Как живёт современный Бутан. Про интересное государство бутан Этим людям наплевать на телевидение, радио и Интернет

Возможно, кто-то не в курсе, но Бутан - это страна на юго-востоке Азии. Известна она тем, что территория, ею занимаемая, достаточно невелика, уровень жизни населения относительно невысок. Но при этом жители этой страны - самые счастливые. Почему? На то есть свои причины.

Они по-другому понимают счастье

Эти люди умеют отделять материальное от духовного. У них действительно другие жизненные приоритеты. Если европейцы и американцы очень часто не чувствуют себя счастливыми из-за того, что у них просто нет последней модели iPhone, из-за того, что одеты они не по моде, то жителей Бутана несоответствие модным тенденциям совершенно не печалит. Они счастливы, потому что живут.

Экономические показатели страны растут

Когда люди имеют возможность зарабатывать деньги, они счастливы. Показатель ВВП (валового внутреннего продукта) Бутана неуклонно растет на протяжении последних нескольких лет. Руководство страны приняло решение разрешить Индии инвестировать в гидроэлектроэнергетику собственного государства, что привело к росту многих экономических показателей. Жителям Бутана необязательно много работать, чтобы быть богатыми, и это, несомненно, для них очень хорошо.

Этим людям наплевать на телевидение, радио и Интернет

Давайте начистоту, информация из этих источников изрядно портит нам жизнь. По телевизору мы каждый день имеем возможность лицезреть красивых и успешных людей, и это снижает многим из нас самооценку. Интернет часто приносит плохие новости, а отсутствие ретвитов или лайков в «Фейсбуке» просто угнетает. Именно поэтому жить проще, когда вообще не имеешь дела со всеми этими источниками информации.

50 % территории страны составляют охраняемые национальные парки

Жители Бутана заботятся об окружающей среде. Причем делают они это настолько тщательно, что половину всей территории страны составляют охраняемые национальные парки. Забота о лесах, животных, их населяющих, об окружающей среде в целом делает этих людей более счастливыми. Ведь что может быть более благородным, чем сохранение красот нашей планеты?

Они - буддисты

Буддизм, без сомнения, можно назвать одной из самых спокойных, умиротворяющих, а потому и приносящих счастье, религий на земле. Буддисты верят в карму. Это значит, что если человек проживает свою жизнь в добродетели, уважает других людей и заботится о более слабых, помогает нуждающимся, то он в будущей жизни перевоплотится в лучшее существо. Он не станет, к примеру, камнем или дождевым червем, а родится опять человеком. Эта вера в перевоплощение и заставляет жителей Бутана быть добродетельными, открытыми миру, поступать хорошо. А такой образ жизни одного человека делает счастливыми всех, кто его окружает.

Они на самом деле измерили собственное счастье

Политическая ситуация для многих государств сегодня не может считаться благоприятной. И в свете многих негативных событий правительства, к примеру, европейских стран вряд ли найдут время и ресурсы для того, чтобы измерить уровень счастья населения. А вот правителей Королевства Бутан эта информация заинтересовала, и соответствующие исследования были проведены. Был измерен показатель национального валового счастья, и он оказался достаточно высоким. Все дело в том, что правительство королевства не только интересуется статистическими данными, но и многое делает для своих подданных. К примеру, бесплатные образование и медицинское обслуживание, несомненно, делают людей счастливыми.

Там, где живут эти люди, красиво

Бутан располагается в Гималаях. Представьте себе только, какие пейзажи окружают местных жителей изо дня в день! И находиться в таком месте, где вокруг тебя всегда непередаваемая красота, конечно же, приятнее, чем в бетонных джунглях. У жителей Бутана есть возможность просто гулять по траве босиком. Согласитесь, это ведь куда приятнее, чем топать по раскаленному асфальту.

