Строим баню 6х6 с верандой для барбекю. Проекты угловых бань: подборка

Баня — это не только очищающая и оздоровительная процедура, но и клуб по интересам, место встречи друзей. И кроме посиделок в комнате отдыха иногда приятно провести время на улице. Для таких посиделок пристраивают к дому террасы. Они бывают открытые — если посиделки планируются только в теплое время года, или закрытыми — если иногда будете отдыхать там и зимой.

Встреча друзей, беседа и отдых у нас накрепко связаны с шашлыками. Где шашлык — там мангал. А лучше переносного мангала может быть только стационарный барбекю. Вот и планируют часто бани с террасой и барбекю.

В этом проекте бани терраса охватывает баню с трех сторон. Приличная площадь позволит расположиться с комфортом любой кампании. При желании часть террасы можно сделать закрытой. В ней можно будет отдыхать в прохладные дни. На отдельном выносе можно установить барбекю или сделать это в одном из глухих углов.

По внутренней планировке проекта бани. Обратите внимание на то, как установлена печь. Она греет сразу четыре примыкающих комнаты. Если планируется помещение бани и в зимнее время, придется предусмотреть еще отопление для комнаты отдыха, так что мощность потребуется большая. Но комната отдыха потребует отдельного источника тепла: она имеет приличные размеры, а банной печью не отапливается.

В случае всесезонной бани необходимо будет часть комнаты отдыха выгородить под тамбур или прихожую. Чтобы холодный воздух не мешал отдыхать после бани.

В этом проекте бани есть два входа — один с крыльца, второй с террасы. В здании предусмотрен отдельный санузел и довольно просторная кухня, но и площадь, занимаемая всем строением с пристройками немалая: 14*7 м. При входе с крыльца есть отдельный тамбур. Этот вход планировался как зимний. Летом можно открыть широкие раздвижные двери, сделав террасу еще больше.

Достаточно функционален вариант планировки угловой бани. Она занимает минимум пространства, имея все необходимые помещения. Душевая достаточно просторна для установки в ней . Печь топится из парилки, что при таких габаритах возможно. Сместив двери можно печь установить ближе к углу, и врезать ее в стену. Таким образом будет топиться она из душевой, что в некоторых случаях более удобно. Для остальных помещений необходимо будет продумывать систему отопления (если баня будет использоваться зимой).

Эта планировка имеет «болезнь» многих проектов: нет тамбура для зимнего использования. Но тут присутствует раздевалка, что несомненно, хорошо. Единственная проблема в том, что из моечной будет поступать влажный воздух, а влажная одежда — это недопустимо. Потому в этом помещении должна быть очень хорошая вентиляция. Обязательно требуется предусмотреть входное и выходное вентиляционное отверстие, а также на выходном поставить вытяжной вентилятор. Только в этом случае можно обеспечить быстрое удаление влаги.

Какой проект выбрать

Терраса может находится совсем рядом с баней — примыкать одной или несколькими сторонами к стенам здания, а может быть вынесенной на некоторое расстояние от дома. Если еще один вариант — сделать большую площадку впритык к дому и небольшой вынос, соединенный дорожкой, под установку барбекю — чтобы дым не мешал.

Кровля может быть у террасы и дома общей, а вот фундаменты делают обязательно независимыми. Между основанием дома и площадки, если они находятся совсем рядом, прокладывают слой утеплителя. Он служит разделителем. Благодаря такому варианту усадка бани и террасы может проходить независимо.

Так как усадка может быть неравномерной, то при варианте планировки дома и барбекю под одной крышей, стропильную систему делают плавающую. Она имеет возможность до определенного уровня компенсировать неравномерность происходящих изменений.

Какое основание будет под террасой

Для террас с деревянным настилом делают чаще столбчатый фундамент — он проще в изготовлении и дешевле. Для площадок, отделанных плиткой или кермогранитом нужна утепленная плита, если отделкой будет тротуарная плитка, ее можно класть на профилированную мембрану и подсыпку из щебня с песком. Это, пожалуй, самый недорогой и быстрый в исполнении вариант.

Свайный фундамент требует меньших затрат, но предусматривает установку только деревянных опорных стоек, на которые будет опираться кровля. Такие террасы с барбекю часто имеют невысокое деревянной ограждение. Эти проекты хорошо «вписываются» в стиль традиционный: их пристраивают к стенам сложенным из бревна или бруса.

К баням, выполненным в современном стиле, чаще пристраивают открытые террасы с плиткой (керамической или тротуарной), выложенные отделочным камнем. Но под кирпичные или каменные столбы-опоры, делать необходимо мелкозаглубленный плитный фундамент с утеплением. Зимой, на пучнистых грунтах без утепления ни один отделочный материал не удержится, а плита может растрескаться (и, скорее всего, так и будет). Без утепления можно делать основание под террасу только на сухих супесчаных, не склонных к пучению грунтах.

Как построить плиту под террасу с барбекю своими руками

Устройство любого основания начинается с земельных работ. Сначала выбирают грунт на ширину планируемой террасы, плюс пятьдесят сантиметров. Эти полметра идут на создание защитой утепленной отмостки. Она закрывает плиту сбоку и не дает ей промерзать.

Глубина котлована зависит от региона, степени пучнистости грунтов, толщины финишной отделки.

В качестве утеплителя плитного основания рекомендуют использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) высокой плотности (не меньше 35 кг/м 3). Он имеет отличные теплоизолирующие свойства, не гниет, не впитывает воду, не повреждается грызунами и насекомыми, на нем не развиваются грибки и плесень, кроме того он стоек к механическим воздействиям. Для средней полосы России толщина плит полистирола должна быть около 100 мм.

Как сделать примыкание основания террасы к фундаменту бани или дома показано на рисунке. Нужно учесть, что анкера СПА не являются обязательной деталью. При правильно выполненном утеплении плиты никаких сдвигов и подвижек не будет. Даже если всю террасу обложить кирпичом. Но для собственного спокойствия установить их можно.

Подсыпка

В котловане под террасу оставшийся грунт выравнивается и трамбуется. Засыпается подложка из щебня (средняя фракция) толщиной 10-15 см, трамбуется. Лучше не вручную, а виброплитой — лучше будет результат, меньше усадка. На этом этапе начинается формование уклона для создания отмостки. От края террасы, на тех самых 50 см, щебень разравнивают так, чтобы его слой становился тоньше к краю.

Если уровень грунтовых вод высокий, в щебне укладывают дренажную трубу. Находиться она должна на расстоянии 20-30 см о фундамента дома. Ее функция — отвод вод, которые попали под плиту. На утрамбованный щебень насыпают 10-15 см песка, разравнивают, проливают, тоже трамбуют до высокой плотности (когда след от сапога не остается). Тут уклон для отмостки тоже сохраняют.

Гидроизоляция и утепление

Это современный гидроизоляционный материал — профилированная мембрана. Имеет высокую надежность, заодно за счет неровной поверхности компенсирует силы пучения

Сверху укалывают гидроизоляционный материал. В бюджетном варианте это плотная полиэтиленовая пленка (плотность 200 мкн выше), но желательно использовать другие гидроизоляционные материалы, в частности, полимерные мембраны. Они намного прочнее и долговечнее, к тому же за счет неровной поверхности частично компенсируют нагрузки зимнего пучения.

Ширина гидроизоляции должна быть приличная: один ее край должен заводиться примерно на 10-15 см на стену здания, второй должен перекрывать отмостку на всю ширину (второй край не фиксируется, потом присыпается грунтом).

