Меню
ГлавнаяРасчет отопления

Почему засыхают деревья. Почему засыхают яблони и груши. Основные методы оздоровления

Отчего усыхают плодовые деревья?

Усыхание - довольно частое явление, которое, как правило, приводит к гибели отдельных ветвей или всего дерева. Причин усыхания много. Поэтому невозможно назвать одну из них, не уточняя деталей, связанных с условиями посадки, произрастания и фитосанитарного состояния плодовых деревьев.

Усыхание молодых деревьев в первый год после посадки чаще всего связано с качеством саженцев, плохими условиями посадки и периодом приживаемости.

Часто деревья засыхают оттого, что корни саженцев были очень слабыми или подсушенными, и после посадки не обеспечили поступление воды и минеральных веществ к развивающимся надземным органам.

Случается и так, что у приобретенных саженцев корни были нормальными, но с посадкой вы задержались и не обеспечили сохранность корневой системы. Поэтому как осеннюю, так и весеннюю посадки желательно проводить как можно скорее, а если это не удаётся, то прикопать саженцы во влажном грунте или укрыть мокрым материалом.

Саженцы плохого качества можно приобрести по незнанию у недобросовестных продавцов, особенно при весенней реализации посадочного материала, не распроданного с осени.

Качественные саженцы чаще всего плохо приживаются и усыхают по следующим причинам:

* после посадки не было надлежащего полива или естественного увлажнения почвы. В этом случае корневая система не способна обеспечить необходимой влагой распускающиеся почки и нарастающие побеги;

* при ранней весенней или поздней осенней посадке корни попали в холодную почву. Весной почки начинают распускаться, а корни ещё не функционируют. Создаётся дефицит влаги для растущей надземной части. Помочь в такой ситуации могут поливы тёплой водой;

* посадка была проведена на бедных, неплодородных почвах в плохо подготовленные посадочные ямы. Необходимо знать, что посадочные ямы должны иметь соответствующие размеры для каждой плодовой культуры и заполняться плодородной почвой в смеси с перегноем или компостом. Иногда при определении причин засыхания молодых деревьев выясняется, что их посадили в маленькие ямки, засыпанные той же сухой почвой. Фактически, «воткнули в землю».

Усыхание молодых, более взрослых и плодоносящих деревьев тоже очень распространённое явление. Оно может быть скоротечным, когда отдельные скелетные ветви или все дерево гибнут за несколько недель, или один вегетационный сезон, и хроническим, при котором постепенное усыхание идёт в течение нескольких лет.

Начальные причины усыхания плодовых можно разделить на неинфекционные и инфекционные.

Среди неинфекционных причин наиболее часты следующие:

Посадка плодовых деревьев на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод. При этом сначала сохнут деревья на высокорослых подвоях и усыхание идёт с верхушечных частей кроны. В первые годы после посадки деревья могут нормально расти и развиваться. Когда же корни достигнут грунтовых вод, основная масса всасывающей части корней начинает испытывать дефицит кислорода и отмирает. Бывает, что изначально нормальный уровень грунтовых вод поднимается после ирригационных работ, проведённых недалеко от посадок (сооружение искусственных водоёмов или наполнение водой имеющихся);

Постепенное засоление почвы за счёт поливов минерализованными подземными и сбросными водами. В этом случае процесс усыхания идёт примерно так же, как и при высоком залегании грунтовых вод. Только отмирание корней происходит за счёт избыточного содержания в воде солей (0,15-0,25% и более);

Плохие условия произрастания плодовых деревьев: очень бедная и уплотнённая длительное время почва, сильная засуха, продолжительное затопление;

Усыхание часто начинается из-за частичного подмерзания прошлогоднего прироста. В первую очередь подмерзают не полностью вызревшие и одревесневшие побеги, которые формируются за счёт удлинения вегетации, связанного или с повышенными дозами азотных удобрений, или с затяжной тёплой и влажной осенью. Иногда подмерзанию подвергается и нормально вызревший прирост, попадая под зимние или ранневесенние оттепели, когда у плодовые культур заканчивается период зимнего покоя.

К хроническому постепенному усыханию приводят подмерзание коры и древесины в течение зимы. У косточковых пород сильно ослабляет дерево длительное камедетечение.

Инфекционное усыхание связано с развитием таких болезней, как чёрный рак, цитоспороз, монилиальный ожог, бактериальный рак коры, клястероспориоз, коккомикоз, вертициллёзное увядание. Симптомы каждого из них специфичны на начальных и последующих этапах их развития, но конечный итог - усыхающие скелетные ветви или целые деревья.


Часто болезни инфекционного усыхания начинаются на тех участках кроны, которые изначально были подвержены таким неинфекционным болезням, как подмерзание и поранение коры, солнечные ожоги, морозобойные и ростовые трещины коры, суховершинность. Возбудители чёрного рака, цитоспороза, бактериального рака коры, млечного блеска заражают только отмирающие ткани коры и древесины, а затем уже за счёт своих токсических выделений внедряются в соседнюю здоровую ткань, приводя к её отмиранию.

Чтобы защитить плодовые деревья от усыхания, нужно исключить причины, его вызывающие. Из них садоводу неподвластны только уровень грунтовых вод и погодные условия зимы.

Но если болезнь всё же проявилась, необходимо незамедлительно вырезать усыхающие части кроны (с обязательным захватом внешне здорового участка) и создать дереву оптимальные условия произрастания.

Ю. Стройков , кандидат биологических наук, ТСХА, г. Москва

(Сад и огород № 7-8, 2010)

Трудно представить, чтобы на участке земли, даже крохотном, не росла яблонька. Если это благоприятный для плодовых деревьев район, яблоневые сады становятся источниками дохода. Но где бы ни росло это прекрасное дерево, болезни могут настигнуть его. Почему у яблони чернеют и засыхают листья, почему сохнет дерево и что делать – вопросы, на которые ответ есть.

Профилактика

Сад только тогда привлекает взгляды, вызывает восхищение, когда он здоров. И то, что легче предотвратить болезнь, чем её вылечить относится не только к человеку, но и к его зелёным друзьям. С самого начала культивирования яблони, нужно контролировать её развитие.

Покупая саженец, следует убедиться, что корневая система хорошо развита и на корешках нет пятен плесени, окрас поверхности равномерный. Место прививки заметно. Стволик имеет равномерный окрас, кора не повреждена. Уборка листьев опавших деревьев осенью станет профилактикой распространения спор и другой инфекции, лучше всего осенние садовые листья сжечь, а золу после использовать как удобрение.

Обрезку и формирование кроны следует выполнять только продезинфицированным инструментом, а ранки тут же закрывать от проникновения заразы. Фото болезни листьев яблони и их лечения покажет опасность невыполнения гигиенических требований. Весной следует провести две обработки фунгицидами при набухании почек и по зелёному конусу. Для взрослых деревьев необходимы своевременные подкормки, мульчирование приствольного круга.

Дерево останется здоровым только при должном уходе и будет радовать декоративностью и урожаем. Неукоснительное соблюдение агротехники залог здорового сада.

