Уход за цитрусовыми. Выращивание цитрусовых растений. Температура воздуха при выращивание цитрусовых

Первые цитрусовые появились около 30 миллионов лет тому назад на довольно обширной территории полуострова Индокитай, охватывающей центральную и северо-восточную часть Индии, южный Китай, включая склоны Гималаев, а также восточный Непал, Бангладеш, северо-восточную Бирму, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Кампучию, Малайзию, Индонезию, Филиппины и несколько близлежащих островов.

Первоначально цитрусы распространялись лишь вблизи от родины - в соседних странах Юго-Восточной Азии, в том числе в Японии.

По Европе цитрусовые начали расселяться позднее. Так, за 200 лет до нашей эры благодаря Александру Македонскому и его воинам первые плоды этих растений, вместе с саженцами попали в Древнюю Грецию. Спустя 300лет, в 1 веке нашей эры римляне заложили первые лимоновые сады в Италии. Огромное количество цитрусовых было уничтожено варварами. В 13 веке крестоносцы заново завозят цитрусы в Италию и затем в соседние страны.

Почему цитрусовые боятся морозов?

Цитрусы - вечнозеленые, не теряют листву круглый год. На холоде цитрусовые деревья в буквальном смысле леденеют - клеточный сок замерзает, образуя кристаллы льда, что приводит к гибели клеток организма растений. Поэтому виды цитрусовых слабозимостойки. Но все-таки они способны выдерживать небольшие минусовые температуры. Так, критическая (летальная) температура для лимона -7…-9 градусов Цельсия (веток -7, листьев -5…-6; плодов -2). А вот среди листопадных сородичей цитрусовых с несъедобными плодами специалисты сумели отыскать относительно холодостойкое растение - трифолиату, родом из центрального и северного Китая. Она выдерживает морозы в -20 градусов Цельсия.

Зона критических температур для цитрусовых - российское Черноморское побережье и Закавказье.

В местах, не пригодных для выращивания цитрусовых в открытом грунте, люди научились разводить их в помещениях, создавая необходимые условия.

Ботанические особенности цитрусовых.

В самом деле, у цитрусовых все необычно, от семян до корней. Сажаешь одно лимоновое семечко, а из него, словно по волшебству, вырастает сразу… три растеньица, поскольку семена нередко имеют несколько (до десяти) зародышей (научное название этого редкого природного явления - полиэмбриония), запасные жизни на случай каких-либо катаклизмов: если по тем или иным причинам погибнут один или два - останется третий!

Все привитые цитрусовые начинают быстрее других плодовых плодоносить. Они зацветают на третий год после укоренения черенка или прививки, правда на нашем подоконнике этот срок отодвигается из-за неблагоприятных для растения условий: недостаточной продолжительности

светового дня, малой интенсивности света и низкой влажности воздуха в помещении. Устранение этих недостатков, как правило, способствует раннему цветению и плодоношению.

Вечнозеленые - вовсе не вечные.

Едва ли не основная отличительная особенность цитрусовых - вечнозеленый ярко-изумрудный наряд. Зеленые листья на деревьях мы, северяне, привыкли видеть только 4-5 месяцев в году, осенью на всех наших растениях, не считая хвойных, листочки желтеют и осыпаются. Совсем иначе происходит у апельсинов, лимонов и им подобных: в субтропиках, да и на наших подоконниках, при более-менее благоприятных условиях они не сбрасывают свою яркую одежду, по крайней мере полностью и единовременно.

Конечно, жизнь каждого листочка не вечна, а ограничена двумя-тремя годами. В конце концов и у вечнозеленых растений листья опадают, только не одновременно и не столь дружно, как у листопадных, а с продолжительными многолетними «антрактами», что и делает весь процесс практически незаметным для нашего восприятия. Цитрусовые в этом отношении напоминают хвойные растения, привычные ели и сосны.

Обычно без листьев цитрусовые - не жильцы! Дело в том, что для них листья - не просто «зеленые одежды», а важнейший ежесекундно функционирующий орган дыхания и питания.

Кроме того, каждый полностью вызревший листочек (более темный цвет) своеобразный «склад» всех необходимых питательных веществ, которые расходуются по мере необходимости. Чем больше листьев, тем интенсивнее растет и развивается само деревце, а значит, и выше его урожайность. Это безошибочный внешний признак здоровья! Поэтому опытный садовод знает: самые высокоурожайные цитрусы - всегда с пышной, обильной листвой ярко-зеленого цвета.

Фитонциды на страже здоровья.

Листья цитрусовых удивительны еще и тем, что постоянно выделяют комплекс летучих и нелетучих веществ - фитонцидов. Они очищают окружающий нас воздух от многих болезнетворных микроорганизмов.

Как растут цитрусовые

А вот постоянно ли растут и образуются новые листочки-веточки? Вовсе нет, скорее - скачками. Специалисты это называют периодами или волнами роста. Такая волна «вздымается» в течении одного-двух месяцев. Каждый раз после прекращения роста все молодые побеги переходят в состояние относительного покоя, во время которого постепенное вызревание тканей листьев и древесины. Очередной период роста начинается только после одревеснения предыдущих молодых побегов. Поэтому беспокойство малоопытных цитрусоводов по поводу периодического «сна» их зеленых подопечных зачастую совершенно напрасно. У кадочных культур в условиях

средней полосы России при хорошем уходе за растениями первая волна наступает уже в феврале.

