Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция. Утепление балкона и лоджии – материалы, технологии и советы Как утеплить стены балкона своими руками материалы

В последнее время все больше и больше владельцев квартир в многоэтажных домах решают расширить их площадь за счет балкона. Это отличный вариант, если разобраться, как можно правильно утеплить его изнутри и обустроить.

Если балкон не застеклен, перед утеплением обязательно нужно поставить окна. Стеклопакеты лучше выбрать качественные, не экономя, ведь от них зависит количество в квартире тепла. Элементы оконных конструкций должны прилегать друг к другу максимально плотно, чтобы в дом не проникали сквозняки.

Балкон - часть здания, которая сильнее других нуждается в утеплении, ведь не все жители используют ее только в качестве склада. Все чаще люди начинают обустраивать свои балконы под дополнительное помещение, к примеру, личный кабинет. По этим и не только причинам приходится производить грамотное утепление конструкции изнутри.

Этапы утепления балкона

В современных технологиях утепления открытых навесных конструкций (балконов) в качестве внутреннего утеплителя используются четыре вида материала: пенопласт, пеноплекс, пенофол и минеральная вата. Рассмотрим технологические особенности монтажа и виды ватного утеплителя, используемого для теплоизоляции балконов.

плейлист

1. Сначала заделываются существующие щели. Надо внимательно осмотреть балкон и определить их местонахождение. Устранить проблему можно при помощи монтажной пены, даже если щели довольно широкие, только выбирать надо качественную, к примеру, «Макрофлекс», «Соудал», «Момент Монтаж». После того, как пена высохнет, излишки подрезаются канцелярским ножом.

2. Гидроизоляция балкона изнутри. Для этих целей можно использовать проникающую гидроизоляцию «Акватрон», «Пенетрон» и подобные им. Наносятся они при помощи кисточки, валика или методом распыления. Преимущество проникающей гидроизоляции в том, что она проникает внутрь стен, в результате чего они становятся устойчивее к низким температурам и более прочными. Кроме этого гидроизоляция устраняет все микротрещины, которые не видны «невооруженным» глазом.

3. Укладка теплоизоляционного материала . Для этой цели можно использовать пенополистирол, пенополиуретан, пеноплекс, минеральные плиты и т.д.

Укладка пароизоляции. Можно применять полимерные «дышащие» мембраны, пароизоляционные пленки «Изоспан, «Роквул» и им подобные или на крайний случай пенофол, который укладывается фольгированной стороной в сторону квартиры. Так тепло, уходящее из помещения, будет возвращаться обратно.

4. Наружная отделка потолка и стен на балконе.

Вариант утепления, в котором дополнительная изоляция отсутствует

Такую методику можно применять при условии, если в наличии имеются материалы, имеющие небольшую паропроницаемость (речь идет о таких материалах, как пенопласт, пеноплекс, либо экструдированный пенополистирол).

№1. Утепление балкона пенополистиролом: последовательность работ

Если в качестве утеплителя вы выбрали пенополистирол, то последовательность работ выглядит следующим образом:

После того, как заделаны все щели и выполнена гидроизоляция, поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, к примеру «Церезит». Это можно сделать кисточкой или распылителем. Грунтовка наливается в ведерко или другую тару, которую не жалко, затем наносится на поверхность. Тщательно прорабатывайте стены, потолок и пол , чтобы добиться максимальной адгезии с ними плит утеплителя.

После нанесения грунтовки надо подождать не менее шести часов, затем продолжить работы. Если стена сделана из шлакобетона, то грунтовку проводят дважды.

Отдохнули - продолжаем. Распаковываем плиты пенополистирола. Крепятся они на клей и крепежи. Клей надо приготовить по инструкции и тщательно размешать. Затем нанести его на первый лист, который приклеить к поверхности (от краев не забываем отступать по три сантиметра, а между листами оставлять маленькие зазоры). Монтируйте листы пенополистирола в шахматном порядке.

Прокладывать пароизоляцию или нет - решать вам. В этом случае делать ее необязательно.

Установка армирующей сетки. Когда все плиты надежно зафиксированы на стенах или потолке, следует смонтировать армирующую сетку. Для этого поверхность плит прорабатывается клеем, на их углах фиксируют перфорированные уголки. Армирующая сетка валиком прикатывается к проклеенной поверхности, затем наносят еще один слой клея. Когда стена высохнет, ее грунтуют и оштукатуривают

№2. Утепление балкона пеноплексом

Пеноплекс активно применяется при утеплении помещений. Крепить его к поверхности можно при помощи битумных мастик, монтажной пены или дюбель-грибов. Рассмотрим вариант крепления на монтажную пену.

Итак. Гидроизоляция сделана. На плиту утеплителя наносится монтажная пена по периметру. Этого достаточно. После нанесения ждем пару секунд и фиксируем плиту на утепляемой поверхности. Следующая плита укладывается к первой встык. Через два дня можно закрепить плиты дополнительно дюбелями. Далее весь процесс повторяется в аналогичном порядке, который описан выше. Финишную отделку делайте на свое усмотрение. Можете зашить плиты утеплителя пластиковыми панелями, они смотрятся очень оригинально.

Совет. Если балкон предназначен только для хранения на нем вещей последней необходимости, то достаточно утеплить стены в один слой. Если нужно утеплить более основательно, то лучше уложить утеплитель в два слоя.

№3. Утепление балкона минеральной ватой: особенности технологии

Утепление балконов минеральной ватой выполняется под сооружённую обрешётку. Поверх каркаса крепится вагонка — деревянные или пластиковые панели со специальными пазами.

Общеизвестным фактом является строительная рекомендация выполнять утепление с наружной стороны здания. Однако в утеплении балконов и лоджий часто нет возможности расположить материал утеплителя снаружи. Внутреннее размещение слоя утеплителя требует определённых расчётов, соблюдения технологии и правильного подбора материалов, чтобы в будущем выполненные работы не привели к намоканию стен, углов и потолка внутри выносной конструкции.

Виды минеральной ваты

В зависимости от используемого при производстве сырья, различают три основных вида минеральной ваты: стеклянная, каменная и шлаковая. Все три материала пригодны для работ по утеплению.

Минвата представляет собой мягкий материал, не имеющий жёстких размеров. Она поставляется в виде рулонов (перед укладыванием они разматываются в дорожку) или мягких матов. Иногда одна сторона утеплителя оклеена алюминиевой фольгой для усиления теплоизоляционных свойств.

Важно! При монтаже фольга должна располагаться со стороны комнаты. Внутреннее тепло помещения будет отражаться от фольгированной поверхности обратно в жилое пространство.

Толщина слоя минваты определяет качество утепления и варьируется в размере от 20 до 200 мм.

Технология монтажа минеральной ваты

Любой вид минеральной ваты монтируется под каркас, располагаясь между наружной стеной (потолком, кровлей) и опорами каркаса. В качестве опор можно использовать деревянные палки или металлические профили, в зависимости от того, какая облицовка будет применяться в дальнейшем.

При использовании вагонки для финишной облицовки стен каркас-обрешётка сооружается из дерева. Устанавливаются деревянные палки поперечным сечением 150 — 250 см 2 , при этом можно немного сэкономить внутреннее пространство балкона, установив палки прямоугольного, а не квадратного сечения (30×50 см 2 , 30×70 см 2).