Если все мероприятия выполнены, то яблоня может заболеть в редкие, особо неблагоприятные годы. Если знать признаки болезни, при осмотре понять причину пожелтения листвы на яблоне можно.

Болезни яблонь

Яблоня получает питание от корней и листьев. Поэтому заболевание любой из частей дерева, если его не лечить, приведёт к гибели. Почему сохнет яблоня и что делать, можно определить на месте. Существуют разные заболевания, которые передаются:

  • спорами;
  • бактериями;
  • вирусами.

Парша

Весной после распускания молодых листочков станет заметно появление маслянистых пятнышек на молодой листве. Это парша на яблоне. Со временем пятна сверху покрываются бархатным налётом, потом вся пластинка становится бурой. Вот почему у яблони не только чернеют и засыхают листья в разгар лета, но и плоды тоже поражаются болезнью и становятся непригодными в пищу.

Парша является грибковым заболеванием. Споры её зимуют на прошлогодней листве и внедряются в растение по зелёному конусу, с момент появления молодых листьев. Условием для внедрения становится замедленное раскрытие листа, и тёплая дождливая погода. В таких условиях внедрённые споры прорастают и создают грибницу. Поражает парша чаще старые деревья с загущенной, плохо продуваемой кроной. Развившись, болезнь в первую очередь уничтожает листья, они чернеют и опадают. Плоды получаются уродливыми или опадают после завязывания.

Борьба с грибковыми заболеваниями заключается в соблюдении агротехники, многократным опрыскиванием фунгицидами на основе меди или их заменителями. Все обработки прекращают за 3 недели до сбора урожая.

Ржавчина

Другим грозным заболеванием грибкового характера является ржавчина. Это заболевание проявляет себя уже после цветения яблони. На листьях дерева появляются оранжевые пятна на верхней части пластинки. На пятнах есть чёрные точки, под ними находятся споровые мешочки, которые раскрываются и стреляют спорами. Нижняя часть листа тоже получает жёлтое пятно в этом месте. В дальнейшем болезнь прогрессирует, как видно на фото. Болезни листьев яблонь и их лечение процесс, требующий терпения.

Кроме листьев, ржавчина в запущенном состоянии поражает плоды и ветви дерева. Первоначально гриб развивается на можжевельнике, и позже, перезимовав на растительных остатках, попадает на лист дерева.

Поэтому можжевельник в саду нужно обрабатывать от грибковых заболеваний часто даже без видимых признаков заболевания ржавчиной.

Ржавчина может быть причиной пожелтения листвы яблони. Она же приводит к опадению плодов и растрескиванию коры на стволе. При первых признаках ржавчины с ней начинают бороться. Немедленно удаляются все заражённые листья, побеги, плоды. Ветки обрезаются ниже места заражения на несколько сантиметров. Проводится опрыскивание одним из препаратов:

  • на основе меди – купроксат, хлорокись, купорос меди 1%;
  • раствор «цинеба» 0,4%;
  • Топаз, Вектра.

Обработки повторяются с периодичностью в 2 недели до конца сезона.

Чтобы не допустить это грозное, и трудноудаляемое, грибковое заболевание следует соблюдать ряд правил:

  • нельзя допускать соседства хвойных и плодовых деревьев в непосредственной близости;
  • ранней весной до начала сокодвижения найти поражённые места, зачистить их до здоровой древесины, обработать крепким раствором медного купороса 5 грамм в половине стакана кипятка (5%);
  • обмазать садовым варом или специальной замазкой, после повторять обработку фунгицидами для профилактики.

Богатых вам урожаев и здорового сада! Читайте почему желтеют листья у яблони!

Видео о защите яблони от болезней и вредителей

glav-dacha.ru

Формировка молодых яблонь

Если иметь в голове четкий план будущей кроны, то молодуюяблоню можно начинать формировать уже со следующего года после посадки. У меня есть избранный тип кроны для наших регионов, формировку которого я хотел бы продемонстрировать. Она подходит больше для яблони, нежели для груши.

Еще немного «живой теории» о жизни плодовых деревьев.

Надо сразу сказать, что, во-первых, яблоня и груша - это два разных типа дерева. У яблони, как мы видели выше, есть черта кустарниковости и склонность обвисать старыми ветками, при этом она нередко заваливается стволом, а груша - это типичное высокорослое дерево, она растет только вверх.

Поэтому формировка им нужна разная. Яблоню нужно сразу делать как можно более раскидистой, а грушу - «строгим деревом», похожим на дуб (да и вообще средняя нормальная груша издалека по своей прочной стати напоминает дубок).

Во-вторых, надо сказать, что на севере и на юге формы крон у яблонь должны быть разные. Например, у нас, из-за того, что яблоня «тянет» слабее, чем на юге, многоярусная крона плохо работает: получаются ветки с разной силой питания, самые слабые по одной начинают засыхать, и в итоге остаются 2-3 ветки примерно под одним углом и уравновешенном питании («рогатки»). То есть яблоня сама приходит к «чашевости». Или из одной оставшейся ветки получается один длинный ствол и наверху все равно - уродливая «чаша».

По моему убеждению, у нас лучший способ работы с яблонями - сразу сознательно делать скромную одноярусную чашу. Не многоярусную, как предлагают по южному варианту, а северную - одноярусную, чтобы у нее все ветки были примерно на одинаковой высоте и от этого равенство в питании и освещении.

А угол их наклона - это уже наша задача, мы создадим все условия для равенства веток чаши (в том числе равномерно удобряя корни под ними, так как каждый корень связан с веткой, находящейся прямо над ним), не позволяя какой-то ветке взять лидерство и постепенно перевести на себя все питание корней.

Преимущество чаши очевидно: она ниже, за ней легче ухаживать, она отлично освещена изнутри. Что еще важно: в месте развилки чаши будут периодически пробиваться сильные побеги, а это значит, что мы в случае необходимости сумеем создать новую скелетную ветку на возобновление случайно вышедшей из строя.

Тогда встает закономерный вопрос: сколько конкретно веток лучше всего оставлять для формировки чаши? Это вопрос принципиальный: во-первых, чтобы устранить «расплывчатость», необходимо четко обозначить, что мы намерены создать не просто чашу, а «столько-то-ве-точную чашу»; во-вторых, это действительно должно быть оптимальное число веток, а не взятое от фонаря или от логического расчета. Сколько бы вы выбрали, если выбирать из 3-5 веток (2 ветки - это явно мало, а 6 - явно много)?

Я уверенно предлагаю концепцию 4-веточной чаши. Это - исходная цель при формировке какого-то саженца яблони, который вы решите сформировать таким образом. На садовой территории ведь скучно иметь все деревья сформированными одинаково - почему бы не попробовать, скажем, «веретено» или 4-веточную чашу?

Четыре ветки для чаши - это надежно. Если во время жизни дерева какая-то ветка выйдет из строя (всякое бывает!), то и 3-веточная чаша сможет существовать, однако у нее нужно будет постараться создать недостающую ветку из побегов, идущих от места общей развилки (гнуть по мере роста).