Продолжительность пауз между периодами роста может быть различна и иногда увеличивается из-за неблагоприятных условий - недостаточных освещенности, влажности, питания.

Иногда на одном и том же растении можно наблюдать ветви в стадии активного роста и ветви в стадии относительного покоя. Одна часть кроны может расти, другая - выжидать. И это - тоже норма.

В общей сложности, если суммировать все время активного роста (недели), то в природных условиях субтропиков и тропиков у лимона оно продолжается 6-10 месяцев. Оставшуюся часть года соответственно занимает время относительного покоя, из чего можно сделать вывод, что лимон растет почти беспрерывно.

В домашних условиях, при недостаточном освещении, влажности воздуха и не самом лучшем питании, количество и продолжительность периодов роста у всех цитрусовых заметно уменьшается, как и длина каждого прироста. Правда, последнее - скорее нам на пользу, поскольку делает возможным культивирование цитрусовых деревьев в комнатных условиях, на довольно ограниченной площади домашнего подоконника.

Начало, продолжительность и конец фаз роста растений зависят как от биологических особенностей видов и сортов, так и от самочувствия растений, благоприятных или, напротив, неблагоприятных для них условий существования.

Цветение цитрусовых - одно из настоящих чудес природы, дарящее истинное наслаждение прежде всего тонким и в то же время сильным ароматом. Как довольно точно заметил польский писатель Ярослав Ивашкевич, «в нем ничего общего ни с нежным благоуханием фиалок, ни с легким дыханием фрезии, он очень реален… казалось, что мы просто едим этот запах, что он переполняет нас, возбуждает и нашептывает нам еще никем не рассказанные сказки…». И это столь поэтично описанное чудо начинается с момента появления бутона, зарождающегося в виде малозаметной бело-зелено-розовой горошинки. День ото дня она растет и прямо у нас на глазах в течении месяца превращается в удлиненный туго стянутый бутон, похожий на лилию, и еще в нераскрывшемся виде источает едва уловимый и нежный аромат, напоминающий жасминовый.

Раскрывающийся за несколько часов цветок лимона удивительно красив - крупный (диаметром до 4см), с пятью ослепительно белыми плотными высокими лепестками, ярко-желтыми многочисленными пушистыми тычинками внутри, окружающими выступающий толстый длинный пестик с рыльцем на конце. Цветение цитрусовых в наших домах происходит два-три раза (на родине они цветут около шести раз) в год. Повезло нам и в том отношении, что практически всех цитрусовых самоопыляющиеся и дополнительного искусственного опыления не требуют.

В домашних условиях плоды легко и без проблем завязываются как бы сами собой, хотя под открытым небом им помогают в этом пчелы и другие насекомые. И тогда завязей, в конечном счете и плодов, оказывается несравнимо больше.

Только цветок, имеющий нормально развитый пестик, дает завязь, все прочие - пустоцветы.

Саморегулирование при плодоношении.

Саморегулирование урожая происходит и в кадочной культуре. Только вот запас питательных веществ в кадке в десятки раз меньше, более жестки для них и другие условия существования, а значит, и конечный результат несравним с тем, что получают на плантации. Но ведь каждый северянин рад вырастить у себя дома, за тридевять земель от настоящих субтропиков, даже один-два плода. А при соответствующем опыте можно получать по 40 и более полноценных ароматных плодов.

Чем позже опадают лишние завязи, тем более питательных веществ растения теряют зря и тем хуже они развиваются. Поэтому лишние цветки лучше обрывать на стадии бутонов, исходя из расчета один плод на полтора десятка хорошо вызревших листьев.

Плоды цитрусовых могут висеть на ветке очень долго без порчи, вплоть до следующего урожая.

Самое необычное - под землей

Абсолютно не типичны для плодовых деревьев и корни цитрусовых. Вы сможете увидеть это своими глазами, стоит лишь заняться их пересадкой. Корни исключительно толстые, без тонких мочковатых отростков, как у других плодовых. Под микроскопом легко различимы своеобразные «чехольчики» на кончиках каждого корешка. Это микориза - колонии особых грибов, которые живут в симбиозе с цитрусовыми и действуют по принципу губки, всасывающей все нужные растению питательные вещества. Эти грибы, жизненно необходимые растению, очень нежные и легкоуязвимые, поэтому цитрусовые, как правило, не только не переносят грубой обрезки корней, но и даже малейшего повреждения и пребывания на открытом воздухе, что приходится учитывать при посадке-пересадке.

Три самые насущные потребности цитрусовых.

Чтобы вырастить цитрусовые в доме, им необходимо обеспечить оптимальную освещенность, влажность и температуру окружающего воздуха.

В первую очередь нужно много света:

93% веществ, необходимых для питания, растения берут не из почвы, а прямо из воздуха. Это углекислый газ (потребность в нем в семь раз больше, чем во всех прочих веществах), превращающийся внутри растительного организма в главный «строительный материал» - углерод. И происходит этот процесс только под воздействием интенсивного света.