Все стойки и горизонтальные планки обрешётки устанавливаются под уровень. Крепление вертикальных стоек к бетонной поверхности потолка и пола осуществляется анкерными болтами. К вертикальным опорам крепятся горизонтальные. Если будущая облицовка будет из пластиковой вагонки, горизонтальные планки крепятся на трёх уровнях: колено, бедро, плечо.

Для внутреннего утепления минватой обязательной является установка пароизоляции. Сам по себе ватный материал воздухопроницаем, он легко пропускает газообразные вещества (воздух, пар).

Учитывая, что при внутреннем утеплении точка образования конденсата смещается в утеплитель, необходимо ограничить попадание пара или воздуха их жилых помещений внутрь строительной ваты. В этих целях между минеральной ватой и отделкой прокладывается пароизоляционная плёнка.

Внутренняя отделка

Предназначение внутренней отделки:

Закрыть материал теплоизолятора от жилого пространства.
Создать эстетичное внутреннее покрытие стен комнаты или утеплённой лоджии.

Существуют различные материалы для внутренней отделки балконов (гипсокартон, дерево, пластик, штукатурка). При сооружённом ранее обрешётчатом каркасе отделка выполняется навешиванием различных видов панелей: фанера, МДФ, вагонка из дерева или пластика.

Финишная отделка вагонкой выполняется обшивкой стен деревянными (или пластиковыми) вагонными панелями, имеющими специальные пазы по периметру для удобства монтажа и плотности крепления. При этом вагонка из пластика часто является более дешёвым имитатором деревянного покрытия, уложенного по внутренним стенам балкона (или лоджии). Она характеризуется меньшей прочностью и жёсткостью.

Деревянные вагонные панели надёжны, экологичны, имеют достаточную для напольного покрытия жёсткость. Пластиковой вагонкой можно обшить потолок лоджии, пол закрывают деревом, что касается стен - здесь могут использоваться оба вида вагонного покрытия (пластиковое и деревянное).

Обшивку вагонкой рекомендуют начинать с угла. Каждая панель проверяется на вертикальность уровнем и фиксируется на обрешётке специальным креплением (кляммером). Можно фиксировать вагонную панель мелкими гвоздиками.

После окончания отделки внутренняя поверхность обрабатывается составом, защищающим древесину от воздействия влаги и от разрушения.

Проблемы, с которыми приходится сталкиваться при внутреннем утеплении балкона

1. При обшивке стен, потолка и пола утепляющим материалом площадь комнаты неизбежно уменьшается. И этот недостаток не единственный.

2. Во многих конструкциях часто возникает конденсат, от которого сложно избавиться, когда все строительные работы уже произведены. Почему же появляется лишняя влага?

Утеплительная конструкция, устанавливаемая на балкон, включает в себя следующие элементы:

наружное ограждение, расположенное на улице; утепляющий материал; теплое помещение.

Воздушные массы стремятся попасть наружу, и их влага, прошедшая сквозь утеплитель, оседает на наружном ограждении в виде конденсата. Утеплитель же намокает и полностью лишается своих эксплуатационных характеристик.

Теплые пары, сталкиваясь с холодным ограждением, также переходят в жидкое состояние. Излишек влаги в помещении становится причиной многих проблем: например, появления плесени или гниения деревянных элементов конструкций. Именно поэтому нужно знать, как правильно утеплить свой балкон.

Изнутри это можно сделать двумя способами.

Гидробарьер

Гидробарьер - особая конструкция, предотвращающая конденсацию влаги на наружном ограждении. Технология ее монтажа включает определенные этапы:

монтаж пароизоляции;
отделка облицовочными материалами.

Гидробарьер дает возможность использовать при утеплении изнутри даже не переносящие влагу материалы. В качестве изоляции служит полиэтилен или фольга.

Важно! Все швы при этом необходимо заклеить строительным скотчем , чтобы наиболее качественно утеплить балкон.

Недостатком такого метода утепления является то, что стены не могут дышать.

Утепление без дополнительной изоляции

Утеплить балкон изнутри таким способом можно только при наличии материалов, обладающих небольшой паропроницаемостью: пенопласта, пеноплекса или экструдированного пенополистирола. В конструкцию входят:

стеклосетка, также монтируемая при помощи клея; отделка.

Совет! Для лучшего крепления утеплителя можно воспользоваться дюбелями из пластмассы.

Для теплоизоляции пенополистиролом клей не требуется. Этот материал подается на утепляемую поверхность при помощи распылителя, вспенивается и высыхает.

Инновационный утеплитель от ТехноНИКОЛЬ LOGICPIR Балкон подходит для стен, потолка, пола. экономит пространство - толщина плиты от 20 мм.

держит тепло благодаря уникальной теплопроводности 0,022 Вт/м°К (сравните со стекловатой 0,032-0,041 Вт/м°К);
защищен от влаги, гнили, плесен и огня (группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94);
прослужит долгие годы (утеплитель сохраняет свои свойства 50 лет).

Совет! При утеплении балкона изнутри пенополистиролом слой материала лучше сделать толщиной около 80 мм. Паропроницаемость экструдированного пенополистирола ниже, чем у простого, поэтому его слой может быть еще меньше.

Утепление пола

За изоляцией стен балкона следует утеплить пол . Если правильно рассчитать количество утеплителя и толщину его слоя, можно сделать пол на балконе на том же уровне, что и в остальных комнатах.

На первом этапе работ плита очищается от грязи, мусора и обвалившейся штукатурки. Затем пол застилают фольгой и пенофолом. Второй этап - крепление обрешетки, предварительно вырезанной электролобзиком. Между ее брусьями прокладываются плиты утеплителя (лучше пенопласта), а щели между ними заполняются пеной. Заключительный этап - монтаж напольного покрытия, линолеума или паркета и плинтусов.

Такая конструкция может приподнять пол на балконе примерно на 150 мм.

Пол с электрическим подогревом

Утеплить пол можно и с использованием современных технологий. Тогда балкон не будет отличаться от других помещений практически ничем. Установка электрообогрева - относительно простой процесс, но расходы на электроэнергию значительно увеличиваются.

Для обогрева балконного пола изнутри устанавливается специальный электрокабель.

Важно! К кабелю не должна ни в коем случае попадать влага.

Составляющие утепляющей конструкции:

Утепление потолка

Совет! Если соседи, живущие этажом выше, уже утеплили свой балкон, изолировать потолок нет необходимости.

Наиболее оптимальный материал для утепления потолка - пенопласт. Он очень мало весит, что очень важно в данном случае. Основной его слой дополняется фольгированным, который выступает в качестве пароизоляции и теплоотражателя. Фиксируется фольгированный пенополистирол пенополиуретановым клеем и тарельчатыми дюбелями. Все швы заделываются особым металлическим скотчем.

Пенопласт крепится на алюминиевые подвесы таким же комбинированным методом.

Важно! Листы утеплителя должны прилегать друг к другу как можно плотнее.

Все щели заливаются монтажной пеной с особой тщательностью, так каждое, даже самое небольшое, отверстие может сделать все работы абсолютно бесполезными.