В их стране нет пропасти между богатыми и бедными

Бутан долгое время оставался закрытой страной, и на жизнь населения не влияли каноны, принятые в других государствах. Поэтому здесь нет больших отличий между богатыми и бедными, и выражается это более не в экономическом, а в духовном плане. К примеру, один приезжий журналист увидел, как молодой человек в Бутане играет с детишками в баскетбол. Журналист и сам вступил в игру. И каково же было его удивление, когда по ее завершении его представили этому молодому человеку, который оказался принцем Бутана.

Они хорошо отдыхают

У жителей Бутана есть возможность спать по 8 и более часов в сутки. К сожалению, для многих из нас, а особенно для тех, кто живет в мегаполисах, такая привилегия не характерна. А сон, как известно, воздействует на организм человека исключительно благотворно: он позволяет отдохнуть, успокоиться и снять стресс, полностью восстановить свои силы. И именно поэтому для того, чтобы быть счастливым, нужно высыпаться.

Эти люди живут на чистой территории

Бутан - страна с чистой экологией. Да, у ее жителей есть такие достижения цивилизации, которые загрязняют окружающую среду. Это, к примеру, автомобили. Но их там не так много, как у нас. А еще в Бутане нет крупных заводов и фабрик, которые регулярно загрязняли бы воздух, почву и воду. И именно поэтому у жителей Бутана есть повод быть счастливыми - они живут на прекрасной территории, красивой и чистой.

Заключение

Королевство Бутан долго оставалось закрытым. Нам незнакомы были привычки, нравы и обычаи этих людей, открылись они лишь недавно. Некоторые моменты могут показаться современному человеку, живущему в одном из экономически развитых государств, странными, дикими или даже неприемлемыми. Но посмотрите на этих людей - они счастливы. Быть может, многим из нас есть чему у них поучиться.

Общая численность населения Бутана оценивается в 2,2 млн. человек, однако в связи с тем, что перепись населения за последние сто лет не проводилась ни разу, многие источники указывают цифру в 810 тыс. человек.

Основное население Бутана составляют "бхотия" (около 50%) - монголоидная этническая группа тибетского происхождения. В западных и центральных областях Бутана живут "наглонг" - потомки тибетцев, живущие на территории Бутана с IX столетия. На востоке страны проживает этническая группа "шарчоп", считающаяся коренными жителями Бутана. В западных и юго-западных областях проживают "лхотшампа" - народность непальской группы.

Политическое состояние

Королевство Бутан или Друк-Юл ("Земля драконов грома") - ограниченная монархия. Глава государства - король Джигме Сингай Вангчук (Друк-Гьялпо - "король дракона", правит страной с 24 июля 1972 г). Верховный лама Бутана (Чже-Кемпо или Кхенпо) является вторым лицом в государстве после короля.

Исполнительная власть представлена Королевским Консультативным Советом (Лодои-Тсокде, члены Совета назначаются монархом) и Советом Министров (Лхенгье-Шунгтсог, члены кабинета назначаются монархом по согласованию с Национальным собранием на пятилетний срок).

Законодательный орган - однопалатное Национальное собрание (Цонгду, 150 депутатов избираются на трехлетний срок от избирательных округов, 10 представляют религиозные институты и 35 назначаются монархом). В последнее время Национальное собрание получило достаточно широкие, по местным меркам, полномочия, обретя даже право отправить монарха в отставку (для этого необходимо одобрение импичмента двумя третями голосов).

Административно страна разделена на 20 районов ("дзонгкхаг").

Добавить отзыв

tutanh | 2014

nikitozvl | 2013

Наутро Арун уехал с нашим барахлом в обратный путь.
Провинциальный Бумтанг удобно расположился в люльке гор на высоте 2600 м над ур моря, защищенный от всех ветров.
Местный люд нарезал всю землю долины на лоскуты рисовых полей.
Быстрая бирюзовая река щедро делилась водой. Под утренним солнцем ростки риса словно плыли по зеркалам.