Освещенность сказывается на развитии цитрусовых намного сильнее, чем любых других растений: при правильной освещенности их листва пышет

здоровьем, деревья круглогодично цветут и хорошо плодоносят, при плохой - листья деформируются, а урожая и вовсе не бывает!

Дефицит возникает не только из-за явной недостаточной продолжительности стояния солнца над горизонтом, но и интенсивности света. Осенью и зимой для наших широт характерна облачная погода, когда неделями не выглядывает солнце. Так, в ноябре среднестатистическая продолжительность настоящего яркого солнечного сияния (за весь месяц) составляет только 28-30 часов, а в декабре 14-20! То есть за два месяца бывает лишь несколько ясных дней, остальные - пасмурные, когда «экран» листьев не в состоянии уловить солнечные лучи из-за их малой интенсивности. Ведь в пасмурную погоду освещенность любой поверхности на земле падает многократно, а при самой густой облачности - в 20 раз! В таких условиях можно лишь удивляться тому, что многие домашние цитрусовые вообще способны как-то выжить.

Минимальная освещенность, необходимая для цитрусовых, - 8 тысяч люкс. Что же у нас? Если в солнечные дни летом - 14 тысяч и выше, то осенью - зимой на улице - 3-4 тысячи, а на подоконнике и того ниже - 1 тысяча люкс.

Без света питание растений углекислым газом прекращается, от количества поступающей растению солнечной энергии в конечном счете зависит и способность усваивания всех прочих веществ из почвы. Без дополнительного искусственного освещения успешно выращивать дома можно лишь немногие виды и сорта цитрусовых, а также «не сортовые» сеянцы (растения, выращиваемые из семян).

Цитрусовые нуждаются в высокой влажности воздуха:

Цитрусы, живущие в нашем доме, не просто страдают от недостатка влажности воздуха, а переживают серьезный стресс. По наблюдениям ученых, при обычной температуре в 23-26 градусов по Цельсию влажность воздуха в 30% является предельным нижним порогом, за которым неминуемо следует тот или иной ущерб для нормального самочувствия растений. Единственный путь спасения цитрусовых при излишне сухом воздухе - повысить его влажность хотя бы до 60-80%, что, кстати, является оптимальной величиной и для нашего здоровья.

Оптимальная температура

При выращивании цитрусовых в домашних условиях мы должны учитывать температурные «рамки», по возможности создавая нашим питомцам микроклимат, который максимально соответствует природным условиям.

Лето: 25-30 градусов по Цельсию; зима 5-10 градусов по Цельсию. Наиболее оптимальная температура для цветения и плодоношения составляет 25-30 градусов по Цельсию

Лимонарий на подоконнике.

Выбор этого места продиктован тем, что свет - главный лимитирующий и самый важный фактор при выращивании любых капризных растений в нашем жилище! Именно поэтому наилучшее «место жительства» для них - максимально приближенное к источнику света. Такое место даже не рядом с окошком, а непосредственно у стекла!

Даже вплотную к оконной раме освещенность составляет 50-75% от той, что в этот момент под открытым небом. А при удалении на 1м в глубь комнаты она падает до 25-50%, а на два - до 10%! Ведь свет-то у нас односторонний, потолок - не стеклянный, как в оранжереях. Тем более плохо и явно недостаточно для цитрусовых обычно освещены простенки между окнами и углы, даже ближайшие к ним. Поэтому более-менее подходит для светолюбивых растений лишь то крошечное пространство нашего дома, которое максимально приближено к стеклу. А ставить дерево даже в полуметре от окна - без искусственной подсветки - значит обрекать его на световое голодание и медленную смерть.

Лекарства от стресса

В любительском садоводстве-огородничестве давно уже успешно используются некоторые биопрепараты, которые ученые называют «адаптогенами» - веществами природного происхождения, повышающими способность самих растений приспосабливаться (адаптироваться) к неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе к недостатку света и влаги. В последние годы и многие любители комнатных растений успели убедиться в антистрессовой эффективности подобных препаратов. Среди них можно выделить «Эпин-экстра», «Циркон», «Цитовит», «Активатор фотосинтеза».

Увеличение площади подоконника.

Неудобным подоконник может быть по двум причинам:

Если он слишком узок (15-20см);

Если он сделан из бетона.

При устройстве лимонария на подоконнике нужно иметь в виду оба этих негативных фактора. Разросшимся растениям через небольшой промежуток времени обязательно станет тесно, а если горшки будут непосредственно соприкасаться с холодным бетоном, то даже маленькие саженцы испытают дискомфорт, поскольку земляной ком с корешками будет переохлаждаться. В этом случае возникнет физиологическое нарушение: листочки испаряют больше воды, чем способны впитывать и подавать к ним зябнущие корни.

Решить сразу обе проблемы - утепление при одновременном расширении - помогает простейшее приспособление: на узкий подоконник нужно положить одну широкую (30-35см) доску или щит из нескольких досок, оструганных и покрашенных. При этом между подоконником и доской необходимо оставить воздушную «прокладку», используя для этой цели, например, деревянные

бруски. Такая прокладка обеспечит дополнительное тепло корневой системе цитрусовых в период зимних холодов. Панель из прессованных опилок не годится, поскольку под воздействием влаги быстро выйдет из строя. Для более крупных растений может понадобиться более существенная трансформация, например, пристройка к подоконнику небольшого столика на отдельных ножках.