Утеплить балкон изнутри можно и самостоятельно, и воспользовавшись услугами профессионалов. Однако эти строительные работы могут оказаться несложными, если пользоваться советами и аккуратно разбираться в технологии.

Как утеплить балкон своими руками: пошаговые фото и инструкции

(с) (с) (с)

Ошибки при утеплении балкона

Наличие лоджии дает владельцу городской квартиры массу значимых преимуществ. И главное из них – это имеющаяся возможность расширить свои владения за счет дополнительных квадратных метров. Правда, для этого необходимо будет поработать – но зато в любом случае достигается немалый выигрыш, особенно с учетом того, сколько стоит один «квадрат» полезной площади в наше время.

Введите или укажите запрашиваемые параметры и нажмите кнопку "Рассчитать толщину утепления"

Планируемый утеплительный материал

Определите по карте-схеме и укажите значение требуемого сопротивления теплопередаче (для стен или для перекрытий)

Укажите параметры утепляемой конструкции (стены, перекрытия)

Если капитальной конструкции нет (например, утепляется решетчатое ограждение лоджии), оставьте толщину по умолчанию - "0"

Особенности расположения утепляемой конструкции

Толщина огражающей конструкции (перекрытия), мм

1000 - для перевода в метры

Материал ограждающей конструкции (перекрытия)

Железобетон пемзобетон керамзитобетон газо- и пенобетон блоки известняка кирпич керамический сплошной кирпич керамический пустотный кирпич силикатный сплошной кирпич силикатный пустотный натуральное дерево (хвойных пород) древесные композиты (ДСП, ДВП, ОСП, фанера) плиты гипсовые

Дополнительный слой, если есть
(например, листы фанеры или ГВЛ на пол или на стены для последующей укладки финишного покрытия или отделки)

Материал дополнительного слоя

Фанера клееная листы OSB листы ГВЛ плиты ДСП натуральная доска

Толщина дополнительного слоя, мм

Дополнительный слой - планируемая внутренняя отделка утепляемой конструкции

Укажите материал внутренней отделки

Доска или натуральная вагонка клееная фанера листы OSB вагонка или панели МДФ натуральная пробка плиты ДСП или листы ДВП гипсокартон штукатурка цементно-песчаная штукатурка песок + цемент + известь штукатурка известково-песчаная штукатурка на гипсовой основе ПВХ-вагонка

Толщина слоя отделки, мм

Планируется ли использование пенофола?

Толщина пенофола, мм

Сопротивление воздуха

Как утеплить лоджию минеральной ватой?

Перейдем непосредственно к процессам утепления лоджии.

Предварительные этапы – ревизия и ремонт подлежащих термоизоляции поверхностей, их надежная гидроизоляция – все это проводится точно так же, как и при утеплении балкона – смотри рекомендуемые выше ссылки. В данном случае будем исходить из того, что поверхности готовы, расчеты произведены, остекление лоджии выполнено по всем правилам.

Остекление лоджии или балкона – особый этап в их благоустройстве

Никогда в этом помещении не добиться требуемого микроклимата, если не будут установлены качественные рамы. – чрезвычайно сложная и опасная задача, и хотя на нашем портале приводится инструкция по выполнению подобной операции, лучше пригласить для этого специалистов.

