Уход за молодыми плодовыми деревьями. Уход за садом весной: обработка плодовых деревьев и декоративных кустарников

Сколько ни говорят и ни пишут, предупреждая об ошибках начинающих садоводов, все же какие-то упущения случаются. Видимо, тут уместна пословица: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». В итоге все же могут отдельные деревца оказаться глубоко посаженными, то есть с корневой шейкой, погруженной в землю. Такие деревца нужно приподнять. Для этого весной вокруг деревца на расстоянии 40 см от ствола выкопайте небольшую траншейку такой же глубины и с двух сторон лопатами, расположенными под растением, осторожно приподнимите его. Под ком приподнятого растения подсыпьте землю с расчетом, чтобы ваш саженец оказался на нужной высоте.

Если вы обнаружили слишком высоко посаженное деревце, то подсыпьте земли столько, чтобы корневая шейка и корни не были наруже. Случается видеть и сильно наклоненное деревце. В этом случае вы осторожно выправьте его, придав ему вертикальное положение с помощью веревки, привязанной к крепко вбитому в землю колу.

В начале жизни корни у плодового дерева распространяются не дальше приствольного круга. Затем этот круг ежегодно расширяется примерно на 60-70 см. На второй год ширину приствольного круга надо довести до 2 м. Затем его увеличивают ежегодно не менее чем на полметра.

Так как в молодых садах деревья в первые годы не полностью используют отведенную им площадь, то надо в междурядьях высаживать овощи и картофель. Междурядья яблонь можно -использовать примерно до 15 лет, а междурядья, скажем, вишни и сливы - вдвое меньше. Высаживают самые разнообразные культуры, такие, как огурцы, тыква, картофель, помидоры, свекла, морковь, петрушка, брюква, лук и репа. Особенно полезны горох, бобы и фасоль. Являясь бобовыми растениями, они обогащают почву азотом.

О двух промахах. В междурядьях также можно посадить землянику на 4-5 лет, смородину и крыжовник на 12-15 лет. Ни в коем случае не занимайте междурядья зерновыми и кукурузой. Этим вы нанесете вред плодовым культурам. Не допускайте и другой ошибки, которая, к сожалению, имеет место, - не занимайте ни под какие культуры приствольные круги.

Обработка приствольных кругов

Как уже было сказано, приствольные круги постепенно расширяются, достигая на десятый год 3 и более метров. Почву на приствольных кругах содержите в чистом и рыхлом состоянии. Осенью нужно провести перекопку земли. На приствольных кругах яблони и груши - поглубже (до 18-20 см), а на приствольных кругах вишни, сливы - помельче (до 15 см), так как корни у косточковых деревьев расположены близко к поверхности. Перекапывайте почву так. Сначала, на удалении от дерева, поглубже, а по мере продвижения к стволу - совсем мелко. Лопату, чтобы не подрезать корни, держите ребром к дереву. А лучше всего проводите перекопку садовыми вилами.

Рано весной, как только появится возможность, вновь, только помельче, перекопайте уплотнившуюся за зиму почву или взрыхлите ее с помощью мотыги на глубину 6-8 см. За период с весны и до первой половины лета такую обработку проведите (в центральном районе Нечерноземной полосы) 3-4 раза.

Весьма полезно, особенно в засушливые годы, почву в междурядьях мульчировать, то есть покрывать ее перегноем, торфом, соломистым навозом, гнилой соломой, небольшим, в 5-8 см, слоем. Только не кладите мульчу непосредственно к стволу, отступите на 10 см. Тут необходимо уберечь садоводов от двух распространенных ошибок. Первая - это использование для мульчирования опавших листьев. Делать этого нельзя. Вторая ошибка - использование в качестве мульчи темной синтетической пленки. Считаем, что этого делать также не стоит, так как, создает слишком благоприятные условия для грызунов, которые наносят большой вред деревьям. Мульчируйте почву весной, сразу же после первого рыхления. Если имеете дело с соломой, то ее надо слегка притрусить землей, чтобы не сдувал ветер. Замульчированные приствольные круги не рыхлят, а лишь регулярно удаляют на них сорняки. Осенью, при основной перекопке, навоз и торф заделывают в почву как удобрение, а солому и другие сухие материалы лучше заложить в компостную кучу.

Полив

В первые годы после посадки плодовые деревца нуждаются в поливе. Даже краткие засушливые периоды могут для молодых деревьев оказаться губительными. В Московской и близрасположенных областях поливают три-четыре раза. Поливать следует обильно. Для этого нужно вылить под одно посаженное дерево 2-3 ведра воды. Для более взрослых деревьев норма возрастает. В среднем необходимо вылить на 1 м 2 приствольного круга 1-2 ведра.

Основное количество воды должно попасть под самую крону дерева. Для этого по границам кроны рекомендуется сделать из земли уплотненные валики. После полива желательно взрыхлить почву.

Удобрение

Чтобы плодовые деревья хорошо росли и развивались, а затем и плодоносили, нужно регулярно вносить удобрения.

Лучше всего удобрять сад навозом, компостом, торфом и Торфофекалиями. Эти органические удобрения наряду с тем, что дают растениям необходимые питательные вещества, еще и восстанавливают и улучшают структуру почвы, которая разрушается в процессе ее обработки.

Навоз лучше внести с осени из расчета по ведру на 1 м 2 приствольного круга. Это, пожалуй, лучшая изо всех заправка почвы удобрениями. Но садоводы повсеместно испытывают трудности с приобретением навоза, и потому рассчитывать только на этот вид Органического удобрения было бы ошибкой.

Все же более опытные садоводы находят выход из положения. Они готовят на своем участке компост, который оказывает хорошее действие на плодовые деревья. Для приготовления компоста используют древесные листья, ботву картофеля и овощных культур, сорняки, листья и усы земляники, удаленные во время обработки, гнилую солому и полову, домовый мусор и кухонные отбросы.

Компостную кучу располагают на расчищенной площадке шириной примерно 1,5-2 м у основания внизу, 1-1,5 м высотой и произвольной длины. Закладка ведется начиная с ранней весны, когда появляется первый материал в виде старых листьев с земляничной грядки, и кончая поздней осенью, когда в компост кладут капустные листья. Компост, чтобы перепрел, нужно периодически поливать водой, а еще лучше помоями, навозной жижей. Добавьте в кучу золы либо извести. Хорошо бы два раза за лето компостную кучу перелопатить до самого основания. Перелопачиванием ускоряем разложение отбросов. Компост бывает готов через 2 года. Чаще всего садоводы закладывают не одну, а две кучи. Тогда у них из года в год подходит пригодный к использованию, хорошо разложившийся компост.