Увеличение освещенности.

Минимальная физиологическая потребность в освещенности для большинства цитрусовых не менее 8 тысяч люкс.

Степень освещенности зависит не только от ориентации окна в ту или иную сторону света, но и от целого ряда факторов:

Этажа, на котором расположена квартира (внизу - темней, вверху - светлей);

Степень затененности кронами высоких деревьев и соседними строениями;

Цвета стен соседних строений (светлые свет отражают, темные - поглощают);

Рельефа местности (понятно, что дом на холме получает больше света, чем тот, что в низине);

Времени года (только за счет отражающегося света от свежевыпавшего снега освещенность подоконника повышается на 50-80%). Увы, негативных факторов, приводящих к прямо противоположному результату, куда больше: например, темный грунт поздней осенью или ранней весной. И грязный, с серым оттенком снег при каждой оттепели зимой.

Однако главный фактор, оказывающий наибольшее влияние на ухудшение условий освещенности - это короткий световой день и преимущественно пасмурная погода с октября до начала марта. Такое время - самое трудное для домашних цитрусовых, поскольку освещенность поверхности земли даже у дома по сравнению с ясными летними днями падает десятикратно, а при густой облачности в 20 раз! А на подоконнике уровень освещенности становится ничтожен…

Эффект светоотражателя

После выбора наилучшего окна предстоит повысить степень его освещенности за счет естественного источника света, иначе говоря повысить КПД использования уличного света, чтобы не пропала ни единая его кроха. При грамотных действиях естественную освещенность удается удвоить и даже утроить!

Поначалу внимательно приглядитесь к своему окошку: часть света просто не проходит сквозь загрязненные стекла, другая - бесполезно поглощается верхней и боковыми поверхностями оконной ниши (откосами), поскольку далеко не всегда они идеально белые, третья просто рассеивается, не фокусируясь на листочках растений.

Выводы напрашиваются сами собой:

Во-первых, ради максимального естественного освещения цитрусовых нужно чаще обычного и до идеального блеска промывать стекла;

Во-вторых, необходимо позаботиться о резком повышении светоотражения откосов.

Лучше, когда откосы не просто покрашены в белый цвет, а имеют зеркальную поверхность! Проще всего сделать зеркальную поверхность - наклеить тонкую фольгу, а лучше - толстую зеркальную пленку, она не мнется и долговечна.

Однако самый оптимальный вариант - вмонтировать в откосы самые обычные зеркала. И окошко станет оригинальным, и растениям такое новшество весьма понравится.

Увеличить отражение естественного света можно за счет пространства позади горшка, со стороны комнаты. Здесь выручит простейшая белоснежная занавеска, но идеальным экраном послужит зеркальная поверхность. Приспосабливать хрупкое зеркало здесь не обязательно - куда более подходят жалюзи из блестящей толстой фольги, которые обычно летом используют для защиты от прямых солнечных лучей.

Досвечивание

Досвечивание - это искусственное продление светового дня с 7-9 до 12 часов и повышение интенсивности света с 1-2 до 8-10 тысяч люкс в осенне-зимний период.

Обычные лампы с вольфрамовой нитью не подходят, потому что они расходуют на свечение лишь 3% потребляемой энергии. Больше подойдут люминесцентные лампы, фитолампы, натриевые лампы высокого давления. Эти лампы безопасны в использовании и потребляют малое количество электроэнергии.

Досвечивать цитрусовые нужно ежедневно по 12 часов в течение всей зимы (точнее - с середины осени и до начала весны), когда световой день слишком короток, и лучи солнца не пробиваются сквозь сплошную пелену облаков. Можно оставлять энергосберегающие лампы включенными на весь день, но для этого лучше установить реле времени для автоматического включения световых приборов.

Способы повышения влажности воздуха.

Чтобы обычным опрыскиванием повысить влажность воздуха на подоконнике до 40-50%, нужно опрыскивать растения каждые 15-20 минут, то есть по 50 раз в день!

Простейший способ увлажнения воздуха: известный метод локального повышения влажности на подоконнике - установка горшков с растениями на высокие поддоны или противни, заполненные трехсантиметровым слоем керамзита, который полностью залит водой. Керамзит можно заменить мхом-сфагнумом.

Заметно повышает влажность воздуха и другой нехитрый прием: радиатор батареи закрывают большим махровым полотенцем. Не сухим, а мокрым, конец которого помещают в наполненный водой таз. Воду в таз придется добавлять каждые 2-3 дня.

Менее сухим воздух станет и в том случае, если подоконник как можно надежней изолировать от потоков перегретого воздуха от расположенной под ним батареи. Для этого не только наращивают подоконник, но и саму батарею (со стороны комнаты) прикрывают вертикальным деревянным или металлическим щитом, оставив отверстия лишь в самом низу, у пола и с боков. А иногда батарею и вовсе переносят к боковой стене, в глубь комнаты - так эффективней.

