которых проверено на практике российским потребителем.
Они выпускаются в России по лицензии, а некоторые профильные системы привозятся из Германии. Не забудьте, что в конструкциях должен стоять именно двухкамерный стеклопакет толщиной 32мм. или более. При оформлении заказа на остекление не забудьте о доборных расширительных профилях
, которые устанавливаются сверху и по бокам (слева, справа) конструкций. Они необходимы для последующего монтажа утеплителей и отделки.
При остеклении лоджии могут понадобиться предварительные работы. К таким работам относятся работы по кладке парапета (если имеющийся на лоджии парапет металлический или он не совпадает с верхним перекрытием по вертикальному уровню) и боковых стен из пеноблока или облегченного керамического кирпича. Лоджия после установки пластикового остекления становиться более комфортабельной и красивой, но не тёплой. Температура на остеклённой неутеплённой лоджии в холодное время года, как правило на пару градусов выше, чем на улице. Если же есть желание и возможность сделать из лоджии дополнительную комнату, необходимо её утеплить. Это потребует дополнительных работ и преобразований. Чтобы лоджия стала тёплой и сухой нужно утеплить парапет, боковые стены, потолок и пол. Теплоизоляционные работы на лоджии невозможны без применения современных экструдированных и рулонных утеплителей. Это такие утеплители, как Пеноплэкс,Пенофол, Изолон ППЭ
. Малая толщина и уникальные теплосберегающие свойства этих утеплителей делают их незаменимыми при утеплении небольшого пространства, где важен каждый сантиметр. Существует несколько вариантов утепления лоджий, но мы предлагаем утеплить лоджию по нашей, проверенной временем технологии. При проведении работ по утеплению лоджий (cогласно требованиям СНиП 31-01 “Здания жилые многоквартирные” и СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”) мы применяем утеплители торговых марок “Пеноплэкс” и “Пенофол”, которые являются слабогорючими и трудновоспламеняющимися материалами и входят в группы материалов Г1 и В1. После монтажа пластиковых конструкций проверьте монтажные швы по периметру оконной коробки. Они должны быть хорошо и плотно обработаны пеной. Со стороны улицы монтажные швы должны быть закрыты пластиковыми нащельниками или должны быть обработаны фасадным герметиком, чтобы защитить пену от разрушения и воздействия влаги. Для получения тёплой лоджии необходимым условием является использование экструдированного Пеноплэкса толщиной, как минимум 30 – 50мм. Пеноплэкс толщиной 50мм. лучше применять при совмещении комнаты и лоджии в одно единое пространство и для более холодных (северных) регионов нашей страны. Пеноплэкс устанавливается первым слоем к бетонной стене и крепится при помощи пластиковых «грибов» (см. фото). Все швы и примыкания обрабатываются монтажной пеной (это тоже является необходимым условием). Для этого лучше пользоваться специальным пенным пистолетом, т.к. пена для ручного использования, образует при затвердевании много скрытых пустот – монтажный шов внутри получается пустым.
Вторым слоем, поверх Пеноплэкса, устанавливается Пенофол, фольгой внутрь помещения (см. фото). Пенофол при нашей технологии играет очень важную роль и сочетает в себе две функции. Он является вторым дополнительным утеплителем и при этом выполняет функцию пароизоляции, чтобы пары из воздуха в помещении не проникали в зону соприкосновения Пеноплэкса и бетонной стены. При монтаже Пенофола важно избегать нахлёстов, монтаж в стык – наиболее подходящий вариант. Для полной теплоизоляции необходимо стыки полотен Пенофола проклеивать алюминиевым скотчем.
Помните
, что необходимо создать соответствующий теплоизоляционный пакет, состоящий из массивного утеплителя Пеноплэкс толщиной 30 – 50мм., отражающей изоляции Пенофол толщиной 10мм., воздушной прослойки между фольгой и внутренней облицовкой толщиной не менее 15мм. посредством деревянного каркаса (см.фото). Необходимо обрабатывать монтажной пеной швы между плитами Пеноплэкса (если используются плиты без четверти) и примыкания к ограждающим конструкциям, фольгированным скотчем стыки полотен в слое Пенофола! Иными словами, необходимо создать так называемый «эффект термоса», благодаря которому и будет сохраняться тепло на лоджии. По этой схеме необходимо выполнить утепление боковых стен, парапета, потолка и пола.