Отчего у взрослых яблонь могут отсыхать скелетные ветки?

Вероятно, отравлен или плохо питается корень, расположенный под этой веткой.

Во время очередного рейда по дачным поселкам обратите внимание, как много на яблонях сухих веток. Явление «у яблонь засыхают отдельные ветки» в полном размахе.

Чуть ли не у каждого владельца сада есть яблоня, у которой из зеленой кроны торчит сухая крупная ветка, причем в верхней - сильной - части кроны. О чем это говорит? О том, что у нас очень сложно сформировать заданную структуру кроны. Если в любой момент какая-нибудь скелетная ветка готова засохнуть, то как тут сформируешь ярусы или чаши!

Отчего может засохнуть ветка на здоровой в целом яблоне (имеется в виду, что она не поражена черным раком, или паршой, или другим возбудителем, который обессиливает дерево)? Ветка засыхает тогда, когда яблоне не хватает сил, и она ищет, «от кого бы избавиться, чтобы облегчить нагрузку», выбирает наиболее обременительную или наиболее слабую (скажем, по освещению) ветку.

Подобное происходит с яблонями, которые растут на самотеке без ухода: их не перекапывают, не удобряют органикой или совсем не удобряют (нередко сыплют лишь закисляющую минералку), поливают изредка, крону не прореживают, под нимирастет трава, рядом - какие-нибудь огромного размера «дачные кусты» вроде сирени, чубушника или черноплодки, которые и объедают, и угнетают яблоню (это несовместимые с ней культуры).

Яблоня, которая имеет густую и высокую крону, может надорваться на одном лишь жизнеобеспечении листвы: попробуй прокорми эту биомассу листьев! А если она еще и осыпана плодами. И если она еще растет в полутени.

Плодовое дерево в средней полосе на кислой почве с плодородным слоем в 10-15 см и лишь периодическим солнцем - в таких условиях плодовое дерево нуждается в самом лучшем уходе.

Какова техника формировки 4-веточной чаши?

Редко саженец сразу оказывается пригодным для данной кроны, то есть имеет готовые 4 примерно равные по мощности ветки, которые мы бы разогнули в стороны веревками.

Иногда они есть, но отстоят далеко друг от друга на стволе. Надо с самого начала разными способами заставить деревце дать четыре сильные ветки, идущие примерно из одного места.

Способы следующие: обрезка стволика на сильные почки, гнутье ствола, временный сильный наклон 3 готовых ветвей для усиления слабой 4-й и так далее - здесь включается все ваше мастерство как плодовода. Как говорится: «Советов не жалко - была бы смекалка!» Ниже разберем примеры с фото.

Какие могут быть нюансы?

Рассмотрим разные случаи формировки 4-веточной чаши.

1. Самый радикальный случай - это формировка «с нуля». Вот, например, саженец, который рос в саду один год, был посажен без рытья посадочной ямы в среднеплодородную почву (вокруг него было вкопано символическое количество компоста - не более ведра, чтобы не имел на будущее подорванную обильным азотом рыхлую сердцевину), он дал длинный прирост и имеет следующий вид (фото делалось в мае, почки распускаются).

Этот саженец состоит фактически из одного «хлыста». У него нет нормальных веток для закладки чаши, поэтому нам надо постараться их создать: с помощью обрезки вызвать рост сильных боковых побегов.

Только надо выбрать верное место среза. Наиболее подходит средняя часть «хлыста» (в средней части побегов обычно расположены самые сильные для роста почки) - и там как раз есть активно распускающиеся почки, не менее пяти, на близком друг от друга расстоянии - то что нам подходит идеально. Значит, нам надо произвести срез над этими почками.

Но сначала вырежем лишнее: на фото видно (секатор - для масштаба, экран - для лучшей видимости), что внизу имеется единственное и довольно слабое ответвление, его незачем оставлять, так как оно значительно ниже ожидаемого пуска побегов.

Теперь срезаем верх над сильной почкой. Под местом среза имеется всего 6 сильных почек, пока их оставим и посмотрим, какие пойдут побеги, а выбрать четыре самые сильные всегда успеем (замечу: остальные почки «ослеплять», то есть обламывать, сейчас не нужно! - они должны дать дереву зелень, боковые веточки с листьями, их даже потом выламывать нельзя, а только наклонять горизонтально для ослабления роста; листва - это питание корня).

После такой обрезки мы можем ожидать появления по крайней мере 4 сильных побегов, из которых будет очень просто путем постепенных растяжек начать из года в год формировать 4-веточную чашу.

Основания для такой уверенности у нас есть: яблоня не только что посажена, а год назад, она имеет вполне мощные корни, сорняков нет, земля достаточно питательна и раскислена, обрезка до сильного участка побега подвигнет саженец на образование боковых веток.

И вот что получилось к сентябрю при хорошем поливе, подрубании сорняков, а главное - при защите от тли (побеги ничуть не искривлены).

Как видим, расчет оправдался, за лето вырос пучок из четырех веток, примерно из одного места - матрица готова. Теперь нам осталось растить эти скелетные ветки, медленно разводить их в стороны в виде чаши, обрезкой (удаление кончиков побегов на сильные почки), заставляя ветвиться, и углами наклона поддерживать их одинаково сильный рост.

2. Второй случай: дерево более взрослое, имеет довольно много веток, сверху, как водится, ярко выраженная развилка под острым углом, только не из 2, а из 4 веток. В данном случае эту развилку можно сразу начинать формировать в 4-веточную чашу.

Если посмотреть на развилку крупным планом, видно, что все 4 ветки расположены рядом - то что нам нужно по определению (значит, когда они вырастут и потолстеют, то фактически сольются в один уровень и ни у кого не будет приоритета). Видно также, насколько острые углы, значит, есть опасность отщепления при разводе в стороны. При этом одна ветка явно слабее других и отходит более полого - ее нужно усилить, значит, ее пока гнуть не будем.

Теперь вырезаем лишние ветки внизу, оставляем только нашу развилку (на ней пока ничего не трогаем).

И теперь наклоняем ветки с помощью веревок. Нам важнее всего ослабить самую верхнюю развилку, так как она имеет двойной приоритет, поэтому наклонять ее ветки придется довольно сильно (может быть даже чрезмерно, чтобы потом немного вернуть вверх, после того как нижние две ветки проявят сильный рост).

Повторю, что ближнюю к нам ветку гнуть пока не будем, она самая слабая, и нужно убедиться, что она будет хорошо расти наравне с остальными. Повторю также, что есть опасность отлома ветки (расщепления), поэтому тем, у кого мало опыта, предварительно рекомендуется туго обмотать всю развилку веревкой и взять ветку для сгиба подальше от ствола.

Если же все-таки разлом произошел - поправимо, надо сразу вернуть все в прежнее положение и туго обмотать, а затем снова осторожно гнуть, а потом замазать рану садовым варом - срастется. (Не забывайте, что есть безопасный способ сгиба развилок под острым углом - на скручивание, то есть с началом на встречное направление и затем уклонение вниз и в сторону.)

Теперь немного укоротим концы всех побегов (на более сильный рост) и оставим в таком виде яблоню расти свободно и посмотрим, как будут вести себя ветки, чтобы подправить углы расхождения.

Пока они кажутся приемлемыми для чаши, примерно в 45° - такие ветки утратят стремление превратить дерево в «свечу», сбавят бурный верхушечный рост, при этом сохранят достаточно сильный рост для расширения кроны.

Теперь вся сила корней без исключения должна пойти на расширение чаши, там же сам собой будет создаваться плодоносящий объем, так как при наклоне веток закладка цветковых почек усиливается.

И вот что получилось к сентябрю: все ветки показали хороший рост, их пока можно считать равными по силе.

Обвязку пока можно снимать. На следующую весну потребуется обычная подрезка приростов на сильную почку и одновременно на боковое ветвление (чтобы наша чаша постепенно раскрывалась и становилась чашей, а не стаканом).

Будем наклонять до горизонтали все лишние ветки на стволе, а также в основании скелетных веток, чтобы повсюду на них закладывались плодовые веточки-кольчат-ки.

Возможно, внутри кроны скоро потребуется прореженная обрезка загущенных мест. То есть за яблоней все равно придется следить и ни в коем случае не пускать на самотек.

Силу каждой из 4 скелетных веток будем определять по величине приростов на концах: если у какой-то ветки они заметно слабеют по отношению к другим веткам, значит, эту ветку нужно усиливать подпоркой либо ослаблять наклоном какую-либо из остальных.

3. Случай, когда 3 ветки есть - где взять еще одну?

Иногда саженцы имеют такой вид: и для ярусов, и для чаши веток недостаточно; выход - использовать ствол в качестве третьей скелетной ветки. Осторожно наклоним ствол и подвяжем так, чтобы изгиб образовался около двух веток - это спровоцирует деревце выпустить в месте изгиба хотя бы один сильный побег на восстановление ствола - из него и сделаем недостающую скелетную ветку.

Подытоживая тему, можно заключить, что любой саженец можно превратить в 4-веточную чашу каким-либо способом. Единственное, что для этого необходимо помимо знания приемов формировки, - это хорошая тяга корней. Нельзя требовать какого-то сильного роста от только что посаженной яблони - сначала она должна мощно расширить сеть корней. При слабом росте удобряйте сильнее, поливайте - до тех пор, пока приросты не станут сильными.

zakustom.com

Вот и пришла беда — засохли молодые яблони…

Алексей

Это не вредители и не грунтовые воды.
1. Это может быть проблема с корнями. Здесь карбофос не поможет. Яблоньки пошли в рост за счет накопленных в коре и древесине питательных веществ, а потом загнулись, так как корни не снабжают больше питанием. Я бы отрыл немного сбоку и посмотрел бы в каком состоянии корни. Если действительно корни загнулись, можно было бы попробовать окольцевать стволик над землей и засыпать толстым слоем плодородной земли, полить и попробовать перевести на собственные корни.
2. Это может быть грибок древесины. надо срезать ветку и посмотреть в каком состоянии она изнутри. Но от грибка древесины, например «Сажистый грибок», эффективных средств нет.

Алексейка

Они заснули, а не засохли. У меня в этом году 3 груши набухли, да так и не тронулись в рост. Зима снежная, потом дожди, дожди каждый день. Сейчас 0,5 штыка — уже вода. Делаю водоотвод глубиной 0,5 метра. Надеюсь оживут если не к этой, то следующей весне.

http://sad6sotok.ru/засыхают-яблони-груши. html наберите

Марфа Ивановна

ой сочувствую вам.. а ветки не темнеют? у меня были куплены яблони для южных широт- и так же начиналось-а потом пошел рак-отторжение прививки (прочитала). .
может у ваших корни залились…

Марина

Попробуйте цирконом опрыскивать раз в неделю — от стресса, и под корень полить можно

Любовь Данилова

Если жалко удалять и садить новые, советую оставить их до следующего года. У меня так же было из-за морозной зимы, а яблоня не морозоустойчивая была. На след год некоторые ветки сухими были. Удалили их, и яблоня снова живая. Каждый год потом удаляли часть веток. Теперь на неё жалко смотреть, хотя немного плодоносит. Так что если неморозоустойчивый сорт, то лучше сразу удалить.

Лариса

Не спешите удалять их. У меня тоже такое бывало не раз с вишнями, грушей и некоторыми декоративными, именно с молодыми саженцами. Если ветки и ствол живые, не почерневшие, то ещё не всё пропало. Конечно, чтобы принимать меры надо знать причину. Вряд ли это болезни или вредители — деревья только-только отошли с зимы. И, конечно, это не от обрезки. Если причина не в «высокой воде», может заморозок? Заморозки бывают «полосами» и «пятнами». Растение, растущее в 2х метрах не тронуто, а именно это — побито. В прошлом году у меня так «подмёрзли» маньчжурский орех, актинидия и лещина. Все они расположены в одном углу участка. И я думаю, вам создался местный микроклимат. За одну ночь все распускающиеся листочки почернели. Но потом распустились новые. В этом году всё нормально. Не насилуйте растения, понаблюдайте за ними сначала.

Вера Кстенина (Тюленева)

И так начинается новый цикл поднимаются грунтовые воды и вся причина

Настасья Филипповна

Татьяна Павлова

Вместо корневина посоветую Энерген- очень стимулирует рост растения!

Алекс

Мне кажется, сто процентов — высокие грунтовые воды. На колодец не надейтесь: у нас в саду такое же было — колодец в трёх метрах от яблоньки, глубиной в 6 метров, и вода в нём стоит на метр ниже уровня грунта. А корни ближней яблони все мокрые. Копнёшь лопатой — вода сочится. Делал грандиозный водоотвод от яблони. На всякий случай почитайте ещё это — http://lilygold.ru/view_post.php?id=31
Может приодится.

Филипыч

Я вот повсеместно читаю::: при близких грунтовых водах люди на холмики сажают!!!А спасают ли эти холмики???Ну так,..если подумать хорошо!! ! Это ж какой холм надо воздвигнуть чтобы корневая система ниже не прошла к грунтовым то водам то а вся уместилась в этом холмике! ?Не менее метра возвышение наверно должно быть — это поначалу когда дерево еще относительно молодое!!!А у вас явно близкие грунтовые воды и никакой колодец их на себя не «оттащит»!!!Не знаю конечно что предпринять но я бы подождал что из этого выйдет!! Убрать то вегда успеет!!А мне в принципе по жизни каждый посаженный и принявшийся саженец жалко — сколько души то вложено!!!

Таня Тимошевская

Грунтовые воды, наверное, здесь не причем, у нас на участке до них 60 метров, а вот три молодые груши пострадали точно так же. Удобрила гуматом, побрызгала Актелликом и эпином, одна в течении недели выбросила новые листики, а вот две колонновидных еще стоят без листьев, хотя живые. Что делать, уже не знаю, может еще удобрений дать?

Засохла яблоня. По неизвестной причине листья молодой яблони свернулись в трубочку, стали «сухими».

Викуся Петрова

конечно можно сажать и не надо не чем обрабатовать ту яму

Серж

может не поливали?

виктория чайковская

Серж правильную подсказку дал — жрали ее. Если полив был то значит туда сползались многие.

Валентина Тимофеева

у яблонь настолько много болезней, что определить трудно, можно хотя бы кипятком пролить яму перед тем, как сажать, предварительно остудив. конечно же

Как сформировать яблоню, у которой засох центральный ствол?

У яблони засох центральный ствол вместе с яблоками. Выросли новые ветки. Надо ли отпилить все лишние ветки и оставить всего одну? И будет ли толк от этой яблони?

Василий, Кострома

Толк будет. Надо только время и терпение. Оставить одну ветку - она буде главным стволом. Остальные в этом году (2016) укоротить (прирезать), а в следующем году (2017) вообще срезать. Я бы оставил ту, которая на 2 фото смотрит на меня, а культу с повреждением и ветками на неё бы в 2017 году срезал. Она бы росла, толстела. И рана бы года за 4 исчезла. Но есть другая проблема. Вершина засохла не просто так, видимо была привита каким-то не зимостойким южным сортом. И скорее всего у вас дичок, который и прививать еще надо. Решайте сами. Или возиться, или посадить новую яблоню, или оставить эту в качестве декоративной. Удачи.

Сергей Коваленко, Россия

Полностью согласен с Василием! Я бы пошел по второму варианту, в смысле посадить новую яблоню. Но решать Вам. Первый вариант тоже сработает. но придетмся немного заморочиться и повозиться.

Сергей Коваленко, Россия

Полностью согласен с Василием! Я бы пошел по второму варианту, в смысле посадить новую яблоню. Но решать Вам. Первый вариант тоже сработает. но придется немного заморочиться и повозиться.

Светлана, Всеволожск

Василий и Сергей, большое спасибо! Яблоне было 4 года и даже яблоки почти созрели, но резко вся засохла. Покупала в питомнике в соседнем поселке. Рядом такие же яблони растут нормально. Я эту оставлю, выкапывать не буду. Обрежу, как Вы посоветовали. Может чего и получится. Еще раз, спасибо!

Франс Хасанович Халилов, Бугульма

Осмелюсь посоветовать несколько иной вариант. Василий дело говорит - вершина засохла не просто так, видимо обманули южным сортом. Чтобы снова не обмануться южным сортом, при посадке новой молодой яблони, я бы посоветовал привить яблоню проверенным хорошо плодоносящим в ближних садах сортом. Весной, думаю никто не откажет в черенке - однолетнем побеге. Лучше привить самый мощный побег, придав ему строго вертикальное направление. Если ветка довольно толстая, то можно привить методом врасщеп. Хотите подстраховаться, сделайте две прививки, но если обе прививки будут удачными, один, более слабый обязательно надо будет убрать. Перед прививкой буквально все лишние побеги надо будет удалить обрезкой на кольцо. Почему советую прививать: у этой яблони уже мощная корневая система, она обильно будет питать прививку и яблоня быстро пойдет в рост. Второе, Вы уже будете наверняка знать, какие будут по вкусу яблоки Вашего дерева, а не «кот в мешке», как в прошлый раз.

Светлана, Всеволожск

Спасибо, Франс Хасанович!

7dach.ru

яблоня засохла, а поросль с крупными листьями

Филипыч

А на поросли и на молодых саженцах и яблонях вегда листья крупные!!!

Арчи Гудвин

поросль — дичка.

Иван Мирвода

поросль из подвоя- дичок, можно на него привить нормальный понравившийся вам сорт.

Подскажите на счет яблони

александр тюленев

если ростки пошли выше прививки то отрежте сухие ветки и все будет нормально, а если ниже то у вас вырастит дичка….

У меня засыхает яблоня.

Andrey B

Дело в грунте. Видимо близко глинистый слой под почвой. Корни загнили от избытка влаги

Эколайн

Подкормить комплексным по очертанию кроны в арычок. Соскоблить всю гниль на тряпку, обработать купоросом неоднократно, обмазать известью с глиной напополам. Полив по арычку. Я бы высадил новый саженец и повозился с первым. когда другой подрастает. Оно могло замерзнуть и ослабело, зараза напала, тоже плохо выходит из этого.

tomalove tamaralove

может там ее кто ест в корнях-то. что если взять отраву от личинок майского жука, в земле сделать отверствия глубокие и влить отраву. авось перестанет грызть.

BERGENIA

Или грунтовые воды близко или яблоневый рак. в любом случае лучше удалить. Если воды то можно попробовать сделать насыпной вал и высоко пересадить яблоню, у нас раньше было сыро и мы все яблони сажали выше. если рак то удалять яблоню срочно.

татьяна макарова

возможно у яблоньки началась корневая гниль — http://boleznisada.ru/kornevaya-gnil

Очень обидно, когда вдруг в середине лета сохнет яблоня. Тому может быть несколько причин:

  • близко расположенные грунтовые воды;
  • вредители;
  • истощение почвы;
  • заболевания.

Вторая причина чаще всего встречается именно в молодом саду — личинка майского жука может легко перегрызть корень 5-летней яблони. С двумя последними случаями — все ясно. Если вовремя проводить подкормки и профилактические обработки , проблем можно избежать.


Вымокание корней может погубить дерево в любом возрасте, обычно оно проявляется у яблонь уже плодоносящего возраста, когда корни достигают глубины 2-3 метров.

Причины

До начала движения соков ранней весной корни еще не страдают от недостатка воздуха, поскольку активный рост обрастающих мелких корешков еще не начался. Их активное развитие начинается в конце июня.

В это время они очень болезненно реагируют на избыточную влажность почвы — задыхаются без доступа воздуха и через трое суток гибнут . После этого приходит черед и крупных корней. И яблоня засыхает.

Последствия происходящих под землей процессов садовод начинает замечать, когда:

  • Прирост побегов останавливается;
  • Листья буреют;
  • Часто покрываются грибковыми заболеваниями (паршей, мучнистой росой);
  • Листья и завязи осыпаются в летнюю жару.

Подробнее читайте в этой статье.

Вы также можете посмотреть видео об одной из таких причин — черном раке:

Меры борьбы

Первое, что необходимо сделать — срезать засохшие части . Если ветви были повреждены вредителями или болезнью, деревьям такая обрезка только пойдет на пользу.

Смотрите видео, как правильно обрезать сухие ветки:

В первую очередь необходимо провести тщательный осмотр сада — проверить состояние коры на признаки заболевания черным раком:

  • Черные пятна;
  • Наплывы и наросты возле глубоких трещин;
  • Отслоение коры;
  • Почернение древесины.

Поражение яблони черным раком.

Внимание! Проблемы с корнями обычно появляются к середине лета — останавливается рост побегов.

Личинок майского жука можно подозревать, если под молодую яблоню вносили перегной . Для проверки достаточно пару раз копнуть под деревом — личинку ни с чем не спутаешь.

Гораздо хуже, если корни загнивают от близко стоящих грунтовых вод . Прекращение роста молодых побегов и последующее их усыхание свидетельствует о том, что корни не справляются с питанием такого количества ветвей и листьев. В этом случае спасти дерево можно только пересадив его , пока дерево не погибло, причем не ожидая осени .

Более подробно о том, читайте здесь.

На яблоне сохнут ветки

Ветки не могут сохнуть от недостатка воды или морозной зимы , как считают иногда неопытные садоводы. Этому всегда есть более веская причина.

Всегда надо помнить, что дерево — единый организм, в котором состояние ветвей неразрывно зависит от состояния корней.

Из этого случая существует единственное исключение, когда засыхают ветки на яблоне по краям от повреждения вредителями . Но этот случай имеется настолько очевидное решение, что детально останавливаться — нет смысла.

Следует также сразу исключить заболевание раком или другой грибковой инфекцией. В любом случае, сухие ветви необходимо удалить.

Важно! Если весной приросты отрастали в обычном темпе, а к середине лета этот рост прекратился — причину необходимо искать под землей.

Причина усыхания в корнях:

  • Либо корни повреждены вредителями;
  • Либо корни подгнили от избытка влаги и кислородного голодания.

Засыхает молодая яблоня

Совсем молодые (до 5 лет) деревья в саду редко страдают от вымокания корней, которые не успели проникнуть глубоко в почву. Чаще всего, молодые корешки повреждают личинки майского жука.

Личинок легко можно обнаружить, перекапывая почву под деревом. Обработка инсектицидами , как показывает практика, результатов не дает — личинки живут на глубине до 1 метра.

Личинки майского жука (хруща).

Если их не получается уничтожить, то можно хотя бы прогнать . Личинки боятся раствора нашатырного спирта — 50 граммов (аптечный флакон) на ведро воды. Деревья в саду поливают таким раствором, причем, получается двойная выгода:

  • Уходят личинки;
  • Аммиак — отличная азотная подкормка.

Если майский жук не виноват, а причина в близком залегании грунтовых вод , то единственный доступный способ спасти яблоню — посадить ее в другое место , пока это еще возможно. Причем, нельзя откладывать пересадку на осень — процессы отмирания корней ждать не будут.

Что делать в запущенной ситуации

Сильно усохнуть сразу яблоня не может — и даже не за сезон. Первые признаки проявляются минимум годом раньше. Садовод начинает беспокоиться, когда явно сохнут ветки. Прежде всего, необходимо установить точную причину в конкретном случае, чтобы не повторить ошибку в будущем на других деревьях.

Засохшие ветки следует обрезать.

Молодое дерево проще всего обрезать до здоровой ткани . Даже если придется срезать до штамба, всю крону можно восстановить за два года. Достаточно, чтобы осталась одна живая спящая почка выше места прививки .

Не забудьте! После обрезки необходимо провести подкормку комплексным удобрением и ждать пробуждения спящих почек.

Дальнейшие действия зависят от причины:

  • Если яблоня пострадала от близкого расположения грунтовых вод, молодое дерево можно пересадить. Существует даже положительный момент — с полностью обрезанной кроной на новом месте дерево приживется без проблем, корни быстро восстановятся и дерево нарастит новую крону;
  • Если пересадка невозможна, а дерево терять не хочется — придется прокопать каналы для отвода воды, провести мелиорацию участка. Процедура трудоемкая, но без этого яблоню не спасти.

Заключение

Все причины летнего усыхания яблонь легче предупредить, чем лечить. Ведь, если засохла яблоня полностью, то остается ее только выкорчевать.

Перед закладкой сада лучше проконсультироваться насчет залегания грунтовых вод — через 5 лет может оказаться слишком поздно.

Своевременные обработки сада от вредителей и болезней помогут исключить эти факторы гибели яблонь.

Запомните! С личинками майского жука химикатами справиться не удасться — они уходят на глубину до 1 метра и живут в фазе личинки 4 года. Поэтому придется перейти на азотные подкормки сада химическими удобрениями — перегной привлекает майских жуков (откладывают яйца в навоз и перегной).

Яблоня не выносит влажных мест и затенения и предпочитает плодородные рыхлые суглинки на супесчаной или суглинистой почве. Садовые деревья редко страдают от вымокания корней яблони на покатых склонах.

На проблематичных участках можно проводить посадку яблонь либо после проведения мелиоративных мероприятий , либо (что намного проще) практиковать посадку на гребнях, насыпанных из всякого мусора и земли. Это убережет корни от вымокания.

Посадка яблони на холмик.

Совет! На даже частично подтопляемой местности необходимо закладывать сад на традиционных сильнорослых семенных подвоях. Их корневая система намного сильнее и обычно не создает проблем, в отличие от современных клоновых подвоев и полукарликов.

Недостаток почвенного питания легко восполняется подкормками , а весеннее опрыскивание от грибковых болезней и насекомых-вредителей должно стать правилом. И конечно, никто не отменял обрезки осенью и весной — важный фактор оздоровления сада.

Астраханские помидоры замечательно вызревают лежа на земле, но не стоит повторять этот опыт в Подмосковье. Нашим томатам нужна опора, поддержка, подвязка. Мои соседи используют всевозможные колышки, подвязки, петли, готовые подпорки для растений и ограждения из сетки. У каждого метода фиксации растения в вертикальном положении есть свои достоинства и «побочные эффекты». Расскажу, как я размещаю кусты помидоров на шпалерах, и что из этого получается.

Мухи – признак антисанитарии и переносчики инфекционных заболеваний, опасных как для людей, так и для животных. Люди постоянно ищут способы, как избавиться от неприятных насекомых. В этой статье мы расскажем о бренде «Злобный ТЭД», который специализируется на средствах защиты от мух и знает о них очень много. Производитель разработал специализированную линейку препаратов для избавления от летающих насекомых в любом месте быстро, безопасно и без лишних затрат.

Летние месяцы - время цветения гортензий. Этот красивый листопадный кустарник роскошно благоухает цветами с июня по сентябрь. Крупные соцветия флористы охотно используют для свадебных декоров и букетов. Чтобы полюбоваться красотой цветущего куста гортензии в вашем саду, стоит позаботиться о должных условиях для него. К сожалению, некоторые гортензии не расцветают из года в год, несмотря на заботу и усилия садоводов. Почему так происходит, расскажем в статье.

Каждый дачник знает, что для полноценного развития растениям нужен азот, фосфор и калий. Это три основных макроэлемента питания, дефицит которых существенно сказывается на внешнем виде и урожае растений, а в запущенных случаях может привести и к их гибели. Но при этом далеко не все понимают важность других макро- и микроэлементов для здоровья растений. А они важны не только сами по себе, но и для эффективного усвоения того же азота, фосфора и калия.

Садовая земляника, или клубника, как привыкли мы её называть - одна из ранних ароматных ягод, которой нас щедро одаривает лето. Как же радуемся мы этому урожаю! Чтобы «ягодный бум» повторялся каждый год, нам надо летом (после окончания плодоношения) позаботиться об уходе за ягодными кустами. Закладка цветочных почек, из которых весной будут образовываться завязи, а летом - ягодки, начинается приблизительно через 30 дней после окончания плодоношения.

Острый маринованный арбуз - пикантная закуска к жирному мясу. Арбузы и арбузные корки маринуют с незапамятных времен, однако процесс этот трудоёмкий и требующий времени. По моему рецепту просто приготовить маринованный арбуз за 10 минут, и уже к вечеру будет готова острая закуска. Хранится арбуз маринованный со специями и чили в холодильнике несколько дней. Обязательно держите банку в холодильнике, не только ради сохранности - в охлажденном виде эта закуска - просто пальчики оближешь!

Среди разнообразия видов и гибридов филодендронов есть немало растений как исполинских, так и компактных. Но ни один вид не потягается в непритязательности с главным скромником - филодендроном краснеющим. Правда, его скромность не касается внешности растения. Краснеющие стебли и черенки, огромные листья, длинные побеги, формирующие хотя и очень крупный, но и поразительно изящный силуэт, выглядят очень нарядно. Филодендрон краснеющий требует только одного - хотя бы минимального ухода.

Густой суп из нута с овощами и яйцом - простой рецепт сытного первого блюда, приготовленного по мотивам восточной кухни. Подобные густые супы готовят в Индии, Марокко, странах Юго-Восточной Азии. Тон задают специи и приправы - чеснок, чили, имбирь и букет пряных специй, который можно собрать по своему вкусу. Обжаривать овощи и специи лучше на топлёном сливочном масле (гхи) или смешать в кастрюле оливковое и сливочное масло, это, конечно, не то же самое, но похоже по вкусу.

Слива - ну кто с ней не знаком?! Она любима многими садоводами. А все потому, что имеет внушительный список сортов, удивляет отличными урожаями, радует своим разнообразием по срокам созревания и огромным выбором цвета, формы и вкуса плодов. Да, где-то она чувствует себя лучше, где-то - хуже, но от удовольствия выращивать ее на своем участке не отказывается практически ни один дачник. Сегодня ее можно встретить не только на юге, в средней полосе, но и на Урале, в Сибири.

Многие декоративные и плодовые культуры, кроме засухоустойчивых, страдают от палящего солнца, а хвойные в зимне-весенний период - от солнечных лучей, усиленных отражением от снега. В этой статье расскажем об уникальном препарате для защиты растений от солнечных ожогов и засухи - Саншет Агроуспех. Проблема актуальна для большинства регионов России. В феврале и в начале марта солнечные лучи становятся более активными, а растения еще не готовы к новым условиям.

«Каждому овощу свой срок», а каждому растению свое оптимальное время для посадки. Любому, кто сталкивался с посадкой растений, хорошо известно, что горячий сезон высадки растений - весна и осень. Это обусловлено несколькими факторами: весной растения еще не тронулись в бурный рост, нет изнуряющей жары и частенько выпадают осадки. Однако, как бы мы ни старались, нередко обстоятельства складываются так, что посадки приходится проводить в самый разгар лета.

Чили кон карне в переводе с испанского языка - чили с мясом. Это блюдо техасской и мексиканской кухонь, основные ингредиенты которого - чили перец и измельченная говядина. В дополнение к основным продуктам идет лук, морковь, помидоры, фасоль. В этом рецепте чили с красной чечевицей получаются очень вкусными! Блюдо огненное, обжигающее, очень сытное и обалденно вкусное! Можно приготовить большую кастрюлю, разложить в контейнеры и заморозить - целую неделю будет вкусный ужин.

Огурец - одна из самых любимых огородных культур наших дачников. Однако не всем и не всегда огородникам удается получить действительно хороший урожай. И хотя выращивание огурцов требует регулярного внимания и заботы, есть небольшой секрет, который позволит в разы повысить их урожайность. Речь идет о прищипывании огурцов. Для чего, как и когда прищипывать огурцы, расскажем в статье. Важным моментом агротехники огурцов является их формирование, или тип роста.

Теперь у каждого садовода есть возможность вырастить абсолютно экологически чистые, полезные для здоровья фрукты и овощи в собственном саду. Поможет в этом микробиологическое удобрение Атлант. В его составе – бактерии-помощники, которые поселяются в зоне корневой системы и начинают работать на благо растения, позволяя ему активно расти, оставаться здоровым и давать высокие урожаи. Обычно вокруг корневой системы растений сосуществует множество микроорганизмов.

Лето ассоциируется с прекрасными цветами. И в саду, и в комнатах хочется любоваться на роскошные соцветия и трогательные цветки. И для этого вовсе не обязательно использовать срезанные букеты. В ассортименте лучших комнатных растений немало красивоцветущих видов. Они летом, когда получают самое яркое освещение и оптимальную длительность светового дня, способны затмить любой букет. Как живые букеты, выглядят и недолговечные или всего лишь однолетние культуры.

Усыхание любимой яблони в саду – по истине печальное явление. Сохнут ли только листья или уже и ветки, пусть пока небольшие – всё это тревожные сигналы, которые нельзя оставлять без внимания.

Но прежде чем принимать меры, важно разобраться, в чём же причина таких негативных проявлений.


Пропущенные сигналы могут привести к потере драгоценного времени, когда дерево ещё можно спасти . Как только вы видите, что сохнет яблоня, причины нужно искать.

При этом необходимо помнить, что каждое дерево – это сложный живой организм, живущий и развивающийся в тесной связи с окружающей средой : другими растениями , птицами, насекомыми.

Болезни

Большую опасность для яблонь представляют заболевания . Начинаясь с проявления болезни на , ветках , корнях — всё может закончиться гибелью всего дерева.

Важно! Тщательный осмотр всего заболевшего дерева может помочь разобраться в причинах и своевременно принять меры по спасению.

Одним из серьёзных заболеваний плодовых, возникающим из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мороз или жара), можно назвать обыкновенный рак.

Может возникнуть это заболевание также из-за нанесенных дереву травм (грубая ветвей, разломы и отсутствие лечения, обработки ран).

Для рака обыкновенного характерно заболевание скелетных веток, а также веток второго порядка, коры.

Кроме этого, яблоня может заболеть раком корневым .

Так, при повреждении корневой системы и попадании в трещины палочковидной бактерии , которая живёт в почве, на корнях образуются патологические вздутия и разрастания.

В них находится большое количество этих бактерий. При поражении корневой шейки – гибель дерева неминуема.

Появление на листьях небольших красноватых пятен может говорить о наличии на них грибка , называемого . Пятна разбросаны по всей поверхности, далее они увеличиваются, в них можно обнаружить споры грибка.

Кора чернеет , будто обугливается, растрескивается, отслаивается. Часто заболевание начинается с развилок скелетных веток. Далее поражение коры расширяется.

Пока яблоня молодая и её корневая система не достигла этого уровня – развитие её проходит нормально. Но когда корни разрастаются, неизбежно происходит её угасание.

Это может случиться и через 10 или 15 лет. Отсутствие на соседних участках развитых, взрослых яблоневых деревьев будет этому подтверждением.

У деревьев с пораженными корнями побеги прекращают прирастать в длину, листья их меняют окраску на желтую или бурую, активизируются грибковые заболевания. А когда наступает летняя жара — листья массово опадают.


Больные корни.

Внимание! Поможет ли устройство дренажной системы в саду — ответить сложно.

Яблони на карликовых и полукарликовых более выносливы в этом случае. Но их корневая система расположена ближе к поверхности и может подвергнуться вымерзанию.

Но наряду с этим причиной может быть и засуха при отсутствии .

Кроме близко расположенных грунтовых вод, опасность для корней может представлять и близко залегающий солончаковатый слой .

Поражение корней

К усыханию ветвей яблони и дальнейшей её гибели может привести и вымерзание корней .

Подобное может случиться, когда наступившая морозная зима будет бесснежной.

Проблема обнаруживается не сразу. Дерево ещё имеет запас питательных веществ в стволе и ветвях. Может пойти в рост и даже цвести .

Но в начале лета яблоня будет довольно быстро усыхать. И садоводы удивляются, почему засохла яблоня в июле.

Если ещё осталась часть живых корней — дерево можно спасти.

Ещё одной причиной засыхания яблони может стать повреждение корней грызунами и даже личинками майского жука .

Возможно и повреждение грызунами коры молодого деревца в месте привоя. При сильном повреждении питательные вещества не достигают ветвей дерева, что также может привести к их усыханию.

Важно! Неправильно проведённая привоя на подвой также может привести к медленному усыханию дерева, так как обмен веществ в месте срастания оказывается нарушенным.

Отсутствие необходимых микроэлементов также приводит к засыханию яблонь, начиная с их листьев. Это так называемое голодание .

Может наблюдаться голодание:

  • Цинковое,
  • Калийное,
  • Магниевое,
  • Марганцевое,
  • При недостаче бора .

При этом основным признаком будет смена окраски листовой поверхности.

Появляются , а если не провести опрыскивание комплексным , листья постепенно усохнут.

Если сохнут яблони?

С одной стороны

Такое явление может наблюдаться в случае неухоженной яблони.

У дерева, которому не хватает сил, такие признаки:

  • Неудобряемое,
  • Почва не рыхлится ,
  • Рядом растут крупные кусты.

Дерево словно стремится облегчить нагрузку, выбирая слабую ветку или ветку, его обременяющую. Тут кроется причина, почему у яблони сохнут ветки.

Только кора

Кора на яблоне может сохнуть при поражении её рядом грибковых заболеваний:

  • Цитоспорозе;
  • Обыкновенном и чёрном раке.

На концах веток

Причиной усыхания концов веток может быть и прикорневая гниль, а также заболевание дерева бактериальным ожогом.

Зелёные молодые ветки начинают вянуть с верхушки. И это является одной из причин, почему засыхают ветки у яблони.

ВНИМАНИЕ! Бактерии, приводящие к заболеванию яблони бактериальным ожогом, передаются и саженцами, и зараженными плодами, переносятся насекомыми.

С верхушки


Суховершинность яблони.

Суховершинность – явление, наблюдаемое в садах, расположенных на участках с близкими грунтовыми водами. Корни, дошедшие до залегающей воды, подгнивают, верхушки дерева сохнут.

Также это может происходить при недостатке калия .

Только ствол

Поражение ствола яблони наступает в результате поражения дерева чёрным или обыкновенным раком. Это основная причина, почему высыхает яблоня.

После цветения

Так почему сохнет яблоня после цветения?

Такое явление может наблюдаться при повреждении корней , что происходит при высоком стоянии почвенных вод.

Тонкие корешки, не имеющие доступ к воздуху, начинают отмирать.

Дерево из последних сил может зацвести, но после этого погибает, так как его отмершие корни уже не обеспечивают его необходимыми для жизнедеятельности веществами.

И чернеет

Почернение, словно обугливание коры яблони, а в дальнейшем усыхание, характерно для заболевания дерева чёрным раком — опасным для дерева грибковым заболеванием.

Молодые и саженцы

Засыхание саженцев яблони может возникнуть при заражении их цитоспорозом.

Только плоды

Причиной засыхания плодов на яблоне может служить плодовая бурая . На зараженном плоде появляются бурые пятна, которые быстро распространяются по всему плоду.

Яблоко покрывается пылящим налётом в виде бородавок (серо-желтоватого цвета). Такие плоды засыхают (так называемая мумия), опадают. Мумифицированные плоды становятся разносчиком болезни также на следующий год.

Летом

У повреждённых из-за избытка влаги при затяжных дождях яблонь может коробиться, даже отделяться кора на стволах.

Важно! К зиме яблони не будут готовы перенести морозы.

Но на такие изменения садоводы обращают внимание только на следующий год. И именно тогда начинают искать причины, почему засыхает яблоня.

Такие ослабленные деревья могут даже зацвести весной, но затем усыхают , так как не могут получать питательные вещества от погибших корней.

В июле

Причиной засыхания яблоневых деревьев летом могут быть заболевания:

  • Цитоспороз,
  • Обыкновенный и чёрный рак,
  • Бактериальный ожог .
  • Грибковое заболевание ржавчина в запущенном состоянии может привести к повреждению ветвей.

Виной могут быть вредители , живущие в почве, заболевания коры и корней . А также отдалённые последствия морозов , даже двух-трехлетней давности.

Важно! При весеннем избытке талых вод и даже наводнениях корни деревьев ещё не страдают от замокания , если не началось движение соков.

Но в июне-июле в период активного развития плодовые деревья становятся очень чувствительны к переувлажнению грунта.

Очень важна профилактика в выращивании плодовых деревьев, так как известно, что заболевает скорее ослабленное дерево, оно быстрее поражается той или иной инфекцией.

Яблоне не подходят местности с близкими почвенными водами, влажные места . Она предпочитает рыхлые суглинки. Это необходимо учесть при посадке яблонь или закладке сада.

Чтобы не пропустить сигналы , свидетельствующие о неблагополучии в плодовом саду , необходимо быть достаточно внимательным по отношению к своим зелёным насаждениям и располагать достаточными знаниями о симптомах болезней растений или повреждения их вредителями.

Наблюдать и внимательно относится, если обнаружено усыхание отдельных веток яблони. Причины, как правило, легко определить.


Здоровые ветви и плоды яблони.

Полезные видео

Смотрите на видео рассказ эксперта об основной причине засыхания яблони — черном раке:

Смотрите видео советы эксперта, как бороться с паршой, являющейся частой причиной засыхания веток яблонь:

Смотрите на видео правила профилактики и ухода для предотвращения усыхания яблонь:

Заметив изменения на листьях, ветвях и плодах дерева, важно принять необходимые меры .


Вконтакте