Современные увлажнители делятся на: традиционные, климатические комплексы, паровые увлажнители, ультразвуковые увлажнители, комнатные мини-фонтаны. Эти увлажнители хорошо справляются со своей задачей, но достаточно дорогие.

Комплексный подход к созданию микроклимата на подоконнике

Все три важнейших фактора, ежеминутно влияющие на жизнь растений, - свет, влажность и окружающая температура, - тесно взаимосвязаны. Для растений главный лимитирующий фактор - свет. Но его недостаточность зимой обычно усугубляется обычно высокой температурой, и низкой влажностью воздуха. То есть негативное воздействие одного фактора усиливается отрицательным влиянием сразу двух других. Напротив, при умеренно прохладной температуре (от 0 до +10 градусов Цельсия), когда растения погружаются в состояние покоя и все их физиологические функции заторможены, яркий свет не обязателен.

Температура воздуха связана в обратной пропорциональности с влажностью: при понижении температуры на один градус влажность воздуха повышается на 6% - и на оборот.

Три важнейшие составляющие микроклимата должны быть взаимоувязаны.

Комнатные мини-теплицы

Понятно, что необходимость в таких сооружениях возникает только поздней осенью и зимой, то есть в самое неблагоприятное время для жизни цитрусовых.

Индивидуальная теплица - полиэтиленовый пакет. При устройстве такой теплицы нужно использовать только новые пакеты: бывшие в употреблении могут быть порваны или потерять прозрачность. Чтобы температура внутри такого сооружения была комфортной для цитрусовых (+10 Цельсия), одну из сторон пакета нужно плотно прижать к холодному оконному стеклу. Когда температура в индивидуальной теплице поднимается выше +10…+12 градусов Цельсия, теплицу необходимо регулярно проветривать (каждые 2 дня).

Досвечивание целесообразно проводить только в том случае, если температура внутри теплицы превышает +10 градусов Цельсия.

Следует помнить, что на застекленных балконах и лоджиях цитрусовые в самый трудный для своей жизни осенне-зимний период чувствуют себя гораздо лучше, чем на любом светлом подоконнике.

Выход из зимовки

После осенне-зимнего периода растения испытывают стресс, поэтому их лучше опрыскать антистрессовыми препаратами.

Переезд на улицу

На улице цитрусовые усваивают больше углекислого газа, чем в помещении, хотя его концентрация там значительно меньше, чем в нашем жилище. Это происходит благодаря интенсивному перемещению воздуха в атмосфере. Ветер исправно доставляет очередную порцию углекислого газа к каждому листочку, обеспечивая полноценное питание.

Сроки переезда цитрусовых из помещения на открытый воздух нужно определять не по календарю, а по фактической погоде.

Какое место на открытом воздухе более всего подходит для размещения цитрусовых? Не нужно стремиться расположить их под прямыми лучами солнца - предпочтительней рассеянные, например в кружевной тени негустых крон деревьев, с северной стороны дома или забора, а то и в открытой беседке. Некоторые ставят цитрусы в хорошо проветриваемую теплицу под защиту помидорных и огуречных кустов.

Еще одна опасность - пересыхание почвы, чтобы этого избежать, кадки с цитрусами вкапывают в землю или в ящик, наполненный почвой, компостом или влажными опилками, а лучше мхом (он дольше держит влагу).

Замечено, что на открытом воздухе порой само собой происходит освобождение от вредителей - особенно от паутинного клеща и тли. То ли их истребляют естественные враги - божьи коровки и прочие полезные насекомые-хищники, то ли благоприятно воздействует сразу несколько условий - дождь, ветер и солнечные лучи. Хотя некоторые новые вредители, прежде всего листогрызущие, могут облюбовать растения.

Хорошие и плохие соседи

Цитрусовые не терпят затенения более крупнолистными соседями, такими, как фикус, монстера, гибискус.

Кроме того, имеются своего рода крайне нежелательные для них растения-магниты, будто притягивающие к себе со всей округи насекомых-вредителей. Вредители поселяются и размножаются на листочках розы и огуречной рассаде, а потом переселяются и на цитрусовые, если они оказались рядом. Обычно не советуют располагать рядом растения, требующие разного режима содержания и ухода.

Хорошие соседи: лавры, узумбарские фиалки, душистая герань и гардения, от обилия света, который идет на подсветку цитрусам, начинают цвести эти

растения - хорошее дополнение к зимнему саду, а также эти растения отпугивают вредителей.

Возраст саженцев.

Принцип выбора саженцев для домашних условий - чем моложе, тем лучше. Даже самый лучший саженец желательно приобретать не осенью или зимой, а весной (оптимальный вариант - в конце мая - июне). Тогда есть время и все возможности для его акклиматизации.

Лимоны

Общая характеристика. Из всех видов цитрусовых в домашних условиях наиболее распространены и популярны лимоны. Их ассортимент достаточно широк, но наиболее часто встречаются лишь несколько сортов: Павловский, Пандероза, Мейер, Новогрузинский, Курский.

Азы оконной агротехники: от посева до обрезки.