Однако не всегда есть возможность оставить воздушный зазор между Пенофолом и верхним покрытием пола в теплоизоляционной конструкции нижней плиты перекрытия. В таких случаях Пенофол будет выполнять роль равномерного распределителя тепла (в случае устройства кабельного «теплого» пола). Но при устройстве электрического кабельного пола необходимо использовать не Пенофол, а утеплитель с лавсановым напылением или спецутеплитель Полифом для теплого пола, в котором фольга находится под защитным слоем пленки.
Утепление пола на лоджии
– это отдельная тема разговора. Мы предлагаем два варианта утепления пола на лоджии. Первый вариант – это создание утеплённого пола с деревянной основой (см. фото). Он также может являться основанием при установке бесстяжечной системы “Devicell Dry”. Вторым вариантом является монтаж тёплого электрического пола на лоджии, который в свою очередь тоже подразделяется на два варианта. Первым вариантом является устройство тёплого пола с заливкой бетонной стяжки (смотрите также фибростяжка для тёплого пола) для наклейки на нее напольной керамической плитки, второй вариант – «НОУ-ХАУ» от фирмы DEVI. Это система “Devicell Dry” – она позволяет установить нагревательный кабель сухим способом под специализированную ламинированную паркетную доску. У этой системы есть огромные преимущества, а именно: Каркас на стенах, потолке и парапете делается из сухого деревянного бруса и выставляется по вертикальному и горизонтальному уровням. Крепится непосредственно к бетону с помощью дюбелей и саморезов. К каркасу крепится финишная отделка. Обычно это пластиковые стеновые панели шириной 25см., деревянная евровагонка различных сортов дерева или влагостойкий гипсокартон/аквапанель KNAUF (см. фото). В случае использования гипсокартона требуются дополнительные отделочные работы, а именно: грунтование, шпаклёвка, обработка углов, выравнивание, наклейка обоев, пробковых панелей или покраска. Не забудьте, что на вашей лоджии должны быть установлены световые приборы.
Это могут быть как встроенные точечные светильники, так и накладные потолочные/настенные светильники, выключатели и розетки. Для их монтажа изначально необходимо провести электрический кабель нужного сечения (обычно достаточно 2 х 1,5 или 3 х 1,5), который протягивается и находиться под отделкой. В некоторых случаях необходимым условием является запитка всей электрики на лоджии отдельным кабелем (2 х 2,5 или 3 х 2,5) напрямую от электрического щитка на площадке с установкой отдельного автомата. Электромонтажные работы на лоджиях следует проводить грамотно и в соответствии с современными нормами и требованиями. Помните, как бы хорошо Вы не позаботились о сохранении тепла на лоджии – тепла не будет, если на лоджии нет теплового источника (утеплители могут только сохранить тепло, но не генерировать его). Так как трубы центрального отопления выносить на лоджии категорически запрещено (см. Жилищный Кодекс РФ), мы предлагаем несколько альтернативных решений. 1. Самым распространённым решением является использование и монтаж электронагревательных приборов. Это такие приборы как масляные передвижные обогреватели, электрокамины или электрические конвектора (см. фото). Это решение является самым простым, доступным и экономичным. На лоджии в 3 – 4 кв.м. вполне достаточно установить электроконвектор мощностью 0,75 – 1,0 КВт. Если же лоджия больше (6 – 9 кв.