В качестве утеплителя будет использоваться базальтовая минеральная вата. Она несколько дороже стекловолоконного аналога, но превосходит его практически по всем эксплуатационным параметрам.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Лоджия подготовлена к утеплению. Сложен парапет из газосиликатных блоков. Проведена необходимая гидроизоляция всех поверхностей. Установлено качественное остекление – металлопластиковые рамы со стеклопакетами. Все щели, технологические зазоры плотно заполнены монтажной пеной. Можно переходить к монтажу каркаса под утеплительный материал – минеральную вату.
	Готовятся бруски - направляющие каркасной конструкции. Их толщину обычно выбирают с расчетом, чтобы она соответствовала толщине утеплительных плит. В данном случае – это 50×50 мм.
	Бруски крепятся к поверхности парапета с помощью дюбелей – намечаются и высверливаются отверстия, вставляются дюбель-пробки, вкручиваются саморезы. Может использоваться и иной крепеж, например, дюбель-гвозди – все зависит от материала изготовления утепляемой конструкции.
	Бруски следует не наживлять, а именно надежно закреплять, неподвижно зафиксировать на стене, так как на них впоследствии ляжет вся нагрузка и от утеплительного материала, и от декоративной обшивки стены.
	Подобная обрешетка крепится и на торцевых стенах лоджии. В данном случае она размещена горизонтально, но эта ориентация может быть и иной – все зависит от количества слоев утеплительного материала и планируемого направления панелей декоративной обшивки лоджии. Обратите внимание – на стене, отделяющей лоджию от помещения, тоже смонтирована обрешетка, но только она выполнена из тонких реек, 20×40 мм. Укладки утеплителя на этой поверхности не предполагается, и обрешетка будет служить исключительно в качестве основания для обшивки стены вагонкой.
	При установке направляющих обрешетки на утепляемых стенах, необходимо придерживаться такого шага, чтобы утеплительные плиты очень плотно встали между брусками. Большинство минераловатных утеплителей имеет стандартную ширину блока в 600 мм. Значит, оптимальным расстоянием между брусками «в свету» станет примерно 570 ÷ 580 мм.
	При монтаже направляющих необходимо контролировать вертикальность задаваемой ими плоскости – это впоследствии отразится на аккуратности декоративной обшивки лоджии. Подобное требование распространяется на все утепляемые стены.
	По готовности обрешетки, можно переходить к укладке утеплительного материала. Блоки минеральной базальтовой ваты за счет своей выраженной упругости можно слегка поджать с торцов и плотно уложить между брусьями – они расправятся и не оставят никаких щелей. Некоторые разновидности базальтовой ваты известных брендов, например, «ROCKWOOL BATTS SCANDIK», имеют специальную конструкцию - по технологии «флекси»: один из краев выполнен подпружиненным, что обеспечивает максимально плотное прилегание блока к направляющим обрешетки.
	Если есть необходимость, блоки минваты режутся в нужный размер – это несложно сделать по линейке обычным строительным ножом. При раскрое так же учитывается, что размер получаемого блока должен быть на 20÷30 мм больше, чем ширина просвета между брусьями обрешетки. Таким образом заполняются все «ячейки» обрешетки на парапете и на торцевых стенах. Параллельно можно вести и утепление потолка, но там придется дополнительно обеспечить фиксацию минеральной ваты между направляющими. Это можно выполнить, например, натягиваемой зигзагообразно между направляющими леской.
	В данном случае расчеты показали, что для утепления парапета требуется два слоя минеральной ваты. Поэтому, после укладки первого, к вертикальным стойкам обрешетки прикручиваются горизонтальные направляющие. Они одновременно еще и прижмут уложенные блоки утеплителя.
	Крепить второй ряд можно обычными саморезами.
	Чтобы свести к минимуму отходы минеральной ваты и обеспечить качественную термоизоляцию, при монтаже второго яруса обрешетки также стараются придерживаться выбранного шага установки, если это возможно.
	Далее, производится укладка второго слоя минеральной ваты. В этом случае блоки утеплителя придется стыковать между собой – там тоже должна обеспечиваться максимальная плотность укладки, без оставления малейших щелей. После такой укладки «мостиков холода» почти не останется. Обратите внимание – на торцевой стене укладка была выполнена в один слой, и там большего, по расчетам, не потребовалось. Второй ярус обрешётки на стенах не монтировался.
	Следующий важнейший этап утепления лоджии – это создание надежного барьера от проникновения пара. Концентрация водяных паров в теплом обитаемом помещении всегда выше, чем на улице, и они ищут выход, проникая через материалы отделки. Если не создать барьер, влагой начнет напитываться утеплитель, теряя свои качества (особо это актуально именно для волокнистых материалов). Кроме того, могут появиться участки сырости в области «точки росы», то есть практически в районе прилегания утеплителя к стенам или перекрытиям. Все это чревато появлением неприятного запаха и началом распространения плесени. Как уже говорилось, в качестве пароизоляции очень часто используют фольгированный пенополиэтилен, располагая его отражающей поверхностью внутрь помещения лоджии. Ну а в данном примере было решено применить специальную армированную пароизоляционную пленку. Рулон разматывается по всей длине утепляемой поверхности. При укладке стараются допустить как можно меньше стыков отдельных полотен.
	К направляющим обрешетки пленка крепится скобками с помощью обычного строительного степлера.
	Если необходимо обеспечить сопряжение двух полотен, то их взаимный перехлест должен составлять не менее 100 мм. Его можно проклеить сверху скотчем. Другой вариант – на нижнее полотно по линии перехлеста приклеивается двухсторонний скотч. Затем аккуратно снимается защитная подложка, и опускается верхнее полотно. После плотного прижатия по всей линии, обеспечится надёжная герметизация соединения.
	Аналогичные работы выполняются на всех утепляемых поверхностях. Слой утеплителя должен быть полностью закрыт по всей площади стен и потолка.
	Еще один важный момент – нельзя забывать о краях пароизоляционного барьера. В рассматриваемом примере плёнка заведена аж до рам остекления, и по этой линии приклеена качественным водостойким скотчем, чтобы получилось абсолютно герметичное примыкание. В дальнейшем на это место ляжет подоконник, который скроет герметизацию.
	В местах прилегания утепляемых поверхностей к не утепляемым также проводится герметизация. Пленка заводится на не утепляемую стенку и проклеивается по все длине.
	Скотч должен наклеиться максимально ровно и плотно, без замятий и пузырей. В дальнейшем это линия герметизации также будет скрыта декоративной отделкой.
	Если используется пенофол, то будут небольшие особенности. Так, полотна имеют определенную толщину, и их внахлест уложить не удастся. Поэтому пенофол настилают встык, стараясь добиться минимального просвета между фрагментами, а затем по этой линии проводят герметизацию с помощью фольгированного скотча. В остальном же – все так же: должна быть полностью закрыта вся утепляемая поверхность с герметизацией по границам.
	Между слоем пароизоляционного барьера и отделкой обязательно следует оставить просвет, чтобы сконденсировавшаяся влага имела возможность испаряться. Поэтому крепление облицовки будет проводиться не на каркас непосредственно, а на рейки контробрешетки. А для того чтобы при монтаже реек проколы от саморезов не стали путем проникновения влаги в утеплитель, рекомендуется по линии их установки приклеить полосы двухстороннего скотча.
	Для контробрешетки достаточно реек толщиной 20 мм, например, 50×20 или 40×20.
	Направление реек контробрешетки выбирается с учетом будущей отделки – оно должно быть перпендикулярным панелям (доскам вагонки). Шаг выбирается также в соответствии с требованиями, предъявляемыми к материалу облицовки. Для вагонки будет достаточно шага в 400 ÷ 500 мм.
	После того как контробрешетка на стенах смонтирована, можно заняться поверхностью пола. В рассматриваемом примере пол предварительно был выровнен стяжкой, и в дополнительной корректировке уровня не нуждается. Было решено применить простую схему – укладка лаг с размещением утеплителя между ними. Для лаг выбраны бруски сечением 100×50 мм. Они укладываются на узкое ребро, два по краям лоджии и один – по центру. Совершенно ровная поверхность пола избавляет даже от необходимости жестко закреплять лаги.
	Между лаг укладываются блоки утеплителя. Требования такие же – плотное прилегание блоков к направляющим и между собой. Не забывается при этом и просвет между крайними лагами и параллельными им стенами – он тоже должен быть заполнен минватой.
	В данном случае утеплитель укладывается в два слоя. При этом стыки между блоками минваты в нижнем и верхнем ряду не должны совпадать – делается обязательное смещение.
	После укладки утеплителя поверхность застилается слоем пароизоляционной пленки. При этом края пленки, находящейся на стенах, приподнимаются, и пленка на полу подводится под них, с заходом на стены.
	Этот нахлест пароизоляции также герметизируется двухсторонним скотчем или скотчем сверху – по линии стыка.
	Можно переходить к укладке фанеры. Принимается уже рассмотренная выше мера предосторожности – по линии вкручивания саморезов приклеивается полоска герметизирующего двухстороннего скотча, чтобы обезопасить места прокола пленки.
	Раскраиваются листы фанеры, с таким расчетом, чтобы вдоль стен по всему периметру лоджии оставался компенсационный зазор порядка 5÷7 мм. Фанера крепится к лагам саморезами, с шагом 150÷200 мм.
	Для надежного пола, способного выдерживать динамические нагрузки, должна применяться фанера толщиной 15÷20 мм. Другой вариант, как показано на иллюстрации – фанера толщиной в 10 мм укладывается в два слоя. При этом стыки листов в верхнем и нижнем ярусе не должны совпадать. Такой пол станет хорошей основой для практически любого финишного покрытия.
	По сути, утепление закончено, и можно переходить к отделочным работам, например, облицовывать стены вагонкой по рейкам контробрешетки, как в предлагаемом примере. Но вопросы отделки уже выходят за рамки темы настоящей публикации.
	В результате лоджия отлично утеплена и красиво оформлена! Согласитесь, что изложенная технология никак не видится неисполнимой для старательного домашнего мастера.

Выравнивание и утепление пола на лоджии «сухой стяжкой»

Принцип устройства сухой стяжки и необходимые материалы

Нередко случаются ситуации, когда пол на лоджии необходимо выровнять (имеется значимый перепад уровня), поднять на достаточно большую высоту, например, сравняв с порогом в жилую комнату, и при всем этом еще и обеспечить его утепление. «Убить трех зайцев» разом поможет технология сухой стяжки.

Принцип такого выравнивания с утеплением показан на схеме:

1 и 2 – соответственно, бетонная плита лоджии и одна из стен

3 – обязательная гидроизоляционная прослойка, в качестве которой обычно используется обыкновенная полиэтиленовая пленка, толщиной 150÷200 мкм.

4 – вдоль стен по всему периметру обязательно прокладывается упругая компенсационная (демпферная) лента из вспененного полиэтилена. Она нивелирует линейные расширения покрытия вследствие перепадов температур, а кроме того – является еще и неплохим барьером на пути распространения ударного шума, характерного для многоэтажных построек. Пористая структура такой ленты эффективно поглощает вибрационные колебания, которые, кстати, «противопоказаны» сухой стяжке.

Толщина ленты обычно принимается 8÷12 мм. Ширина должна превышать планируемый уровень поднятия пола.

