Септики для дачи какой лучше своими руками. Как сделать септик без откачки своими руками – пошаговое руководство и фото бюджетных вариантов. Особенности создания септика

На даче не обойтись без канализации. Ведь воду куда-то же нужно сбрасывать. То же самое и для отдельно стоящей баньки. Конструкций и комплектов для бань предлагается много. Но почему-то нигде не сказано: «А куда же девается сливная вода?» Если хотите как можно проще и дешевле обустроить септик для нежилой дачи или для бани, то сделайте это своими руками, используя материалы… которые никому не нужны.

Если количество стоков совсем не велико (меньше 0,7 м куб в сутки) и вода сбрасывается лишь изредка (постоянно ни кто не проживает) то нормативы разрешают нам обустроить небольшой септик для сточных вод с донной фильтрацией. Но прежде чем говорить о конструкции, нужно подобрать подходящее место для септика.

Расположение септика и трубопровод

Вода с бани или с другого слива должна сливаться самотеком. Без установки дополнительного насоса. Верно? Тогда сливной трубопровод должен иметь уклон 2 сантиметра на один метр. Если длина труб будет 10 метров, то в септике трубопровод понизится на 20 сантиметров, по сравнению с точкой выхода.

Если канализацией будут пользоваться и зимой, то придется заглубить трубопровод ниже уровня промерзания. А эта величина значительная, даже в средних регионах 1,3 — 1,5 метра. Но трубопровод можно разместить и выше, но при этом хорошенько утеплить. Тогда редкие стоки теплой воды не создадут сплошной ледяной пробки, если конечно трубы не чугунные… Утепление можно сделать из «кожуры» пенополистирола (продается) или слоем стекловаты 10 см обернутой в рубероид. Тогда трубу можно разместить на глубине 0,4 – 0,6 метра.

Обычный диаметр наружной сливной трубы – 110 мм. Такие пластиковые трубы для канализации можно приобрести без проблем. Но если твердых фракций в сливе не предвидится, например, если сток идет только из бани, то можно обойтись и меньшими стандартными диаметрами – 50 мм, или 40 мм.

Теперь о расположении септика на участке. Существует ряд указаний, которые ограничивают вольности в этом вопросе. От дома септик должен располагаться на расстоянии 5 метров, а от другого строения с фундаментом – 1 метр. От дороги – 5 метров. От колодца – 50 метров, а от водопровода – 10 метров. Но самое главное ограничение – уровень грунтовых вод. От дна септика до водоносного слоя не должно быть менее 1 метра. Это для открытого дна. Но и полностью герметичные септики не должны располагаться непосредственно в воде. Поэтому нужно выяснить, как глубоко залегает грунтовая вода, и только после этого выбирать ту или иную систему очистки.

Но скорее всего на дачном участке найдется место, которое отвечает приведенным выше требованиям. Тогда можно браться за строительство септика.

Конструкция

Поскольку септик нужен лишь для периодических стоков, то и большой объем его ни к чему. А раз так, то оболочкой септика могут послужить старые автомобильные покрышки. У них не большой диаметр, и закопав покрышки на глубину 2,5 метра, можно получить приличный резервуар для «разового» пользования. А глубже закапывать и не нужно, так как ассенизационной машина глубже 3 метров не берет.

Где взять старые покрышки? Обратитесь на шиномонтаж. Есть такие мастерские, что готовы платить за вывоз этого добра. Но септик из «легковушек» будет минимальный по размерам. Если обратиться на Автогараж, то можно разжиться и «грузовиками». Хотите большой септик?, так как стоков много, – тогда ищите тракторные, — возможно по сельским хозяйствам, возможно на автопредприятиях.

Монтаж бюджетного варианта

Когда траншея под трубопровод выкопана, можно браться за рытье котлована для септика. Размечается контур больше на 5 – 10 см чем покрышки. Но такой котлован получится слишком узким, что бы его сделать глубоким. Работать будет слишком неудобно. Поэтому, начиная с какой то глубины его придется либо расширять, либо копать с поверхности. Для копки с поверхности нужно будет обзавестись парой весьма длинномерного инструмента – «долбалкой» и «черпалкой». Первой может послужить обычная штыковая лопата на ручке в 2,5 метра. А второй – совковая лопата, но загнутая под 75 градусов. Тогда ей можно будет набирать грунт и выдавать его «на гора».

Выкопав колодец, глубиной более 2,5 метров нужно обустроить его дно с помощью печано-гравийного фильтра. Именно в нем будут наиболее активно трудиться невидимые помощники – бактерии, разлагая стоки на простые и безвредные составляющие. Толщина фильтра 50 см. Сначала засыпается 20 см песка, затем 30 см щебня.