Обращало внимание, что везде в Бутане быки паслись отдельно о коров. Так сказать раздельный выпас для девочек и мальчиков. Любопытно, почему.
Пытливость ума (или зуд в пятках) привела нас на пастбище с быками и лошадьми. Лошади очень фотогенично мотали гривами, утробно фыркая.
Из гущи взрослых быков вынырнул очаровательный теленок и уставился на нас совершенно детскими глазами. У всех лица рассиропились в нежности- и давай его гладить! Коровий детеныш был так мал, что про суровость людей просто еще не знал, а потому с восторгом отзывался на ласку.

Но когда он побежал следом хвостиком, приняв нас за многоликую мамку, огромный черный бык раздул ноздри, пару раз показательно ударил копытом о землю и, налив глаза праведным гневом…помчался за похитителями младенцев!

Как мы бежали!!! (вспомнился «Пес Барбос и необычный кросс»).
В ногу! В одном бешеном ритме! Сердце прыгало где-то в горле.
Остановились, только перемахнув ограду из колючей проволоки и очутившись на мусорной куче.
Чуть-чуть отдышавшись и отсмеявшись, пошли вдоль речки.

Местные никак не могли понять нашего веселья при виде зарослей конопли!
Росла она густо, целым полем, и даже самые примерные не утерпели от возможности сфотографироваться в этих зарослях…
Нет, наркоманов здесь нет. Просто растет себе, разрастается сорняком, никому не мешает. Может, мошку отгоняет. А может, просто никому в голову не приходит ее выпалывать с оглядкой на чье-то мнение.
Если ты чист помыслами, никакая конопля тебя не испортит.

На всех природных уступах скал стояли поминальные пирамидки.
Яркая бирюзовая вода дребезжала перекатами. В сосновых рощах густо зрела земляника, и хрустели под ногами гигантские шишки 45 размера.
Хвоя пружинила ортопедическим матрасом, предлагала прилечь. Хотелось остаться тут ночевать.
Кстати, ни один комар не встретился нам в этой стране. То ли их сдувает высокогорными ветрами (редкий комар долетит до середины Бутана! Прости, Гоголь…), то ли у них тут серьезные враги.

Там же, в долине Бумтанга мы спустились к знаменитому «пылающему озеру» Мебартцо.
Непонятно, почему его упорно называют озером. На самом деле это красивейший каньон с горной рекой Наринг.
Но спорить с легендой - пустое занятие.

По поверью в XV веке из воды озера появился монах с горящей лампой и со священными текстами в руке. Там же были обнаружены статуи Будды.
Место тут же было признано святым.
Постепенно все боковые уступы спуска к бурлящей реке были уставлены поминальными пирамидками, т.е. превратились в кладбище. А само место стало священным для паломников и любимым местом медитаций.

Центр Бумтанга состоит из пары улиц с 2х-этажными, разрисованными в национальном стиле домами. Чем дальше от столицы, тем больше суеверий.
А значит - больше фаллосов всех мастей и характеров.
Фаллосы улыбающиеся и грустящие, с крылышками и без оных.
Нарисованные и выструганные из полена, как Буратино.
Крошечные и похожие на турникет, на котором и отжиматься можно, и сумку в двадцать кг повесить…

Они уже не шокировали. Потому что мимо них ходили дети с ясными глазами и застенчивыми улыбками.
А раз они не видят в этом ничего странного, нам тем паче негоже сомневаться и конфузиться.

Всем был любопытен чужак, заморская птица. И так-то туристов не сильно густо, а уж в Бумтанг доезжают единицы.
Самые пытливые группы японцев и тайцев клубятся в основном вблизи больших городов.
На протяжении всего маршрута, от столицы до самой высокогорной деревушки мы слышали, что русских тут видят впервые в жизни.
И где же, любопытно, путешествуют те заявленные 200-300 россиян в год?...Чего-то не сходится ответ в задачке.

Не было ни одного прохожего, кто бы не улыбнулся и не кивнул приветственно!
Они с радостью позировали и поднимали на руки своих детей.
У мамаш совершенно отсутствует страх сглаза. Чем больше чужак проявляет внимание к ним и их детям, тем им приятнее.
Ну да, с такой-то фаллосовой «защитой»!