На гидроизоляцию укладывают пенополистирольные плиты утепления. Если толщина утепления 10 см, лучше брать плиты пятисантиметровой толщины и укладывать их в два слоя, перекрывая стыки нижнего ряда листами верхнего. Укладывают пенополистирол и в части отмостки, но тут толщина утеплителя — 50 мм (на этом участке сохраняется уклон «от фундамента»).

На утеплитель укладывается еще один слой гидроизоляции, его ширина такая же, один край заводится на фундамент бани. Обе пленки вместе фиксируются прижимной планкой.

Армирование и заливка плиты

Теперь ставится по периметру террасы опалубка (именно по периметру террасы, без учета 50 см на отмостку) — доска высотой более 100 см, укрепляется столбиками или укосинами, можно присыпать ее слегка грунтом. На половинки кирпичей раскладывают арматуру. Они обеспечат расстояние в 5 см от края бетонной плиты.

При создании армированного каркаса не забудьте о том, что для каждой колонны или столба необходима арматура. Ее сгибают буквой «Г» и привязывают два таких прутка в нужном месте

Для армирования используют прутки диаметром 6 мм. Укладывают их с шагом 100 мм как вдоль, так и поперек. Связывают в местах пересечения вязальной проволокой. Закончив изготовление армирующего каркаса, заливают в опалубку бетонную смесь. Толщина слоя раствора — 10 см. Его можно сделать стандартным: на 1 часть цемента, 2 части песка и 3 щебня, воды — меньше, чем цемента.

Чтобы повысить морозостойкость плиты, его желательно обработать . Так как глубина небольшая, нужна будет поверхностная модель (можно взять в аренду на несколько часов).

Уход за бетоном

После схватывания, поверхность укрывают пленкой. Если стоит жаркая погода, на протяжении нескольких дней плиту сбрызгивают водой. На следующий день после заливки смачивание обильное, во все последующие — умеренное. Кроме пленки можно закрыть плиту чем-то не пропускающим свет — неравномерный нагрев может вызвать образование трещин. Если добавок, ускоряющих схватывание цемента, не вводили, то приступать к отделке можно через три-четыре недели.

Снять опалубку можно будет через неделю после заливки. После этого над отмосткой (крайние 50 см) можно засыпать грунт и сровнять его. При желании потом можно посеять траву или посадить цветы — это уже кто как хочет.

Свайный фундамент под террасу

Если планируете делать террасу с деревянным настилом, можно обойтись легким в изготовлении свайным, буро-набивным фундаментом. Одно замечание: этот фундамент хорошо будет себя вести на участках с низким уровнем грунтовых вод. Если подземные воды находятся близко к поверхности, лучше делать мелкозаглубленный столбчатый.

Удобнее всего использовать трубы. Металлические — это дорого, да еще обработать их нужно от ржавчины тщательно, асбоцементные — самый приемлемый вариант. Некоторые ставят пластиковые канализационные. Несмотря на невысокую прочность такой опалубки, вариант может быть неплохим. Ведь пластик гладкий, и возникающим боковым силам пучения сложно будет его «зацепить». А с ними бороться сложнее всего: они почти не просчитываются.

В любом случае диаметр труб — порядка 20 см. Шаг установки свай зависит от типа грунтов, нагрузки на террасу. В среднем он составляет 1-1,5 метра.

В грунте бурят скважины ниже глубины промерзания грунта. Делают подсыпку щебнем примерно на 15-20 см, щебень трамбуют. Вставляют трубы, выставляя их верхние края на одном уровне. Чтобы выставлять было проще внутрь трубы можно кинуть пару лопат щебня.

Вертикальность установки проверяется , выравнивание по плоскостям и проще делать при помощи натянутых нитей. Для этого вбивают в ключевых точках прутки арматуры, тоже выставляют их вертикально, затем привязывают шнуры, которые размечают лини установки столбов.

В каждую трубу нужно забить два-три прутка арматуры (диаметр 8-10 мм). Их нужно предварительно связать между собой. Можно использовать любую достаточно пластичную и прочную проволоку, которая позволит удержать прутки в заданном положении. Располагать арматуру нужно так, чтобы каждый прут находился от стенки не менее чем в 5 см. Так они будут недоступны для влаги и кислорода, из-за чего ржаветь не будут.

После установки арматуры можно заливать сваи бетонным раствором. Для придания конструкции повышенной плотности, необходимо добиться однородности раствора. В данном случае использовать нужно погружной , с длинной гибкого вала и булавы 1,5-2 метра. В крайнем случае, можно проштыковать бетон. Берут толстый прут арматуры, протыкают бетон насквозь, после немного его пошатывают. Так удаляются воздушные пузыри. Делают это сразу после заливки. В результате раствор немного оседает, приходится немного добавлять. Еще один вариант — стучать по трубе, но желательно или резиновой киянкой или деревянной колотушкой (чтобы не разбить асбест, так как он довольно хрупкий).

Как крепить обвязку

После схватывания бетона к столбикам крепят деревянные бруски нижней обвязки. Брать лучше брус 150*50 мм или 75*150 мм. Перед укладкой их обрабатывают пропитками и антисептиками, при желании тонируют морилками и обязательно покрывают лаком или краской. Лакокрасочная продукция используется для наружных работ. Она надежно защитит древесину от атмосферных влияний.

Для того чтобы через бетон не проникала к древесине влага, на верхушки свай под бруски можно уложить слой гидроизоляции (обычный или еврорубероид в два слоя). С креплением лаг к бетону проблем не возникает. Можно поступить несколькими способами:

Больше затруднений возникает при креплении лаг к зданию: не так часть требуется эта операция. Надежный вариант следующий: на необходимом уровне закрепляете к стене брус (не забудьте его обработать). Крепят шпильками (например, M12*1000), глухарями или анкерными болтами (диаметром не менее 10 мм). Шаг установки крепежа — 50-60 см. Чтобы крепление было более прочным, их устанавливают зигзагообразно — один выше, другой ниже. Чтобы между стеной и брусом не затекала вода, стык проклейте силиконовым герметиком.

К брусу специальными креплениями из оцинкованного железа (смотрите на фото) крепятся уже лаги и все остальные элементы.

Высота настила террасы должна быть чуть ниже пола в бане или доме. Примерно на 25 мм. Это не даст воде затекать в дом. Чтобы легче было ориентироваться, можно в помещении отмерить на какой высоте от пола находится подоконник. Потом снаружи отметить уровень на 25 мм ниже, потом опустить уровень еще ниже, но уже на толщину доски (если доску используете 25 мм толщины, то в целом опорный бурс нужно прибивать ниже уровня пола в доме не 50 мм).

Потому обвязку начинают монтировать с прикрепления опорного бруса на стене, а по нему уже ориентируются при установке обвязки и лаг. Этот же брусок использовать можно при выставлении уровня свай (выставляют сваи по нижнему краю бруса).

К двум брускам — одному на стене, второму на сваях крепят поперечные бруски — лаги. Шаг их установки — 40-60 см. После закрепления лаг, к ним можно прибивать настил. Его можно делать из обрезной доски, а можно из специальной террасной. Она отличается тем, что на одной ее стороне сформован волнообразный профиль. Такая поверхность и в мокром состоянии не такая скользкая.

Бани с беседками под одной крышей удобны и функциональны. Небольшой пристрой выполняет декорирующую роль, позволяя вынести комнату отдыха за пределы. А если еще запланировать и барбекю, то место для принятия банных процедур, можно переквалифицировать в полноценное место для отдыха.