м.), то на ней лучше установить два конвектора по 1,0 КВт., чем один мощный в 1,5 – 2 КВт. Это обеспечит более быстрое и равномерное прогревание всей площади лоджии. 2. Также распространённым решением является монтаж и использование системы кабельного обогрева на полу – тёплый электрический пол на лоджии (см. фото). Ошибочным является мнение о том, что тёплый кабельный пол потребляет очень много электроэнергии. Мощность закладываемого кабеля на лоджиях обычно составляет 180 – 200 Вт на квадратный метр. И если даже ваша лоджия имеет площадь 6 кв.м., то ваш тёплый пол будет потреблять электроэнергии меньше, чем электрический чайник или утюг. А при правильном использовании термодатчиков и современных терморегуляторов (например, DEVIREG 550) – проблема потребления электроэнергии кабельным полом перестаёт быть для вас актуальной. Поверх тёплого пола можно настилать керамическую плитку, ламинат и даже линолеум. Но лучшим покрытием для тёплого пола всегда останется керамическая плитка. 3. Менее распространённым, «экзотическим», но не менее эффективным решением является использование на лоджии кондиционера, работающего даже зимой (см. фото). Все кондиционеры работают в режиме охлаждение/обогрев до -5*С. Но если внешний блок кондиционера усовершенствован для работы в зимний период, то кондиционер будет функционировать в обоих режимах круглогодично (зимой до – 25*С). Подтверждением этому и наиболее надёжным вариантом являются кондиционеры DAIKIN. Этот вариант является самым дорогим из всех предложенных решений. Но при наличии такого кондиционера на лоджии будет тепло – холодной зимой и прохладно – жарким летом. Если на лоджии есть протечка воды, то необходимо обработать герметиком межпанельные швы. Идеальным вариантом для этого являются однокомпонентные полиуретановые герметики. Если на лоджии существует явная протечка воды сверху, то ограничиваться внутренними работами по гидроизоляции швов не стоит. Устранять такие протечки лучше всего сверху, т.е. проводить работы непосредственно на верхней лоджии или на крыше. Данная технология утепления является идеальным решением при совмещении комнаты с лоджией.
При утеплении/совмещении лоджии вы можете получить: В последние годы актуальной стала проблема нагрузок на отдельно взятое перекрытие (пол) лоджии относительно общей нагрузки в общем стояке лоджии по фасаду здания. На данный момент уже не редкость, что по одному стояку здания отделывается несколько лоджий подряд, которые находятся одна под одной. Это создает большую дополнительную нагрузку на весь фасад здания. И конечно, при таком стечении обстоятельств необходимыми становятся технические решения, которые позволяют максимально облегчить нагрузку на отдельно взятое бетонное перекрытие, а соответственно и на все узлы общего стояка лоджии по фасаду здания. Мы предлагае Вам 3 новых решения, к которым мы пришли благодаря нашему большому практическому опыту и новым технологиям 21 века. Данные решения позволяют избежать проблемы перегрузки панельных перекрытий на лоджиях даже в жестких рамках ГОСТов современного строительства: Грамотное сочетание всех этих решений дает значительный выигрыш по массе нагрузки на отдельно взятое перекрытие лоджии, а соответственно и на весь фасад здания, что в свою очередь гарантирует высокую безопасность произведенных нами работ! Утепление и отделка лоджии изменит ваше представление о комфорте и уюте настолько, что лоджия может стать любимым уголком отдыха в вашем доме!