5 – основной компонент – это засыпка из керамзитового песка фракции от 1 до 5 мм. Именно она обеспечивает требуемый уровень термоизоляции, выравнивание и подъем уровня пола.

минеральная вата

Реализуется несколько типов сухой засыпки, но рекомендуется выбирать действительно качественный материал, с минимальным количеством пылевидной фракции. Можно смело назвать три марки, которые не должны подвести: это «Компэвит», «Kerafloor» (обе – белорусского производства), и сухая засыпка «Кnаuf», выпускаемая различными заводами по лицензии. Кстати, упомянутый порядок, в принципе, соответствует и рейтингу этого материала в профессиональной среде отделочников: белорусские засыпки даже несколько опережают «Кnаuf» по качеству.

А вот приобретать засыпки неизвестных производителей – не рекомендуется, так как возможная насыщенность его керамзитовым песком пылевидной консистенции резко снизит и прочностные качества сухой стяжки, и ее утеплительные функции.

6 – это так называемые элементы пола – двухслойные панели, выполненные из гипсо-волоконных (иногда – гипсо-стружечных) листов.

Стандартный размер большинства представленных в продаже панелей ГВЛ: 600×1200 мм при общей толщине 20 мм. Ширина фальца – 50 мм.

Существуют панели и иных размеров, но в условиях квартиры именно такой станет оптимальным.

Панели обычно приобретаются из расчёта площади помещения + 15% на раскрой.

7 – при монтаже для качественного соединения панелей в «замке» фальцы промазываются клеем. Вполне подойдет самый обычный клей ПВА. Ориентировочный расход клея – 50 мл на 1 м².

8 – окончательная фиксация элементов пола между собой, создание единого покрытия пола, обеспечивается вкручиванием саморезов по линии фальцевых соединений, с шагом примерно в 150 мм.

Такие саморезы имеют еще и зенкующие головки, которые обеспечат их необходимое притапливание в лист ГВЛ.

Расход саморезов обычно принимается в среднем 12 шт. на 1 м² пола.

Собранный пол станет отличной основой для практически любого финишного покрытия (поз. 9 ), а компенсационный зазор вдоль стен несложно впоследствии прикрыть плинтусом (поз. 10 )

Еще одно важное замечание.

Толщина слоя сухой засыпки не может быть беспредельной:

— Минимальная толщина засыпки не должна быть менее 30 мм.

— Максимальная высота, принято считать, не должна превышать 100 мм. Опытные мастера и к этому параметру относятся с некоторым скепсисом, и рекомендуют все же ограничиться максимальной толщиной слоя в 80÷90 мм. Таким образом, получается достаточно понятная градация:

Если планируется понять уровень пола на высоту до 100 мм, то это будет обеспечиваться 20 мм за счет ГВЛ-элемента пола плюс необходимым слоем засыпки
Когда требуется более высокое поднятие, более 100 мм, необходимо будет проводить засыпку сухой стяжки в два слоя, с установкой между ними промежуточного слоя ГВЛ. Для этого могут использоваться те же элементы пола или, в целях экономии – одинарные листы ГВЛ толщиной 10 мм.

Например, требуется поднять сухой стяжкой уровень пола на высоту 120 мм. Толщина элементов – 20 мм, то есть остаётся 100 мм. Если для промежуточной прослойки используются одинарные листы ГВЛ, то можно выполнить два слоя засыпки 50 + 40 мм. При использовании двойных листов, соответственно, получится 40 + 40 мм.

Теперь перейдем к расчету необходимого количества расходных материалов. Для этого предлагаем воспользоваться размещенными ниже калькуляторами.

В любом случае исходным параметром является площадь лоджии. Если помещение прямоугольное, то никаких проблем нет. Но лоджии бывают и весьма «вычурных» форм. Но и в этом случае подсчитать площадь – не так сложно.

фольгированный утеплитель

Как узнать площадь лоджии сложной конфигурации?

Существует немало приёмов расчета площади сложных по форме помещений. Обратитесь к статье нашего портала — там приведены все необходимые формулы и размещены удобные калькуляторы.

Итак, выполняем расчеты.

Ценность дополнительных квадратных метров в городской квартире сложно переоценить. Лоджия может быть холодным островом для хранения вещей или теплой комнатой для жизни. Но, для того, чтобы ею можно было полноценно пользоваться, нужно позаботиться об обеспечении приемлемой температуры в этом помещении.

Стало основной задачей для тех, кто хочет расширить полезную площадь квартиры.

Степень утепления зависит от назначения комнаты, в качестве жилой комнаты или места для хранения.

И если вопрос нужно ли утеплять лоджию, давно уже решен, то по поводу места утепления, до сих пор нет единого мнения.

Три направления по утеплению лоджии

утепление лоджии снаружи – предпочтительный вариант. В этом случае, происходит смещение точки промерзания в наружную сторону, т.е. в сторону утеплителя, смонтированного снаружи лоджии. Это позволят не просто утеплить поверхность стены, но и сохранить несущие свойства материала, из которого она построена. Кроме этого, экономится внутреннее пространство лоджии.
Единственный недостаток утепления с улицы – стоимость высотных работ (промышленный альпинизм). Для утепления снаружи используется жесткий теплоизоляционный материал (пенополистирол, пенопласт), который закрывают полимерной сеткой и защищают с помощью крепкого цементного раствора и/или декоративной штукатурки;

Примечание. В некоторых случаях, решение о том, можно ли утеплять лоджию снаружи определяется горсоветом. Например, если дом представляет собой архитектурную ценность, выполнять внешние работы, меняющие облик здания, запрещено.

двустороннее утепление и отделка лоджии . Предполагает монтаж теплоизоляционного материала снаружи и изнутри лоджии. Такое решение нецелесообразно в принципе, т.к. с точки зрения теплоэффективности неважно с какой стороны проведены работы.

утепление лоджии изнутри . Внутреннее утепление наиболее популярный вариант, т.к. есть возможностью выполнить работы самостоятельно. Однако в этом случае уменьшается полезное пространство лоджии. Тем не менее, именно на этом варианте остановимся подробнее.

Утепление лоджий своими руками – пошаговая инструкция с фото

Простая технология для новичков без опыта в строительстве.

Шаг 1 – Определение необходимости в утеплении

В зависимости от будущего назначения помещения принимается решение о том, нужно ли утеплять лоджию изнутри или снаружи, утеплитель какого вида и какой толщины будет использован.

Согласно определению, лоджия – это помещение в здании с одной открытой стороной. Эта специфика дает возможность собственникам выполнить утепление с меньшими, по сравнению с утеплением балкона, финансовыми затратами.

Дело в том, что утеплять нужно будет только одну сторону – парапет лоджии. Что касается остальных сторон, то если они граничат с отапливаемыми помещениями квартиры выполнять утепление нет необходимости.

Шаг 2 – Степень утепления лоджии

Ошибочно считать, что остекление лоджии стеклопакетами достаточно надежный способ сберечь тепло в помещении. Для того чтобы обеспечить нужную температуру в помещении с минимальными расходами, нужно позаботиться о теплоизоляции всех поверхностей: стен, пола, потолка. Лучше выполнять работы одновременно, но можно и частями, главное соблюдать очередность.