Посмотрим, что в этом плане предлагают современные проекты бань с беседками , они представлены на фото ниже.

Типовое решение с беседкой 9х6 метров

Оцилиндрованное или ошкуренное бревно, двускатная кровля и небольшая веранда перед входом.

Внутри помещения не изобилуют наличием комнат различного назначения, но для банных процедур есть все необходимое: комната отдыха, душевая и парная.

В этом проекте заложено больше внутренних помещений, хотя терраса тоже имеет хорошие габариты. Большая комната отдыха, тамбур и коридор. Удобное расположение топочной. Вход в нее с террасы.

Все помещения в этом проекте имеют пропорциональные размеры.

Шикарный проект бани с беседкой и барбекю.

Проект бани с беседкой и барбекю открытого типа

Выше представлено три проекта бань с беседкой и барбекю. В каждом исполнении различные вариации соотношения помещений. В целом барбекю в бане и беседка под крышей удобное сочетание полезности процедур и комфорта.

Проектировщики во всех трех планировках сделали различные уклоны в плане разграничения комнат. В одной под беседку и барбекю отводится больше места, чем под моечное отделение, в других наоборот, больше уклон идет на повышение габаритов основных комнат.

В этом проекте удачно совмещен эстетичный внешний вид: крытая веранда и удобное расположение внутренних помещений.

Японский стиль.

Восточные мотивы позволяют по-своему представить расположение помещений. Большая удобная беседка, сауна и помывочные комнаты.

Еще одно интересное решение.

Еще один оригинальный проект. Баня с беседкой построена в несколько переходов. По-своему удобно и оригинально. Из основных помещений после принятия процедур можно выйти в беседку с барбекю, а далее располагается еще одно место отдыха с лавочками и столами.

Каждый владелец приусадебного участка хотя бы раз задумывался о возведении собственной бани. Такой способ времяпровождения очень популярен не только потому что позволяет расслабиться, но и благодаря оздоровительным свойствам. Кроме того, некоторые проекты позволяют вместе с самой баней обустроить террасу и барбекю, а дополнительная комната отдыха поможет разместить гостей. Конечно дополнительные удобства увеличивают размер строения, это нужно учитывать еще на стадии проектирования, где также выбирается и материал, кирпич или брус, из которого будет возведен банный комплекс. Для облегчения выбора проекта можно обратиться к специалистам или же воспользоваться фото в интернете.

Преимущества комплексного подхода

Когда хозяин выбирает вариант обустройства бани вместе террасой и барбекю, и даже по возможности комнатой отдыха, он решает несколько задач одновременно:

Во-первых, это сбережение пространства на свободной территории. Кроме комфортной зоны отдыха, нужно еще оставить место для того чтобы побегали и поигрались дети, не мешая при этом взрослым отдыхать. Ну или для других целей. Возможно в дальнейшем свободная территория понадобиться.
Во-вторых, экономия денежных средств. Для всего комплекса будет возведена одна , единоразово заложен , а бани или комнаты отдыха, может стать стеной террасы.
В-третьих, стиль строения будет гармонично вписываться в общий стиль участка. При возведении нескольких домиков, можно забыть о стилях и получится нагромождение всего на небольшом участке.
И конечно же это удобство отдыха. Не нужно после парилки бегать к дому приносить еду или напитки. Стоит все подготовить заранее и наслаждаться моментом релакса.

Бани, обустроенные террасой, барбекю и комнатой отдыха это функциональное и практичное решение, способствующее комфортному отдыху

Материал для строительства и фундамент

Для строительства бани чаще всего выбирают два варианта — это брус или кирпич. Но это на значит, что другие строительные материалы совсем не подойдут. Дерево – это традиция. Еще в старину бани возводили из такого материала. И не странно, ведь природный материал экологически чистый и хорошо подходит для оздоровления. Кроме того, имеет ряд преимуществ:

Имеет теплоизоляционные свойства. Стены не нуждаются в дополнительном утеплении.
Отлично пропускают пар наружу, восстанавливая оптимальный микроклимат внутри помещения.
Дает возможность воплотит разные архитектурные решения.

Совет. При возведении бани из деревянных материалов, следует позаботиться о пожарной безопасности поскольку материал легко воспламенятся.

Дерево имеет и свои недостатки. Природный материл под воздействием влаги быстро покрывается грибком и гниет, также легко повреждается грызунами и насекомыми.
Если выбирать кирпич для постройки бани с террасой и комнатой отдыха, нужно помнить, что данный материал значительно дольше прогревается. А это значит, что нужно будет тратить значительно больше топлива. Также нужно помнить, что кирпичным стенам нужна дополнительная вентиляция. Если этого не сделать, то внутри помещений будет собираться влага, что приведет к появлению плесени.

Дерево издревле использовалось для возведения бань: это экологичный материал, но следует помнить что он легко воспламеняется

Преимущества у кирпичных комплексов отдыха тоже имеются. Так, например, срок эксплуатации значительно дольше, чем деревянных. А также, повышенный уровень пожарной безопасности, экологичности, а стоимость заметно ниже.

Любое строение не обходиться без фундамента. Теперь коротко ознакомимся с видами и выберем подходящий.

Винтовой. Для его сооружения необходимы специальные сваи, которые вбиваются в грунт. Подходит для строений любой тяжести, и всех типов почвы. Можно строить в любое время года и не зависимо от погодных условий.
Столбчатый. Подходит для строений с небольшой массой и площадью. Отличный вариант для деревянного каркаса. Очень просто возводится и при этом не требует больших затрат.
Ленточный. Самый тяжелый способ создания фундамента. Его используют крайне редко для сооружения бань. Но это не заменимый вариант если на вашем участке сложный грунт, который может оседать или осыпаться, или выбран проект двухэтажной бани.

Совет. Баня с комнатой отдыха по весу значительно больше чем терраса, поэтому специалисты рекомендуют закладывать под них разный фундамент и дополнительно разделять его слоем теплоизоляции.

Вариант типового проекта бани с комнатой отдыха, барбекю и террасой

Как выбрать проект

Вся проблема сводится к одному пункту. Нужно реально оценивать возможности вашего участка. Если территория не очень велика и возможно выделить участок 6х6 м или 6х4 м, но все же очень нравиться проекты бань с террасой, барбекю и комнатой отдыха, то лучше сделать строение двухэтажным. В таком случае все зоны будут иметь максимально комфортную площадь, а комната отдыха размещается на верхнем этаже.

Нужно учитывать, что сама баня разделяется на три отдельных помещения. Их площадь должна быть комфортной:

Предбанник или раздевалка – по минимальным меркам он должен иметь размеры 2х1,3 м.
Душевая комната – не меньше чем 2х2 м.
Парилки – минимальные размеры 1,3х1,8 м – этого будет достаточно для 2-3 человек.

Также нужно учесть, что в предбаннике нужно разместить печку, с помощью которой нагнетается температура в парилке. Если места достаточно, то печь устанавливают непосредственно в парной.

Альтернативный вариант проектировки бани, в которой будут комната отдыха, терраса и зона барбекю

Если свободная территория позволяет выделить значительно большую площадь, то тут уже дело вкуса. Баню можно пристроить к дому. Тогда несущая стена станет одной из банных стен. Наличие террасы позволит в любую погоду выйти владельцу на свежий воздух или приготовить там блюдо на открытом огне. А комната отдыха станет дополнительным местом, где можно оставить гостей переночевать.