Помните, что все работы связанные с переоборудованием и перепланировкой квартиры, в том числе и лоджии, рекомендуем производить после консультации со специалистами и после получения необходимого разрешения! В городских квартирах наличие балкона означает возможность расширить полезную площадь всего жилья. Но без надлежащего ремонта, который включает в себя утепление всего балкона, такая площадь может сгодиться разве что, как терраса или холодная кладовка. Технология утепления балкона включает в себя комплекс ремонтных мероприятий, направленных на создание специальной конструкции, которая обеспечит комфорт и тепло в ремонтируемом помещении. С одной стороны, утепление своими руками не должно представлять никаких сложностей. Достаточно приобрести материал с требуемыми параметрами и установить его у себя на балконе. Сложность в том, что видимость простоты ремонта приводит к дальнейшему разочарованию. Это когда в холодную пору на утепленной и отремонтированной с любовью лоджии образуется неприятный сквозняк, плесень, скапливается вода и мерзнут стены. Виной всему – конденсат. При соприкосновении теплого воздуха с холодной поверхностью пар достигает такого насыщенного состояния, под научным названием «точка росы», когда с легкостью превращается в воду. Это приводит к дискомфортному состоянию внутри балкона, разрушению теплоизоляционной системы и другим неприятным санитарно-гигиеническим последствиям. Самый надежный способ утепления – многослойная ограждающая конструкция снаружи. Такой вариант способствует свободному перемещению тепла за пределы внутренних стенок. Это приводит к тому, что стык разных температур, а точнее соприкосновение холодного и теплого воздуха происходит вне стенок внутреннего помещения, а значит, такие неприятные явления, как конденсат, пар, плесень и сырость не грозят. Наружный де слой не допустит проникновения холода с улицы. В результате внутри помещения балкона получается почти идеальная атмосфера. Вся сложность в том, что не всегда есть возможность сделать наружное утепление стенок и крыши своими руками. Выходом становится только грамотно построенная конструкция внутреннего утепления. Установка оконного блока имеет двойное значение: во-первых, защита от попадания внутрь атмосферных осадков, во-вторых, сохранение тепла на лоджии. Но делать остекление своими руками не всегда оправданный риск, лучше для этого пригласить профессионалов. При установке окон проверьте, насколько тщательно заделаны щели, надежен ли парапет (основание), из чего сделан каркас, соответствует ли высота расширителей толщине предполагаемого утеплителя. Все эти вопросы лучше уточнить до оконных работ. Перед началом работ определитесь с выбором материала для внутренней отделки. С этой целью применяют пенопласт, минеральную вату, пеноплекс, пенофол и др. Чтобы не допустить впоследствии конденсата, для внутренних работ выбирают пароизоляционные материалы. Вам понадобится: Утепление лоджии подразумевает теплоизоляцию стен, потолка и полов. Любой материал, особенно это касается стен и потолка, следует надежно закрепить. Для этого применяют два способа: клей или дюбели. Особенность клеевого способа – это технология нанесения и точность выбора состава. Важный момент заключается том, что клей должен соответствовать материалу утеплителя. Для нанесения клея используют зубчатый шпатель. Первым шагом с его помощью по периметру теплоизоляционного материала наносится клеевой раствор. Дабы избежать утечке клея на стыки, его прокладывают, отступив пару сантиметров от края. Остальную полезную площадь равномерно прокапывают клеем в виде точек. Другой способ при ремонте своими руками подразумевает крепление с помощью «грибков» – специальных дюбелей. Они выпускаются разных размеров, и при покупке изоляции нужно сразу присмотреть подходящий по размеру и свойству крепеж. Для сравнения, при креплении утеплителя толщиной 4 см понадобится около 7 дюбелей с диаметром в 1 см и длинною в 9 см. Чтобы уберечь себя от непредвиденных конфузов в случае неудачного крепления своими руками, допустимо применение одновременно двух способов: сперва наносится клей, и изоляция устанавливается на место, а потом конструкция поддается процессу дюбелирования. Если с полом все нормально, то его ремонт можно и не делать. Но если соблюдать особую щепетильность и делать все по правилам, то утепление пола не займет много времени, в конечном итоге поможет избежать неприятных сюрпризов. Добротно смонтированное своими руками половое укрытие поможет сделать из балкона уютную комнату для проживания в любое время года. Первым делом надо добиться идеально-ровного покрытия. Прежде чем устанавливать своими руками тепловой изолятор, придайте поверхности пола ровный вид. В качестве утеплителя для пола применяют минеральную вату, пенопласт или монтируют конструкцию «теплый пол». Первый слой утеплителя прокладывается в шахматном порядке. Первым шагом, как и в случае с полом, выравнивается вся поверхность стен, заделываются дырки и щели. Следующий шаг – замазываются стыки, образующиеся между утеплителем и стеной при помощи монтажной пены. Технология утепления лоджии предполагает два возможных пути по созданию комфортной, теплой обстановки своими руками. 