Правильный выбор саженцев и создание в нашем жилище условий, соответствующих их насущным потребностям, - только наш первый шаг на пути создания благоухающего субтропического сада. Второй, не менее важный - это освоение целого комплекса приемов повседневного ухода за этими растениями, чутко реагирующими на каждую допущенную ошибку. Итак, нам предстоит овладеть приемами посадки, формирования кроны, правильного полива, подкормки и множеством других «деталей» домашней агротехники.

Хитрости правильного полива

Полив - это первое необходимое действие, которое мы совершаем в длинной череде забот о своем зеленом питомце. И сразу встает вопрос: какая именно вода ему требуется?

Между тем наши комнатные деревца «водохлебы» вдвойне.

Недостатки водопроводной воды

В водопроводной воде содержится чуть ли не вся «таблица Менделеева».

Результат избытка всех этих веществ хорошо виден даже невооруженным глазом: на поверхности почвы, на стенках и по ободку верхней кромки любого глиняного и пластикового цветочного горшка обычно проступает налет бело-желтого цвета. Этот налет состоит из нерастворимых солей кальция и магния.

Обычная же питьевая вода содержит, к сожалению, явно токсичные дозы не усваиваемых растениями солей кальция и магнии! Чтобы не испортить почву в горшке, мы должны ежедневно изымать соли кальция и магния из водопроводной воды или использовать какую-либо другую.

В принципе водопроводная жесткая вода вообще чужда естественной природной среде, и в идеале растения «пьют» только мягкую дождевую или талую снеговую воду. И обязательно чистую, без примеси тяжелых металлов. Но такую влагу можно посоветовать собирать и использовать только в отдаленных от областных центров, экологически чистых районах.

Горожанам же можно предложить следующее:

Постоянно покупать дистиллированную воду (продается во многих аптеках и автомагазинах);

Приобрести дистиллятор - перегонный аппарат для получения дистиллированной воды;

Осаждать соли кальция и магния путем кипячения, сливая воду с осадка (там остается не более 50% солей);

Применять бытовые фильтры с ионообменными смолами или сульфоуглем (адсорбирует не менее 80-90% солей кальция и магния);

При каждом поливе подкислять воду кислотой, при действии которой ненужные соли постепенно, в течении суток, выпадают в осадок;

Мульчировать поверхность земли в горшках с помощью мха, опилок, хвои, торфа.

Однако самый простой и эффективный способ - комбинированный вариант нейтрализации солей: небольшую часть поверхностного слоя почвы в горшке (1,5 - 2см) заменяют каким-либо кислым субстратом: мхом-сфагнумом, перепревшим еловым опадом, верховым торфом или опилками лиственных пород дерева. Последние предварительно замачивают в растворе мочевины, аммиачной селитры или сульфата аммония (1столовая ложка соли на ведро воды), иначе при разложении они забирают из почвы много азота. Остаток солей, содержащихся в воде, проходя через слой мульчи, будет

нейтрализован. Понятно, что такой «фильтр» приходится довольно часто - каждые полтора-два месяца - менять, но это и нетрудно и недорого.

Даже применяя фильтр, для полива используйте кипяченую воду. При комбинированном способе нейтрализации исчезает сама угроза вредного влияния злополучных солей.

Заметно замедлить накопление солей кальция и магния в почве можно даже при использовании «неисправленной» воды. Если объём воды для полива сократить вдвое, то и объем солей, попадающих в почву, уменьшится в два раза. Можно возразить, что цитрусам не хватит воды. Ничего подобного. Половина влаги, попадающей в почву во время полива, испаряется с поверхности почвы. Снизить это испарение практически до нуля можно. Для этого нужно закрыть поверхность почвы плотной крышкой из толстого полиэтилена или нетканого укрывного материала. Такую крышку легко сделать самостоятельно, вырезав кружок и разрезав его по радиусу. В центре кружка нужно сделать отверстие, соответствующее диаметру ствола цитруса.

Болезни… от небрежной поливки

Поливать цитрусовые по аналогии с прочими, куда более неприхотливыми и менее влаголюбивыми растениями - не годится.

Если опустились листочки - это сигнал «SOS»! растительный организм предельно обезвожен, и фотосинтез практически полностью прекращен. Увядшие, полностью прекратившие свою жизнедеятельность листья обычно опадают (с ними исчезает и накопленный необходимый запас питательных веществ), отмирает часть корней. Экстренный полив вовсе не восстанавливает первоначальное здоровье цитруса - скорее это уже «инвалид», которому предстоит долгий период реабилитации. В такой ситуации срок плодоношения, конечно, будет отодвинут.

Никогда не следует доводить цитрусовые даже до безобидного на первый взгляд пересыхания поверхностного слоя грунта. Во-первых, при этом возникает риск отмирания самого верхнего яруса корней. Во-вторых, даже после разового полного высыхания почва теряет первоначальную способность быстрого и равномерного впитывания влаги. При следующем поливе вода будет не впитываться, а просто скатываться с поверхности, стекая вдоль стенок горшка и бесполезно выливаясь из дренажного отверстия, а у вас может возникнуть иллюзия насыщения влагой при фактическом осушении уже всего земляного кома полностью!

Исправить такую ситуацию помогут старые испытанные способы: полейте растение в несколько приемов, с интервалом, причем первый раз - совсем немного, чтобы на поверхности земли, у самого стволика, образовалась лишь крошечная «лужица». Впитается - полейте еще несколько раз, уже побольше. Или же горшок почти целиком, на 2-3 часа, погрузите в таз с теплой водой, пока вся почва вдоволь ею не напитается. Если же мы не польем цитрусовые сразу после поникания листвы, то неминуемо произойдет полная гибель растения, вместе с корнями.

Температура и количество поливочной воды

Вода должна обязательно быть теплее, чем окружающий воздух, - обычно 27-30 градусов Цельсия. При содержании цитрусовых на балконе их следует поливать более прохладной водой: 13-15 градусов Цельсия.

Сколько именно воды требуется одному растению? Цитрусоводами-профессионалами такое количество точно подсчитано: 20% веса сухой почвы, с учетом того, что земляной ком не должен пересыхать полностью.

Как часто поливать?

Считается аксиомой, что грунт, в котором растут деревья, должен быть не слишком мокрым, не слишком сухим, а лишь влажным. Как же это определить на ощупь? При сжимании в кулаке почва не должна прилипать и вытекать и даже просачиваться между пальцами, и при этом должна заметно отдавать прохладой. Длительное переувлажнение приводит, в полном смысле слова, к хроническому голоданию, ослабляет дерево и провоцирует развитие корневых гнилей.

Что влияет на частоту полива?

При высокой температуре, низкой влажности воздуха, при ярком солнечном или искусственном свете под лампами, при маленьком объеме грунта и горшка (особенно глиняного), при рыхлой почве, большой листовой поверхности, крупном размере деревьев, во время поста и цветения растения поливают чаще. Напротив, при низкой температуре, высокой влажности воздуха, пасмурной, облачной погоде, без солнца и ламп, в полутьме, большом объёме грунта и горшка (особенно пластмассового), плотной почве и при пребывании растения в состоянии покоя - реже.

Сама конкретная ситуация и состояние дерева «просят» или «отвергают» полив.

Как поливать: обильней или экономней?

Иначе говоря, должна ли вода при поливе вытекать на поддон? Ответ на этот вопрос не столь однозначен.

Сразу же после пересадки и в течение месяца - полутора после этого вместе с поливочной водой из дренажного отверстия напрасно уходит и часть питательных веществ. Лучше не допускать их потери.

Но вот уже спустя полтора - два месяца - при постепенном засолении почвы при поливе излишне щелочной водой - без сквозного полного пролива происходит прогрессирующее сильное засоление почвы. Обратите внимание на явный признак такого «пересола»: когда даже из очень влажного грунта корни с большим трудом впитывают влагу, листья пребывают в полувялом состоянии. При избытке солей потребуется срочная пересадка, в крайнем случае многократная промывка. Для этого на несколько часов горшок ставят в большой таз с чистой водой, либо со сменой каждые 30-40 минут.

Для полива домашних растений удобнее всего небольшие, на один - два литра, в основном пластмассовые лейки.

Если горшков с цитрусами много и они установлены на полках, то дотянуться до них помогает лейка с удлиненным носиком. Можно усовершенствовать лейку: для этого на конец одевают резиновый шланг, с помощью которого можно дотянуться на достаточно большое расстояние.

Полив впрок

Такая необходимость обычно возникает при нашем отъезде. Как быть, если заранее известно, что растения вытерпят без полива не более трех суток?

Самое простое в таком случае - полить их перед отъездом не один раз, а дважды, с интервалом в несколько часов. И обильней, чем всегда, оставив воду и в поддонах. Тогда цитрусы выдержат и четверо суток.

Если речь идет о более длительном сроке, поддон придется заменить тазиком, наполненным водой до половины высоты.

Классический способ полива впрок - с помощью скрученного шерстяного шнура, действующего по принципу фитиля. Рядом с растениями, но выше горшков, устанавливают наполненную водой ёмкость, из которой к каждому горшку подводят шнур. Шнур должен соприкасаться с поверхностью почвы, а еще лучше немного заглубить его конец в землю. Чем шнур толще, тем большее поступление влаги.

Можно использовать автоматические «поилки», но они достаточно дорогие. Также используют керамические «поилки». Можно использовать гидрогель. Помимо влажности, он обеспечивает корням комфортную воздушную среду - почва теряет возможность уплотняться. В такой почве любые растения даже зимой чувствуют себя как летом. Гидрогель работает по принципу губки.

Особенности питания и «идеальное» меню.

Как доказано учеными-агрохимиками, минимум 14 минеральных веществ, содержащихся в плодородной почве, любому растению необходимы в качестве жизненно важного питания (в самих растительных тканях их обнаружено еще больше, но пока не выяснена их необходимость присутствия в почве). Три из 14 веществ - азот, фосфор и калий - принято называть макроэлементами по двум причинам: они требуются в наибольшем количестве и им принадлежит доминирующая роль. Поэтому «троицу» считают основной. Хотя следующие за ними по потребляемому количеству - кальций, магний и серу - иногда также причисляют к макроэлементам, а железо считают веществом, занимающим промежуточное положение между макро- и микроэлементами.

У каждого из семи других веществ - марганца, цинка, меди, бора, молибдена, кобальта и хлора - тоже по-своему важная роль в питании растений. Без них просто невозможны полноценное развитие и плодоношение тех же цитрусов. Эти вещества поэтому и называют микроэлементами, что потребляются они в сотни и тысячи раз меньших количествах по сравнению с азотом, фосфором и калием.

Азот: как элемент питания - наиболее мощный фактор и само средство роста и развития дерева.

Фосфор: играет роль своеобразного «ускорителя» обмена веществ всего растительного организма, изо дня в день приближая срок плодоношения.

Калий: способен к так называемому «вторичному использованию», когда в случае дефицита в почве из старых листьев и самого нижнего яруса кроны переходит в верхний, к молодым побегам.

Кальций: незаменим при фотосинтезе и энергетическом обмене. Благотворно влияет на рост корневой системы и в определенном количестве уравновешивает соотношение других элементов в почве.

Железо: растения могут усваивать из почвы только окисные формы железа.

Бор: благодаря этому элементу плоды цитрусовых становятся сладкими, накапливая достаточное количество сахаров.

Магний: дыхание и фотосинтез растений в той или иной степени связаны с магнием. Он активно влияет и на усвоение и передвижение фосфора внутри растений.

Марганец: потребность в этом элементе усиливается в жару и снижается при прохладной температуре. Играет незаменимую роль в усвоении углекислого газа из воздуха.

Цинк: наличие этого элемента в тканях растений особенно желательно при укоренении черенков и для хорошей приживаемости прививок, поскольку цинк участвует в биосинтезе стимуляторов роста - так называемых ауксинов.

Медь: без меди всходы сеянцев цитрусовых, как и других растений, непременно погибают.

Сера: принимает участие в важнейших процессах обмена веществ и дыхании растений. Потребность цитрусовых в сере немногим больше, чем в фосфоре.

Молибден: недостаток молибдена ведет к торможению усвоения фосфора и, напротив, к излишнему накоплению в тканях азота.

Прочие элементы: содержание этих элементов настолько мало в тканях цитрусовых, что ученые до конца еще не выяснили причину их присутствия там. Среди этих элементов можно выделить: хлор, натрий, селен, йод, бром и прочие.

Кислотно-щелочной баланс

Кислотно-щелочной баланс в горшке с почвой нужно обязательно корректировать, поскольку возможный «коридор» его значений здесь значительно уже, чем в открытом грунте.

Кислотность почвенной смеси надо вначале установить, а потом скорректировать. Нужно стараться поддерживать без превышения слабокислую реакцию почвы (рН 5,5-6,5).

Хорошие и плохие удобрения

По сравнению с прочими домашними растениями цитрусы особенно нуждаются в полноценном питании, без которого не способны плодоносить, да и долго не выживут, ежедневно страдая от дефицита тех или иных веществ в тканях. Иначе говоря, без постоянной добавки в почву целого комплекса, насчитывающего как минимум 14 элементов питания, ни лимон, ни тот же апельсин не вырастить!

Хорошее удобрение должно содержать все необходимые вещества, причем в строгом количественном соответствии потребностям растения.

При выборе удобрений предпочтение следует отдавать полностью или практически полностью растворимым в воде препаратам. Из разных видов удобрений следует выбирать в первую очередь жидкие - тогда можно своими глазами увидеть много ли там нерастворимых солей, выпавших в осадок. Кроме того, это уже удобрения нового поколения, изготовленные не только по более совершенной современной технологии, но и содержащие несравнимо меньше балласта.

Оптимальное соотношение азота, фосфора и калия для взрослых цитрусовых давно известно: 1:0,5:1,3(1,5).

Иначе говоря, если содержание каждого из основных элементов питания условно принять за единицу, то из рецепта следует: по сравнению с азотом калия должно быть на 30-50% больше, а фосфора - на 50% меньше.

Для молодых неплодоносящих растений рецепт несколько иной: 1:0,5:1.

Для экстремальной «скорой помощи» растениям требуется целая аптечка. В ее состав должны входить: аммиачная селитра, мочевина, калийная селитра и многие другие минеральные удобрения.

Цитрусоводами давно замечено, что при использовании органических удобрений домашние цитрусовые заметно быстрее развиваются. Но вдвойне лучше это происходит при сочетании органических удобрений с минеральными.

Всем известный навоз постепенно уходит в прошлое, его место стремятся занять подкормки, содержащие гуматы. Гуматы добывают из каменного угля, а лучшими считаются, добытые из бурого угля. При использовании подкормок, содержащих гуматы, происходит положительное и долговременное воздействие на клеточном уровне и активизация обмена веществ у самих растений. Проявляется это на двух уровнях - в первую очередь, в ускоренном развитии мощной корневой системы и усилении синтеза хлорофилла, что сказывается на общем самочувствии растений, их облиственности и урожайности, естественно, положительно.

Для подкормки домашних растений можно использовать золу особого сорта - продукт сжигания вовсе не дров, а соломы и сорняков! Такая зола, сохраняя баланс калия, фосфора и микроэлементов, отличается вполне допустимым содержанием кальция.