Некоторые выбирают угловой проект бани с террасой и барбекю. В таком случае комнату отдыха размещают так чтобы дым и другие неприятные запахи не попадали в помещение. В угловом варианте можно сделать как небольшую террасу, так и выделить приличную площадь все зависит от возможностей участка. Если терраса планируется большая, то там можно предусмотреть и игровое место для детей, и для отдыха родителей (танцевальная площадка и барбекю).

Зона барбекю

Для того чтобы возвести печку или барбекю, закладывают отдельный фундамент. Для строительства используют только огнеупорный кирпич. Место где будет разводиться огонь не должно находится на уровне пола террасы. Его поднимают приблизительно на 70 см.
Внизу можно сделать нишу для хранения дров или угля. Если пол на террасе сделан из дерева, то по периметру печки нужно положить керамическую или тротуарную плитку, или же можно воспользоваться камнем. Это необходимо в целях пожарной безопасности. Чтобы дым не мешал окружающим, оборудуют отдельный дымоход и выводят его выше уровня крыши.

Зона барбекю внутри дачного банного комплекса

Возможности террасы

Зачастую эту часть не закрывают. Но крышу все-таки лучше установить, для защиты от солнечных лучей или осадков. Ее можно сделать из того же материала что и крыша бани, а можно воспользоваться прозрачными вариантами, например, поликабронатами.
Для более комфортного нахождения на территории террасы в летнее время защищаются от комаров, развешивая москитные сетки или декоративные занавески. Если данная часть планируется использоваться в любое время года, то следует позаботиться о раздвижных стеклянных конструкциях. В зимнее время они защитят от холода, а летом их можно убрать и наслаждаться природой.

Для отделки пола чаще выбирают деревянную доску. Но если есть зона с барбекю или открытой печкой, то эту область выкладывают плиткой или камнем. Это позволит избежать возгорания, если на пол попадет искра.
Варианты обустройства террасы можно посмотреть на фото в интернете.

Проектирование – процесс сложный, но без него не получишь ожидаемый результат.

Видео: Типовой проект удобной бани

Благодаря современным строительным материалам, застройщики имеют возможность возводить различные варианты одноэтажных бань с верандой.

Строения отличаются по:

типу фундамента. Для таких бань можно использовать винтовые свайные, столбчатые, столбчатые с ростверками и мелкозаглубленные ленточные виды фундаментов;
Типы фундаментов зданий
Распространенные типы фундаментов
Виды столбчатого фундамента
материалу строительства. Бани могут строиться из натурального пиленного, профилированного, клееного и оцилиндрованного бруса, цементных пеноблоков и кирпича. Допускается использование сэндвич-панелей и каркасное строительство;
Сруб бани
Баня из профилированного бруса

Баня из кирпича
Баня из блоков

Баня из сэндвич-панелей
виду крыши и кровельных покрытий. Крыша может быть двухскатной, плоской или односкатной. Покрывается всеми видами кровельных материалов – от обыкновенного асбестоцементног о шифера и металлических кровельных покрытий и до материалов на основе модифицированног о битума;
Типы крыш по форме
по архитектурным особенностям зданий. Отдельно стоящие, примыкающие, с верандами, с мансардами, с бассейнами и т. д.
Баня-пристройка из бруса
Баня с беседкой

Баня с летней кухней

Мы уже не вспоминаем отличия конструкций печей, наличие автономного отопления, системы водоотвода. В одной статье рассмотреть все особенности строительства каждого варианта бани даже теоретически не представляется возможным, рассмотрим только один вариант: баня из пеноблоков.

С составления проекта, не обязательно обращаться в специализированн ые компании, это очень дорого. Достаточно познакомиться с многочисленными предложениями в интернете и на основе полученной информации подобрать для себя оптимальный вариант или создать свой индивидуальный проект. По каким критериям выбирать (или составлять) проект бани?

Количество членов семьи. Для семьи из трех–четырех человек вполне достаточно иметь баню размером ≈10÷16 м2 . такие габариты позволяют внутри разместить вполне комфортную помывочную (≈4 м2 ), парную (≈4 м2 ) и комнату отдыха (≈3 м2 ).

Проект бани
Вариант планировки

Если семья больше или вы планируете мыться в бане с друзьями – подойдет вариант бани с размерами ≈20÷30 м2 . Эти размеры дают возможность значительно увеличить комнату отдыха (до ≈10 м2 ), размеры парной и помывочной до 6 м2 , сделать отдельный тамбур у входных дверей.

Желательно одновременно сделать веранду (террасу). Чем отличается веранда от террасы? Веранда имеет остекление и может быть утепленной. Мы бы не советовали делать веранду, ее роль отлично выполняет комната отдыха. А терраса позволит после водных процедур наслаждаться свежим воздухом. Но мы только советуем, окончательное решение за вами.

Остекленная веранда

Элитная баня. Здесь уже фантазия ограничивается только вместимостью кошелька. Можно делать бассейны, отдельно русскую парную и финскую сауну, помещения для отдыха и тренажерные залы. Такие проекты самостоятельно не сделать, следует обращаться в специализированн ые проектные компании.

Элитная баня. Парная с подсветкой
Бассейн в бане

Шикарная комната отдыха в бане

Мы остановимся лишь на одном довольно простом варианте бани с верандой из пеноблоков.

Технология строительства бани с верандой из пеноблоков

Из всех возможных вариантов строительных конструкций мы выбираем наиболее простой.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент и системой водоотвода.
Двухскатная наклонная крыша под баню и веранду, покрытие металлопрофилем.
Внутренняя отделка и полы – натуральная вагонка и строганные доски.
Печка металлическая самодельная.
Внешняя отделка – покраска устойчивыми красками.

Этапы работ

Вначале нужно сделать расчет требуемых материалов. Что вам понадобится?

Во время изготовления бетона потребуется цемент определенной марки, песок и гравий. Для ознакомления с рекомендуемыми пропорциями изучите предлагаемую таблицу №1.

Для расчетов количества ингредиентов бетона пользуйтесь таблицей №2

Никто во время изготовления бетона своими руками с точностью до килограмма не взвешивает ингредиенты, этими нормами пользуются промышленные предприятия для списания материалов.

Для нашего варианта бани достаточно бетон марки 200, он может выдерживать нагрузку ≈200 кг/см2 .

Посчитайте объем вашего фундамента и объем фундамента под печь (если она будет его иметь), это даст вам возможность определить количество всех составляющих бетона. Полученную величину нужно увеличить примерно на десять процентов, что покроет возможные ошибки и отходы.

Для коробки нужно закупить пеноблоки. Для кладки одного кубического метра блоков необходимо приблизительно 0,2 м3 цементно-песчано го раствора, имейте это в виду. Для подсчетов количества блоков нужно разделить один кубический метр на объем одного блока. К примеру, при размерах блока 200×300×600 мм его объем составляет 0,036 м3 , следовательно, для кубометра кладки понадобится 27,8 шт. (1:0,036).

Таким же методом подсчитайте количество половых досок, досок для обшивки потолка и стен, пластиковых вагонок и кровельных покрытий. Определите количество и длину половых и потолочных балок размером 100×100 мм, досок для стропил 50×100 мм, реек для обрешетки 20×50 мм. Ничем не отличаются расчеты количества кровельных материалов, утеплителей и гидроизоляционны х материалов.

Само собой, нужно приобрести гвозди и саморезы, плинтуса, наличники, двери и окна. Все подсчеты сделаны, материал закуплен – можно начинать строительные работы.