Шаг 3 – Выбор утеплителя для лоджии

На первый взгляд подбор не составляет трудностей. Однако разнообразие теплоизоляционных материалов, заставляет задуматься, чем лучше утеплить лоджию изнутри.

пенофол (40-50 руб./м.кв.). Относится к группе полужестких утеплителей. Отличается наличием двух слоев: вспененного полиэтилена и фольги, которая выполнят функцию отражателя (отражает до 97% тепловой энергии). Утепление лоджии пенофолом более оправдано, нежели утепление им же балкона, но, несмотря на это, использование только лишь пенофола довольно редкое явление;

пенопласт (2560-3200 руб./куб.). Оптимальное соотношение цена/качество. Имеет отличные теплоизоляционные свойства, негигроскопичен, не требует применения пленок, легко монтируется. На рынке представлен пенопласт с разной плотностью (15, 25, 35 кг./м.куб.) и разной толщиной листа – 20-100 мм, что дает возможность варьировать толщину;

пенополистирол (экструдированный пенопласт или пеноплекс) (3500-5000 руб./куб). Более новое поколение пенопластов. При сбережении преимуществ пенопласта, его отличает большая плотность (40, 100, 150 кг./м.куб.) и система крепления паз-гребень, что дает возможность избежать мостиков холода. Утепление лоджии пеноплексом – один из самых эффективных способов теплоизоляции, но повсеместное использование сдерживает его стоимость;
Примечание. Утепление лоджии пенополистиролом целесообразно, если нужно минимизировать потери пространства в процессе теплоизоляции.

вата . Представитель мягких утеплителей. Минеральная (400-500 руб./уп. = 5,76 м.кв.) или базальтовая вата (650-720 руб./уп. = 5,76 м.кв.) хороши тем, что дают возможность утеплить поверхность с неровностями или щелями. В линейке утеплителей этого вида есть материалы с разной плотностью и ценой. Однако общий недостаток минваты в восприимчивости к влаге. Это требует применения гидроизоляционных пленок;

пенополиуретан . Теплоизоляционный материал, который под давлением напыляется на поверхность, позволяя заполнить самые мелкие щели. Работы по утеплению лоджии выполняются быстро, но дорого;

керамзит . Сыпучий утеплитель. Отличается значительным весом и может применяться только для утепления пола;

газобетон . Позволяет выровнять стены и утеплить их, но уменьшается полезная площадь.

За исключением керамзита и газобетона, каждый из утеплителей может быть использован для утепления лоджии.

Факторы, влияющие на выбор утеплителя:

техническое состояние поверхностей, подлежащих утеплению: их конфигурации, высота поднятия пола/опущение потолка, состояние потолка;

количество поверхностей, подлежащих утеплению. Зачастую стена, смежная с комнатой не утепляется;

климат. В регионах с высокой влажностью нежелательно использовать мягкие утеплители;

экологичность. Пенопласт считается наименее экологичным материалом, базальтовая вата – наиболее;

простота монтажа. Жесткие утеплители монтируются легче. При их использовании можно обойтись без формирования обрешетки для укладки мягкой ваты. Также отпадает необходимость в применении пленок. Наилучшими качествами с точки зрения монтажа обладает пенополистирол, благодаря системе паз-гребень;

вид отделочного покрытия;

стоимость проекта: утепление лоджии под ключ или своими руками.

Шаг 4 – Подготовка материалов и инструмента

Для работ нужно приготовить: теплоизоляционный материал, монтажную пену, грунтовку, деревянный брус (50х50, для пола) и рейки (50х30, для монтажа обрешетки под мягкий утеплитель), пленку паро- и гидроизоляции (для мягких утеплителей), метизы, скотч металлизированный, отделочные материалы.

Из инструмента: перфоратор, дрель, уровень, молоток, рулетка, пистолет для пены, пылесос, степлер, плоскогубцы, карандаш.

Примечание. Деревянный брус можно заменить на профиль для гипсокартона. Размеры бруса определяет толщина утепления.

Шаг 5 – Остекление лоджии

Остекление и утепление лоджий это два взаимозависимых действия. Устанавливая пластиковые окна нужно отдать предпочтение 4-х камерному профилю и 2-х камерному стеклопакету. При монтаже нужно следить за плотностью прилегания всех конструкций. Снаружи обязательна установка отлива, что позволяет избежать затекания воды. Внутри устанавливается подоконник, с учетом толщины утеплителя.

Установка ПВХ окон дает возможность повысить температуру на лоджии на 2-3 градуса по сравнению с температурой за окном.

Если нет возможности заменить старые окна, их можно загерметизировать. Утепление окон лоджии лучше выполнять по шведской технологии. Она дает возможность повысить теплоизоляционные свойства окна без изменения их функциональных характеристик.

Шаг 6 – Подготовка поверхности

Какой бы вид утепления не проводился на лоджии, ее, ввиду незначительной площади, нужно освободить от всего постороннего. Именно по этой причине, целесообразно выполнять утепление всей лоджии одновременно.

Затем выполняются действия, необходимые для дальнейшей работы:

удаление выступающих частей, которые можно демонтировать;

штробление и сверление стен. При необходимости электрификации лоджии;

обработка элементов, которые нельзя демонтировать. Металл зачищается и покрывается грунтовкой;

обработка грунтовкой всех поверхностей лоджии. Это упредит развитие грибка;

уборка.

Шаг 7 – Утепление пола на лоджии

Начинать работы по утеплению целесообразно именно с пола.

Вне зависимости от материала выполняется по лагам. Исключение составляет укладка утеплителя с последующей стяжкой под плитку или при монтаже системы теплый пол. Работы выполняются в несколько этапов:

установка пенофола . Это необязательно, но мастера советуют укладывать пенофол, отражающей стороной вверх. Благодаря отражающей способности пенофола, в помещении остается почти все тепло, которое поступает от смежной с комнатой стены или от источника обогрева;

монтаж лаг . До начала монтажа брус нужно отрезать в размер и обработать грунтовкой. Продольный брус укладывается на расстоянии 50-70 мм от стен, а поперечный с шагом, который равен ширине утеплителя (для пенопласта 500 мм, для ваты и керамзита – 600 мм.). Брусья крепятся к полу дюбелями. При монтаже лаг следят за правильностью их крепления, в дальнейшем они будут служить ориентиром для обустройства пола и монтажа чистового напольного покрытия.
Примечание. Монтаж лаг впритык к стене увеличивает риск деформации древесины в случае её намокания.

монтаж утеплителя . Жесткий утеплитель укладывает между лагами. Выполняя утепление лоджии пенопластом или полистиролом, не рекомендуется использовать толстый материал. Мастера советуют приобрести более тонкие листы и укладывать их со смещением. Так минимизируется поверхность мостиков холода. Вата также помещается между лагами таким образом, чтобы материал укладывался свободно, без сбивания. Поверх ваты укладывается пленка пароизоляции, чтобы исключить её намокание.

герметизация швов . Если жесткий утеплитель уложен с зазорами их нужно задуть монтажной пеной, которая является хорошим изолятором.

обустройство чернового пола . Не рекомендуется укладывать ламинат или стелить линолеум до окончания работ. Если выполняется отделка пола плиткой, ее монтируют сразу же, и защищают (накрывают) картоном.

Примечание. Использование системы теплый пол позволит обеспечить обогрев лоджии, ведь выносить радиаторы центрального отопления запрещено, а использование обогревателя не дает долгосрочного эффекта.

Шаг 8 – Утепление потолка на лоджии

Этот этап можно исключить, если пол соседей сверху утеплен. Если нет, то самым простым решением будет утепление лоджии пенополиуретатом. Он хорошо сцепляется с любой поверхностью, а работы можно выполнить за день.

Зачастую утепление потолка на лоджии выполняется жесткими утеплителями, реже ватой. Порядок выполнения работ может отличаться.

Вариант 1 – каркасный способ теплоизоляции потолка на лоджии

установка пенофола. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх. И чтобы не греть пол соседям сверху, целесообразно установить пенофол на потолке;

обустройство каркаса. Для работы применяются деревянные рейки, толщиной, равной толщине утеплителя;

утеплитель помещается в ячейки каркаса. Если используется вата, дополнительно монтируется пленка пароизоляции;

выполняется финишная отделка потолка.

Вариант 2 – «мокрый» способ утепления потолка на лоджии

Если основание потолка ровное, можно приклеить к нему жесткий утеплитель. Дополнительную фиксацию обеспечит применение дюбелей с большой шляпкой. Места примыкания листов утеплителя запениваются пеной. Для дополнительного эффекта устанавливается пенофол.

Вариант 3 – утепления подвесного потолка на лоджии

Уложить утеплитель (как правило, вату) на отделочный материал потолка. Подходит для подвесного потолка или отделке потолка ламинатом или пластиковыми панелями.

Шаг 9 – Утепление стены на лоджии

Утепление стен лоджии самый простой этап. Однако у него есть важная особенность, а именно: стены лоджии утепляются по-разному.

стена смежная с комнатой утепляется в один слой;

наружная стена утепляется в два слоя или используется более толстый теплоизоляционный материал. Причем укладывается он кусками, и обязательно со смещением.

Подобно работам на потолке есть два способа утепления: «мокрый» и каркасный:

«мокрый» – пригоден для жестких утеплителей и единственно возможный для газобетона. Зачастую этим способом происходит утепление лоджии пеноплексом.

каркасный – обязателен для мягких материалов. Без устройства каркаса невозможно утепление лоджии ватой. Каркас может быть изготовлен из дерева или металлического профиля. Технология укладки ваты на стену не отличается от ее монтажа на потолок или пол. Защиту ваты обеспечивает монтаж пленки.

Чтобы превратить лоджию в полноценную комнату в первую очередь необходимо сделать ее теплой. Не секрет, что существует множество вариантов утепления лоджии с использованием самых различных материалов и технологий. Некоторые хозяева предпочитают нанимать для проведения работ по отделке и утеплению специалистов. Остальные, напротив, предпочитают благоустраивать помещение самостоятельно.
В любом случае не лишним будет узнать, как правильно утеплить лоджию или балкон , какие материалы подобрать для этих целей и ознакомиться с инструкциями по устройству теплоизоляции . Наглядно продемонстрируют процесс утепления лоджии видео, представленные в нашей статье.

Подготовительные работы

Где бы ни находилась ваша лоджия, в панельном доме, хрущевке или новостройке, ее утепление подразумевает определенный набор предварительных мероприятий. Во-первых, ваша лоджия должна быть застекленной . Чтобы устроить дополнительную комнату в квартире, остекление лоджии должно быть теплым, состоять из пластиковых профилей с двух-трехслойным стеклом.

Во-вторых, для устройства качественного остекления требуется крепкий и основательный парапет . Если ограждение начинает разрушаться, то лоджии необходим ремонт , который будет подразумевать восстановление его целостности. Если парапет металлический, лучше всего выложить перед ним перегородку из пеноблоков или кирпича.

На заметку! Чаще всего для создания надежного парапета при утеплении лоджий и балконов применяют пеноблоки. В отличие от кирпича, они имеют легкий вес и позволяют максимально снизить нагрузку на плиту перекрытия.

Перегородка из пеноблоков фото

Третья составляющая успеха – это хорошая гидроизоляция лоджий и балконов . Важно, чтобы в помещение не попадали осадки через щели в остеклении, и не поступала влага от соседей через верхнюю балконную плиту. Чтобы утеплитель в последствие не размокал и сохранял свои качества как можно дольше, необходима тщательная герметизация лоджии.

Таким образом, перед тем, как заняться отделкой и утеплением лоджии в квартире нужно учесть все эти нюансы и выполнить соответствующие работы.

Материалы

Прежде чем рассмотреть материалы, применяемые для теплоизоляции, поговорим о существующих способах утепления. Лоджию можно утеплить как изнутри, так и снаружи. Для внутреннего утепления необходимо обшить ее поверхности – стены, потолок и пол теплоизоляцией, а сверху отделать и декорировать . Утепление снаружи предполагает обшивку наружной стены лоджии, ее герметизацию и отделку. В данной статье мы расскажем о материалах и способах теплоизоляции лоджий изнутри.

На заметку! Наружное утепление сложно сделать самостоятельно, если квартира расположена выше первого этажа. Здесь требуется профессиональное участие рабочих-высотников. Внутреннее вы вполне можете осуществить сами.

Утепленная изнутри лоджия фото

Итак, как утеплить лоджию изнутри? Конечно, нужно выбрать подходящий материал. Утепляют помещения обычно пенополистиролом, пеноплексом, техноплексом, минеральной ватой или пенополиуретаном. Каждый из этих материалов можно применять для любых поверхностей – стен, потолка или пола. Как правило, по периметру утепляемой поверхности делается обрешетка, создается слой утеплителя и монтируется облицовка.

Совет! Отделку лоджии поверх обрешетки производят самыми различными материалами – гипсокартоном, пластиковыми или сэндвич панелями, вагонкой и прочими. Однако прежде чем отделывать помещение не забудьте провести все работы по освещению лоджии, чтобы скрыть проводку под слоем облицовки.

Среди вариантов как утеплить пол на лоджии присутствует также теплоизоляция с помощью керамзита или системы электрического подогрева, так называемого «теплого пола».

Укладка «теплого пола» при утеплении лоджии своими руками фото

Пенополистирол или, как его называют в народе, пенопласт – это наиболее экономичный утеплитель. Он отличается легкостью и невысокой стоимостью. Пенопластовые плиты выпускают в разных формах. Они могут быть различными по площади и толщине. Для утепления лоджии пенопластом следует выбирать мелкогранулированный плотный материал, который легко поддается шлифовке и выравниванию. А также необходимо обратить внимание, чтобы приобретаемый пенопласт был негорючим.

Пример применения пенопласта при утеплении лоджии в панельном доме фото

Еще один вид теплоизоляции – это пеноплекс, а также его аналог техноплекс. Оба эти материала произведены на основе экструдированного пенополистирола, который имеет плотную структуру из целиком закрытых ячеек. Как правило, плиты техноплекса и пеноплекса имеют оранжевый цвет.

Использование пенопелкса для утепления лоджии фото

Этот материал был специально разработан для применения в целях утепления помещений. Он устойчив к воздействию влаги и может прослужить до 40 лет. По цене он несколько дороже, чем пенопласт. Наглядно продемонстрирует процесс утепления лоджии пеноплексом видео:

Также можно утеплить лоджию стекловатой, минеральной или каменной ватой. Это негорючий материал, с великолепными тепло- и звукозащитными свойствами. Однако следует беречь его от влаги – при намокании полезные качества этого утеплителя резко ухудшаются, он утяжеляется и добавляет нагрузку на всю конструкцию помещения. Поэтому при монтаже минеральной ваты следует организовать ее всестороннюю пароизоляцию.

Каменная вата на полу лоджии

На заметку! Для устройства пароизолирующего слоя при производстве работ по гидроизоляции лоджии используют пенофол. Это фольгированный материал, который приклеивается на поверхность и защищает ее от проникновения влаги. Он имеет и другие названия – изолон или фольгоизолон.

Поможет ознакомиться с использованием пенофола при утеплении балконов и лоджии видео:

Следующий утепляющий материал – это пенополиуретан (ППУ). Он кардинально отличается от прочих, потому что изначально представляет собой жидкость, которую распыляют посредством специализированного аппарата под большим давлением. После затвердевания она образует монолитный бесшовный слой, отлично закрепляясь на любой чистой сухой поверхности.

Стены, покрытые пенополиуретаном

ППУ имеет самую низкую теплопроводность из всех вышеперечисленных материалов, достаточно небольшого слоя ППУ, чтобы помещение стало теплым. Однако утепление лоджии своими руками с использованием пенополиуретана не представляется возможным без соответствующего оборудования. Для этого придется нанять специализированную организацию. Более наглядно продемонстрирует, как применяют пенополиуретан и как утеплить лоджию видео:

Как утеплить лоджию с помощью пенопласта

Рассмотрим подробно технологию утепления лоджии с использованием пенопласта.

Готовим инструмент, закрываем все двери и окна защитной пленкой, чтобы не повредить и не испачкать их, и чтобы избежать попадания пыли в оконные механизмы.
Подготавливаем поверхности. Для этого срезаем заподлицо мешающие утеплению неконструктивные выступы и старую монтажную пену. Очищаем стены и потолок от пыли, паутины. Снимаем старую шелушащуюся краску и шпатлевку до основания.
Обрабатываем основания гидроизолирующей грунтовкой глубокого проникновения, тщательно втирая ее в поверхность.
Для организации доступа воздуха к утеплителю в бетонном парапете пробуриваем сквозные отверстия под наклоном. При наличии парапета из газобетона или кирпича данную операцию не производим.

Совет! Для утепления лоджий и балконов лучше всего применять пенопласт фасадных марок. Плотность такого материала должна составлять не менее 15,1 кг. на 1 м. куб. Исключено применение упаковочного материала, имеющего крупные гранулы и легко разламывающегося в руках.

Начинаем с утепления потолка на лоджии. Предварительно плиту примеряем. При наличии рельефных выступов и труб, мешающих установке, делаем выемки в плитах утеплителя ножовкой с мелким зубом или острым ножом, предварительно разметив их маркером. Далее наклеиваем пенопласт с помощью клея на основе цемента и дополнительно закрепляем плиты дюбелями с распорками в нескольких местах (5-6 штук на 1 м.кв.).

На заметку! Дюбель забивается до конца только полного затвердевания клея. Это делается для того, чтобы не продавить утеплитель. Изначально дюбеля лишь слегка удерживают плиты пенопласта.

Плиты должны прилегать друг к другу максимально плотно. Монтировать их нужно вразбежку, не допуская совпадения продольных швов. Образовавшиеся зазоры лучше всего устранять клеем для пенопласта.

Затем наклеиваем утеплитель на стены, начиная с внешней, самой холодной. При этом важно контролировать все плоскости уровнем. При обнаружении неровностей под утеплитель нужно вставить подкладки.
Для утепления пола нарезаем листы подходящего размера, крепим их также с помощью дюбелей. Сверху кладем металлическую сетку и выполняем сухую цементную стяжку, которая позволит организовать любое покрытие.
Выполняем облицовку и отделку поверхностей.

Наглядно покажет, как утеплить лоджию своими руками видео:

Как утеплить лоджию минеральной ватой

Еще один популярный материал, применяемый для утепления – минеральная вата. Технология ее применения следующая.

Подготавливаем все поверхности лоджии аналогичным способом, как это делается при утеплении пенопластом (пункты 1-3).
Далее на все поверхности монтируем деревянную обрешетку с помощью саморезов, чтобы в дальнейшем разместить в ее ячейках минераловатные плиты.
Нарезаем утеплитель до необходимых размеров острым ножом, для удобства прижимая его сверху широкой доской. Вставляем минеральную вату в ячейки обрешетки. Она должна закрепляться там за счет пружинящих свойств. Важно, чтобы при этом между соседними пластами утеплителя не оставалось зазоров.
После установки последней минераловатной плиты к обрешетке строительным степлером крепится слой гидроизоляции, а затем производится отделка поверхности.

Поможет более подробно ознакомиться с технологией применения минеральной ваты для проведения работ по утеплению лоджии своими руками видео:

Балкон – часть здания, которая сильнее других нуждается в утеплении, ведь не все жители используют ее только в качестве склада. Все чаще люди начинают обустраивать свои балконы под дополнительное помещение, к примеру, личный кабинет. По этим и не только причинам приходится производить грамотное утепление конструкции изнутри.

В этой статье рассмотрим три способа при помощи разных материалов.

Этапы утепления балкона

Утепление балкона изнутри выполняется в такой последовательности:

№1. Утепление балкона пенополистиролом: последовательность работ

№2. Утепление балкона пеноплексом (видео)

Крепление на монтажную пену

Дополнительно закрепляем плиты дюбелями

Процесс утепления балкона закончен. Как видите, ничего сложного он не представляет. Если вы только планируете проделать эту работу, то наша статья поможет вам. Если вы уже делали , то в комментариях поделитесь своими методами с читателями.

№3. Утепление балкона минеральной ватой: особенности технологии

Утепление балкона минеральной ватой

Какими материалами можно утеплить балкон и ? Какая отделка позволит надёжно оградить утеплитель от внутреннего пространства и создаст эстетичный вид внутренних стен?

Виды минеральной ваты

Фото: минеральная вата с алюминиевой фольгой

Толщина слоя минваты определяет качество утепления и варьируется в размере от 20 до 200 мм.

Технология монтажа минеральной ваты

Обрешетка из металлических профилей

Деревянная обрешетка

Укладка утеплителя

Обратите внимание: перед монтажом утеплителя стены обрабатываются противогрибковой грунтовкой.

Утеплитель нужно защитить от намокания

Внутренняя отделка

Предназначение внутренней отделки:

Закрыть материал теплоизолятора от жилого пространства.
Создать эстетичное внутреннее покрытие стен комнаты или утеплённой лоджии.

Вагонка из пластика под дерево

Пластиковые панели легко монтируются

Деревянные вагонные панели надёжны, экологичны, имеют достаточную для напольного покрытия жёсткость. Пластиковой вагонкой можно обшить потолок лоджии, пол закрывают деревом, что касается стен – здесь могут использоваться оба вида вагонного покрытия (пластиковое и деревянное).

Отделка деревянной вагонкой