1. Этот способ рассчитан на свойство полиэтилена или фольги задерживать влагу и не пропускать ее во внутренние толщи утеплителя. В этой технологии вполне можно использовать минеральную вату, ибо в других случаях ее как теплоизоляционный материал использовать не рекомендуется. В этом случае конструкция будет иметь вид: Вся технология осуществляется в «сухую», что облегчает строительные работы. Единственным недостатком можно считать отсутствие воздухопроходимости. Такая проблема решается за счет функциональной вентиляции. 2. В этом варианте не используется защитный барьер, а теплоизоляция осуществляется за счет материалов с низкой паропроницаемостью. В этом случае конструкция, выполненная своими руками, будет такова: При таком способе в качестве отделки можно использовать шпаклевку с последующим оформлением обоями. Конструкция занимает некоторую часть полезной площади, более трудоемкая по сравнению с первой, но обладает хорошей воздухопроницаемостью с надлежащим сохранением тепла. 1-й шаг
– укладка и крепление утеплителя на полу, фасадных и боковых стенках и потолке. При этом все щели и стыки заделываются монтажной пеной. 2-й шаг
– пароизоляция. Для этой цели фольгу или полиэтилен размещают по поверхности утеплителя и закрепляют с помощью скотча или клея. Крепление завершают путем монтирования пароизоляции в стык с посредством металлического скотча. 3-й шаг
– стяжка пола. Сделать отделку пола своими руками можно по-разному. Сяжка и толщина. Ее высота достигает 4 см. Перед заливки стяжки по периметру пола возле стенки выкладывается зазор из пенофола на 1 см. После того как стяжка затвердеет, прокладывается керамическая плитка с применением соответствующего клея. 4-й шаг
– обрешетка. На потолке и стенках прокладывается горизонтальная и вертикальная обрешетка из деревянных брусьев. Для монтирования в бетонную стену используют саморезы и дюбеля. 5-й шаг
– заключительная отделка. Отделка лоджии во многом зависит от финансовых возможностей и предпочтений во внешнем дизайне. Последний финальный шаг – это отделка пластиковыми панелями, гипсокартоном или деревянной вагонкой. Главное соблюдать технологию ремонтных работ в квартире. Некоторые тонкости в этом деле помогут избежать дальнейших разочарований. Пароизоляция укладывается на темную сторону утеплителя, фольга должна быть обращена внутрь теплого помещения. Не всегда оправдано применение в качестве утеплителя минераловаты. Если к ней просочится вода, то придется менять всю систему утепления. При использовании минеральной ваты требуется позаботиться о мерах гидроизоляции. Деревянные тяги нельзя монтировать сквозь толщи утеплителя, поскольку тогда образуются места скопления холода и воды, так называемый «мостик холода». Чтобы до конца усовершенствовать ремонт лоджии, продумайте дополнительную систему вентиляции, которая заметно усилит климатический контроль всего жилого помещения.
Керамзит
Минеральная вата
Пенопласт
Экструдированный пенополистирол
Пенополиуретан
Пенофол
Подготовка к утеплению балкона
Утепление потлока
Утепление пола
Утепление стен
Утепление окон на балконе
Дополнительные методы утепления
Распространенные ошибки при утеплении
Как утеплить лоджию или балкон
Вопросы, которые необходимо решить до начала работ по утеплению лоджии
Подготовка лоджии (балкона) к утеплению
Остекление лоджии
Утепление пола лоджии
Утепление стен и потолка лоджии - начальный этап
Электрика на лоджии
Утепление стен и потолка лоджии - продолжаем
Финишная отделка стен, потолка и пола
Как же сделать эти «квадратные метры» удобными для использования?
Распространенные решения обогрева утепленного балкона или лоджии
Новые технические решения
Особенности утепления лоджии
Способы утепления
Стандартный порядок работы по утеплению
Стяжка с электрическим обогревом. Тут работа для специалистов или искушенных в ремонте своими руками мастеров.
Деревянный настил. По всей площади лоджии прокладываются деревянные тяги, которые фиксируются с применением монтажной пены. На них монтируются шпунтованные доски, образуя половой настил.