Фундамент

Мы уже определились, что выбираем ленточный мелкозаглубленный вариант.

№ п/п	Описание работ	Иллюстрация
Шаг 1.	Подготовка площадки. Следует по максимуму выровнять площадку по периметру фундамента и убрать верхний плодородный слой. Не ленитесь выравнивать землю, в противном случае придется увеличивать затраты материалов и времени на сооружение фундамента.
Шаг 2.	Разметка. Очень важный этап, допущенные ошибки исправить очень трудно, а во многих случаях невозможно. Заготовьте деревянные колышки, рулетку и веревку. Вбейте по размерам внешних сторон фундамента колышки и проверьте углы. Все они должны иметь ровно 90°. Предварительно сделайте разметку по шаблону. Проверять нужно при помощи диагоналей – длина двух диагоналей должна быть одинаковой. Ширина фундамента в нашем случае 25 сантиметров.
Шаг 3.	Копание траншеи. Достаточно глубины 60 сантиметров, для предупреждения вспучивания земли на дне нужно сделать песчаную подушку толщиной 15÷20 см. Это намного легче, чем рыть фундамент на глубину промерзания, в холодных климатических районах она может достигать более двух метров. Песок компенсирует вспучивание замерзшей земли, фундамент будет устойчивым. Если панируется печь с фундаментом – подготовьте яму и под него.
Шаг 4.	Заливка бетона в землю. Если на вашем участке земля плотная и траншеи не обваливаются – отлично, бетон можно лить без опалубки. Если песок – придется делать опалубку не только над землей, но и в траншее. Это нужно сразу предусмотреть и регулировать ширину фундамента. Опалубка делается из отрезков, досок б/у, листовой фанеры или влагостойких плит ОСП. Очень важно – крепите опалубку с таким расчетом, чтобы потом ее можно было легко демонтировать.

Бетон идеально залить весь сразу, не получается – делайте заливку поэтапно. Главное, чтобы бетон ложился одинаковым по толщине слоем по всему периметру, в противном случае прочность фундамента резко ухудшится. Не забывайте о трамбовке, выполнять ее можно специальными вибраторами или самодельными «толкушками».

Армировать бетон следует строительной арматурой периодического профиля Ø 5÷8 мм.

Армирование — схема

Очень важно: расстояние арматурного короба между опалубкой должно быть не менее 5 сантиметров, от дна поднимите его при помощи камней. Связка арматуры выполняется проволокой.

Арматура — фото

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СНиП 52-01-2003. Москва 2004 г. Файл для скачивания

Очень важно. Не забудьте сделать продухи для вентиляции пола, без функциональной естественной вентиляции доски очень быстро сгниют. Для этого вставьте в опалубку отрезки труб или сделайте деревянные короба. Расстояние между продухами в противоположных стенах приблизительно 1,5÷2 метра. Одновременно в одном из углов оставьте отверстие для отвода воды.

Изготовление и установка опалубки

Высота опалубки должна быть немного больше высоты фундамента, устанавливается опалубка по уровню, надежно крепите все щиты к земле. Помните, что исправить «выпуклый» фундамент очень трудно.

Работы выполняются так же, как и заливка бетона в землю. С одной разницей – внимательно проверяйте горизонтальность, строительные стандарты допускают отклонение по горизонтали не более одного сантиметра на пять погонных метров. В большинстве случаев поверхность ленты придется еще раз подравнивать. Дайте бетону выстояться не менее двух недель, после этого снимайте опалубку.

Фундамент готов, можно начинать кладку блоков.

Кладка блоков

Шаг 1. Разметка. Перед разметкой положите на фундамент два слоя гидроизоляции. В данном случае она не столько защищает блоки от разрушения (они не боятся повышенной влажности) как все деревянные элементы, примыкающие к ним. Сделайте точную разметку дверных проемов и мест соединения внутренних стен с внешними. Далее очень важный момент – выставление угловых маячных блоков.

По всем углам здания без раствора укладываем по блоку, выставляем их с максимальной точностью по уровню, проверяем расстояние между ними по периметру и обязательно углы с помощью веревки. Как проверять углы мы уже рассказывали выше. Максимальное несоответствие длины диагоналей и периметра здания не должно превышать двух сантиметров, этот показатель можно устранить во время кладки стен. Теперь можно положить маячные блоки на раствор.

Кладка первого ряда блоков — результат

Шаг 2. Осторожно вбейте в маячные блоки гвозди и натяните между ними веревку. Это будет шаблонная линия по высоте и линейности для следующего ряда блоков. Ряды блоков должны на несколько нависать над цоколем, так буде легче потом делать финишные работы по цоколю. Нанесите на фундамент раствор толщиной 1,5÷2 см, длину нанесенного участка потом отрегулируйте с учетом скорости вашей кладки.

Имейте в виду, что пенобетонные блоки очень быстро впитывают воду, все работы следует выполнять быстро. Первый ряд укладывается особой тщательностью. Во-первых, это ряд считается базовым. Во-вторых, у вас еще недостаточно опыта для того, чтобы использовать вместо уровня «мастерский точный глаз». Длина стены редко бывает кратной длине блоков, их придется подрезать, используйте для этого обыкновенную ножовку, пеноблоки отлично режутся таким простым инструментом.

Шаг 3. Не забывайте во время кладки первого ряда фасадных стен начинать выкладывать первый ряд внутренних стен с привязкой.

Шаг 4. По углам бани и в месте стыковки стен аккуратно положите 3÷4 ряда блоков, несколько раз проверьте их положение. Далее в стыки каждого ряда будете фиксировать веревку и по ней продолжать кладку. В дальнейшем все операции нужно повторять: опять уложите несколько рядов по углам, натяните веревку и стройте стены.

Шаг 5. Оконные проемы. Когда высота стен сравняется с высотой расположения окон или дверей сделайте разметку по их ширине, кладку продолжайте с учетом высоты окон. В качестве перемычки можно использовать металлический уголок 50÷50 мм и более или металлическую арматуру диаметром от 10 мм и более, либо сделать бетонную перемычку. Концы перемычек должны заходить примерно на 25÷30 см на стены с каждой стороны оконного или дверного проема.

Шаг 6. Два последних ряда нужно армировать строительной арматурой Ø 10 мм, уложите прутки в два–три ряда на равном расстоянии. Не доходя одного ряда до окончания кладки уложите потолочные балки 50÷100 мм. В связи с тем, что чердачное помещение использоваться не будет, для потолочного перекрытия можно применять доски 50×100 мм, концы досок, упирающиеся на стену, нужно изолировать рубероидом. Расстояние меду балками 1÷1,5 метра. Положите последний верхний ряд блоков. На этом коробка почти готова, фронтоны замуруются уже после возведения крыши. Во фронтонах нужно будет сделать окна.

Теперь можно приступать к строительству крыши. Она у нас будет двухскатной с вылетом для веранды.

Видео — Укладка лаг перекрытия

Видео — Черновое перекрытие

Видео — Строительство бани из пеноблоков

Крыша

Баня имеет небольшие размеры, мы выбираем один из наиболее простых вариантов стропильной системы – висячий.

Висячие стропила — расчеты

Не забываем, что крыша будет с вылетом, перед ее установкой нужно зафиксировать вертикальные опоры для веранды. Отмерьте точно их длину и при помощи металлических уголков закрепите на фундаменте, еще раз проверьте высоту и при необходимости подровняйте. Горизонтальность проверяет веревкой или гидроуровнем.