Кстати, за последние дни все так привыкли к членомании, что при виде розового фаллоса в полдома величиной, перевязанного кокетливой ленточкой, никто уже даже головы не повернул!

За ужином по обыкновению долго сидели и разговаривали с Тань-Динь. Спросили, о чем она мечтает. Девушка замешкалась, а потом ответила, что государственная идеология…запрещает мечтать. Потому что при неосуществлении мечты человек страдает. А этого не должно быть в стране счастливых людей!
Парадоксальное умозаключение!
Откровенно говоря, этот довод не убедил.

Ели салат из черных грибов под веселым названием «уши гостей» и слушали девушку Тань-Динь, запрещавшую себе мечтать. Но мечты бились в ее глазах целыми стаями. Уж бесхарактерными девушек Бутана не назовешь!
Провокационно спросили, какое отношение в стране к внебрачным детям.
Оказалось, тут это большим грехом не считается. Дети - цветы жизни, и никакого негатива внебрачная беременность будущей маме не приносит. Ей по обычаю помогает вся семья: и родные, и двоюродные, и троюродные.
Запрещено предохраняться и прерывать беременность. В аптеках Бутана вы не найдете ни одного контрацептива!
Жизнь нельзя убивать и препятствовать замыслу богов!
По той же причине нельзя самим планировать рождаемость детей - это большой грех. Это не дело человека.
А дети пусть рождаются! Стране не хватает детей!(хотя нам так не показалось).

Любопытно: если родился блондин с голубыми глазами, но никто не увидел маму с иностранцем, то ребенок тут же признается бутанцем.
Но если девушку засекли хоть раз до рождения ребенка с иностранцем, ребенок не получит гражданства никогда! А значит, и мать будет вынуждена покинуть страну.
А это самое страшное для бутанцев наказание.

Все, кто получает образование за границей (в отличие от наших), мечтает вернуться назад.
Потому что без своих гор, свежего ветра, своей культуры бутанец начинает чахнуть и терять самоуважение.
За всю историю страны только два иностранца получили гражданство!
Причем, один - лишь прожив 50 лет в Бутане. Оба внесли большой вклад в развитие страны.
Но сейчас и это невозможно.

Продолжительность жизни в Бутане высокая.
90 лет - самый обычный возраст. Есть масса долгожителей, которым за 100.
К самой старой женщине 114 лет королевская чета ежегодно ездит с подарками в гости.

Монастырь «Гнездо Тигрицы» в г. Паро не пропускает ни один турист.
Это едва ли не самое святое место в Бутане.
Если хотите почувствовать себя ВИП- персонами, чтоб не толкаться локтями с другими страждущими, придется встать в полшестого утра.
От подножия горы (2200м) до Гнезда Тигрицы предстоит подняться на высоту 3100м. Именно там под облаками и парит монастырь, издалека отсвечивая яркими красками.

По легенде в VIII веке гуру Ринпоче прилетел на эту скалу на летающей тигрице и три месяца медитировал в пещере, недосягаемой для простых смертных.
И с тех пор это место святое.
С XII века там стали строить дзонг (монастырь). Строили вручную. Тащили на собственных спинах весь строительный скарб.
Но адовы усилия воспринимались строителями с радостью, потому что причастие к столь великому событию не могло не наполнять их души гордостью и смирением.

Статую Ринпоче делал мастер в Непале. Он «услышал» призыв статуи отвезти ее на эту скалу.
Статуя очень тяжелая! Было даже решено для транспортировки распилить ее на две части.
Но вызвался доброволец, который поднял ее и принес к гнезду тигрицы на спине.

Шли мы налегке, понимая, что с каждым метром, возвышающимся над уровнем моря, нагрузка возрастает многократно. Как один человек смог дотащить тяжеленную статую по крутому откосу - остается загадкой.
Жаль, невозможно показать саму статую. Всю фототехнику у входа в монастырь мы сдали, и под присмотром 16 видеокамер «свободно» ходили по территории причудливого комплекса.