На садовых участках, случается, используют на удобрение фекалии. Их лучше использовать в виде торфофекалий, то есть торф, смешанный и выдержанный 2 года с фекалиями. Торфофекалий можно готовить отдельно, расстелив мелкий торф слоем в 15-20 см, и обильно поливая его жидкими фекалиями. Торфофекалий проще готовить непосредственно в уборной, периодически ссыпая туда порции мелкого, хорошо разложившегося торфа. Потом туалет очищают и полученную смесь укладывают неподалеку в кучу, которую и выдерживают для разложения в течение 2 лет.

Для удобрения сада можно использовать также птичий помет, тем более что его сейчас широко предлагают местные птицефабрики. К тому же немало садоводов, не говоря уже о постоянно проживающих в деревнях сельчанах, держат птицу на своих подворьях.

Птичий помет в сухом виде следует внести из расчета 120-150 г на 1 м 2 приствольного круга.

Отличное удобрение - печная древесная зола, которая содержит калий, фосфор и известь. Золы расходуется примерно по одному стакану (120 г) на 1 м 2 .
Весьма полезны для плодовых деревьев минеральные удобрения. Из основных удобрений наиболее распространены аммиачная селитра (азотное), суперфосфат (фосфорное) и хлористый калий (калийное).

Дозы удобрений различны, они зависят в основном от возраста деревьев. Ниже приведем усредненные нормы внесения удобрений в приствольные круги в расчете на одно дерево (установлены учеными и практикой).

На заметку садоводам: в одном стакане помещается золы 120-125 г, аммиачной селитры - 200 г, суперфосфата - 150 г и калийной соли - 250 г.
Калийные и фосфорные удобрения вносите осенью, под глубокую перекопку, а азотные - весной, при первом рыхлении. При совместном внесении минеральных и органических удобрений (навоза, компоста, фекалий) их дозы внесения уменьшают вдвое против приведенных выше.

Не все даже не первый год занимающиеся садоводством знают, что при смешении минеральных удобрений нужно проявлять осторожность; нельзя, к примеру, смешивать их с азотными удобрениями. Аммиачную селитру можно смешать с суперфосфатом, но незадолго до их внесения в почву. Суперфосфат не смешивайте с известью. Всякие смешивания с хлористым калием допустимы только перед самым внесением.

Очень эффективны подкормки плодовых деревьев. В первую очередь используйте растворы птичьего помета и коровяка, фекалии, навозную жижу и мочу. Навозную жижу и мочу животных для жидкой подкормки разбавьте 4-5 частями воды, а птичий помет и фекалии - 10 частями.

Для подкормки годятся и минеральные удобрения. Если стоит сухая погода, то перед тем, как вносить удобрения, полейте водой приствольные круги.
Сколько нужно их вносить? Те нормы, которые были ранее названы, поделите на число подкормок, скажем, на доли. Первую подкормку дайте весной, когда только распускаются почки, вторую - через 20 дней после первой, а третью - через три недели после второй.

Большую ошибку допускают те садоводы, которые, обработав как следует плодовые деревья в начале весны, считают, что потом уход за яблоней требуется небольшой, «косметический».
На самом деле нужно все лето не только держать почву под кронами чистой от сорняков, но также принимать меры, не допускающие в сад вредителей и болезни, а еще и своевременно и в должном количестве и качестве снабжать плодовые деревья питательными веществами. Для этого следует регулярно подкармливать растения минеральными, а при возможности и органическими удобрениями. Плодовые почки у яблонь начинают формироваться в конце июля - начале августа, то есть садовод уже должен готовить в эту пору базу под урожай будущего года.

Удобрять сад нужно регулярно. Правда, в первый год можно ограничиться одним мульчированием. В остальные годы желательно вносить минеральные удобрения хотя бы раз в два года.
Если анализ почвы показал, что она у вас кислая, внесите известь. Ее нужно вносить раз в 7 лет, рассыпая по 0,5 кг на 1 м 2 приствольного круга. Известь вносите только с осени.

Обрезка молодых деревьев

От того, как вы проведете формирование плодовых деревьев, во многом зависит их урожайность и долговечность. Формирования кроны достигают созданием прочного скелета дерева, крепкого ствола (штамба) и хорошо развитых, правильно, равномерно расположенных и плотно связанных со штамбом основных ветвей.

Если вы посадили однолетний саженец яблони или груши, то его нужно укоротить. Такая обрезка будет способствовать активизации роста боковых почек и появлению сильных веток, из которых впоследствии сформируется скелет дерева. Однолетние деревца сливы и вишни имеют обычно хорошо развитую крону и потому в обрезке не нуждаются.

Если вы посадили двухлетние саженцы яблони и груши на семенных подвоях, то в первый год проведите легкую обрезку. Удалите сухие, поломанные ветви. Если в кроне оказалось более шести веток и они хорошо развиты, то лишние переведите в горизонтальное положение. Сделайте это путем подвязки или навесьте на 7-ю, 8-ю и т. д. веточки небольшой груз, и тогда она примет пониклое положение. Это в последующие годы будет способствовать образованию на этих ветках пл о душек, а следовательно, и плодов.

Несколько иначе поступают с саженцами на карликовых подвоях. Если у них хорошо развита корневая система, то после посадки сделайте формирующуюся обрезку, при которой проводник должен быть на 18-20 см выше боковых веток. При этом все ветки, которые не будут использованы как будущие скелетные, переведите в наклонное положение.

Бывает, нередко у трехлетнего или старше саженца по разным причинам погибла крона, а от ствола появился новый сильный побег, тогда весной срежьте всю погибшую крону и сформируйте новую за счет появившегося молодого побега.

У деревьев 3-5 лет вырезку и укорачивание проводят очень небольшие. Сделайте это только тогда, когда заметите, что нужно посильнее заполнить обрастающими веточками скелетную ветку или изменить направление ее роста. При образовании сильных однолетних веток в этот период их переводят, подвязывая, в горизонтальное положение или просто переплетают между собой.
Обрезку необходимо вести так, чтобы концы основных скелетных веток были на одинаковом уровне. Полу скелетные в середине кроны нужно немного проредить. Словом, крона дерева после вашей обрезки должна иметь открытый центр, куда будут легко проникать солнечные лучи и воздух. На ней со временем будет равномерно по всему дереву зреть урожай плодов, не создавая непосильной тяжести ни одной ветке. В этом, если сказать коротко, и есть суть всей обрезки и формирования кроны деревьев. Тем же садоводам, которые еще не овладели техникой этого довольно сложного дела, скажем: обрезайте ветви деревьев лишь тогда, когда вы хорошо понимаете, что это надо сделать. Без обоснованной необходимости не берите секатор в руки, дайте возможность растению расти и развиваться самому в естественной форме.