Пример строительства веранды — столб из бруса

Для того чтобы работы можно было проводить быстро и безопасно, нужно настелить на имеющиеся потолочные балки временное (черновое) покрытие. Используйте для этого любые доски, все равно их потом нужно будет удалять для теплоизоляции потолка бани. Но и не слишком «халтурьте», по этому временному потолку нужно будет ходить во время строительства крыши.

Установка мауэрлата

На него будут упираться стропила, для мауэрлата используйте брус 100×100 мм. Брус укладывается под веревку по всей длине бани и веранды, для гидроизоляции используйте рубероид. К гидроизоляции относитесь внимательно, дело в том, что все материалы на основе цемента имеют свойство впитывать атмосферную влагу. А повышенная влажность оказывает негативное влияние на деревянные конструкции.

Шаг 1. Проверьте положение верхнего пояса кладки, при необходимости раствором подровняете его.

Шаг 2. Замерьте длину противоположных стен и расстояние до крайнего вертикального опорного столбика, по этим данным подготовьте брус.

Шаг 3. Положите на стену два слоя рубероида и на него брус, все работы делайте по натянутой веревке, мауэрлат должен находиться посредине блоков.

Очень важно! Расстояние между противоположными мауэрлатами должно быть абсолютно одинаковым.

Шаг 4. Надежно прикрепите мауэрлат к стене. Для этого можно использовать обрезки арматуры длиной 30÷40 сантиметра. Перед укладкой мауэрлатов желательно в них высверлить отверстия под металлические нагели, расстояние между отверстиями примерно один метр. По имеющимся отверстиям высверлите стены, вбейте металлические нагели. Мауэрлат нужно крепить прочно, правильно выполняйте все строительные операции.

Мауэрлаты нужно сделать и для вертикальных опор веранды. Настоятельно рекомендуем, чтобы один брус перекрывал опоры и был привязан к коробке бани – повысится устойчивость конструкции.

Шаг 5 . Рассчитайте размеры стропил, сделайте одну заготовку из досок. Использовать для вертикальных упоров бабки нецелесообразно, достаточно только связать между собой стропильные ноги верхней стяжкой.

Для крепления используете гвозди или саморезы соответствующей длины, металлические уголки и пластины. Это намного ускорит и упростит процесс возведения стропильной системы. Для наших стропил подойдет доска 50×100 мм, расстояние между стропилами 1,2÷1,4 метра, количество стропил должно быть больше чем нужно для перекрытия коробки – эта крыша будет одновременно закрывать и веранду. Угол наклона скатов в пределах 20÷30°. Не забывайте, что стропила должны сантиметров на тридцать выступать за стены для отвода дождевых и талых вод.

Как сделать шаблон? Возьмите подходящие по длине доски толщиной 20÷25 мм, поднимите их на крышу бани. Одним гвоздем соедините вверху внахлест, доски должны вращаться. Предварительно «на глаз» выставьте угол наклона, вбейте вверху второй гвоздь, таким образом зафиксируется угол наклона стропильных ног. Приставьте шаблон к мауэрлатам, отметьте место стыковки, зарежьте в этих местах упорные «пятки», еще раз проверьте положение стропильных ног. Пройдитесь с шаблоном по всей длине бани, делайте проверку стропил. Если все нормально – можете спускать шаблон на землю. По этому шаблону изготовьте все стропила, поднимайте на крышу уже готовые конструкции. Далее стропильные ноги можно монтировать на мауэрлаты.

Шаг 6. Установите стропила по краям крыши, включая и их вылет над верандой.

Проверьте положение, все нормально – временно зафиксируйте их снизу любыми досками или рейками соответствующей длины. Натяните по коньку веревку и можете устанавливать все остальные стропильные ноги.

Шаг 7. Прибейте обрешетку. В нашем варианте для кровельного покрытия выбран металлопрофиль (профлист). Расстояние между обрешеткой приблизительно 40 сантиметров, этого достаточно для надежной фиксации листов. Для обрешетки можно применять рейки или недорогие доски. Вторые предпочтительнее – меньше вероятность непопадания самореза в рейку.

Шаг 8 . Есть желание – установите гидробарьер, нет желания – не устанавливайте. Правильно накрытая крыша и так не будет иметь протеканий. Кроме того, у нас чердачное помещение не эксплуатируется, утепление крыши делать не нужно.

Шаг 9. Внимательно разметьте положение первого ряда профилированных листов, по длине перекрытия должно быть не менее 10 сантиметров. Желательно первый ряд настелить без фиксации и все проверить.

Шаг 10. Закрепляйте листы по очереди при помощи специальных саморезов с резиновой прокладкой, длина саморезов не менее 25 мм. На коньке нужно установить специальную металлическую изогнутую планку. Ее можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Прикрепите снегозадержатели.

Шаг 11 . Забейте ветровыми досками выступающие над стеной части стропил.

Шаг 12. Установите систему водостока. Кронштейны нужно фиксировать к ветровым доскам, сделайте небольшой угол наклона в сторону приемника воды. Вертикальные трубы поставите уже после обшивки внешних стен.

На фото — крепление водосточного желоба

Теперь можно замуровать блоками фронтоны, предусмотрите в них окна. На этом с крышей все. Можно приступать к установке полов и потолков.

Видо — Кладка фронтона

Установка пола в парной

Полы будем стелить прямо по половым балкам, расстояние между балками один метр, для покрытия используйте обыкновенную обрезную строганную доску толщиной приблизительно 25 мм. Перед началом установки пола определитесь с местом стока воды, подготовьте приемник и сделайте вывод за периметр бани.

Для лучшего схода воды сделаем небольшой уклон пола, 2÷3° вполне достаточно. к одной из стен, решетку можно купить заводскую или сделать самостоятельного из куска листового алюминия.

Шаг 1. Сделайте разметку и установите половые балки из бруса 100×100 мм. Концы нужно обязательно обмотать рубероидом. Зафиксируйте балки в блоках стены, для этого продолбите в отверстия глубиной 10 см. Вставьте в них балки, щели заделайте раствором. Не забывайте делать небольшой уклон. В других помещениях бани балки устанавливаются аналогичным способом только без уклона. Для установки полов вам понадобится сделать упор для их стягивания или купить в магазине готовый. Этот упор крепится к балке, между ним и половыми досками вбивается деревянный клин для притягивания.

Шаг 2. Доски приколачивайте поочередно, в парной можно оставлять небольшие щели, в других комнатах пол должен быть плотным.

Шаг 3. Прибейте плинтусы, в углах плинтусы соединяются под углом 45°, запилы делайте максимально аккуратными.

Пока шлифовать половые доски не нужно, эти работы сделаются в конце работ после обивки стен и установки окон и дверей. В других помещениях пол устанавливается по описанному алгоритму без уклона.

Установка потолка

Для потолка нужно брать обрезные доски толщиной 20 мм, верх потолка можно закрывать материалом б/у. Утепление советуем делать пенопластом. Дело в том, что минеральная вата очень боится повышенной влажности, в таких условиях существенно ухудшаются ее теплосберегающие характеристики. А использовать различные паро- и гидробарьеры дорого. Да и не дают они 100% гарантии защиты.

Снизу к потолочным балкам прибейте доски, следите за размерами, не допускайте перекосов. Если нужно – оставьте лаз на чердак. Плотно уложите на прибитые доски листы пенопласта толщиной не менее пяти сантиметров, накройте сверху досками. Если вы уже знаете конкретное место установки печи и выхода дымохода – оставьте отверстия. Лучше, конечно, потолок оббивать натуральной вагонкой, но это довольно дорогое удовольствие. Если есть финансовые возможности – используйте вагонку.