Теперь можно сложить в котлован и покрышки. Но прежде рекомендуется обрезать у них нижнюю боковину. Тогда вода не будет задерживаться внутри. Сделать это легко обычным электролобзиком или пилой. А в покрышке, в которую будет заводиться сливной трубопровод, дырку придется вырезать поперек металлокорда, поэтому понадобится пилка по металлу и кусачки.

Покрышки выкладываются так, что бы они возвышались над поверхностью. Это не допустит стекание дождевой воды в яму. Также и в щель между покрышками и стенками котлована рекомендуется завести герметизацию из рубероида. Это предотвращает затопление стаявшей водой и осадками.

После чего остается только засыпать грунт обратно вокруг покрышек, а из оставшейся части сделать буртик вокруг возвышающейся покрышки. Этот холмик лучше засадить мелкой газонной травой, тогда септик получится просто чарующим.

Но септик нужно обязательно перекрыть сплошной крышкой, на всякий случай…. Если потрудиться, то можно приспособить и крышку с люком, прикрутив ее саморезами, прямо к верхней покрышке.

Общим итогом всей работы будет самая дешевая, но работоспособная конструкция септика из возможных. И да прослужит он долгие годы…

Чтобы избежать проблем с удалением канализационных отходов, в частном домовладении устраивают септик без откачки. Очистное сооружение не требует постоянного обслуживания, от него не исходят неприятные запахи. Конструктивные особенности обеспечивают эффективную переработку всех без исключения стоков.

Для изготовления конструкции своими руками требуется недорогой и доступный материал. Можно выбрать приемлемый вариант, учитывая финансовое состояние, имеющиеся навыки и количество членов семьи. В любом случае обойдется дешевле, чем приглашать сторонних исполнителей, а устройство будет служить долго и надежно.

Как работает автономный септик без откачки?

Конструкция состоит из отдельных резервуаров, которые располагают под слоем грунта, соединив между собой трубами. Используют несколько емкостей, первая из которых – отстойник. В двухкамерном устройстве он занимает 75% общего объема, если из трех – половину. Здесь происходит предварительная очистка стоков.

Первый резервуар с твердым непроницаемым дном, на котором собирается плотный осадок. Когда уровень жидкости достигает переливной трубы, она начинает перетекать в следующую емкость, оттуда по такому же принципу дальше, если система трехкамерная. Отдельные септики никогда не переполняются, и всегда готовы принять новую порцию стоков.

Если в конструкции больше двух резервуаров, дно во втором бетонируют, в нем повторяется процесс, происходящий в первом. В последнем укладывают слой щебня, сквозь который излишки воды просачиваются в грунт, не накапливаясь. Иногда делают отверстия в стенах, которые выполняют ту же функцию.

Тяжелые частицы выпадают и остаются, начинается биохимический процесс, вследствие которого они перерабатываются, выделяя газ. Он выходит через вентиляционные отверстия, устроенные в каждой камере. Все емкости, кроме последней, закрываются герметичной крышкой. Отходы доочищаются и относительно чистая вода направляется в дренажный резервуар со щебневой подушкой или на поле фильтрации. Ее можно использовать для полива огорода или просто направить в специально для этих целей вырытую канаву без загрязнения почвы.

Для более полного и быстрого протекания реакции с осадками используют порошковые биопрепараты с ферментами (энзимами). Чтобы повысить эффективность работы бактерий с отходами, к ним вначале не допускают притока свежего воздуха, позже периодически подкачивают кислород.

Ил, осевший на дне, преобразуется в кислоту, а затем в двуокись углерода и метан. В результате септик становится абсолютно безотходным, независимым от источников энергии и безвредным. Некоторые умельцы создают даже специальные устройства для сбора газа, затем используют для работы кухонных плит.

Бюджетные септики без откачки обладают значительными преимуществами:

они обеспечивают хорошую очистку отходов;
соблюдаются санитарно-гигиенические нормы;
сооружения компактные;
отсутствует неприятный запах;
удобны в обслуживании, уровень которого минимальный.

Полностью исключить удаление отходов невозможно, потому что сток содержит нерастворимые частицы, выпадающие в осадок. Но прибегают к подобной процедуре крайне редко – раз в пять лет, а при умеренном потреблении воды через десять. Проводится откачка жидкости из камер, убирают твердые компоненты, которые можно использовать для удобрения огорода.

Варианты обустройства – материалы, расчеты, особенности конструкции

Существует несколько способов сделать энергонезависимый септик для дачи способный функционировать без откачки длительное время. Отличия касаются, в первую очередь, количества резервуаров и метода окончательной очистки. Стоки отводят в дренажный колодец без герметичного дна, и они уходят в почву. Другой вариант подразумевает устройство фильтрационного поля.

Еще одно важное отличие – количество емкостей, которых используют две или три. Второй резервуар на даче, куда приезжают нечасто, может и отсутствовать. Устраивают один со щебнем на дне, сквозь который жидкая составляющая уйдет в почву до следующего визита хозяев. Учитывают, на какой глубине залегают грунтовые воды, чтобы стоки не проникли в нее. Если меньше 2,5 метра, дренажные колодцы не подойдут, устраивают поле фильтрации, а дно и стены надежно герметизируют.

Из чего делают сточные резервуары?

Диапазон доступных материалов для изготовления неширокий, но разнообразный:

клинкерный кирпич;
бетон;
промышленные колодезные кольца;
еврокубы;
металлические емкости.

Кирпичный отстойник делают круглым или прямоугольным, что легче. Стены извне обрабатывают гидроизоляционной мастикой и засыпают 20-сантиметровым слоем жирной глины. Изнутри покрывают цементным раствором.

Дно бетонируют, кроме последней камеры, если она предназначена для дренажного колодца. Его засыпают щебнем с песком, а в стенках оставляют зазоры, чтобы помочь воде уходить в почву. Емкости соединяют трубами через тройники.

Остановив свой выбор на монолитной железобетонной конструкции, сначала заливают песчаную подушку цементным раствором. Когда он застынет, сооружают опалубку, устанавливают связанные между собой прутья арматуры. Стены заливают бетоном. Предварительно монтируют канализационные тройники, куда потом подключают переливные трубы. Верх из того же материала, но в нем оставляют отверстия для люков.

Бетонные кольца имеют различный диаметр, что учитывается при выборе. Обычно используют не более четырех штук, дальше сложно углубляться. Опускают изделия последовательно. Сначала устанавливают первое и начинают подкапываться изнутри, выбирая всю землю.

Оно постепенно оседает, и когда верх поравняется с почвой, устанавливают второе. Таким же способом проделывают операцию с другими. Между собой скрепляют, используя выступающую арматуру. На швы накладывают цементный раствор и слой гидроизоляции.

Доступный способ, позволяющий уменьшить трудозатраты, сэкономить деньги – использование еврокубов, пластиковых емкостей, специально предназначенных для сбора воды. Только на первый взгляд покажется, что это дорого, но если подсчитать расходы на другие материалы, выйдет дешевле.

Еврокубки устанавливают в вырытые котлованы. Чтобы они не сдвигались в стороны, предварительно заключают в каркас из сваренной арматуры. Легкие не заполненные водой конструкции могут выдавливаться грунтом во время морозов. Чтобы этого не происходило, их якорят – в землю забывают штыри, к которым присоединяют железную оболочку емкостей. Другой вариант – устанавливают на бетонное основание. Если последний резервуар дренажный, в нем вырезают дно.

Хороший вариант – использование металлических емкостей. Сейчас нетрудно приобрести бочки или цистерны, отслужившие свое, по цене в несколько раз ниже стоимости новых. Изнутри они не подвергаются коррозии – отсутствует кислород. Снаружи наносят битумную мастику.

Расчет размеров и параметров

Самостоятельное изготовление септика требует правильно определиться с местом расположения и объемом. Даже при самой качественной очистке жилой частный дом должен находиться на расстоянии не ближе 5 метров. Это оправдано с точки зрения гигиены, а также предотвращает подтопление при возникновении непредвиденных ситуаций. Вода из устроенного неподалеку дренажного колодца способна постепенно разрушать фундамент. От ближайшего источника очистное сооружение удаляют на 50 метров.

Слишком большое расстояние тоже нежелательно – увеличивается риск засорения канализационных труб. Это выводит систему из строя, причиняет неудобства, связанные с прочисткой. Если все же необходимо соорудить септик на значительном удалении, приходится устанавливать дополнительные герметичные колодцы на пути сточной магистрали.

Следующий шаг в проектировании – определение требуемой вместимости. Принимают во внимание всех жильцов, использующих канализацию. Обычно расчеты проводятся по норме потребления – 200 литров на одного человека в сутки. Пользуются формулой: V=(n×200+200)×2×1,3. Здесь V – это объем, n – количество людей. Учитывают, что в двухкамерном сооружении первая занимает 75% объема, с двумя емкостями – половину.

Если на даче расположена баня, часто проводится стирка, вместимость увеличивают. Небольшой запас не повредит, система будет работать эффективнее, никогда не переполнится, даже при большом сбросе из канализации.

Дренажный колодец и фильтрационное поле

Это системы, обеспечивающие одинаковые функции очистки стоков. Специально обустроенный резервуар используют при глубоком залегании грунтовых вод. Если их уровень высокий – прокладывают трубы, которые удаляют очищенную жидкость и дают ей возможность просачиваться в почву.

Роль фильтрующего колодца исполняет первая или вторая камера в септике. Он не имеет бетонированного дна, вода свободно уходит в землю. Если она плотная, глиняная, делают несколько скважин, чтобы пройти этот слой, обсаживают пластиковыми трубами. Дополнительно в стенах оставляют небольшие отверстия. Дно должно находиться ближе к песку или гравию в земле, тогда устройство работает беспроблемно.

Дренажное поле размещается на большой площади, размеры определяются количеством стоков. Делается фильтрационная подушка из песка и щебня, на которую укладывают магистраль с ответвлениями. Исполнение затратное по времени, труду и деньгам, но если грунтовая вода ближе одного метра, другого выхода нет.

Как построить септик без откачки своими руками – пошаговая инструкция

Оптимальный вариант, несмотря на то что работа тяжелая, занимает много времени, – очистное сооружение из монолитного бетона. Его преимущества в практически неограниченном сроке службы, превосходной герметичности. Можно выбрать любое расположение – вертикальное или горизонтальное. Если разобраться с устройством, без труда удастся сделать из другого материала, ведь основные элементы присутствуют в каждом.

Этапы строительства:

рытье котлована по размерам;
установка опалубки;
монтаж арматуры;
заливка раствора;
внутренняя перегородка;
изготовление крышки.

Любой септик для дачи своими руками начинают строить с траншеи. Если расчеты проведены правильно, то объем совсем небольшой. Для обычной семьи из трех человек достаточно двух кубических метров объема. Это размеры 2×1×1 м с любой ориентацией в пространстве. Выкапывают общий котлован сразу под все емкости. Всегда его глубина не менее одного метра.

Отойдя от стенок на 10–15 см, устанавливают щиты для опалубки. Для изготовления используют доски или листы фанеры, OSB, ДСП – так быстрее. Их прибивают гвоздями или крепят на шурупах саморезами к брускам. Оставляют места для слива отходов из канализации и перетока между соседними камерами. Для этого в отверстия, сделанные в щитах, вставляют отрезки труб. Они располагаются на высоте 30 см от верха.

Конструкция укрепляется распорками, установленными внутри. Рекомендуется в опалубке установить арматуру, чтобы бетон был крепким и монолитным. Дальше готовят раствор из песка, мелкофракционного щебня и цемента в соотношении 2:2:1. Сначала тщательно перемешивают насухо, затем добавляют воду. Смесь заливают постепенно, слоями приблизительно по 20 см, по кругу проходят железным прутом, чтобы вышел воздух и не оставалось пустот. Так продолжают, пока не достигнут верха.

В последнем колодце, если схема не предусматривает устройство фильтрующего поля, делают дренаж. В земле пробивают отверстия или выбирают буром. Туда вставляют трубы, закрывают сеткой. Сверху засыпают нетолстым слоем щебня. Такая конструкция не позволит заиливаться, вода буде беспрепятственно уходить в грунт, устройство служит до 10 лет. В остальных камерах дно герметичное, для чего заливают бетон.

Когда через несколько дней стены подсохнут, приступают к внутренней перегородке, или двум, если септик трехкамерный. Устанавливают опалубку, в ней оставляют отверстия с трубами, через которые будет перетекать вода. Перелив располагают ниже на 40 см от магистрали, по которой в емкость попадают отходы из дома или бани. Допускается делать перегородки из кирпича, только требуется надежная герметизация.

Остались крышки. Можно просто уложить лист железа, но лучше использовать бетон. Укладывают швеллера, на них толстые доски, обработанные гудроном, затем рубероид, и все заливают бетоном. Не забывают оставить места для люков и вентиляционные отверстия. В них вставляют отрезки канализационные труб и выводят на поверхность. Это обязательно, чтобы выходили образующиеся газы и поступал свежий воздух, что повышает качество очистки стоков.

Дачный септик решает важнейшую санитарную задачу – помогает отведенные из помещения жидкие бытовые отходы тщательно очистить и утилизировать. Речь идет о тех дачах, где созданы комфортные условия, близкие к городским: унитаз в туалете, рукомойник со сливом, иногда душ и другие «удобности», с которыми современный человек не желает расставаться даже за городом.

На дачах и в жилых домах частного сектора отсутствует централизованная система канализации. Поэтому рано или поздно встает вопрос о том, как решить задачу самостоятельно. Сегодня в продаже есть немало великолепной продукции для монтажа канализационных систем, и можно купить уже готовый фабричный септик.

Упрощенный альтернативный вариант, который пользуется огромнейшим спросом – самостоятельное изготовление септика. Ведь часто в ход идут предметы, материалы и детали, по случаю оказавшиеся под рукой. Любой заядлый дачник складирует у себя в сарае всякого рода металлические фляги, баки, обрезки проволоки и шлангов, трубы, сетку, резину и так далее. Все это может пригодиться.

Чаще всего дача – это небольшой дом с малой посещаемостью, где нечасто используется вода и канализация. Соответственно, вполне достаточно малолитражного септика. Есть и очень дорогие модели, ориентированные на элитную публику – для использования на дорогих дачах, в загородных домах состоятельных владельцев, посещающих свои угодья круглогодично.

Наиболее широкое хождение имеют модели класса «эконом». Их технологическая суть состоит в аккумулировании сточных вод в емкости до тех пор, пока не приедет ассенизаторская машина или не начнется откачка ручным насосом. То есть накопительные септик — это устройство, аналогичное банальной выгребной яме, но с усовершенствован ным санитарно-гигиен ическим обустройством.

Малочисленному тихому семейству с редким приездом гостей достаточно 3,5-7-кубового септика. Для крохотных дачных домиков на 1-2 пенсионеров идеально подходят септики типа «Микроб» (они продаются в магазинах) емкостью 450-600 л, производительнос тью 150-450 л/сутки. Их высота не более 1,5 метра, монтаж прост, выкопать мини-котлован сможет даже 1 мужчина средних лет. Аналогичную конструкцию можно сделать и самим, изучив ее устройство в магазине.

Достоинства готовых изделий

Не зря магазины изобилуют товарами данного направления. Есть спрос – есть и предложение. И вот почему готовые септики востребованы:

Недостатки покупных септиков

Так почему же многим дачникам больше по душе самодельные септики? Потому что у готовых имеются такие отрицательные стороны, как:

дороговизна изделий фабричного производства (по сравнению с изделиями, изготовленными кустарно), которая обусловлена тем, что все детали выполнены на высокотехнологичном оборудовании;

необходимость вызова мастера-специалиста для устранения любых возникающих поломок в системе. А это не всегда возможно;

сложность монтажа системы локальной канализации , что подразумевает дополнительные расходы на спецтехнику и проф.рабочих.

Изготовление септика для дачи самостоятельно

Дачные септики, изготовленные своими руками, достойно справляются с задачей очистки бытовых стоков. Просто нужно соблюдать порядок действий, заранее планировать их, грамотно просчитывать все размеры и расстояния, учитывать характер почвы и ее промерзаемость, объем пользования водой на даче (этот показатель зависит от количества жильцов и гостей, посещаемости дома).

Последовательнос ть работ

В общих чертах порядок работы такой:

рассчитывается производительнос ть;
производятся замеры;
роется котлован;
формируется бетонная либо песочная подушка (как вариант – щебень, галька);
септик помещается в котлован;
подключаются трубы;
септик заполняется водой;
вырытая земля возвращается в котлован;
земля сверху над септиком трамбуется;
по мере необходимости отходы откачиваются насосом или выездным ассенизатором.

Как видите, простой, эффективный и недорогой дачный септик своими руками по сути является накопителем. Создание же более сложной конструкции глубокой очистки (с компрессорами, септической камерой, аэратором и т.д.) мы рассматривать не будем, т.к. лучше всего это сделать с привлечением специалистов. Остановимся на тех моментах, которые могут вызвать затруднения.

Расчет производительнос ти

Условно говоря, в сутки 1 взрослый человек оставляет за собой порядка 200 л сточных вод. Сюда входит пользование туалетом, ванной, мытье посуды после еды, стирка. При устройстве септика подразумевается, что в его резервуаре сточная жидкость присутствует в течение трех дней.

Допустим, на дачу регулярно в одно и то же время приезжают три человека.

Формула простая: х х = 1800 л.

Обратите внимание, что все показатели усреднены, ведь кто-то расходует больше воды, кто-то меньше.

А теперь задумаемся о дополнительных визитерах на вашу дачу. Допустим, их в среднем тоже трое (иногда 2, иногда 4). Так вот, расчет необходимо делать не на троих, а на шестерых (трое хозяев и трое гостей) – когда все шестеро присутствуют на даче одновременно, количество потребляемой воды будет максимальным. Значит, итоговая цифра в нашей формуле удваивается (производительно сть не на троих, а на шестерых): 1800 х 2 = 3600 л.

Таким образом, при 3-х постоянных жильцах и 3-х гостях на даче оптимальной будет производительнос ть септика 600 л/сутки, а значит, объем резервуара порядка 3,5-4 кубов.

Вообще, многое зависит от интенсивности вашей дачной жизни. Если на вашей даче нередки шумные компании, в которой есть любители воды – сразу планируйте серьезную очистную систему, не мелочитесь.

Материалы

Чтобы изготовить основной резервуар, пригодятся любые емкости из водонепроницаемы х и небьющихся материалов – металл, пластмасса, толстый полиэтилен.

Внимание! Тонкое стекло, неармированная керамика не подходят – во время промерзания грунтов растрескивание неизбежно.

Также великолепно подходят б/у автомобильные покрышки, б/у асбестовые и бетонные трубы и вообще все, из чего можно создать вместилище для сточных жидкостей. Отдельно заострим внимание на еврокубах. Это простое готовое решение: пластмассовая емкость в металлической обрешетке. В каждом регионе их легко найти в продаже, причем б/у (ощутимая экономия средств!).

Построив дачный септик, пару сезонов эксплуатации тщательно наблюдайте за его работой. На этом этапе грунт, возвращенный в котлован в процессе обратной засыпки, еще рыхлый и у вас есть возможность еще раз проникнуть внутрь, что-то подправить и улучшить.

Видео – Дачный септик своими руками

Видео – Дачный септик из автопокрышек

Видео – Септик из еврокубов

Выгребная яма – самый простой, но не слишком удачный вариант автономной канализации при частном доме. Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные станции очистки промышленного производства.

Умелому строителю вполне по силам сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что потребуется для их сооружения – все это мы и рассмотрим в нашей статье.

А также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самоделками.

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Галерея изображений

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Галерея изображений

Снаружи септик покрывают слоем гидроизоляции. Некоторые мастера рекомендуют промазывать не только стыки, а полностью всю емкость устройства

Траншею для канализационной трубы, ведущей от дома к септику без откачки и запаха, укладывают с небольшим уклоном. В месте соединения септика и трубы в толще бетона проделывают отверстие подходящих размеров.

Таким же образом устанавливают и трубы-переливы, которые соединяют отдельные части септика. Все места соединения септика с трубами нужно заделать и покрыть слоем гидроизоляции.

На дно последнего отдела септика вместо цементного раствора укладывают гравийно-песчаный фильтр. Сначала засыпают и разравнивают песок, а затем – слой гравия.

Допускается также использование для этих целей щебня подходящей фракции. Толщина фильтрационного слоя должна составлять примерно 30-40 см.

В качестве верхнего перекрытия септика, сделанного из бетонных колец, используют специальную круглую плиту подходящего размера с герметичной крышкой

После того, как все отделения септика готовы, нужно накрыть их круглыми бетонными плитами, которые можно приобрести у производителей ЖБИ в комплекте с бетонными кольцами.

В таких крышках имеются отверстия с герметичными бетонными крышками. Остается выполнить обратную засыпку котлованов, и септик можно считать готовым к эксплуатации.

Другие варианты самодельных септиков

Помимо бетонных колец для создания септика можно использовать и другие материалы.Рассмотрим самые популярные материалы и варианты изготовления септиков.

Вариант #1 – септик из еврокуба

Ранее уже упоминался еврокуб – герметичная пластиковая емкость.

Установить такой септик относительно не сложно, но следует учитывать невысокий физический вес пластика. Во время весеннего паводка грунтовые воды могут просто вытолкнуть легкую емкость на поверхность.

Для утяжеления такого септика на дно котлована следует уложить бетонную плиту с металлическими петлями. К этим петлям емкость фиксируют с помощью металлического троса. Иногда такой септик утяжеляют с помощью какого-нибудь тяжелого объекта, который закрепляют в верхней части устройства.

Вариант #2 – монолитная бетонная конструкция

Бетонный септик можно сделать с помощью заливки. В этом случае не обязательно делать несколько котлованов, можно обойтись одним сооружением большого размера и прямоугольной конфигурации.

Сначала бетонируют дно, затем устанавливают опалубку и заливают стены септика. Для разделения большой емкости на несколько секций, внутри делают бетонные стены.

Для заливки бетонного септика с помощью раствора понадобится соорудить деревянную опалубку, в которой сразу делают отверстия для переливных трубок

Септик можно сделать своими руками из бетонных блоков или кирпичей, но кладка при этом должна быть максимально герметичной.

Еще один вариант – изготовить . Однако такой материал не может обеспечить достаточную герметичность для защиты грунта от не переработанных стоков.

С помощью покрышек можно сделать только вариант проницаемой выгребной ямы. Срок работы такого устройства существенно ограничен, в отличие от капитального септика, который при правильном обслуживании может служить десятилетиями.

Выводы и полезное видео по теме

На этом видео подробно представлен вариант создания двухкамерного септика:

Конечно, самодельный септик не всегда обеспечивает такую же высокую степень очистки, как современные ЛОС. Но все же эти сооружения функционируют очень успешно при относительно невысоких затратах на их монтаж и обслуживание .

При возведении септика важно придерживаться технических норм, чтобы предотвратить загрязнение грунтовых вод.

Вы пользуетесь самодельным септиком без откачки? Расскажите, какой тип сооружения вы предпочли и хватает ли вашей семье его объема? Как часто вы занимаетесь очисткой и какие меры предпринимаете для подготовки своего септика к зиме?

Оставляйте свои комментарии под нашей статьей – ваш опыт сооружения и эксплуатации самодельного септика будет полезен многим владельцам частных домов и дач.

Если раньше дачники и мечтать не могли о чем-то более комфортном, чем канализация в виде выгребной ямы, то сегодня все чаще любители загородной жизни задумываются о более современных вариантах.

Септики для дачи куда совершеннее и практичнее. Вот только приобретение и установка такого оборудования может быть достаточно дорогим удовольствием. Поэтому резонно будет рассмотреть вопрос, как сделать септик своими руками на даче. Устройство быстро окупится, и на долгие годы можно будет забыть о чистке емкостей, ведь жидкая часть стекающих сюда отходов после очистки выводится из септика в почву.

Если же схема септика для дачи предусматривает наличие двух или трех камер, а интенсифицировать очистку предполагается с помощью специальных биологических добавок, то обслуживание септика будет максимально упрощено. Подобный септик для дачи без откачки может эксплуатироваться десятки лет.

Требования к септикам для дачи

Все дачные септики должны соответствовать определенным требованиям:

Конструкция септика рассчитывается с учетом принципа многоступенчатой очистки в двух или трех камерах последовательно. Первая емкость септика для дачи служит для накопления разделения стоков на фракции. Твердые отходы опускаются на дно, а жидкость и легкие фракции – сверху. Эта вода и попадает во вторую камеру, где идет ее дальнейшее очищение от органики. В фильтрующем колодце проходит доочистка воды и последующий ее вывод в почву.
Все камеры, кроме той, где происходит вывод стоков наружу, максимально герметичны.

Местоположение септиков для дачи на участке

Планируя, как сделать септик своими руками на даче, нужно рассчитать месторасположение сооружения.

При размещении септика расстояние от дома по нормам не должно быть менее пяти метров.
Дороги и стоянки должны быть не ближе двух метров.
Но при этом относить септик от дома слишком далеко тоже неправильно. Здесь легко допустить ошибки в расчете уклона системы труб. Как правило, длинные трубопроводы чаще засоряются. Поэтому на каждых 15 метрах специалисты советуют обустраивать ревизионные колодцы.

Глубина установки септика

Септики для дачи вкапывают с учетом уровня грунтовых вод и средней глубины промерзания грунта.

Чтобы процесс очистки был стабильным при любых погодных условиях необходима положительная температура. Если конструкцию дачного септика нельзя заглубить ниже уровня промерзания, что часто происходит при высоких грунтовых водах, то не обойтись без тщательного утепления с помощью:

пенопластовой крошки;
листового вспененного полистирола;
керамзита и других, подходящих для этих целей современных материалов.

При грамотном проектировании септика для дачи дно последней емкости располагается на уровне песчаного слоя, обладающего высокой абсорбционной способностью.

Объем септика

Объем накопительных и фильтрующих камер должен рассчитываться на основании количества существующих ежедневных стоков. И здесь нельзя не учитывать режим пользования дачей, количество регулярно проживающих людей, особенности системы сантехнических приборов и имеющейся бытовой техники.

Если дача используется круглогодично и обустроена не хуже городского жилья, то на каждого жильца в среднем приходится приблизительно 200 литров воды, а дачный септик может переработать эти стоки за трое суток. В этом случае объем септика рассчитывается по формуле:

Объем емкостей = Количество жильцов * 200л * 3 дня

Материл для септика

Планируя возвести своими руками на даче септик, в ход идет разные материалы:

Железобетонные колодезные кольца;
Бетон;
Еврокубы;
Кирпич;
Автомобильные покрышки и другие подсобные материалы.

Септик из бетонных колец

Такой вариант является одним из самых распространенных. Монтаж производится достаточно быстро, а объем камер определяется с учетом диаметра используемых колодезных колец.

Перед установкой колец для накопительных камер дно котлованов бетонируют, а там, где предполагается обустройство фильтрующего колодца, делают подушку из щебня.
Бетонные конструкции устанавливают одну на другую. При строительстве септика своими руками из колец схема должна учитывать подвод к колодцам всех необходимых труб с учетом их уклона и диаметра.
Будущие камеры изнутри и снаружи тщательно герметизируют с помощью цементного раствора, современных обмазочных и наплавляемых гидроизоляционных материалов.
Когда камеры смонтированы, трубопровод подведен и выполнена тепло- и гидроизоляция, котлованы засыпают.

Септик из бетона

Планируя возведение септика для дачи, достаточно много людей выбирают самый прочный и долговечный, на их взгляд, вариант, коим является конструкция из монолитного бетона.

При строительстве такого септика на первом этапе бетонируют дно будущих камер, предварительно укладывая армирующую сетку. Чтобы металл не подвергся неизбежной в условиях постоянной влаги коррозии, слой бетона поверх сетки не должен быть тоньше трех сантиметров.
Затем, возведя опалубку и укрепив ее арматурой, бетонируют стенки камер и делают перегородки между ними.
Строительство завершается заливкой перекрытия.

Бетонная конструкция требует тщательной и достаточно длительной просушки. Этот этап может потребовать до двух недель, а чтобы высыхание шло равномерно, раствор укрывают пленкой.

Дачные септики из подручных средств

Если дача используется периодически и только в летнее время, то рассматривая вопрос, как сделать септик для дачи своими руками, можно сделать достаточно простой септик из подручных материалов. Это могут быть автопокрышки или бочки из пластика. Добиться герметичности и многолетней прочности здесь не получится, поэтому использовать конструкцию для очистки и хранения туалетных стоков не следует. Зато для дачного душа такой септик подойдет как нельзя лучше.

Установка септика с высокими грунтовыми водами

Серьезным препятствием для обустройства дачной канализации любой конструкции являются высокие грунтовые воды на участке. В такой ситуации становится невозможной очистка прошедших через камеры стоков в грунте. Да и не все септики выдержат пребывание в таких условиях. Но решение проблемы есть.

Проще всего использовать герметичный накопительный септик для дачи. Высокий уровень грунтовой влаги не сможет повлиять на процесс стока и очистки. Единственный и существенный минус такого септика – необходимость регулярно пользоваться услугами ассенизаторов.

Более совершенная и сложная конструкция позволяет создать систему очистки без откачки.

Типовая схема септика

Такая конструкция предусматривает наличие герметичной емкости из высокопрочного пластика или бетона. Емкость делится на несколько камер, куда осуществляется подачи стоков и отвод уже очищенной влаги.

В первой камере, куда подаются бытовые стоки, идет их грубая очистка и разделение на фракции.
Во второй камере септика для дачи происходит анаэробное разложение органики, здесь происходит распад жиров и спиртов.
В последней камере продукты распада или осаждаются, или переходят в газообразное состояние. В результате такого процесса две трети загрязнений нейтрализуются.
На последнем этапе происходит почвенная доочистка сточных вод.

При использовании септика для дачи без откачки, в условиях высоких грунтовых вод, рекомендуют доочистку влаги проводить не при помощи полей фильтрации, а на поверхности почвы соорудить специальные фильтрующие кассеты.

Правила выбора септиков для дачи с высокими грунтовыми водами:

Самым безопасным и надежным будет септик из полимерных материалов или, в крайнем случае, из бетона;
Объем септика рассчитывается с учетом скорости обработки стоков за сутки;
Предпочтительны горизонтальные конструкции, не требующие большого заглубления;
Возможный тип септика: накопительный или с возможностью принудительной откачки уже прошедшей очистку влаги.
Чем больше в схеме септика для дачи камер, тем качественнее очистка канализационных стоков;

Если на участке грунтовые воды подходят близко к поверхности, то от некоторых материалов при изготовлении септиков для дачи придется сразу отказаться, поскольку они не могут обеспечить должную прочность и степень герметизации:

септик из покрышек;
септик из кирпича при кладке его с зазорами;
септик из бетонных колец;
септики с перфорированными трубами для дренажа.

Устройство септика из еврокубов

Сделать же надежный септик для дачи своими руками можно из пластиковых емкостей – еврокубов. Под такие камеры обязательно делают бетонное основание достаточной толщины, к которой септик надежно крепится, дабы исключить его смещение при движении грунтов или подъеме грунтовой влаги. Пластиковая емкость обязательно утепляется пенопластом и помещается в котлован. После чего ее наполняют водой и бетонируют по сторонам. Утепление септика для дачи проводится и сверху. На поверхность выводятся трубы вентиляции.

Поскольку сточные воды в таком септике очищаются не полностью, требуется почвенная доочистка с помощью полей фильтрации или фильтрующих кассет.

Чтобы очистка камер септика требовалась как можно реже, а процесс очистки шел интенсивнее, можно использовать биологические добавки, способствующие разложению твердых отходов и значительно уменьшающие процент образующегося осадка.