В течение лета молодой сад нуждается в периодической прополке, рыхлении почвы и поливе. Весной и осенью необходима перекопка почвы в приствольных кругах. Не забывайте и о борьбе с вредителями, которые могут нанести серьезный урон вашему саду.

В междурядьях среди молодого плодового сада вы можете выращивать землянику. Не рекомендуется высаживать там ягодные кустарники, так как сад быстро разрастется, и тогда кроны деревьев будут бросать тень на растения. Поэтому, кроме земляники, в молодом саду вы можете сажать временные растения, которые придется убрать из междурядий через 3 - 4 года.

В почву междурядий необходимо вносить азотные удобрения, например мочевину из расчета 2,5 -3,5 кг на 100 м2, и поливать, а также скашивать в этих местах траву. В июне-июле это следует делать каждые 2 недели, а с начала августа - 1 раз в месяц.
Скошенную траву оставляйте на месте или используйте для мульчирования приствольных кругов под плодовыми деревьями и кустарниками.

В первые 5 - 7 лет почва под молодыми плодовыми деревьями должна быть свободной от всякой растительности, поэтому прополка считается основным агротехническим мероприятием при уходе за молодым садом.

Диаметр приствольных кругов у молодых деревьев должен на 1 м превышать диаметр их кроны. После полива и дождя, как только почва в них будет подсыхать, непременно рыхлите ее и мульчируйте перегноем, скошенной травой или просто присыпайте сухой почвой.
Каждую осень необходимо проводить перекопку приствольных кругов и окучивание молодых деревьев во избежание их подмерзания. Кроме того, стволы следует защищать от грызунов и зайцев, которые любят полакомиться молодой корой. Весной деревья разокучьте и снова перекопайте почву в приствольных кругах, одновременно внося удобрения.

Подкормки

Удобрения для молодого плодового сада следует вносить в зависимости от состояния почвы. Самыми полезными для деревьев считаются навоз, компост и торфонавозная смесь. Органические удобрения вносить можно как весной, так и осенью. Если почва на вашем участке легкая, то лучше всего добавлять их весной, а если тяжелая - осенью. Органические удобрения вносят 1 раз в 2 - 3 года.

Минеральные удобрения - такие, как суперфосфат, калий, хлористый калий, - вносят в почву молодого сада осенью. Азотные удобрения (мочевину) - только ранней весной, лучше всего сразу после таяния снега. Все удобрения сразу старайтесь заделать в почву. Эффективный способ дополнительного минерального питания заключается во внекорневых подкормках. При этом самой распространенной разновидностью этого способа является опрыскивание растений раствором азотных удобрений (мочевиной) или микроэлементов. Подкармливать плодовые деревья азотом можно 2 раза за сезон: в периоды интенсивного роста побегов и плодов. Наиболее продуктивна в этом случае подкормка раствором микроэлементов.

Полив

Следует особенно внимательно следить за поливом молодого сада в мае-июне, когда идет интенсивный рост побегов, закладываются плодовые веточки и формируются плоды. Поливать лучше всего в вечернее время, за 2 - 3 часа до захода солнца, или рано утром. В пасмурную погоду можно делать это и в дневное время.

В период прекращения роста и созревания плодов (в августе-сентябре) полив следует ограничить даже при жаркой и сухой погоде, так как в это время вызревают побеги, созревают плоды, улучшаются их вкус и окраска. Избыточное количество влаги вредно для деревьев и кустарников: при этом угнетается рост корней, замедляется рост побегов, на плодах появляются трещины. По степени устойчивости к избытку влаги в корнеобитаемом слое все плодово-ягодные растения можно расположить по убыванию в следующем порядке: смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива, вишня, малина, земляника.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Строение дерева

Прежде чем рассказать о формах крон деревьев и их формировке, следует объяснить, из каких частей оно состоит (рис. 3).
Дерево имеет достаточно простое строение:
- ствол;
- крупные скелетные ветви 1-го порядка, отходящие от самого ствола;
- ветви 2-го порядка, которые растут на ветвях
1- го порядка;
- ветви 3-го порядка, которые растут на ветвях
2- го порядка (обычно мелкие, находятся в положении, близком к горизонтальному).

Обрастающие веточки - мелкие разветвления, покрывающие все крупные ветки.

К последней группе обрастающих веток относятся плодовые ветки, помимо ростовых. Среди них имеются кольчатки - веточки длиной 2 - 3 см. На их вершине в 1-й или 2-й год закладываются плодовые почки.

На каких ветвях образуются плоды

На это следует обратить внимание садоводу при обрезке еще молодого саженца, чтобы в период полного плодоношения иметь как можно больше таких веточек. Ведь у вас может вырасти 6-метровый гигант, но с малым количеством плодов. Так вот, в основном плодовые образования - копьеца, плодовые прутики, кольчатки - образуются на обрастающих веточках.

Копьеца - короткие толстые веточки длиной 5-10 см, отходящие от основания ветки под большим углом. На них имеются плодовые почки.

Плодовые прутики образуются из почек в средней части прироста предыдущего года. Длина их составляет 15 - 20 см. Верхушечная почка плодовая.
Кольчатка ежегодно образует слабый прирост, 1 раз в 2 года формирует плоды, после чего превращается в многолетнюю плодушку.

В некоторых случаях кольчатки растут сильнее, образуя разветвления типа кольец. Такие многолетние разветвленные плодовые ветки садоводы называют плодухами. На старых деревьях основной урожай формируется на плодухах, а на молодых - на плодовых прутиках, копьецах и частично на кольчатках (например, у косточковых).

Строение ствола

Ствол дерева можно разделить на 3 части: штамб, центральный проводник и корневую систему.

Штамб - нижняя неразветвленная часть, центральный проводник - основная часть кроны, от которой отходят скелетные ветви 1-го порядка.

При появлении 5, реже 7 скелетных ветвей центральный проводник на 5 - 7-м году жизни древа удаляют. Все это называют кроной дерева, но несфор-мированной. Сейчас принято упрощать конструкцию крон. Часто в приусадебных садах оставляют при обрезке скелетные ветви только 1-го порядка. 2-й порядок ветвления сильно ограничивают в росте, направляя ветки горизонтально, а количество мелких обрастающих веток не ограничивают.
Корневая система - фундамент дерева. Она удерживает его от ветра и тяжести обильного урожая. Но главная ее функция заключается в снабжении дерева водой и минеральным питанием. Корни являются источником жизни любого растения.

Что такое ярусностъ

В строении кроны дерева есть очень важная особенность - ярусность в расположении крупных скелетных ветвей, а формируется она следующим образом. Самые верхние почки прошлогоднего прироста образуют в следующем году сильные боковые разветвления. Таким образом, если ростовая ветка на центральном проводнике, прирастая ежегодно на 40 - 50 см, образует только по 2 — 3 сильных боковых разветвления из верхних почек, каждый год на ней будет формироваться по ярусу с интервалом 40 - 50 см.

Формирование разреженно-ярусной кроны

Разреженно-ярусная крона является основным типом формирования кроны у всех плодовых деревьев. Она состоит из 5 -8 скелетных ветвей, расположенных на стволе ярусами и как бы по спирали вокруг центрального проводника. Каждый ярус формируется из 2 - 3 скелетных ветвей.

У вишни и сливы в плодоносящем возрасте также проявляется ярусность, поэтому к ним можно применять те же приемы формирования кроны, что и к яблоне и груше.
Но это касается только древовидных сортов вишни и сливы. У таких сортов вишни, как Расплетка и Владимирская, крона плакучая, поэтому к ним этот прием не применяют. При формировании кроны груши учтите, что первые 2 - 3 года после посадки она почти не требует обрезки. К формирующей обрезке приступают через 1-2 года после посадки саженцев. Укорачивать ветви во время посадки нецелесообразно.

Первая формирующая обрезка направлена на исправление недостатков саженцев. Крона должна иметь хорошо развитый центральный проводник и 3 - 4 основные боковые ветви. Если в кроне 2 ствола и более, следует выбирать самый развитый из них. На нем сформировать крону, а остальные вырезать на кольцо (удалить до основания, полностью).
Чтобы сформировать на молодом деревце разреженно-ярусную крону, в первые 2 года следует выбрать 2 - 3 наиболее сильно развитые скелетные ветви, имеющие хорошие углы расхождения, симметрично расположенные вокруг ствола (центрального проводника) на высоте 50 см от поверхности почвы. Их следует слабо, на четверть прироста, укоротить, на 15 - 20 см нужно укоротить и проводник, но так, чтобы он был выше обрезанных боковых ветвей на 15 - 20 см.

Остальные менее разветвленные скелетные ветви нужно превратить в полускелетные или обрастающие. Для этого в 1-й год их следует сильно укоротить, оставляя 4 - 6 почек, а во 2-й год обрезать над нижними слабыми ответвлениями. Обрезку этих ветвей можно заменить пригибанием. Чтобы слабую скелетную ветвь превратить в обрастающую веточку без обрезки, ее нужно сильно пригнуть, подвязывая к стволу, а для формирования полуске-летной ветви - только отклонить, как правило, до горизонтального положения.

Нужно учесть, что чем сильнее проводится обрезка в период формирования кроны, тем позже деревья вступают в плодоношение. Но она необходима, чтобы сформировать устойчивый урожай в последующие годы.

Формирование кроны на 5-7-й год

Данную кронообразующую обрезку проводят через 3 - 4 года или при достижении деревом 5 - 6-летнего возраста. Она также должна быть минимальной. В это время нужно сформировать все 5 скелетных ветвей, по 3 - 5 полускелетных разветвлений на них, а также обеспечить хорошее обрастание их мелкими, преимущественно плодовыми веточками. Если нижний ярус был составлен из 2 скелетных ветвей, то следующий ярус - 3-ю скелетную ветвь - можно заложить на расстоянии 40 -50 см от нижнего яруса, а последующие - с интервалом 30 см друг от друга с учетом равномерного расположения вокруг ствола. Все 5 ветвей ежегодно нужно укорачивать примерно на одном уровне: в нижнем ярусе слабее, в верхних - сильнее.
Это делается для хорошего ветвления и равномерного роста. Проводник ствола следует ежегодно обрезать на 20 - 30 см выше уровня среза боковых ветвей.

В этот период нужно продолжать формировать полускелетные и обрастающие ветви: именно на них и развивается будущий урожай. Для этого следует использовать боковые ответвления на скелетных ветвях (полускелетные ветви) и ответвления от ствола, не выбранные в качестве скелетных.

Полускелетные ветви формируются следующим образом. 1-летнему ответвлению с помощью подвязки придайте горизонтальное положение, в последующие годы эту ветвь отклоняйте обрезкой над веточкой, рост которой направлен вниз в сторону. Ответвления от ствола сильно обрежьте или пригните со слабым укорачиванием.

При формировании обрастающих веточек на стволе 1-летние побеги в конце лета или следующей весной нужно сильно отклонить вниз, подвязывая шпагатом к стволу. В следующем году удалите шпагат, а ветвь сильно обрежьте под нижним слабым ответвлением. Вместо пригибания в 1-й год ветвь можно сначала сильно обрезать, оставляя 4 - 6 почек, а затем укорачивать, обрезая под нижними слабыми ответвлениями. Слабо растущие боковые ответвления обрезать не нужно, поскольку они сами превращаются в плодовые.

В период вступления дерева в плодоношение (5 -6-й год после посадки) укорачивание концевых приростов полускелетных ветвей следует прекратить.

Обрезка на 6 -8-й год основных (скелетных), полускелетных ветвей и обрастающих веточек заканчивается, но как только верхняя 5-я скелетная ветвь достигнет 2 - 3-летнего возраста и хорошо разветвится, следует вырезать центральный проводник, так как он дереву больше не нужен. Срез нужно сделать в месте отхождения от ствола 5-й скелетной ветви или на 15 - 20 см выше нее над слабым боковым ответвлением. Можно снизить крону вырезкой проводника над 4-й скелетной ветвью. Тогда на дереве останется 4 скелетные ветви. Повторную вырезку можно проводить через 2-3 года после того, как сформируется 4-я скелетная ветвь.
Итак, главное при формировании разреженноярусной кроны - правильно заложить каркас из 5 - 7 (до 8) основных ветвей, на каждой из которых нужно разместить по 3 - 5 полускелетных ветвей, а между ними и на них - обрастающие.

На этом формирование кроны заканчивается. Происходит это примерно на 7 -8-й год после посадки. Деревья при этом достигают 3 - 3,5 м в высоту, а диаметр кроны составляет 2,5 - 3 м.

Обрезка взрослых деревьев

Основная обрезка направлена на прореживание кроны и омоложение обрастающих побегов. Начинать ее следует со снижения высоты дерева до 3 - 3,5 м.
Если центральный проводник не удален ранее, нужно вырезать его и все расположенные рядом вертикальные ветви. При этом иногда приходится вырезать крупные ветви диаметром 10-15 см. При их удалении не следует оставлять пеньки, поскольку на них образуется множество ненужных побегов, загущающих крону.

Учтите, что лучше вырезать одну крупную ветвь целиком, чем оставить ее, вырезав множество мелких ветвей.

В результате подобной процедуры наносится множество ран, стимулирующих пробуждение спящих почек и образование множества волчков. Кроме того, раны являются причиной возникновения грибных болезней, поражения коры и ее гибели в зоне срезов.
В местах вырезания центрального проводника и крупных ветвей появляется много волчковых побегов. Их следует удалять по мере появления, не допуская развития мощных, вертикальных ветвей, загущающих крону.

Формирование плоской и полуплоской кроны

Разреженно-ярусная крона приемлема при посадке саженцев с широким междурядьем (6 - 7 м). Однако садоводы-любители могут уплотнить посадку плодовых деревьев, если сформируют полуплос-кую (междурядья 5 - 6 м) или плоскую крону (междурядья 3 -5 м).
Полуплоская крона мало чем отличается от разреженно-ярусной. Разница заключается в том, что у последней 5 основных скелетных ветвей размещаются симметрично вокруг ствола (как бы по спирали), а при формировании полуплоской кроны ветви образуют нечто схожее с буквой X (если смотреть на дерево сверху), то есть углы расхождения между ними со стороны междурядий тупые, а со стороны ряда - острые.

В результате придания основным ветвям такого направления роста нет необходимости ограничивать ширину кроны как в молодом, так и в плодоносящем возрасте. Это достигается систематическим переводом скелетных ветвей на боковые ответвления.
Плоская крона формируется таким образом, что все крупные ветви растут в виде веера. Этот способ характеризуется парным расположением ветвей в 3 - 4 яруса. 4 пары скелетных ветвей формируются в течение 2 - 3-х лет. Расстояние между парами ветвей должно быть около 20 см. Ветви 2-го порядка составляют короткие обрастающие плодовые ветви. Это достигается систематическим (в течение 5 - 7 лет) пригибанием 1-летних ветвей в конце периода их роста (в июле). В средней зоне пригибание ветвей 2-го порядка и превращение их в обрастающие побеги достигается в основном за счет обрезки.

При выполнении плоской кроны в течение 2 - 3 лет нужно сформировать 4 пары скелетных ветвей на высоте ствола с общим расстоянием не менее 80 см. А к 5-му году завершить формирование закладкой 5-й, последней ветви на высоте не более 100- 120 см.
Все разветвления между основными ветвями следует ежегодно отклонять вниз, подвязывая к стволу. На 6-й год проводник ствола нужно обрезать над верхней ветвью, что позволяет ограничить высоту кроны до 2 - 2,5 м.

Формирование низкоштамбовой кроны

Низкоштамбовая крона - самая популярная в любительском садоводстве. При ее формировании обрезка проводится при посадке 1-летнего саженца с боковыми ветвями. Укоротите наземную часть на почку или боковую ветвь до 60 см над уровнем почвы для карликовых деревьев и до 75 см для обычных саженцев.

Здоровый, цветущий сад, приносящий богатый урожай во многом зависит от правильного, качественного ухода, особенно в весенний период. Пора пробуждения всего живого - важная и хлопотная для садоводов. Все работы выполняйте в зависимости от погодных условий и климатической зоны.

Первые работы в саду

Работы в саду начинают с освобождения ветвей насаждений от талого снега, если в конце зимы осадков было в изобилии. От весеннего солнца снег становится рыхлым и тяжелым, легко может сломать тонкие ветви. Чтобы этого избежать, стряхните его. Если ветки уже прогнулись и упали, соорудите опоры для их поддержки.

Следующий совет актуален для участков с уклоном. Чтобы талые воды задерживались, а паводок не размыл почву, соорудите поперек склона валы из снега.

Запаситесь талой водой - она богата полезными микроэлементами. Для этого емкости нужно заполнить снегом и добавлять по мере его таяния.

С приходом весны просыпается не только растительность - готовы активизироваться грызуны и вредители. Проинспектируйте существующие яды-приманки, если необходимо, приготовьте новые.

Снег сошел - приступайте к уборке сада. Соберите старые листья и другой мусор, избавьтесь от сорняков, если они появились.

Побелка - защита садовых культур

Как побелить деревья

Еще до того как снег окончательно растает, а деревья «проснуться», выберите сухой денек и произведите побелку.

Перед работой подготовьте деревья с повреждениями: очистите ствол щеткой, уберите отмершую кору, заодно будут уничтожены перезимовавшие и сохранившиеся в ней вредители. Наросты, лишайники также счищаются. Все открывшиеся трещины замажьте садовым варом. Побелку производите после полного высыхания обработанных участков.

Ранняя побелка - двойная польза для дерева:

1. Предотвратит ожоги, которые могут появиться на коре от ярких весенних лучей, поэтому используют только белый цвет.
2. Защитит ствол дерева от насекомых-вредителей.

Какой раствор наносить выбирайте сами. Акриловой краске не страшны дожди - эта побелка самая стойкая. Можно использовать специальные магазинные растворы и самостоятельно приготовленные, с добавлением любого клеящего вещества.

Чем побелить плодовые деревья

Самая распространенная - побелка известью:

• на ведро воды разводится 2,5 кг извести;
• пол-литра медного купороса;
• добавляется столярный клей - 200 грамм, чтобы раствор на дереве продержался дольше.

Побелка на основе навоза и извести:

• по 1 кг извести и навоза;
• 200 граммов медного купороса;
• указанные компоненты перемешать в 8 л воды, настоять около 2 часов.

Раствор для побелки на основе глины:

• в 10 л воды перемешать 1 кг жирной глины;
• 2 кг гашеной извести;
• лопату коровьего навоза;
• 250 граммов медного купороса.

Настоять 2 часа Молодые деревья побелите смесью на основе с мелом, под таким раствором кора будет свободно дышать.

Опрыскивание деревьев и кустарников в саду

Уход за садом весной - это обязательная профилактика появления вредителей и борьба с болезнями.

Когда обрабатывать деревья

Обработку плодово-ягодных культур специальными препаратами производите не менее 3 раз:

• до вегетации (набухания почек);
• до цветения;
• через 7-10 дней после цветения.

Чем опрыскивать плодовые деревья

Раннее опрыскивание деревьев бордосской жидкостью или медным купоросом, карбамидом, (мочевиной) избавит растения от многих проблем. Существуют и другие средства обработки: химические, комбинированные, но указанные выше являются эффективными и одними из самых бюджетных. Какой препарат выбрать, решает садовод.

1. Первую обработку начинайте, когда температура достигла 5 °C тепла. В этот период опрыскивание уничтожит успешно перезимовавших вредителей.
2. Применение специальных препаратов до цветения поможет защитить бутоны, справиться с личинками вредителей и грибными заболеваниями.
3. Следующая обработка нужна, чтобы уничтожить появившихся насекомых и плодовую гниль.

Помните, что во время цветения опрыскивать деревья не рекомендуется.

Подкормка деревьев

Уход за садом включает в себя весеннюю подкормку деревьев, способствующую питанию и улучшению качества почвы. Все необходимые элементы для роста растения получают за счет минеральных удобрений, поэтому не забывайте о них каждый год. Органические: компост, торф, навоз достаточно использовать один раз в 2 - 3 года. Обычно весной почву подкармливают азотом, а осенью в ход идет навоз, фосфор, калий.

Сроки внесения удобрений

Первые удобрений внесите в марте. Минеральные смеси хорошо растворяются, их можно посыпать на снег. Вместе с талой водой впитаются в землю и полезные вещества. На участке с уклоном такая подкормка не будет эффективной: её унесут талые воды.

Другой вариант актуален для всех плодово-ягодных культур: 2/3 дозы азотных удобрений внесите, когда будете перекапывать приствольные круги.

Дозировка органических и минеральных удобрений для сада

Будьте внимательны к процессу внесения удобрений: на плодоносящие деревья отрицательно скажется как недостаток, так и излишек минеральных веществ. Например, ненормированность такого полезного элемента, как азот может повлиять на морозоустойчивость и общий рост растений.

Более точные данные внесения удобрений указаны в таблице.

Кроме минеральных удобрений для подкормки, используйте органику: навоз и компост. Перегнивший навоз улучшает свойства почвы. Глинистые по структуре становятся менее вязкими, а легкие, сыпучие повышают свою влагоемкость. Органические удобрения не только положительно влияют на почву, но и питают полезными элементами.

Валентина Кравченко, эксперт

Как правильно удобрить растения

Не подкармливайте молодые растения, начинайте этот полезный процесс со второго года жизни деревьев.

При внесении удобрений учитывайте следующие факторы:

• растения лучше усваивают жидкую форму удобрений;
• не вносите подкормку рядом со стволом: корни, всасывающие питательные вещества, расположены по периметру ветвей;
• удобрение закладывайте вечером или в пасмурный день;
• чтобы корни не получили ожога, почву сначала увлажните, только потом вносите жидкие удобрения;
• держите землю около дерева в рыхлом состоянии, так растение лучше «дышит»;
• после внесения сухих удобрений, полейте околоствольный участок вместе с подкормкой.

Обрезка - эффективная санитарная очистка

Деревья и кустарники, которые не обрезали в течение их роста, хуже выглядят, быстрее стареют, уменьшается их урожайность.

Когда обрезать плодовые деревья

Все работы по обрезке закончите до того момента, как почки начнут набухать. Перед выполнением процедуры, дождитесь, когда температурный столбик не опускается до минус 5 °C, а ночные морозы до минус 10 °C уже не вернутся.

Во время обрезки также собирают материал для последующей прививки плодовых деревьев. Выбранные побеги срезают, прививают сразу или сохраняют в темном прохладном месте до наступления сокодвижения.

Основы успешной обрезки садовых растений

• обрезку начинайте до начала сокодвижения;
• в первую очередь освободите дерево от поврежденных во время холодов побегов, это лишний груз, который лишь препятствует развитию растения;
• удалите сухие и поломанные ветви;
• замажьте срезы садовым варом, если обрезались ветки диаметром более 15 см;
• сначала произведите окультуривание плодоносящих растений, а молодняка на 10-15 дней позже.

Уход и посадка саженцев

Осмотр и лечение деревьев весной

Если морозы отступили, уберите утеплители со штамбов. Осмотрите деревья, сохранились ли они в целости, не добрались ли до них грызуны.

При наличии травмы, полечите дерево:

1. Кору, испорченную мышами, зачистите и обработайте железным купоросом (для этого берется 5% раствор), затем замажьте садовым варом.
2. Дерево, до которого добрались зайцы, получает более серьезные повреждения. В этом случае применяют прививки «мостиком».

Посадка саженцев весной

Посадочные работы в саду в весенний период начинайте, как только отступит снег, за 2 недели до вегетации. Пока деревья «не проснулись» посадка пройдет эффективнее.

• Проверьте грунт, чтобы он не был промерзшим, в такой земле саженцы не выживут.
• Обмакните корни дерева в глиняную болтушку, это усилит сцепление нижней части дерева с землей.
• Котлованы для новых растений подготовьте с осени, тогда же можно наполнить их удобрениями.
• Если перед зимой удобрения не вносились, то на дно ямы, куда высаживаете дерево, засыпьте перегнивший навоз. Через какое-то время после посадки внесите удобрения на азотной основе.

Качественно проведенный весенний уход повлияет, как будут подготовлены деревья и кустарники к новому сезону. Ответственный подход к работам в саду обеспечит высокий результат - ухоженный, красивый, здоровый, плодоносящий сад.

Осенью пора позаботиться о состоянии приусадебного участка и сада. Создание комфортных условий перезимовки для плодовых деревьев – первоочередная задача садоводов. Что включает в себя уход за садом осенью? В преддверии зимних холодов, после полного опадения листьев можно приступать к санитарной обрезке, прореживанию, снижению крон многолетних деревьев до 4-4,5 м. Детальную омолаживающую обрезку лучше отложить до весны. Почему? Во-первых, есть опасения возможности подмерзания деревьев. Во-вторых, места спилов многолетних ветвей большого диаметра могут стать источником повреждения морозами даже при обработке их садовым варом или масляной краской.

Осенью проводят тщательный осмотр , удаляют сухие, поврежденные ветви. Вместе с удалением больных, сухих ветвей очищают деревья от засохших на ветвях плодов, сжигают гнезда, яйцекладки вредителей, вырезают приросты, удаляют опад листьев, прикорневую поросль, где скопились многие виды тли.

Защита плодовых деревьев от грызунов

Все это необходимо сразу уничтожить. При образовании срезов диаметром более 2 см их замазывают садовым варом. Штамбы молодых деревьев по всей длине обвязывают специальным нетканым материалом или другими подручными средствами для защиты от повреждений мышевидными грызунами с заглублением обвязочного материала в почву на 3-5 см.

Я, например, делаю так. Обматываю узкими бинтами, нарезанными из спанбонда или лутрасила, молодые деревца. А потом начинаю обкапывать – концы бинта при этом прикапываются землей, как бы заглубляются.

Чтобы не трескалась кора

Для предотвращения появления , морозобоин на штамбах плодоносящих деревьев осуществляют их побелку, предварительно зачистив ствол.

Обработка деревьев, кустарников, винограда

На косточковых породах от болезней осенью можно провести обработку препаратами меди, например, а на семечковых – Препаратом 30. Обработку Препаратом 30 можно перенести на весну. Провести ее по набухающим почкам.

На винограднике тоже внимательно осматривают растения после сбора урожая. Перед укрытием на зиму обязательно позаботьтесь о сохранении растений в здоровом состоянии. Если было замечено присутствие листовой формы филлоксеры, необходимо ранней весной, по набухающим почкам провести обработку Препаратом 30. Невызревшие побеги осенью надо вырезать. Если замечены побеги, пораженные антракнозом, с осени или ранней весной кусты обрабатывают 3%-ной бордоской жидкостью – это один из универсальных , обладающих самой большой длительностью защитного действия.

Подкормка плодовых деревьев

Поздней осенью вносят органические, органо-минеральные или минеральные фосфорно-калийные – суперфосфат, серно-кислый калий, другие по 6-9 г действующего вещества на 1м 2 . Удобрения вносят в лунки или скважины глубиной 20-30 см в зону приствольных кругов деревьев на расстоянии 0,5-1 м за пределами проекции кроны или под перекопку. На каждом квадратном метре делают по одной или две лунки или скважины.

Для плодового сада наиболее важное значение имеют удобрения пролонгированного действия. Основные из них – это органические и органо-минеральные удобрения. Питательные вещества из них высвобождаются медленно, по мере разложения их микроорганизмами. В состав органических удобрений (навоз, компосты, др.) входит весь набор необходимых многолетним плодовым и ягодным растениям элементов питания, а также гормоны, витамины и др. Их внесение влияет на рост, урожайность деревьев в течение 3-5 лет, при этом урожайность возрастает до 25 и даже 50 процентов.

В состав органо-минеральных удобрений входят как органические (торф, гуматы и др.), так и минеральные удобрения.

По данным института садоводства и виноградарства, на четвертый год после внесения смешанных удобрений (органических и минеральных) под плодоносящую яблоню (на глубину 15-18 см) содержание в почве доступных для растения азота, фосфора, калия на глубине до 60 см в несколько раз превышает их содержание на не удобренных участках сада. Это происходит вследствие того, что внесенные локально при осенней перекопке сада на 2/3 штыка лопаты удобрения локализуются в зоне внесения, создавая в границах основного распространения корневой системы многолетних растений очаги питания.

Кроме того, на участках сада или огорода, где применялись органо-минеральные удобрения при перекопке почвы можно также заметить, что стала более рыхлой, хорошо рассыпается. Это означает улучшение её агрофизических свойств.

При использовании с осени удобрений надо помнить, что внесение быстродействующих видов может повлечь за собой активизацию ростовых процессов у деревьев на фоне тёплой погоды и достаточного количества влаги в почве, что станет причиной серьёзного повреждения зимой низкими отрицательными температурами воздуха.

Для осенней заправки почвы сада поздней осенью (ноябрь), как правило, используют фосфорно-калийные удобрения (нитрофоска, нитроаммофоска), а в более ранние сроки (октябрь) можно вносить аммонийные формы азотных удобрений (сульфат аммония, аммиачная селитра). При этом дозу азотных удобрений дробят: с осени вносят 1/3-1/2 дозы; ранней весной за 2-3 недели до цветения деревьев применяют внутрипочвенные подкормки быстродействующими азотными удобрениями (1/2-1/3 основной дозы); в летний период с поливной водой вносят остальную дозу азота.

Осенняя заправка почвы удобрениями способствует формированию устойчивости плодовых растений к неблагоприятным условиям внешней среды, поскольку зимостойкость деревьев определяется в значительной мере тем, сколько питательных веществ накопят они в ходе подготовки к зиме и в какой степени эти вещества превратятся в защитные. Обязательным условием достаточного накопления запасных питательных веществ является оптимизация пищевого режима плодовых растений, которая позволяет обеспечить динамичные рост всех органов, противостоять весенним перепадам температур, обильно цвести зимой и сформировать полноценный урожай.

Полив сада

В связи с предстоящими зимними холодами, нужно вдоволь напоить деревья, кустарники водой – провести , чтобы растения легче перезимовали.

Нужно ли обкапывать деревья осенью?

После опадения листьев, то есть тогда, когда плодовые деревья, кустарники «спят», прекращена их активная жизнедеятельность, приступают к основной обработке почвы в саду – к перекопке. Перекапывать почву в саду необходимо для поддержания оптимальной мелкокомковатой структуры путем перемешивания — верхний слой почвы (с разрушенной структурой) перемещается вниз. На поверхность при этом перемещается нижний слой.

Глубокая перекопка почвы осенью создает условия для формирования корневой системы, залегающей глубоко. Это способствует повышению ее устойчивости к резким понижениям температуры зимой и значительным повышениям летом. Примерная глубина перекопки почвы осенью, особенно в молодом , должна быть до 30 см – на штык лопаты, а ближе к штамбу – 10-15 см.

Увеличение количества теплых зим (особенно последние два года) ощущают и жители Кубани. Несмотря на принадлежность к южным широтам, кубанцам ранее были знакомы и снежные морозные зимы с обилием снега и морозами до -15 и -25 °С. С наступлением холодов садовые растения дружно вступали в состояние глубокого покоя на весь зимний период. Ранние февральские оттепели затрагивали в основном косточковые плодовые породы (абрикос, алыча, черешня, персик). В настоящее время теплые зимы способствуют снижению зимостойкости плодовых культур в целом. Для самой распространенной на Кубани и устойчивой культуры — яблони — участились наступления стрессовых ситуаций, способствующих снижению урожайности. Стабилизация ситуации предусматривает напряженную работу садоводов в несколько этапов.

В первую очередь важно своевременно предпринять на садовом участке комплекс доступных каждому садоводу-любителю агротехнических мероприятий с целью свести к минимуму возможные негативные последствия теплых зим. Для этого осенью, с началом листопада, осуществить перекопку либо глубокое рыхление (на глубину не менее 12-15 см), что обеспечит насыщение влагой не только верхний слой почвы, но и более глубокие горизонты, улучшит структуру и аэрацию корнеобитаемого слоя.

При написании использованы материалы газеты «Нива Кубани» — 2014 г. — №39.

После окончания зимних холодов и наступления весны необходимо правильно вывести сад из спячки. Этот период является самым важным для садоводов-любителей и тех, кто уже ни один год ухаживает за дачным участком. Правильный уход за садом весной от вредителей и его подготовка к плодоношению дает возможность уверенно ждать хорошие результаты от будущего урожая.

На что обратить внимание

Дел действительно много, поэтому начнем с самого главного:

• приготовьте затеняющие щиты или нетканый материал, который будет применяться в качестве укрытия, чтобы уберечь от яркого весеннего солнца хвойные деревья ;
• побелите скелетные ветви и стволы плодовых деревьев своими руками, чтобы уничтожить их вредителей . Разведите для этого в 10 л воды 2,5 кг извести;

• внимательно осмотрите саженцы и молодые плодовые деревья снизу, здесь могут появиться на коре трещины . Если так произошло, забинтуйте их п/э пленкой, затем летом повторите перевязку;
• обнаруженные на стволах деревьев грибы-трутовики необходимо удалить, а раны на их месте обработать садовым варом . Его готовят из густой глиняной замазки (2 ч глины и 1 ч коровяка, с добавкой сена или мелкой сечки соломы);
• инструкция рекомендует удалить также кладку кольчатого шелкопряда, обычно располагающуюся на кроне молодых яблонь . Возьмите палку и снимите сухие листья, висящие на паутине, обычно здесь можно найти гнезда вредителя.

Уход за плодовыми деревьями

Помимо удаления вредителей, оставшихся зимовать в кроне или коре, следует провести и обрезку плодовых деревьев, когда дневная температура превысит + 5˚С.

1. Вначале займитесь старыми яблонями, затем грушами, сливами и вишнями.
2. С конца марта можете обрезать ягодные . Рекомендуется это делать ранним утром.

Совет: если почва влажная, лучше не заниматься обрезкой, подождите, пока она просохнет.

1. Подберите правильный и качественный инструмент, тогда будет гарантирована успешная работа:

На фото — секатор для обрезки сухих веток

Совет: можете применить для прививки и черенкования обрезанные побеги плодовых культур и ягодных кустарников, которые не были заражены болезнями и не повреждены механически.

Обработка декоративных кустарников

Если вы перестанете ухаживать за посаженными кустарниками, можете забыть об их обильном цветении, красивой листве или изящной хвое, которые делают их украшением для сада любого стиля.

Необходимо своевременно и правильно проводить обрезку, удаляя поврежденные и отмершие побеги, что позволяет:

• сдержать бурный рост;
• сформировать красивую крону;
• стимулировать цветение;
• омолодить старые кусты.

Основная задача обрезки — достижение декоративного эффекта, для чего собственно культуры и высаживались.

Для каждого вида существует своя методика, условно разделить все кустарники можно на:

• красивоцветущие (например, кизильник или барбарис);
• декоративно-лиственные.

При культивировании красивоцветущих кустарников главной целью являются их цветы, так что нужно добиться правильной обрезкой их обильного цветения.

В свою очередь эти растения также делят по особенностям обрезки на 3 группы:

• не образующие из нижней кроны или основания замещающих побегов. В этом случае прирост происходит по периметру кроны. Можно выделить — калину обыкновенную, кизильники, сортовую сирень, магнолию, барбарис обыкновенный. Уход за ними минимальный – сформируйте скелет растения в первый год, потом удалите весной слабые, перекрещивающиеся и расположенные неправильно побеги. У взрослых кустов удаляйте поврежденные, сухие и больные ветки;

• цветущие на прошлогодних побегах, к примеру, гортензия крупнолистная, миндаль трехлопастной, чубушник, керрия японская. Цвести они начинают весной или в начале лета, растут они быстро, поэтому приобретайте саженцы 2-3 летнего возраста. Обрезайте отцветшие ветки сразу после цветения, удаляйте тонкие и слабые приросты, а оставляйте только самые сильные;
• третья группа — цветущие на побегах нынешнего года, такие как, буддлея Давида, спиреи -Бумальда, Дугласа, иволистная, гортензии – древовидная и метельчатая. Обрезать растения нужно ранней весной, пока не образовались мощные побеги, тогда они будут обильно цвести летом или в начале осени. В противном случае кустарники быстро загустятся и превратятся в запущенные.

Декоративно-лиственные кустарники также следует обрезать каждый год ранней весной и делать это необходимо довольно усердно. Так удастся стимулировать активный рост молодых побегов и достичь максимального декоративного эффекта благодаря их листьям. Выделяют — барбарис Тунберга, лещины, краснолистные формы барбариса, золотистую форму бузины черной.

Совет: не забывайте, что обрезка является лишь частью комплексного ухода.
Необходимо также обеспечить декоративным кустарникам полив, подкормку, мульчирование, удаление сорняков, бороться с вредителями и болезнями, а также защищать их в зимнее время.

Обработка сада

Для получений полноценного урожая осенью, необходимо позаботиться о растениях весной. Вам следует обработать их от различных болезней и вредителей. При этом опрыскать следует все плодовые кустарники и деревья без исключения.

Проводите процедуру в сухую безветренную погоду в момент, когда почки набухли и вот-вот распустятся листья. Рекомендуется делать это утром или вечером, после уменьшения солнечной активности.

Для этой цели есть большой выбор различных препаратов:

• химических – быстро растворяются в воде, удобная упаковка;
• биопрепаратов – отсутствует химия, их основа составляет микроорганизм и бактерии;
• комбинированных – удается уничтожить сразу несколько видов вредителей.

Распространение получила обработка сада карбамидом весной на дачном участке. Благодаря мочевине удается ускорить рост растений. Подходит для всех видов почв и может применяться как подкормка, и как удобрение.

Вывод

В данной статье вы узнали, как ухаживать весной за садом.Если вы рачительный хозяин, значит, должны понимать, что если в этот период вы не сделаете необходимых приготовлений, осенью не стоит ждать хорошего урожая от сада и красивого цветения от декоративных кустарников.

Для этих целей проводят обрезку, побелку, а также обработку от вредителей различными препаратами. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Отличная статья 0