Обычно люди средней физ.подготовки поднимаются к гнезду за 3 часа.
Предыдущая группа Тань-Динь из Сингапура поднималась 5 часов (и 5 часов спускалась, что уж совсем удивило! Мы слетели вниз напрямую по головокружительному откосу птицами!)
Наша компания легко преодолела этот путь вверх за 2 часа (это с огромным количеством остановок для фотографий).
Но эти горделивые подсчеты могли бы вызвать у бутанцев лишь недоумение.
В таких святых местах буддист никогда не спешит.

Рядом с нами под раннее пение птиц поднимались еще два бутанца. Молодые парни в джинсах, кроссовках и с модными стрижками. Но это всего лишь внешняя оболочка. Восходили они, распластываясь через каждые два-три шага - с молитвами и не говоря друг другу ни слова. Только страстный, не слышимый никому другому диалог с Учителем…
…Мы возвращались назад, а парни все обнимали святую землю с благоговением в глазах, не заботясь о чистоте и сохранности одежды и обуви.

По пути нам предложили внимательно всматриваться в туманную даль. По заверениям местных, многие видят тут летающего Дракона.
Питается он горным чистым снегом, приманить его можно не парной говядиной, а молитвами и чистыми помыслами.
Все понимали, что это всего лишь легенда, но невольно каждый до рези в глазах всматривался вдаль…
Лишь где-то в туманной дымке пряталась таинственная Джомолхари (чуть больше 7000 м), хорошо видная в ясные дни из Гнезда Тигрицы.

Сотни черных и голубых бабочек порхали вокруг нас. Странно, но такое невероятное скопление красавиц наблюдалось только здесь. Словно чистые души прежних поколений помогали восхождению.
Серпантин дороги пламенел миллионами молитвенных цветных флажков. Они громко разносили слова молитв на ветру, усиливая торжественность обстановки.

Кто такая была Летающая Тигрица?
Гуру Ринпоче (драгоценный Учитель) вселил чистую душу смертельно больной девушки, которая долго молилась и призывала Ринпоче, в тело тигрицы. Некоторые уверяют, что она была его женой. Но наша Тань-Динь серьезно заверила, что это всего лишь вымысел.
Она была невинной девой, с радостью перевоплотившаяся в крылатую Тигрицу для великого Учителя, которого почитают в Бутане вторым после Будды.

Гнездо Тигрицы прилепилось к высокой скале, словно его строили не люди, а ласточки.
Но «страшная опасность» пути к монастырю так гипертрофированно накручена, что после этих басен путь кажется легок и приятен!
Цветные флажки волнующе трепещут, водопад падает вниз так картинно! А сами ступени, вырубленные в скале, хоть и неровны, но вполне проходимы.
По официальной версии Гнездо Тигрицы состоит из семи отдельных монастырей. Но на самом деле можно сбиться со счету, лазая по крутым лестницам и закоулкам этого подвешенного на 900 м над уровнем г. Паро и на высоте 3100м над ур моря монастыря.
Несмотря на небольшой объем, монастырь имеет такую замысловатую конструкцию, что не соскучишься.

Раз я, отдернув плотную цветастую занавеску на двери в скале, попала на кухню, где летали облака муки, и улыбающиеся монахи месили тесто для лепешек.
В другом зале торжественно, под густой барабанный ритм возносились молитвы.
На площадке без перил, отвесно обрывающейся в холодящую пропасть, мальчишки-подростки в малиновых тогах жевали местную жвачку-«долму», улыбались оранжевыми ртами и шумно играли, пытаясь монеткой попасть в лунку.

Но в остальных залах ощущаешь себя в совершенном уединении от мира людей (про видеокамеры мы узнали только на выходе и СЛУЧАЙНО!).
Никаких «музейных работников» ни в одном из залов нет, и поначалу создается впечатление, что все это богатство с серебряными чашами, фигурками из слоновой кости и позолоченными статуями никак не ценится самими монахами.

