Как сделать электромагнитную пушку гаусса своими руками в домашних условиях. Легендарная гаусс-пушка своими руками Самодельная пушка гаусса своими руками

Обладать оружием, которое даже в компьютерных играх можно найти только в лаборатории сумасшедшего ученого или возле временного портала в будущее – это круто. Наблюдать, как равнодушные к технике люди невольно фиксируют на устройстве взгляд, а заядлые геймеры спешно подбирают с пола челюсть – ради этого стоит потратить денек на сборку пушки Гаусса своими руками .

Как водится, начать мы решили с простейшей конструкции – однокатушечной индукционной пушки . Эксперименты с многоступенчатым разгоном снаряда оставили опытным электронщикам, способным построить сложную систему коммутации на мощных тиристорах и точно настроить моменты последовательного включения катушек. Вместо этого мы сконцентрировались на возможности приготовления блюда из повсеместно доступных ингредиентов.

Итак, чтобы построить пушку Гаусса, прежде всего прийдётся пробежаться по магазинам. В радиомагазине для самоделки нужно купить несколько конденсаторов с напряжением 350–400 В и общей емкостью 1000–2000 микрофарад , эмалированный медный провод диаметром 0,8 мм , батарейные отсеки для «Кроны » и двух 1,5-вольтовых батареек типа С , тумблер и кнопку. В фототоварах возьмём пять одноразовых фотоаппаратов Kodak , в автозапчастях – простейшее четырёхконтактное реле от «Жигулей», в «продуктах» – пачку соломинок для коктейлей , а в «игрушках» – пластмассовый пистолет, автомат, дробовик, ружьё или любую другую пушку, которую вы захотите превратить в оружие будущего.

Мотаем на ус…

Главный силовой элемент нашей пушки – катушка индуктивности . С её изготовления стоит начать сборку орудия. Возьмите отрезок соломинки длиной 30 мм и две большие шайбы (пластмассовые или картонные), соберите из них бобину с помощью винта и гайки. Начните наматывать на нее эмалированный провод аккуратно, виток к витку (при большом диаметре провода это довольно просто). Будьте внимательны, не допускайте резких перегибов провода, не повредите изоляцию. Закончив первый слой, залейте его суперклеем и начинайте наматывать следующий. Поступайте так с каждым слоем. Всего нужно намотать 12 слоев . Затем можно разобрать бобину, снять шайбы и надеть катушку на длинную соломинку, которая послужит стволом. Один конец соломинки следует заглушить. Готовую катушку легко проверить, подключив её к 9-вольтовой батарейке : если она удержит на весу канцелярскую скрепку, значит, вы добились успеха. Можно вставить в катушку соломинку и испытать её в роли соленоида: она должна активно втягивать в себя отрезок скрепки, а при импульсном подключении даже выбрасывать её из ствола на 20–30 см .

Препарируем ценности

Для формирования мощного электрического импульса, как нельзя лучше подходит (в этом мнении мы солидарны с создателями самых мощных лабораторных рельсотронов). Конденсаторы хороши не только большой энергоемкостью, но и способностью отдать всю энергию в течение очень короткого времени, до того, как снаряд достигнет центра катушки. Однако конденсаторы необходимо как-то заряжать. К счастью, нужное нам зарядное устройство есть в любом фотоаппарате: конденсатор используется там для формирования высоковольтного импульса для поджигающего электрода вспышки. Лучше всего нам подойдут одноразовые фотоаппараты, потому что конденсатор и «зарядка» – это единственные электрические компоненты, которые в них есть, а значит, достать зарядный контур из них проще простого.

Разборка одноразового фотоаппарата – это этап, на котором стоит начать проявлять осторожность . Вскрывая корпус, старайтесь не касаться элементов электрической цепи: конденсатор может сохранять заряд в течение долгого времени. Получив доступ к конденсатору, первым делом замкните его выводы отверткой с ручкой из диэлектрика . Только после этого можно касаться платы, не опасаясь получить удар током. Удалите с зарядного контура скобы для батарейки, отпаяйте конденсатор, перемычку к контактам кнопки зарядки – она нам больше не понадобится. Подготовьте таким образом минимум пять зарядных плат. Обратите внимание на расположение проводящих дорожек на плате: к одним и тем же элементам схемы можно подключиться в разных местах.

Расставляем приоритеты

Подбор ёмкости конденсаторов – это вопрос компромисса между энергией выстрела и временем зарядки орудия. Мы остановились на четырех конденсаторах по 470 микрофарад (400 В) , соединенных параллельно. Перед каждым выстрелом мы в течение, примерно, минуты ждем сигнала светодиодов на зарядных контурах, сообщающих, что напряжение в конденсаторах достигло положенных 330 В . Ускорить процесс заряда можно, подключая к зарядным контурам по несколько 3-вольтовых батарейных отсеков параллельно. Однако стоит иметь в виду, что мощные батареи типа «С» обладают избыточной силой тока для слабеньких фотоаппаратных схем. Чтобы транзисторы на платах не сгорели, на каждую 3-вольтовую сборку должно приходиться 3–5 зарядных контуров, подключенных параллельно. На нашем орудии к «зарядкам» подключен только один батарейный отсек. Все остальные служат в качестве запасных магазинов.

Определяем зоны безопасности

Мы никому не посоветуем держать под пальцем кнопку, разряжающую батарею 400-вольтовых конденсаторов. Для управления спуском лучше установить реле . Его управляющий контур подключается к 9-вольтовой батарейке через кнопку спуска, а управляемый включается в цепь между катушкой и конденсаторами. Правильно собрать пушку поможет принципиальная схема. При сборке высоковольтного контура пользуйтесь проводом сечением не менее миллиметра , для зарядного и управляющего контуров подойдут любые тонкие провода. Проводя эксперименты со схемой, помните: конденсаторы могут иметь остаточный заряд. Прежде чем прикасаться к ним, разряжайте их коротким замыканием.

Artem

Подводим итог

Процесс стрельбы выглядит так:

• включаем тумблер питания;
• дожидаемся яркого свечения светодиодов;
• опускаем в ствол снаряд так, чтобы он оказался слегка позади катушки;
• выключаем питание, чтобы при выстреле батарейки не отбирали энергию на себя; прицеливаемся и нажимаем на кнопку спуска.

Результат во многом зависит от массы снаряда.

Соблюдайте осторожность, орудие представляет реальную опасность.

Сфера применения тепловых электропушек довольно широка. Промышленные агрегаты используют для прогрева производственных, складских и даже жилых помещений. А на малых площадях можно обойтись и самодельной конструкцией теплогенератора, которому вполне по силам протопить гараж или дачный домик.

Если сделана электрическая тепловая пушка своими руками, то стоить она будет буквально копейки. Однако в изготовлении полезной самоделки требуется соблюдать правила. Только в этом случае служить прибор будет не хуже заводского изделия.

Мы расскажем, как грамотно сделать электропушку. Из предложенной нами статьи вы узнаете, какие материалы и комплектующие потребуются для сборки агрегата. Наши советы помогут в изготовлении эффективного и экономного оборудования.

В отличие от других разновидностей теплопушек, электрический прибор может сделать практически любой домашний мастер, знакомый с азами электроники.

Хотя КПД электропушки намного ниже дизельных или , зато он не выделяет вредных для здоровья продуктов горения и может устанавливаться в любом помещении – жилом доме, теплице, подсобных пристройках.

Мощность пушек промышленного назначения варьируется в пределах от 2 до 45 кВт, причем количество нагревательных элементов в них может доходить до 15 шт

Рассмотрим, как работает электрический агрегат.

Устройство и принцип работы теплогенератора

Любая электропушка состоит из трех основных компонентов: корпуса, электромотора с вентилятором и нагревательного элемента. Разновидности этого типа приборов детально описаны , посвященной классификации и принципам действия тепловых пушек.

Дополнительно прибор можно укомплектовать любыми «бонусами» от заводских агрегатов – переключателем скоростей, теплорегулятором, комнатным термостатом, датчиком нагрева корпуса, защитой двигателя и другими элементами, но они повышают не только комфорт и безопасность при эксплуатации, а и себестоимость самоделки.

Скорость нагрева воздуха во всем объеме помещения зависит от количества и мощности нагревательных элементов – чем больше их площадь, тем активней будет происходить передача тепла

Работает электрическая пушка так:

• при подключении к сети ТЭН преобразовывает электрический ток в тепловую энергию, за счет чего и нагревается сам;
• электродвигатель приводит в работу лопасти крыльчатки;
• вентилятор загоняет внутрь корпуса воздух из помещения;
• холодный воздушный поток соприкасается с поверхностью ТЭНа, нагревается и, принуждаемый вентилятором, выводится из «дула» пушки.

Если прибор оснащен терморегулирующим элементом, он остановит работу нагревателя при достижении запрограммированной температуры. В примитивных устройствах контролировать нагрев придется самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельных пушек

Основной плюс теплового электрогенератора – возможность его использования в любом помещении, где есть сеть хотя бы на 220 Вт.

Такие устройства даже в самодельном исполнении мобильны, весят немного и вполне способны прогреть площадь до 50 м 2 (теоретически можно и больше, но с приборами высокой мощности лучше не экспериментировать и купить готовый агрегат, да и пушка от 5 кВт уже затребует подключения к трехфазной сети).

Рабочие характеристики прибора должны соответствовать обогреваемой площади.В среднем на каждые 10 м2 понадобится 1 кВт, но многое зависит от самого помещения – строительных материалов, качества остекления и наличия утепления

Плюсы самодельной электрической пушки:

• Экономия средств – заводские агрегаты стоят недешево, а собрать обогревающее устройство можно с минимумом покупных деталей или даже полностью из подручных средств, сняв недостающие элементы со старых приборов.
• Безопасность – из всех самодельных теплогенераторов электрический прибор наиболее прост в эксплуатации, поскольку не требует подключения к газу или заправки горючим топливом. При правильной сборке электроцепи риск самовозгорания у таких пушек минимален.
• Быстрый нагрев помещения – работа тепловой пушки намного эффективнее других вариантов самодельных электрообогревателей, например, каминов или масляных радиаторов.

Из минусов можно отметить большой расход электроэнергии (количество зависит от мощности двигателя и ТЭНа). Кроме того, работа вентилятора довольно звучная, и чем больше размах «крыльев» и скорость вращения, тем сильнее будет производимый шум.

Ну и любой недостаток самодельного электрического устройства – вероятность ошибки при сборке или подключении, которая может стать причиной замыкания в сети, удара током и самовозгорания прибора.

Варианты изготовления электропушки

Самый сложный этап при сборке прибора – составить правильную схему электроцепи для подключения устройства в сеть. Поэтому предлагаем воспользоваться уже готовым примером, взяв его за основу будущей теплопушки. Как видно на схеме, тумблер и термостаты должны соединяться последовательно, а цепь – замыкаться на ТЭНе и электродвигателе с вентилятором.

Термостат отвечает за уровень нагрева ТЭНа и автоматическое разъединение цепи при достижении нужной температуры в помещении, и если исключить его из схемы, придется самостоятельно следить за оборудованием, чтобы избежать перегрева

Рассмотрим особенности изготовления двух простых вариантов.

Простой тепловентилятор с готовым ТЭНОМ

Для корпуса будущей пушки можно подобрать отрезок металлической или асбестоцементной трубы подходящего диаметра. Подгонять размер лучше всего по размаху «крыльев» вентилятора, ведь тот должен перекрывать один из торцов устройства.

При желании теплогенератор можно изготовить из небольшого металлического бака, оцинкованного ведра, старой кастрюли или отработанного газового баллона, главное – чтобы стенки «кожуха» не были тонкими.

Мощность вентилятора для тепловой пушки не имеет решающего значения, ведь скорость нагрева воздуха зависит исключительно от ТЭНа, а крыльчатка только развеивает теплый поток по помещению, поэтому можно смело брать фрагмент от бытовой вытяжки или пылесоса

Что касается ТЭНа, то можно снять этот элемент с отслужившей плитки или бойлера, либо приобрести в магазине – сейчас не проблема найти нагреватель любой формы. Если будете покупать готовый, лучшим вариантом станет оребренная деталь, специально предназначенная для быстрого прогрева движущегося воздушного потока.

Мощность ТЭНа должна быть выбита на его корпусе или прописана в сопроводительной документации, но если это старый прибор, можно измерить его сопротивление мультиметром и определить мощность по вышеуказанной формуле

Помимо трех основных элементов (корпуса, двигателя и ТЭНа), для работы понадобится трехжильный кабель, болты, и (УЗО), размыкающие сеть в опасной ситуации.

Поэтапный план работы:

1. Определение необходимой мощности для будущей электропушки . За отправную точку можно взять распространенную формулу, по которой на 10 м 2 требуется 1 кВт (при высоте потолков 2,5-3 м). А если помещение не утеплено, находится в подвале или имеет большую площадь остекления – смело прибавляйте к полученным данным еще 20-30%. Но если требуемая мощность превышает 2,5-3 кВт – подумайте, выдержит ли ваша проводка такую нагрузку.
2. Изготовление корпуса . Если это металлический лист – его нужно согнуть и зафиксировать форму сваркой, обручами или заклепками. У ведра, баллона или кастрюли – отпилить днище и крышку. Словом, должен получиться каркас цилиндрической или прямоугольной формы с двумя открытыми отверстиями по торцам.
3. Проверка сопротивления ТЭНа и сравнение его с расчетным . При необходимости можно добавить еще 1-2 элемента, подключив их последовательно, или увеличить мощность, укоротив элемент.
4. Крепление электродвигателя с вентилятором (можно использовать штатные крепежи). Крыльчатка должна максимально плотно перекрывать просвет, но при этом свободно вращаться. Провода подключаются к сети через предохранитель на 6А, оснащаются выключателем.
5. Закрепление ТЭНа внутри трубы (приблизительно по центру) при помощи заклепок или пластин из тугоплавких материалов. Расстояние должно быть достаточно удаленным от вентилятора, чтобы не перегреть электромотор. Провода выводятся наружу корпуса и также присоединяются к сети, но уже через предохранитель на 25А.

После проверки изоляции всех соединений можно сделать пробный запуск прибора. Если все собрано правильно, при включении вилки в розетку на одном конце пушки начнет вращаться вентилятор, а из другого пойдет теплый воздух, постепенно набирающий температуру.

Прибор с нихромовым нагревателем

Если же в вашем арсенале домашнего мастера не оказалось старого бытового прибора, откуда можно снять ТЭН, а покупать готовый нагреватель по каким-либо причинам не хочется, можно сделать его самостоятельно из нихромовой спирали.

Кроме низкой себестоимости, у такого элемента есть важное преимущество перед фабричными экземплярами – возможность самостоятельно подогнать нужный размер по формату корпуса и увеличить скорость нагрева до безопасного максимума.

Приборы с открытой спиралью по умолчанию считаются пожароопасными, поэтому самостоятельное изготовление ТЭНа требует хороших навыков работы с электрикой

Для самоделки понадобится купить нихромовую проволоку с подходящим диаметром и параметром сопротивления. А это зависит от планируемой мощности вашего прибора (для бытовых устройств и сети 220 В желательно не превышать 5 кВт).

Например, для пушки до 2 кВт понадобится проволока с сопротивлением на 27-30 ОМ, которую нужно намотать на керамический стержень или другой жаропрочный материал (в крайнем случае, можно отколоть пластину огнеупорного кирпича).

Размер спирали можно определить опытным путем, подбирая количество витков по степени нагрева провода, но гораздо проще воспользоваться таблицей, где D – диаметр стержня, на который будет намотана проволока с длиною L

Еще вариант – смастерить самодельный ТЭН из небольшого отрезка асбестоцементной трубы, поместив внутрь свернутую спираль из той же нихромовой проволоки. Расположить витки можно по горизонтали и вертикали, чтобы охватить большую площадь.

Самодельный ТЭН на 1,6 кВт из шести фрагментов спирали, которые практически полностью перекрывают просвет трубы, что обеспечивает быстрый нагрев воздушного потока

Сборка конструкции выполняется по аналогии с вышеописанной инструкцией, поэтому не будем повторяться на одинаковых моментах, а только рассмотрим нюансы присоединения самодельного ТЭНа:

• Чтобы спираль держала правильную форму, для каждого витка сделайте специальные насечки на стержне. Проволоку нужно наматывать достаточно плотно, но обязательно в один слой.
• Концы проволоки нужно подсоединить к электропроводам при помощи болтовых соединений и заизолировать.
• Провода, выведенные наружу через просверленные в корпусе отверстия, нужно подключить к сети через предохранитель на 25А.

Существенный недостаток такой самоделки, помимо расхода энергии и прочих минусов электропушек, – неприятный жженый запах, который возникает от сгорания пыли на открытой спирали.

Правила для безопасной работы самодельной пушки практически не отличаются от эксплуатации других электроприборов: нужно избегать опрокидывания устройства и проникновения внутрь него влаги, не прикасаться к нагретому корпусу и не оставлять агрегат работать без присмотра.

Из важных особенностей – перед выключением нужно сначала остановить работу ТЭНа, дать несколько минут вентилятору поработать вхолостую и только затем вытягивать вилку из электросети.

Самодельные теплопушки без терморегуляторов не предназначены для длительной работы – они могут вызвать замыкание в сети или воспламениться от раскаленной спирали, кроме того, электроприборы сильно пересушивают воздух, поэтому помещение рекомендуется почаще проветривать

Советы по сборке самоделок:

1. Корпус для любого вида электрической пушки лучше всего сделать из металла с толщиной стенок не менее 1 мм или асбестоцемента. Хотя можно купить и подходящую по размерам емкость из термопластмассы, но такой «кожух» может выделать неприятные запахи при нагреве, да и потребует строгого контроля над температурой спирали.
2. Раздражающий шум от работы крыльчатки можно уменьшить, если использовать для конструкции сравнительно тихие автомобильные вентиляторы.
3. Чтобы горячая поверхность корпуса не стала причиной пожара, его можно установить на раму из арматуры, подставку из асбестоцемента или нанести теплопоглощающее покрытие.
4. Электропитание вентилятора и ТЭНа всегда осуществляется раздельно.
5. Проследите за качеством изоляции всех проводов, выступающих за пределы корпуса пушки.

Заземление металлического корпуса прибора поможет избежать случайного поражения током.

И последний совет – если ваши познания в электрике на уровне новичка-любителя, то прежде чем подключать самодельный аппарат к сети, проконсультируйтесь с мастером, который профессиональным взглядом оценит работоспособность и безопасность вашего творения.

С критериями выбора электрического тепловентилятора заводского производства ознакомит . Если сомневаетесь в собственных способностях или у вас нет времени на сборку самоделки, прочитайте рекомендуемый нами материал.

Видео #3. Теплопушка на 2 кВт из старого огнетушителя:

Как видите, изготовить своими руками электрическую пушку действительно несложно. Но если же вы не уверены в своих навыках работы с электрической частью, лучше посоветоваться с опытным электриком или купить готовый прибор.

Если у вас есть рекомендации или возникли вопросы в ходе ознакомления с материалом, оставляйте посты в расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, представленный нами материал, размещайте фото по теме. Возможно, ваши советы будут полезны посетителям сайта.

.
В этой статье Константин, мастерская How-todo, покажет как сделать портативную пушку Гаусса.

Проект делался просто по фану, так что цели установить какие-либо рекорды в Гауссо-строении не было.

На самом деле Константину даже стало лень рассчитывать катушку.

Давайте для начала освежим в памяти теорию. Как вообще работает пушка Гаусса.

Мы заряжаем конденсатор высоким напряжением и разряжаем его на катушку из медного провода, находящуюся на стволе.

При протекании по ней тока создается мощное электромагнитное поле. Пуля из ферромагнетика втягивается внутрь ствола. Заряд конденсатора расходуется очень быстро и, в идеале, ток через катушку перестает течь в момент, когда пуля находится посередине.

После чего она продолжает лететь по инерции.

Перед тем, как перейдём к сборке следует предупредить, что работать с высоким напряжением нужно очень аккуратно.

Особенно, при использовании таких больших конденсаторов, это может быть весьма опасно.

Будем делать одноступенчатую пушку.

Во-первых, из-за простоты. Электроника в ней практически элементарна.

При изготовлении многоступенчатой системы нужно как-то коммутировать катушки, рассчитывать их, устанавливать датчики.

Во-вторых, многоступенчатый девайс просто бы не поместился в задуманный форм-фактор пистолета.

Ибо даже сейчас корпус забит полностью. За основу были взяты подобные переломные пистолеты.

Корпус будем печатать на 3D принтере. Для этого начинаем с модели.

Делаем его во Fusion360 все файлы будут в описании, если вдруг кто захочет повторить.

Постараемся как можно компактнее уложить все детали. Кстати, их совсем немного.
4 аккумулятора 18650, в сумме дающие примерно 15В.
В их посадочном месте в модели предусмотрены углубления для установки перемычек.

Которые сделаем из толстой фольги.
Модуль, повышающий напряжение аккумуляторов до примерно 400 вольт для зарядки конденсатора.

Сам конденсатор, а это банка 1000 мкФ 450 В.

И последнее. Собственно катушка.

Остальные мелочи типа тиристора, батарейки для его открытия, кнопки пуска можно расположить навесом или приклеить к стенке.

Так что отдельных посадочных мест для них не предусмотрено.
Для ствола понадобится немагнитная трубка.

Будем использовать корпус от шариковой ручки. Это значительно проще, чем допустим печатать его на принтере и затем шлифовать.

Наматываем на каркас катушки медный лакированный провод диаметром 0,8 мм, прокладывая между каждым слоем изоляцию. Каждый слой должен быть жестко зафиксирован.

Мотаем каждый слой максимально плотно, виток к витку, слоев делаем столько, сколько поместится в корпус.

Рукоять сделаем из дерева.

Модель готова, можно запускать принтер.

Почти все детали сделаны соплом 0,8 мм и только кнопка, удерживающая ствол, сделана соплом 0,4 мм.

Печать заняла около семи часов, так вышло что остался только розовый пластик.
После печати аккуратно очищаем модель от поддержек. В магазин покупаем грунт и краску.

Использовать акриловую краску не получилось, но она отказалась нормально ложится даже на грунт.
Для покраски PLA пластика существуют специальные спреи и краски, которые будут прекрасно держаться и без подготовки.
Но такие краски не нашлись, получилось корявенько конечно.

Красить пришлось наполовину высунувшись в окно.

Скажем мы что неровная поверхность - это такой стиль, и вообще так и планировалось.
Пока идет печать и сохнет краска, займемся рукоятью.
Дерева подходящей толщины не нашлось, поэтому склеим два куска паркета.

Когда он просох, придаем ему грубую форму при помощи лобзика.

Немного удивимся, что аккумуляторный лобзик без особых трудностей режет 4см древесины.

Далее при помощи дремеля и насадки скругляем углы.

Из-за малой ширины заготовки, наклон рукояти получается не совсем такой, как хотелось.

Сгладим эти неудобства эргономичностью.

Затираем неровности насадкой с наждачкой, вручную проходимся 400-й.

После зачистки покрываем маслом в несколько слоев.

Крепим рукоять на саморез, предварительно просверлив канал.

Финишной наждачкой и надфилями подгоняем все детали друг к другу, чтобы все закрывалось, держалось и цеплялось, как нужно.

Можно переходить к электронике.
Первым делом устанавливаем кнопку. Примерно прикинув так, чтобы она в будущем не особо мешалась.

Далее собираем отсек для аккумуляторов.
Для этого нарезаем фольгу на полоски и приклеиваем ее под контакты батарей. Батареи соединяем последовательно.

Все время проверяем чтобы был надежность контакта.
Когда с этим покончено, можно подключить высоковольтный модуль через кнопку, а к нему конденсатор.

Можно даже попробовать его зарядить.
Выставляем напряжение около 410 В, чтобы разряжать его на катушку без громких хлопков замыкающихся контактов, нужно использовать тиристор, который работает как выключатель.

А чтобы он замкнулся, достаточно небольшого напряжения в полтора вольта на управляющем электроде.

К сожалению оказалось, что повышающий модуль имеет среднюю точку, а это не позволяет без особых ухищрений брать управляющее напряжение с уже установленных аккумуляторов.

Поэтому берем пальчиковую батарейку.

А маленькая тактовая кнопка служит курком коммутирая через тиристор большие токи.

На этом все бы и закончилось, но два тиристора не выдержали таких издевательств.
Так что пришлось подбирать тиристор помощнее, 70TPS12, он выдерживает 1200-1600В и 1100А в импульсе.

Раз проект все равно заморозился на недельку, докупим еще и детали для того, чтобы сделать индикатор заряда. Он может работать в двух режимах, зажигая только один диод, сдвигая его, либо поочередно зажигая все.

Гаусс Ган своими руками

Раз уже начали встречаться в одной из статей с пушками гаусса, или по другому Гаусс Ган которые сделаны своими руками , в этой статье я публикую еще одну конструкцию и видиозаписи пушки Гаусса.

Данная пушка Гаусса запитывается от аккумулятора в 12 Вольт . На картинке его видно.

Данную статью так же можно использовать как инструкцию, так как в ней подробно описана сборка пушки.

Характеристики пушки:

Масса:2.5 кг
Скорость снаряда: примерно 9 м/с
Масса снаряда: 29 г
Кинетическая энергия снаряда: примерно 1.17 Дж.
Время зарядки конденсаторов от аккумулятора через преобразователь: 2 сек
Время зарядки конденсаторов от сети через преобразователь: около 30 сек
Размеры: 200х70х170 мм

Данный электромагнитный ускоритель способен стрелять любыми металлическими снарядами, которые магнитятся. Пушка Гаусса состоит из катушки и конденсаторов. При протекании электрического тока через катушку, образуется электромагнитное поле, которое в свою очередь разгоняет металлический снаряд. Назначение самое разное - в основном попугать своих одноклассников. В данной статье я вам расскажу как сделать себе такую Гаусс пушку.

Структурная схема Гаусс Пушки

Хотелось бы уточнить момент.На структурной схеме конденсатор 450 Вольт.А из умножителя выходит 500 Вольт.Абсурд.Не правда ли?Ну автор немного не учел это.Ставим конденсатор не менее чем на 500 Вольт.

А теперь сама схема умножителя:

В схеме используется полевой транзистор IRF 3205 .С этим транзистором скорость зарядки конденсатора 1000 мкФ на напряжение 500 вольт будет примерно равна 2-м секундам (с аккумулятором 4 ампер/часов). Можно использовать транзистор IRL3705, но скорость зарядки будет равна примерно 10-и секундам. Вот видео работы преобразователя:

В умножителе на видео стоят транзистор IRL3705, поэтому конденсаторы долго заряжаются. Позже я заменил IRL3705 на IRF 3205 скорость зарядки стала равна 2-м секундам.

Резистором R7 регулируется выходное напряжение от 50 до 900 вольт; светодиод LED 1 показывает, когда конденсаторы зарядились до нужного напряжения. Если трансформатор умножителя шумит, попробуйте уменьшить емкость конденсатора С1, дроссель L1 не обязателен, емкость конденсатора С2 можно уменьшить до 1000 мкФ, диоды D1 и D2 можно заменить на другие диоды с похожими характеристиками. ВАЖНО! Выключатель S1 замыкать только после того, когда подано напряжение на выводы питания. В противном случае, если подать напряжение на выводы и выключатель S1 будет замкнут, может выйти из строя транзистор из-за резкого скачка напряжения!

Сама схема работает просто: микросхема UC3845 вырабатывает прямоугольные импульсы, которые подаются на затвор мощного полевого транзистора, где усиливаются по амплитуде и подаются на первичную обмотку импульсного трансформатора. Далее импульсы раскаченные импульсным трансформатором до амплитуды 500-600 вольт выпрямляются диодом D2 и выпрямленным напряжением заряжают конденсаторы. Трансформатор взят из компьютерного блока питания. На схеме около трансформатора изображены точки. Эти точки указывают начало обмотки. Способ намотки трансформатора такой:

1 . Варим трансформатор взятый из ненужного компьютерного БП (самый большой трансформатор) в кипятке 5-10 мин, потом аккуратно разбираем Ш-образный ферритовый сердечник и разматываем полностью трансформатор.

2 . Сначала наматываем ПОЛОВИНУ вторичной обмотки проводом диаметра 0.5-0,7 мм. Наматывать надо с ножки указанной на схеме точкой.
Намотав 27 витков отводим провод не откусывая его, изолируем 27 витков бумагой или картоном и запоминаем в какую сторону накручивали провод.ЭТО ВАЖНО!!! Если первичная обмотка будет намотана в другую сторону, то ничего работать не будет, так как токи будут вычитаться!!!

3 . Далее наматываем первичную обмотку. Её наматываем тоже от указанного на схеме начала. Наматываем ее в ту же сторону, в которую была намотана первая часть первичной обмотки. Первичная обмотка состоит из 6-и проводов спаянных вместе и намотанных 4-я витками. Мотаем все 6 проводов параллельно друг другу, ровно выкладывая их 4-я витками в два слоя. Между слоями прокладываем слой изолирующей бумаги.

4 . Далее доматываем вторичную обмотку (ещё 27 витков). Мотаем в ту же сторону, что и раньше. И вот трансформатор готов! Осталось собрать саму схему. Если схема сделана правильно, то схема работает сразу без каких либо настроек.

Детали для преобразователя :

Для преобразователя требуется мощный источник энергии как аккумулятор на 4 ампер/час. Чем мощнее аккумулятор, тем быстрее зарядка конденсаторов.

Вот сам преобразователь:

Печатная плата преобразователя-вид снизу:

Эта плата довольно большая и немного потрудившись, я в Sprint-layout нарисовал плату поменьше:

Для тех, кто не способен сделать преобразователь, есть версия Гаусс пушки от сети ~220 вольт. Вот схема умножителя от сети:

Диоды можно взять любые, которые держут напряжение выше 600 вольт, емкость конденсатора подбирается опытным путем от 0.5 до 3.3 мкФ.

Если схема создана правильно, то она работать будет сразу без каких либо настроек.
Катушка у меня 8 Ом. Она намотана медным лакированным проводом диаметром 0.7 мм. Общая длина провода около 90 метров.

Теперь когда все сделано осталось собрать саму пушку. Общая стоимость пушки около 1000 руб. Стоимость рассчитывалась так:

1. Аккумулятор 500 руб.
2. Провод можно найти за 100 руб.
3. Всякие мелочи и детали 400 руб.

Для тех, кто хочет сделать такую же пушку как у меня вот пошаговая инструкция:

1) Выпиливаем кусок фанеры размером 200х70х5 мм.

2) Делаем специальное крепление для рукоятки. Можно сделать рукоятку из игрушечного пистолета, но у меня стоит рукоятка от пистолета для инъекций инсулина. Внутрь рукоятки устанавливается кнопка с двумя положениями (три вывода).

3) Устанавливаем рукоятку.

4) Делаем крепления на фанере для преобразователя.

5) Устанавливаем преобразователь на фанеру.

6) Делаем защитный щиток на преобразователе, чтобы снаряд не повредил преобразователь.

7) Устанавливаем катушку и все спаиваем все провода как на структурной схеме.

8) Делаем корпус из ДВП

9) Устанавливаем все выключатели на место, аккумулятор закрепляем большими стяжками. Вот и все! Пушка готова! Стреляет эта пушка вот такими снарядами:

Диаметр снаряда 10 мм,а длина 50 мм. Вес 29 грам.

Пушка с приподнятым корпусом:

И в завершение несколько видеозаписей

Вот видео работы Гаусс пушки.Выстрел в коробку из рифлёного картона

Выстрел в плитку толщиной 0.8 мм:

15,253 Просмотры

Довольна мощная модель знаменитой Гаусс пушки, которую можно сделать своими руками из подручных средств. Данная самодельная Гаусс пушки изготавливается очень просто, имеет лёгкую конструкцию, всё используемые детали найдутся у каждого любителя самоделок и радиолюбителя. С помощью программы расчёта катушки, можно получить максимальную мощность.

Итак, для изготовления Пушка Гаусса нам потребуется:

1. Кусок фанеры.
2. Листовой пластик.
3. Пластиковая трубка для дула ∅5 мм.
4. Медный провод для катушки ∅0,8 мм.
5. Электролитические конденсаторы большой ёмкости
6. Пусковая кнопка
7. Тиристор 70TPS12
8. Батарейки 4X1.5V
9. Лампа накала и патрон для неё 40W
10. Диод 1N4007

Сборка корпуса для схемы Гаусс пушки

Форма корпуса может быть любой, не обязательно придерживаться представленной схеме. Что бы придать корпусу эстетический вид, можно его покрасить краской из баллончика.

Установка деталей в корпус для Пушки Гаусса

Для начала крепим конденсаторы, в данном случае они были закреплены на пластиковые стяжки, но можно придумать и другое крепление.

Затем устанавливаем патрон для лампы накала на внешней стороне корпуса. Не забываем подсоединить к нему два провода для питания.

Затем внутри корпуса размещаем батарейный отсек и фиксируем его, к примеру саморезами по дереву или другим способом.

Намотка катушки для Пушки Гаусса

Для расчета катушки Гаусса можно использовать программу FEMM, скачать программу FEMM можно по этой ссылке https://code.google.com/archive/p/femm-coilgun

Пользоваться программой очень легко, в шаблоне нужно ввести необходимые параметры, загрузить их в программу и на выходе получаем все характеристики катушки и будущей пушки в целом, вплоть до скорости снаряда.

Итак приступим к намотке! Для начала нужно взять приготовленную трубку и намотать на неё бумагу, используя клей ПВА так, что бы внешний диаметр трубки был равен 6 мм.

Затем просверливаем отверстия по центру отрезков и насаживаем из на трубку. С помощью горячего клея фиксируем их. Расстояние между стенками должно быть 25 мм.

Насаживаем катушку на ствол и приступаем к следующему этапу…

Схема Гаусс Пушки. Сборка

Собираем схему внутри корпуса навесным монтажом.

Затем устанавливаем кнопку на корпус, сверлим два отверстия и продеваем туда провода для катушки.

Для упрощения использования, можно сделать для пушки подставку. В данном случае она была изготовлена из деревянного бруска. В данном варианте лафета были оставлены зазоры по краям ствола, это нужно для того что бы регулировать катушку, перемещая катушку, можно добиться наибольшей мощности.

Снаряды для пушки изготавливаются из металлического гвоздя. Отрезки делаются длиной 24 мм и диаметром 4 мм. Заготовки снарядов нужно заточить.