Окна и двери

Самостоятельно сделать эти конструкции вам не удастся, оптимальное решение – заказать по размерам пластиковые варианты, а устанавливать самостоятельно. По цене, долговечности и качеству пластиковые окна и двери удовлетворяют большинство застройщиков, и мы выбрали этот вариант. Расскажем, как установить пластиковое окно, двери вставляются таким же способом.

Шаг, №№	Описание действий
Шаг 1.	Очистите периметр оконного проема от пыли.
Шаг 2.	Если окно большое и тяжелое, то лучше вынуть стеклопакеты, если вес конструкции вас не пугает, то можно окна не разбирать.
Шаг 3.	Вставьте коробку в оконный проем, закрепите к стене специальными дюбелями. Для строений из пеноблоков следует увеличить количество мест фиксации, блоки не отличаются высокими показателями по физической прочности. Если в дерево или кирпич достаточно установить по два дюбеля с каждой стороны коробки, то пеноблоки требуют не менее четырех. Перед фиксацией нужно выставить коробку строго по уровню. Используйте во время этого процесса различные подкладки и клинья. Сразу поставьте на место подоконники изнутри и снаружи.
Шаг 4.	Запеньте щели монтажной пеной. Очень важно: пену нужно давать только на хорошо смоченные поверхности блоков. На сухих поверхностях коэффициент адгезии очень понижается. К сожалению, большинство компаний, занимающихся установкой окон, эту операцию пропускает – для них главное время, а не качество.
Шаг 5.	На следующий день нужно отрезать излишки пены. Заметили пропуски – заделайте их раствором, выровняйте поверхности.

Вот и все, все дальнейшие работы сделаются во время обшивки внешних и внутренних стен.

Обшивка внешних стен

Обратите внимание на сравнительные характеристики материалов по теплопроводности, мы считаем, что для бани дополнительного утепления не требуется. Если вы думаете иначе – не проблема, утеплите баню. Совет – утепляйте внешние стены, это намного проще и дешевле, а эффект одинаков. Подсчитайте общую площадь поверхностей без учета дверных и оконных проемов. Купите материалы: специальный клей для пенопласта, дюбеля и большими шляпками, пластиковую армирующую сетку, краску или декоративную штукатурку. Для утепления применяйте пенопласт толщиной от пяти сантиметров. Как это делать?

Шаг 1. Тщательно очистите стены из пеноблоков от песка и пыли.

Шаг 2. Установка маяков. Маяки применяются во время многих строительных работ, не «стесняйтесь» ими пользоваться. С их помощью не только ускоряются работы, но и значительно повышается их качество. В качестве маяков нужно установить плиты пенопласта по торцам бани, для установки применяется клей. Натяните между ними веревку и проверьте расстояние от нее до стены. В это расстояние должны входить листы и клей, если есть несоответствия – подровняйте в проблемных местах стену или измените положение маяков. Конкретное решение нужно принимать самостоятельно с учетом величины и места расположения неровностей.

Шаг 3. По веревке приклеивайте ряды пенопласта, постоянно проверяйте уровнем их пространственное положение по всем направлениям и сторонам. Если у вас есть опыт работы с плитками – можете веревками не пользоваться, контролируйте положение листов длинной ровной рейкой. В оконных и дверных проемах пенопласт обрезается, места срезов закрываются доборными элементами: специальными наличниками и рейками.

Шаг 4. Практика показывает, что дорогой клей можно экономить без ухудшения качества. Наносите его по углам и центру только для предварительной установки плиты пенопласта, окончательная фиксация выполняется специальными дюбелями после застывания клея, как правило, на следующий день. Именно дюбеля будут держать утеплитель.

Шаг 5. Если поверхности очень неровные – постепенно выравнивайте ряды, щели между плитами можно запенить.

Шаг 6. Закрепите плиты дюбелями, Один дюбель должен держать один угол плиты пенопласта, еще один дюбель следует установить в центре плиты. Всего на плиту нужно пять дюбелей. Некоторые строители пытаются сэкономить и удерживать одним дюбелем все углы четырех смежных прилегающих листов пенопласта. Такой метод экономии рискованный, решайте сами, пользоваться ним или делать все по правилам.

Шаг 7. Армирование пластиковой сеткой. Учтите, что толщина клея должна быть не менее 5 миллиметров, в противном случае вам не удастся полностью скрыть сетку. Скрывать сетку следует под покраску устойчивыми к выгоранию красками (фасадными). Если в дальнейшем планируется декоративная штукатурка – утапливать сетку нет надобности.

Обшивка внутренних стен

Перед обшивкой нужно сделать электропроводку, электрические кабели следует обязательно защитить металлическими рукавами. Сечение токопроводящих жил подбирается с учетом максимальной нагрузки и запаса мощности. Запас всегда делайте не менее 3–4 кВт, это позволит без опаски пользоваться дополнительными электрическими бытовыми приборами или обогревателями.

Для парилки обязательно используйте натуральную вагонку, все другие помещения можно отделывать любыми строительными материалами. Рассмотрим самый сложный вариант отделки стен – натуральной вагонкой.

Шаг 1. Сделайте разметку стены, определите места, где будете фиксировать вертикальные рейки. Размеры реек 20–50 мм, расстояние между ними примерно 50 сантиметров.

Важно – для пеноблоков выпускаются специальные дюбеля, не пользуйтесь обычными!

Шаг 2. Рейки должны устанавливаться по уровню, если на стене есть неровности больших размеров – их нужно убрать. Небольшие неровности можно устранить различными подставками под рейки.

Шаг 3. Закрепите две крайние рейки, натяните между ними нить и установите по ней все остальные.

Шаг 4. Проверьте по углам расстояние от пола к потолку. Если есть разница, то отпилите первую вагонку под нужным углом для выравнивания горизонтальности. Лучше это делать внизу стены, там меньше бросается в глаза.

Шаг 5. При помощи небольших гвоздиков крепите вагонку, гвоздики вколачивайте в паз под углом. Следите, чтобы все гвозди попадали в рейку. Длина гвоздей примерно 2 см.

Шаг 6. Оббейте по периметру всю комнату, по углам для выравнивания срезов закрепите специальный деревянный уголок. Закрепите плинтусы и багеты (на полу и потолке).

Можно некоторые комнаты отделывать листовой фанерой, плитами ОСП или гипсокартонными. Перед началом обивочных работ нужно выполнить такой же комплекс подготовительных работ и креплению несущего каркаса, как и для вагонки.

Смонтируйте трубы отвода дождевых вод. На этом самые большие и трудоемкие строительные работы закончены. Можете приступать к установке печи, полок для парной, различных полочек и скамеечек для банного инвентаря. А потом красить или штукатурить декоративной штукатуркой фасадные стены.