Теперь-то я понимаю, что этим нехитрым способом проверяют душу пришельцев на человечность и чистоту…
Например, моему мужу благообразный старик-монах вдруг подарил маленький шитый золотыми нитками сувенир прямо с алтаря!
А в чайном зале кафе, что расположилось на подступах к монастырю, нас напоили чаем с булочками и почему-то наотрез отказались взять за это деньги!...
Мы понимали, что это знак уважения, но чем его заслужили - так и не поняли…
Бутан продолжал удивлять и восхищать.

Назад Арун повел по тропе, практически отвесно падающей вниз.
Даже бывалые альпинисты весело, но озадаченно обещали намылить ему шею.
Если догонят.
Впрочем, неслись мы по густому лесу в отличном настроении, петляя по отвесному серпантину, и никто даже не подумал свернуть на удобную тропу.
Удивились быстроте, с которой очутились внизу.
Этой дорогой туристов не водят. Она только для местных.

Г.Паро - ловушка для облаков. Они тут получают постоянную прописку. Поймать день с абсолютно синим небосводом - задача мало выполнимая.
Для снимков это плохо, а для кожи - хорошо. Местные жители и так (даже под фильтром облаков) отличаются крайне смуглым оттенком кожи. А уж индийцы, работающие на дорогах, и вовсе чернее черного.
На такую тяжелую, не требующую высокой квалификации работу бутанцы не идут.
Но охотно нанимают индийцев, которые целыми семейными кланами мигрируют в Бутан в поисках заработка.
Только в Бутане мы видели, с каким философским терпением они разбивали вручную речные камни для дорожной щебенки. Долотом и молотком. Как в доисторические времена.

В наполовину разрушенном монастыре XVII века, прежде известном, как городская тюрьма, теперь активно завоевывают пространство деревья и кустарники (такую же картину я наблюдала после войны в Абхазии).
С высоты главной башни вся долина была, как на ладони.
18 июня в Бутане - большой праздник. День, когда Будда сошел на землю. Принято ходить в монастыри и зажигать огни.

Семья Аруна собрала сухих веток и хвои, зажгли костер на высокой стене монастыря. Сизый дым летел со стены, а бабочки без боязни плясали в нем. И все это действо было не хулиганством, а данью традициям.

Наши дни всю поездку были плотно напичканы событиями. Но нам этого показалось мало.
Поехали приобщиться к национальному виду спорта - стрельбе из лука.
Отдаются ему тут со страстью. Стреляют мастерски!
На одну из таких тренировок мы случайно попали даже глубокой ночью и подивились дорогим, мастерски сработанным лукам и стрелам, которые летели на 150-200 метров в цель!
В стране вообще поставлен упор на спорт среди молодежи. В каждом районе - по нескольку стадионов.

На чемпионские титулы мы не претендовали, но прикоснуться к детству показалось заманчиво.
Для большего куражу всех переодели в национальную одежду.
Соткана она только вручную и только из натуральных волокон, но оказалась тяжелой и неудобной.
Наши стрелы летели, как змеи в воде, виляя из стороны в сторону.
Что вовсе не уменьшило наши восторги.

Заключительный вечер скрашивал ансамбль народного танца, приехавший «по вызову».
Мы сидели в плетеных креслах под открытым небом, а на поляне с декорацией гор за спиной артистов танцевали и пели девчонки и парни Бутана.
Между номерами по поляне слонялся персонаж в маске (вроде нашего клоуна, заполняющего паузу в цирке) с огромным красным фаллосом в руке. Им он и дирижировал оркестром.
Если б мы были новичками в этой стране, то подумали б, что делалось это специально на потеху иноверцев. Но после двух недель погружения в культуру Бутана смешков сие действо уже не вызывало.
Поскольку нельзя было не узнать почитаемого хулигана - божественного безумца Друкпа Кунли.

Мы всматривались в спокойные лица танцующих.
Достоинство и самоуважение сквозили в каждом движении и каждом взгляде.
Индекс Общенационального Счастья молодежи Бутана рос на наших глазах.
И был не пропагандой или пожеланием, а сегодняшней былью.
Кадин-че тебе, счастливый Бутан! Живи в радости!