Видео — Проект одноэтажной бани VIP с большой террасой и зоной барбекю

организация полноценного отдыха – попарившись и расслабившись после бани, прямо на веранде , никуда не отходя, можно приготовить шашлык или закуски на огне
совместное возведение помогает точно выдержать общий архитектурный стиль для всех построек на участке
если баня на даче планируется использоваться только в сезон, тогда просторная терраса с барбекю может полностью заменить комнату отдыха, что поможет существенно сэкономить на строительстве бани
нет необходимости связывать отдельно стоящие объекты дорожками , что позволяет дополнительно сэкономить полезную площадь, так и сократить расходы
группировка нескольких объектов под одной крышей поможет ощутимо сократить расходы, ведь в этом случае, к примеру, стена бани будет выступать и стеной террасы

Выбор материала

Самый популярный и экономически оправданный материал для строительства бани с террасой – это деревянный брус . С одной стороны, он хорошо держит тепло, поэтому баня не потребует дополнительного утепления. Кроме того, именно дерево – традиционный материал русской бани, оно позволяет создать неповторимую «банную» атмосферу. Дополнительный плюс – дерево как «дышащий» материал самостоятельно регулирует влажность, но при этом потребует дополнительной защиты от плесени и возгорания.

Бани из кирпича надежнее в плане пожарной безопасности, но они дольше прогреваются, требуя большего количества топлива. Кроме того, кирпичные бани потребуют обязательной установки системы вентиляции, в противном случае внутри бани начнет скапливаться конденсат, провоцируя развитие плесени и бактерий.

Закладка фундамента

Несмотря на часто общую крышу, под террасу и баню закладывают разный фундамент. Баня, естественно, тяжелее террасы, поэтому для больших по площади и многоэтажных построек потребуется ленточный монолитный фундамент, а для небольших бань можно обойтись и свайным. Если же для постройки бани используется пенобетон или кирпич, то обязательно заливается ленточный фундамент – другой просто не выдержит вес постройки.

Для деревянной террасы будет вполне достаточно свайного фундамента. В тех случаях, когда терраса будет расположена на сложном грунте, склонном к промерзанию или осыпанию, на склонах, то для повышения надежности лучше заложить винтовые сваи. При этом для деревянных построек очень важно правильно организовать гидроизоляцию между деревом и фундаментом, чтобы избежать загнивания древесины.

Совет! Поскольку грунт под более тяжелой баней будет усаживаться быстрее, чем под более легкой террасой, фундаменты террасы и бани необходимо разделить слоем утеплителя.

Терраса и барбекю: планируем правильно

Планируя террасу, прежде всего необходимо учесть, какое направление ветра является основным, чтобы задание бани закрывало собой террасу. Кроме того, это позволит правильно разместить и барбекю, чтобы ветер относил дым и жар в сторону от отдыхающих. Если терраса будет служить для укрытия от солнечных лучей в жаркий летний день, то не стоит размещать её с южного направления. Или же наоборот – терраса с шезлонгом может стать отличным местом для приема солнечных ванн – здесь все зависит от пожеланий и вкусов хозяина. Кроме того, на выбор расположения террасы немало влияет и окружающий пейзаж – созерцание забора врядли добавит настроения на отдыхе, куда приятнее любоваться лесом, озером или благоустроенным ландшафтным дизайном.

Террасу можно расположить фронтально (т.е. вдоль фасада бани, рис. 1), сбоку (возле одной из стен), она может иметь угловое расположение (вдоль двух примыкающих стен) или опоясывающие (вдоль трех стан, иногда и полностью вокруг бани, если позволяет территория).

Рис. 1. Проект бани с фронтальным расположением террасы

Если вы не планируете приглашать много людей, то с учетом установки барбекю (мангала), минимальная рекомендуемая площадь террасы – 7-8 м2. Но лучше начинать с 9-10 м2, тогда кроме столов и стульев на террасе можно будет поставить шезлонг, пару кресел, при этом человек, стоящий у барбекю, будет иметь достаточно свободного места для работы, а отдыхающим не будет докучать жар от печки и дым.

Хотя терраса в классическом понимании – это открытая площадка, для большего комфорта она имеет крышу для защиты от осадков и солнца. Это может быть продолжением крыши бани и быть выполнена из аналогичного кровельного материала, а можно накрыть террасу полупрозрачным поликарбонатом . Кроме того, непрозрачный навес будет создавать полумрак в самой бане, поэтому придется раньше включать свет.

Совет! Поликарбонатное покрытие особенно оправдано для больших по площади террас – нет необходимости сооружать массивное основание, легкая металлическая конструкция не будет загромождать пространство, оставаясь практически незаметной.

Для пола на террасе лучше всего подойдет деревянная доска или декинг. Конечно, можно положить тротуарную или керамическую плитку, но дерево будет смотреться уютнее. Природный камень используют в качестве покрытия на большой террасе

Для установки барбекю необходимо заложить фундамент отдельно, а для строительства используют специальный огнеупорный кирпич, при этом основание делают высотой порядка 70 см от уровня пола.

Совет! Для улучшения пожарной безопасности, вокруг барбекю лучше положить каменную (кафельную) плитку вместо деревянного покрытия – даже если на неё упадет искра, она не вызовет возгорание.

В передней стенке делают прямоугольную нишу, в которой можно будет хранить небольшой запас дров. Для отвода дыма для барбекю делают отдельный дымоход, который по высоте должен обеспечить эффективный отвод дыма от бани.

Проектирование бани с террасой и печью для барбекю

Проект бани, вне зависимости от типа (русская, турецкая, финская) должен предусмотреть наличие, как минимуму, трех помещений:

раздевалка – предбанник с минимальным размером 1,2×3 м, но при этом следует учесть, что по нормативам на человека должно приходиться 1,3 м2
душевая – минимальный размер 2х2м
парилка – её размер – это компромисс между удобством размещения и необходимостью поддержания требуемой температуры при небольших затратах топлив (электричества). Минимальный размер парилка для 2-3 человек составит 1,3×1,8 м.

При наличии просторной террасы для сезонной бани можно отказаться от комнаты отдыха. Планирование остальных помещений, естественно, зависит от желания и возможностей будущего владельца.

Рассмотрим некоторые проекты подробнее.

Угловая баня с террасой и барбекю (рис. 2) позволяет эффективно использовать площадь участка, если расположить её в одном из углов.

Рис. 2. Угловая баня с террасой и барбекю

Пространство используется очень функционально – в просторной душевой установлена купель с холодной водой. Достаточно просторная парилка – топить печь в ней будет достаточно комфортно, при этом она смещена ближе в угол, подальше от входной двери – так безопаснее, ведь глазам после яркого освещения душевой надо привыкнуть к приглушенному свету парилки. Если в качестве материала для бани выбран кирпич, то печку можно врезать в стены. Если сделать парную чуть меньше, то при таком расположении печки её можно топить из душевой. В общий тамбур есть два входа – один непосредственно с улицы, второй – с террасы.

Проект бани-гостевого домика (рис. 3) с верандой и барбекю, достаточно большой площади – 98 м2. Поэтому, если предполагается её круглогодичное использование, потребуется установка системы отопления. Внутри – просторная комната отдыха и отдельная кухня. Терраса располагается с боку, по площади – она фактически половина строения. Вход с двух сторон – с улицы через тамбур (зимний вход) и с террасы.

Рис. 3 Баня – гостевой домик с барбекю и террасой

На рис.4 и 5 представлены еще два проекта бани с террасой и барбекю, которую можно использовать как гостевой домик.

Рис. 4. Проект бани-гостевого домика террасой и барбекю

Рис. 5. Баня с террасой и барбекю

На рис. 6 чертеж бани с террасой и барбекю, на котором стоит обратить внимание на входную дверь в комнату отдыха – она расположена на максимальном расстоянии от барбекю, чтобы полностью исключить возможность попадания дыма в помещение.

Рис. 6. Чертеж бани с террасой и барбекю

Баня из бруса с верандой и барбекю в традиционном русском стиле – смотрите видеопрезентацию: