Шлифовальная машинка для бревна. Шлифовка сруба: какой инструмент выбрать. Чем обрабатывать сруб после шлифовки

Каждый, кто мечтает об уютном загородном доме или хотя бы о небольшой баньке на участке, знает, что лучшего материала, чем дерево для домика (баньки) своей мечты найти трудно. Для таких строений выбираются брёвна хвойных и лиственных пород, прошедшие специальную технологическую обработку, в частности – снятие коры. В этой статье мы коснемся такой темы, как шлифовка деревянного дома. Нужна ли она, какой с нее толк, и как правильно шлифовать?

Из очищенных от коры брёвен, диаметром не менее 18-40 см, складывают стены деревянного сруба для будущего строения. Сруб укладывается по-особому, это не монолитная каменная или кирпичная кладка! Сруб складывают венцами: один венец – один ряд бревна по всему периметру дома. Первый ряд, первый венец из брёвен самого большого диаметра – это основа для крепости стен, и на нее ложится вся основная ответственность за устойчивость дома на долгие времена.

Важны и все остальные венцы, но первый – самый главный. Сруб просто обязан иметь надёжный первый венец!

Но из-за отсутствия коры и множественных воздействий на «оголённое» дерево (атмосферные осадки, жучки-паучки, грибок и пр.) деревянное тело бревна начинает разрушаться, влага свободно впитывается в древесину, венец начинает гнить.

То же самое происходит и с верхними венцами, вплоть до крыши, и за короткое время дом или банька начинают перекашиваться в ту или иную сторону. Некогда нарядные золотисто-соломенные брёвна выкрашиваются, темнеют, на них появляются некрасивые пятна грибка и лишайника, стены «ведёт», как от зубной боли, из-за перекоса съезжает крыша, деформируются оконные и дверные проёмы и т.д.

Через пару лет, после начала разрушения – перед вами типичная лачужка-избушка, как на картинах русских художников-передвижников середины 19 века с их печальной реалистичностью.

Чтобы эта пугающая картинка не превратилась в реальный кошмар, надо защитить дерево!

Защита деревянных брёвен, клееного бруса и досок традиционна – покрытие их специальными пропитывающими составами и окраска поверхности лаками или краской. Для защиты снаружи – фасадная обработка, изнутри – обработка внутри помещения, соответственно.

Для лучшего проникновения обрабатывающих составов деревянную поверхность необходимо зашлифовать, подготовив её к дальнейшей обработке, заодно избавив сруб от начавшего образовываться кое-где грибка и плесневелых пятен.

Что ещё даст шлифовка помимо гладкой поверхности и избавления от гниения? Привлекательный эстетичный вид, т.к. после шлифования натуральная, красивая, чёткая структура дерева окажется как на ладони.

На видео:

Сложный ли это процесс?

Если вы умеете держать в руках болгарку, то шлифовка сруба своими руками не покажется вам сложным процессом. Другое дело – процесс трудоёмкий и времязатратный, т.к. выполняется работа вручную, поэтапно, хоть и с применением электромеханики и специальных насадок к ней. Для шлифовки сруба в углах и пазах придётся применить стамеску – это пока единственный надёжный способ их обработки, если у вас, конечно, нет пескоструя.

Пескоструйный аппарат качественно и быстро обработает не только пазы и углы, он прекрасно справится со шлифовкой всего сруба, сняв лишь тонкий верхний слой древесины, и сможет добраться до самых труднодоступных трещин, щелей, зазоров и стыков.

Шлифовка сруба и покраска, при наличии пескоструйки, может уложиться всего в пару дней. Зачищать пазы и углы можно как до зачистки всей стены дома, так и после. Это не принципиально.

Выбор шлифовальной машинки

Если пескоструйки не нашлось, придётся поработать угловой болгаркой, лучше двумя по очереди, чтобы инструмент не перегревался. Кроме того, на одной шлифмашинке можно установить «зерно» от 30 до 60 (снимаем верхний грубый слой потемневшего дерева), на другой – «зерно» 80-120 (сглаживаем и удаляем поднятый ворс бревна после первой обработки).

Специально для шлифовальных работ предназначена ленточная эксцентриковая шлифовальная машинка, имеющая встроенный мешок для сбора пыли и опилок, которые неизбежны при процессе.

Этот замечательный прибор отлично справляется со шлифовкой плоских поверхностей, однако с задачей чисто шлифовать оцилиндрованное бревно, эта удобная вещь может не справиться. Придётся вновь рассмотреть вариант с двумя болгарками и специальными шлифовальными насадками. Зато со шлифовкой стен из бруса ленточная хорошая шлифмашинка прекрасно справится!

Перед покупкой инструмента посмотрите, откуда машинка забирает воздух. Правильный воздухозаборник будет находиться сзади, а не с боку, чтобы шлифовочная машинка меньше забивалась. Немаловажна и длина шнура – это свобода ваших действий при работе.

Какую насадку выбрать для работы?Насадка насадке – рознь! Кто-то утверждает, что идеальны лепестковые диски, другие предпочитают проволочную щётку. Правило для любой насадки одно: она должна быть меньшего диаметра, чем площадь шлифовальной машинки. В противном случае вы можете получить серьёзную травму, если насадку заклинит в щели или пазу.

Определившись, чем шлифовать, примерьте вес инструмента по своей руке – работать придётся долго и если инструмент тяжёл, то «рука отвалится», а шлифовать придётся большие площади и делать это надо быстро, чтобы на отшлифованную поверхность не успела осесть грязь до обработки её водоустойчивым противопожарным антисептиком.

Ещё один фактор выбора инструмента – его мощность. Она должна быть не меньше 200-300 Вт, а число оборотов в минуту 10 000-12 000. Осталось лишь вооружиться респиратором или плотной маской для защиты от пыли и опилок и очками для той же цели.

Когда начинать обработку?

Начинать шлифовать можно сразу, как только сруб подсохнет и даст усадку. По времени это займёт примерно 10 дней, если солнышко греет хорошо. В противном случае время ожидания придётся увеличить.

Почему нельзя сразу начать шлифовать сруб, как только его поставили? Можно! Только в том случае, если вы поручитесь, что ваш домик сложен из хорошо просушенного бревна (бруса), и влажность древесины не будет превышать положенных 20%. Тогда подводите венцы под крышу и начинайте шлифовальные работы с последующим покрытием бревна различными пропитками. Дом всё равно придётся оставлять на усадку, с пропитками или без.

Если уверенности в 20% нет, то торопиться не стоит – влажное дерево будет коробиться и поверхность гладкой и красивой не получится.

Как правильно шлифовать

Шлифовка стен из бруса выполняется поэтапно. Вся работа будет сводиться к пяти основным действиям:

Грубая, начальная шлифовка.
Шлифовка углов и пазов.
Обработка торцов брёвен.
Финишная – отделочная шлифовка.
Покрытие дерева пропиткой и иными антисептическими составами.

На первом этапе (черновое обдирание) наша задача – снять потемневший слой и сгладить все неровности, оставленные рубанком. Задача не сложная, но требует времени и внимания.

Как быстро вы сможете управиться, будет зависеть от:

вашего навыка работы с выбранным инструментом;
типа и породы дерева, из которого сложен сруб (количество смолы и качество первичной обработки бревна);
количества сложных элементов, украшающих дом;
мощности и удобства инструмента;
общей площади обрабатываемой поверхности сруба.

Такую же процедуру начальной шлифовки должны пройти и пазы с торцами. В среднем, скорость этой работы на погонном метре 30-40-сантиметрового бревна или бруса составит около трёх минут.

Следующий этап очень ответственный. Финишная шлифовка перед покрытием пропитки должна быть выполнена с особой тщательностью – исправить будет уже ничего нельзя. Многие мастера советуют проводить отделочную шлифовку вручную, если вы не уверенны, что не оставите ям и борозд шлифовальной машинкой ввиду отсутствия опыта. Конечная, финишная шлифовка – обработка тонкая и требует уверенной руки! Шлифовка бруса внутри дома проводятся в том же порядке, что и снаружи – поэтапно.

После того как все этапы шлифования окончены, тщательно уберите рабочее место, а «свежий» домик пропылесосьте и оботрите слегка влажной ветошью, смоченной в уайт-спирите для удаления излишков смолы.

Смола – враг при покрытии пропиткой, она не даст лечь ровно пропиточной плёнке, и это место останется без защиты!

Покрывая дом антисептиком, уделите особое внимание торцам – на них расход будет больше, т.к. они пористые и впитывать жидкость будут как губка. Пройдитесь антисептиком по ним 3-4 раза.

Если брус внутри дома не будет обшиваться, то рекомендуется отделочную шлифовку провести дважды. Первую – до нанесения пропитки, вторую – после того, как пропитка высохнет. Затем загрунтовать стены по внутреннему периметру ещё раз и только после этого покрыть лаком или краской.

Трудно успеть отшлифовать весь сруб за день, особенно если площадь его велика. А если отшлифованную поверхность не покрыть спец. раствором в течение первых 12-16 часов, то дерево вновь начнёт темнеть, и трудоёмкая работа сойдёт на нет. Максимальный срок – 36 часов, да и то придётся кое-где подчистить заново. Поэтому тот, кто сам отшлифовывал и обрабатывал дом, советует разделить сруб на части и шлифовать по небольшому куску в день, доводя этот кусок до совершенства.

Совет! Начинать шлифовать лучше с верхних венцов, постепенно продвигаясь вниз. Так вам будет работать удобнее.

Покраску сруба после шлифовки можно начинать через сутки, когда грунтовочный антисептик хорошо пропитает древесину и «схватится» ровной адгезивной плёночкой.

Для придания срубу красивого вида по всей поверхности, чтобы цвет был везде одинаковый, можно провести отбеливание древесины.

Отбеливающий состав наносят до проведения начальной шлифовки, дают высохнуть и шлифуют. Если одного слоя оказалось недостаточно, остались тёмные пятна или брёвна сруба по-прежнему отличаются друг от друга по цвету, отбеливатель наносят ещё раз, и дерево шлифуется.

Обычно вполне хватает пары процедур отбеливания. Такая обработка подготовит ваш отшлифованный сруб под полировку прозрачными лаками или покраску светлыми колерами. Красота правильно шлифованного сруба, покрытого лаком или краской, не идёт ни в какое сравнение с той брусовой или бревенчатой «скаткой», которой виделся наш сруб до того, как его так художественно обработали.

Советы по выбору инструментов и шлифовке сруба (1 видео)

Обязательная процедура, которую необходимо выполнить после монтажа сруба – шлифовка бревен. Данные работы являются подготовительным этапом для финишного покрытия стен и помогают выровнять поверхность дерева, удалить с нее дефекты, плесень и гнилостные образования. Обработка улучшает сцепление стен с антисептическими и красящими составами, а также способствует снижению расхода последних. При нанесении растворов на неподготовленную плоскость пропитка древесины осуществляется некачественно и неравномерно.

Кроме этого, во время изготовления оцилиндрованного бревна из-за перегрева режущих кромок и нарушения технологии распила, на поверхности дерева могут образовываться залощенные участки. Такие места плохо пропитываются защитными составами, поэтому впоследствии в большей степени подвержены порче.

При шлифовании дефектный слой удаляется, и естественные свойства древесины восстанавливаются. Начинать шлифовать сруб желательно сразу после завершения основных строительных работ, не дожидаясь окончательной усадки и усушки дерева, так как гладкие ровные бревна лучше противостоят воздействию окружающей среды и проникновению вредных насекомых.

Необходимые инструменты

Шлифовка сруба может осуществляться при помощи специализированной организации либо самостоятельно. Процесс состоит из нескольких простых операций, выполнение которых, однако, требует определенного навыка и аккуратности. Набор обязательных инструментов, которым пользуются исполнители работ, следующий:

эксцентриковая шлифовальная машина;
болгарка с наждачными насадками;
машина для шлифовки ленточного типа;
стамеска;
средства индивидуальной защиты.

Шлифмашина ленточного типа обеспечивает максимальную производительность, однако при отсутствии опыта использования этого инструмента имеется высокая вероятность брака. Эксцентриковая машина позволяет шлифовать бревна, нивелируя силу нажатия, что предотвращает образование случайных впадин и неровностей. Болгарка применяется для шлифовки пазов между бревнами, а труднодоступные места угловых соединений обрабатываются вручную стамеской шириной 20 мм.

Выполнение работ

Шлифование сруба – трудоемкий процесс, и его технология имеет различные вариации. Часть опытных мастеров считает, что для того, чтобы отшлифовать сруб, нужно дождаться окончания усадки, тогда как другие производят зачистку по мере возведения стен во избежание их порчи. Для принятия правильного решения необходимо принимать во внимание качество строительного материала. Оцилиндрованное бревно с нанесенным в заводских условиях защитным покрытием может выстоять 1-2 года без заметных повреждений, однако спустя это время для его обработки потребуется затратить гораздо больше усилий.

Основные работы по фасаду и внутренней поверхности стен сруба рекомендуется выполнять при помощи эксцентриковой шлифмашины. В зависимости от количества строителей общую плоскость нужно разбить на участки из того расчета, что за один день исполнитель отшлифовывает от 6 до 8 квадратных метров. Следует учитывать то, что область не должна оставаться без покраски более 3-4 дней, так как материал потемнеет и производить зачистку придется повторно.

На шлифовальную машину устанавливается пластиковая плоская насадка. Варианты из резины не подходят для деревянной поверхности круглой формы, так как быстро приходят в негодность. Работы выполняются в два прохода:

1. вначале необходимо шлифовать оцилиндрованное бревно наждачной бумагой грубой фракции (№40). При помощи данного абразива снимается верхний слой древесины, устраняются все дефекты, поражения грибком и плесенью;

2. окончательная зачистка производится наждаком мелкой фракции (№100). При этом происходит выравнивание и удаляется поднятый при первичной шлифовке древесный ворс. Плоскость должна быть гладкой и приятной на ощупь.

После окончания шлифовки основной поверхности участка необходимо выполнить доработку пазов и угловых соединений сруба. Отшлифовать пазы между бревнами можно болгаркой с пластиковой насадкой. В целях обеспечения безопасности ее диаметр должен быть несколько меньше наждачной бумаги. В противном случае существует опасность получения травмы при заклинивании насадки между бревнами и вырывании болгарки из рук. Угловые соединения конструкций сруба могут быть зачищены только вручную при помощи стамески. Торцы бревен отшлифовываются болгаркой или машиной ленточного типа.

Наиболее распространенной ошибкой, допускаемой при обработке деревянного коттеджа или шлифовке бани из бревна своими руками, является неправильный выбор инструмента, что связано с желанием ускорить рутинный процесс. Слишком мощной болгаркой, функционирующей на высоких оборотах, легко повреждается конструкция. При неловком нажатии на рукоятку или изменении угла наклона насадки на поверхности останется глубокая выемка, удалить которую уже не получится. Практика показывает, что оптимальная мощность болгарки должна составлять 700-800 Вт.

Шлифовка дома из оцилиндрованного бревна подразумевает образование большого количества пыли, поэтому работы необходимо производить с индивидуальными средствами защиты. Рекомендуется использовать прозрачные очки с боковыми шторками, маску-респиратор, головной убор и перчатки. Обувь должна быть удобной и прочной. Отшлифовать участки стен на высоте можно с применением профессиональных инвентарных лесов или качественно изготовленных по месту подмостей.

Нанесение антисептиков

Для защиты от грибка, предотвращения развития плесени и порчи древесины насекомыми оцилиндрованное бревно подлежит обработке антисептиками. Они повышают долговечность деревянных строительных конструкций и способствуют снижению затрат на их ремонт при дальнейшей эксплуатации сруба. Для того чтобы правильно подобрать раствор, принимают во внимание следующее:

1. стоимость качественного состава достаточно высокая, но так как речь идет о долговременных капиталовложениях, экономить на этом нельзя;

2. приобретать антисептик следует в специализированных строительных магазинах или супермаркетах, так как это снижает риск покупки некачественного товара (последний кроме своей бесполезности может оказаться еще и токсичным);

3. при покупке средства самому необходимо удостовериться в гарантии защиты от всех видов биологического воздействия;

4. состав для наружных стен здания не должен вымываться атмосферными осадками из пор древесины;

5. для сохранения защитных свойств бревна сруба после пропитки антисептиком должны иметь финишное покрытие.

Первичную пропитку осуществляют сразу после того как завершили шлифовать бревна. В таком состоянии деревянные конструкции могут выстоять около года. Если усадка продолжается, по истечении этого срока выполняют промежуточную пропитку сруба антисептиком. Окончательная обработка и финишное покрытие производятся после полного высыхания древесины и стабилизации геометрических параметров здания.

Процесс пропитки может осуществляться вручную кистью либо механизированным способом при помощи распылителей, функционирующих под давлением. Первый способ более трудоемок, но позволяет добиться наилучшего результата. Главным критерием качества является покрытие всей площади стен сруба антисептиком в два слоя. Для удобства отслеживания пропущенных участков в защитный состав добавляется красящий пигмент.

Стоимость работ по шлифовке сруба специализированными организациями зависит от технического состояния бревен, времени выстаивания конструкций, а также региона строительства коттеджа. В среднем отшлифовать 1 квадратный метр стены сруба стоит 200-300 рублей, причем в Москве и области цена самая низкая в связи с большой конкуренцией среди исполнителей.

Когда предстоят работы по шлифовке сруба, первый вопрос, который встает перед мастером: какой инструмент выбрать для шлифования деревянной поверхности. Если в прежнее время для этих целей в основном использовалась стамеска и наждачка, то сегодня выбор разных приспособлений огромен. Существует много разнообразных шлифовальных машин, предназначенных для обработки древесины, но все они стоят достаточно дорого. А вот угловая шлифовальная машинка, а проще, болгарка – универсальный инструмент, который имеется практически в каждом доме и отлично подходит для шлифовки деревянного дома. Однако шлифовка сруба болгаркой имеет много нюансов, на которых нужно остановиться подробней.

Шлифовка дерева болгаркой – самый распространенный и доступный способ шлифования деревянного дома. Обычно УШМ используется для шлифовки сруба из строганных брёвен. С помощью болгарки удобно также шлифовать пазы и торцы бревен. Собственно, этим инструментом, при наличии навыков работы, можно обрабатывать любой пиломатериал. Но чтобы работа пошла не в тягость, а в радость, необходимо правильно выбрать болгарку и насадки к ней, а также знать и соблюдать правила работы с этим инструментом.

Выбор модели

Существуют как бытовые, так и профессиональные модели, которые отличаются мощностью и производительностью. Не стоит покупать самую дешевую болгарку, ее мощности вряд ли хватит для шлифовки всего сруба. Дорогие профессиональные модели – тоже не лучший выбор для домашнего использования. Они работают на больших оборотах, отличаются немалым весом и мощностью. Неспециалист, не имя навыков работы с таким инструментом, может просто испортить шлифуемую поверхность, оставив на ней вмятины.

Лучше всего остановить выбор на:

полупрофессиональной модели мощностью от 800 до 1000 Вт. Этого будет вполне достаточно, чтобы отшлифовать сруб.
желательно покупать инструмент не с боковым, а задним забором воздуха, так он будет меньше забиваться пылью.
стоит также обратить внимание на длину кабеля. Слишком короткий шнур неудобен в работе.

Насадки на болгарку

Для работы придется запастись насадками, на которых закрепляется абразив. Насадки бывают двух видов:

Резиновые
Пластиковые.

Удобнее работать с пластиковыми насадками, они хоть и тоньше резиновых, но служат дольше. Резиновые быстро портятся, а кроме того, если резиновая насадка случайно коснется древесины, то на поверхности дерева она оставит некрасивый черный след, который убрать весьма проблематично.

Для шлифовки используют обычные либо лепестковые шлифовальные круги. Шлифовка сруба – работа очень пыльная. Выделяется много пыли, которая вместе с древесной смолой забивается в диск, абразив быстро стирается, поэтому шлифовальные круги быстро приходят в негодность.

Одного диска при грубой обработке хватает примерно на 3-5 метров бревна, затем его приходится менять. Расход зависит от состояния древесины и типа поверхности. Сколько понадобится дисков для тонкой шлифовки, зависит от того, насколько тщательно была проведена первичная обработка.

Более длительный срок эксплуатации имеет альфадиск, представляющий собой металлический диск, на корпус которого напаяна победитовая крошка. Шлифовка бруса альфа диском позволяет значительно сэкономить на расходных материалах. Забившийся опилками диск можно просто почистить металлической щеткой и спокойно продолжать работать дальше.

Обессмоливание поверхности

Хвойные породы, как известно, содержат большое количество натуральных смол. С одной стороны это обстоятельство является преимуществом, поскольку смолистость защищает дерево от гниения и образования плесени. Но с другой стороны, смола препятствует хорошему сцеплению краски с деревом, а при шлифовке она размазывается по поверхности и портит вид древесины. Поэтому перед обработкой хвои болгаркой, необходимо убрать излишки смолы.

Как удалить смолу с бревна перед шлифовкой? Для этого подходят растворители: ацетон, уайт-спирит, скипидар, очищенный бензин. Нужно просто нанести выбранное средство на деревянную поверхность, а остатки смыть теплой водой.

Болгарка является основным инструментом, используемым для обработки сруба из рубленых бревен, поверхность которых содержит остатки коры, сучки, трещины и другие дефекты.

Для первичной грубой обработки используют:

специальные шлифовально-полировальные круги;
кордщетки с проволочным ворсом;
универсальные основы, к которым прикрепляются сменные наждачные насадки с крупным зерном № 30-60.

Болгарка с этими насадками прекрасно справляется с неровной поверхностью бревен ручной рубки. В результате первичной обработки с поверхности удаляются все более-менее крупные дефекты и выступающие части.

Для зачистки бревен, имеющих старое лакокрасочное покрытие, лучше всего подходят обдирочные насадки в виде чаши с витыми проволоками.
Следующий этап после черновой обработки – тонкая шлифовка, цель которой – полностью выровнять основу и подготовить поверхность к покраске или лакировке. Она выполняется шлифовальными кругами с мелкозернистыми насадками № 80-120.
Если предусмотрена полировка бревен, эту операцию лучше всего делать при помощи тканевых насадок.

Не рекомендуется производить шлифование сразу на всей площади. Желательно обрабатывать поверхность по частям, разделив стену на определенные зоны. В этом случае производительность шлифовки будет выше, чем при обработке больших участков.

Шлифовка оцилиндрованного бревна и бруса

В отличие от бревен ручной рубки, оцилиндрованное бревно и брус имеют гладкую поверхность, что вызывает определенные сложности при обработке их болгаркой. Одно неловкое движение – и на поверхности бруса или оцилиндрованного бревна появятся глубокие борозды и углубления, которые останутся там навечно.

Работа болгаркой – не для новичков, она требует определенных навыков. УШМ – высокоскоростная машина и при неумелом обращении может повредить поверхность. Нельзя сильно прижимать инструмент к обрабатываемому участку. Шлифовку нужно производить плавными круговыми движениями, держа болгарку под углом 45 градусов. Шлифование и полировку бруса надо выполнять на малых оборотах. Большие обороты могут привести к термическому разрушению верхнего слоя древесины.

Обработка пазов и торцов бревен

Шлифовка пазов бревен всегда производится болгаркой. Пазы обрабатывают насадкой меньшего размера, чем диск. Если насадка и диск будут одного размера, это может стать причиной заклинивания машинки.

Для обработки торцов используют шлифовальный круг с наждачкой 40 размера. Обычно в этих местах ограничиваются грубой и средней обработкой, не шлифуя торцы до идеальной гладкости. Сразу после шлифования торцы обрабатываются защитными пропитками и антисептиками.

Ошибки при шлифовании болгаркой

Болгарка – самый удобный и доступный инструмент для шлифовки, но в непрофессиональных руках она превращается в довольно опасный прибор, который при неумелом обращении может наделать много проблем. Домашние мастера, не имеющие навыков использования угловой шлифовальной машины, очень часто совершают ошибки, которые являются основной причиной некачественного шлифования.

Типичная ошибка – работа болгаркой на больших оборотах. Неопытным мастерам зачастую сложно выбрать оптимальную скорость вращения диска. В результате инструмент на высокой скорости буквально «сжигает» древесину, повреждая ее лицевой слой. Кроме того, большие обороты способствуют быстрому забиванию абразива древесной пылью, что сокращает срок службы насадки.

Еще одна распространенная ошибка – сильное нажатие на прибор во время шлифования. Это является самой частой причиной образования на теле бревна и бруса вмятин и бороздок, которые портят внешний вид древесины. Избавиться от этих следов не так просто, придется заново выполнять шлифовку, что не всегда эффективно.

Профессиональная шлифовка сруба

Специалисты компании «Мастер Срубов» предлагают услуги профессиональной шлифовки. Наши мастера обладают высокой квалификацией и знают все тонкости и нюансы шлифовки угловой шлифовальной машиной. Мы используем профессиональный инструмент с необходимым набором насадок, который имеет высокую производительность и обеспечивает отличное качество шлифовки. На все шлифовочные работы, которые будут исполнены точно в срок, мы предоставляем гарантию. Мы готовы выполнить шлифовку любой сложности и объема. Вы можете связаться с нами любым способом по координатам, которые находятся в разделе .

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Шлифовка бруса внутри дома – обязательная операция, которая выполняется после строительства и полной усадки деревянного строения. Основное предназначение этой работы – выровнять поверхность, убрать потемневшие и поврежденные синевой участки древесины и подготовить внутренние стены дома или бани к дальнейшей покраске или нанесению лакового покрытия. Шлифование требуется не только недавно построенным деревянным домам, но также и старым постройкам из бруса. Шлифовка позволяет снять слой старой краски и обновить цвет внутренних стен дома. Какой инструмент подходит для работы, и как правильно шлифовать брусовый и бревенчатый дом изнутри – вопросы, которые будут подробно рассмотрены в этой статье.

Вопрос, чем лучше шлифовать брус внутри дома, далеко не праздный. От правильного выбора приспособлений для шлифовки во многом зависит скорость и качество работы. Раньше шлифование проводилось только ручным способом при помощи стамески и наждачной бумаги разной зернистости. Но шлифование вручную достаточно долгий и утомительный процесс.

Сегодня ручная шлифовка практикуется только для обработки труднодоступных мест в углах брёвен, а шлифование всей площади, как правило, производят разным электроинструментом.

Самый распространенный способ шлифовки брусьев – при помощи УШМ или болгарки с насадками в виде шлифовочных кругов разных номеров. Для первоначальной обработки и зачистки поверхности используются насадки с грубым абразивом № 30-60. Тонкая шлифовка деревянной поверхности выполняется абразивной насадкой с мелким зерном № 80-120. Угловая шлифовальная машина подходит также для обработки внутренних стен сруба из строганного бревна.
Со шлифованием дома из профилированного бруса отлично справляется ленточная шлифовальная машинка, которая обрабатывает поверхность при помощи вращающейся абразивной ленты. Машинка хорошо подходит для снятия старого лакокрасочного покрытия с большой площади. Функциональность прибора в немалой степени зависит от длины рабочего полотна. Обработку большой площади лучше производить машинкой, рассчитанной на длину ленты 610 мм. Большинство моделей снабжены мешком для сбора стружки и опилок, что позволяет осуществлять шлифовку без пыли.
Для шлифовки внутренних стен брусового дома можно использовать виброшлифовальную машину с прямоугольной подошвой. Машинки этого типа отличаются высоким качеством шлифовки, поэтому их чаще всего используют для тонкой финишной обработки и полировки деревянных стен. Модели, имеющие треугольную платформу, подходят для обработки труднодоступных участков – углов и пазов сруба.

Во время шлифования образуется большое количество пыли. Если обработка древесины производится инструментами без пылесборника, то необходимо позаботиться о средствах защиты тела и органов дыхания: респираторе, очках, перчатках.

Шлифовку стен деревянного дома своими руками можно выполнять только после того, как брус просохнет. Это правило особенно важно, когда дом построен из строганного или профилированного бруса естественной влажности. Если приступить к шлифовке раньше срока, полностью удалить ворс не удастся. После обработки антисептиками, он снова поднимется, и процесс придется повторить.

Некоторые домашние мастера, начитавшись неверной информации в интернете, пытаются делать шлифовку дерева с водой. Однако шлифовать влажную древесину нельзя, поскольку она будет задираться. После такой шлифовки вряд ли получится красивая и гладкая поверхность.

Шлифовку лучше всего начинать с верхних этажей дома, чтобы в уже готовые помещения поступало минимум пыли. Работу не рекомендуется выполнять сразу на всей площади. Удобнее шлифовать по частям. Поверхность обрабатываемой стены делится на участки, которые шлифуются поочередно.

Перед тем как отшлифовать деревянный потолок, чтобы хорошо видеть все неровности поверхности, необходимо установить правильное освещение. Свет должен падать с одной стороны с небольшим углом наклона. Потолки большой площади быстрее и удобнее обрабатывать при помощи виброшлифовальной машины. Для потолков сложной конструкции лучше использовать эксцентриковую шлифмашину.

При шлифовании болгаркой нередко происходит возгорание древесины. Обычно такое случается, если за работу берутся неопытные мастера, которые подбирают неверную скорость вращения диска. В результате инструмент работает на больших оборотах, и при сильном нажатии образуется искра, что в итоге приводит к сжиганию дерева.

Чтобы избежать поджигания бруса во время шлифовки, необходимо работать на небольших оборотах и не давить сильно на инструмент. Еще одна причина возгорания древесины – несвоевременная смена наждачных кругов. Стертые и забитые стружкой насадки могут вызвать искру. Во время работы необходимо следить, чтобы были правильно проложены кабели, которые при скручивании или переломе также могут стать причиной воспламенения.

Шлифовка стен сруба выполняется поэтапно и включает в себя три вида обработки: грубую, тонкую и финишную.

На первом этапе выполняется грубая обработка бруса, задача которой – убрать с поверхности все существенные неровности и подготовить ее для более тонкой шлифовки. Для этой работы выбирается абразив с самым крупным размером зерен. Во время первичной обработки насадки очень быстро забиваются пылью, и их приходится часто менять.
Для основной шлифовки используется наждачка с мелкой фракцией зерна. После обработки должна получиться ровная и гладкая поверхность, готовая к последующей покраске.
Финишная шлифовка выполняется не всегда, а в тех случаях, когда требуется привести поверхность в идеальное состояние для последующего нанесения прозрачного лакового покрытия. Стены полируют при помощи самого мелкого абразива, позволяющего сделать поверхность максимально гладкой.

Для шлифования пазов используется болгарка с насадкой на несколько размеров меньше, чем диаметр круга. Углы обрабатываются вручную стамеской с шириной рабочей части 20 мм.

После каждого этапа шлифовки необходимо очищать поверхность от пыли при помощи пылесоса. После завершения всех шлифовочных работ, поверхность обязательно обрабатывают антисептиками, защищающими древесину от гнили и плесени. Это нужно сделать не позже семи дней после шлифования.

Типичные ошибки при шлифовке бруса

Многие домашние мастера, выполняя шлифовку самостоятельно, нередко допускают ошибки, среди которых самыми распространенными являются:

Шлифовка влажного бруса, что неизбежно приводит к повторной обработке;
Неправильный выбор инструмента, что сказывается на качестве шлифовки;
Работа на больших оборотах, что способствует появлению на поверхности углублений и бороздок;
Шлифованные стены долгое время остаются без защитного покрытия, что вызывает потемнение древесины.

Шлифование – сложная и трудоемкая работа, требующая большого терпения и грамотного подхода. Ее непросто сделать самому, без наличия определенных навыков и опыта.

Услуги профессиональной шлифовки

Специалисты компании «Мастер Срубов» обладают высокой квалификацией, большим опытом и отработанными навыками работы. Все это обеспечивает высокое качество шлифовки, которую мы выполним в соответствии со сроками, указанными в договоре. В работе мы используем современные профессиональные электроинструменты, которые позволяют добиться идеально гладкой и ровной поверхности. Если вам нужно качественно отшлифовать загородный коттедж, дачный домик или баню, мы с огромным желанием выполним работу любого уровня сложности. Связаться с нами очень просто – на странице вы найдете все координаты нашей компании, а также сможете оставить свою заявку.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

(или можно перейти по первому фото в левом меню). Но, кроме монтажа бани и возведения крыши над ней, нам удалось в 2011 году провести ряд мероприятий и в самом доме. Завершив процесс обустройства новой квартиры, весь следующий 2012 год мы посвятим "доведению до ума" дома и, если получится, то и бани. В этой статье будет рассказано об особенностях шлифовки стен сруба (в данном случае деревянных стен именно дома).

Когда общаешься со строительными компаниями на этапе проектирования и изготовления сруба, как-то даже и не представляешь себе весь тот груз проблем по дальнейшему строительству дома или бани, которые придется в будущем взвалить на свои плечи. И эта ситуация конечно справедлива не только для деревянных рубленных домов и бань, но и для любого загородного строительства.

А вот когда все эти проблемы начинают возникать, начинаешь ценить прелесть человеческих взаимоотношений, потому что в одной компании от тебя просто отвернутся, как только ты заплатил последний платеж, а в других – будут с готовностью помогать и отвечать на вопросы даже через несколько лет после завершения строительства сруба. Мне очень приятно, что компания «Русь Бревенчатая» относится ко второй категории, собственно говоря, поэтому я и заказал у них в этом году баню, и по этой же причине пишу эти строки.

Набив «шишки» в строительстве дома, а теперь еще и бани, я понимаю, что с этими проблемами будут сталкиваться и другие застройщики. Поэтому пусть наш опыт и те советы, которые мы получили от специалистов «Руси …», станут доступными и другим клиентам этой компании, да и просто ценителям деревянных рубленных домов и бань.

Итак, наш сегодняшний рассказ посвящен шлифовке стен дома. Ну, если быть точнее, то в этом году мы отшлифовали и покрасили внутренние стены в доме, а также внутренние и наружные стены в срубе бани. О шлифовке бани и ее окраске мы расскажем в отдельных статьях (см. ссылки) , там мы коротко остановимся на особенностях, касающихся именно работ по бане. Об окраске стен дома мы также поговорим в отдельной статье, этот вопрос оказался также не так прост, как мы предполагали прежде.

Фото гостиной в 2011 году после шлифовки стен.

Как выглядят наши стены после шлифовки можно увидеть на предыдущем фото. Конечно, дом стал восприниматься совершенно по-иному. Единственно, главная моя ошибка в том, что заниматься шлифовкой нужно было до монтажа полов и потолков, но на этом мы остановимся подробнее чуть позже. А сейчас давайте вместе пройдем весь тот нелегкий путь, который привел к такой вот красоте.

Примечание от осени 2013 года. Всегда интересно чуть заглянуть вперед, чтобы понять, а собственно "ради чего все это затевалось". На следующем фото Вы можете увидеть, как стала выглядеть гостиная после шлифовки и окраски стен. Ну а заодно и после целого ряда других мероприятий (от камина и теплых полов, до кафеля и дверей).

Фото этой же гостиной, но сделанное уже осенью 2013 года.

Инициатива наказуема или "а ну-ка парни"

С первого взгляда не скажешь, что шлифовка стен сруба это тяжелая, требующая квалификации, силы и выносливости работа. Когда года два назад я узнал ориентировочно, во сколько мне обойдется шлифовка дома изнутри, то я сказал: да что это за ерунда, я и сам прекрасно справлюсь. Подумаешь - води и води шлифовальной машинкой. Меня еще "мотивировал" мой хороший знакомый и старший товарищ, назовем его Ю.В., поскольку я не просил его согласия на эту публикацию. Он в свое время (будучи преподавателем, имея два высших образования, степень кандидата наук и доцента) за пару-тройку недель построил дачный домик для своего тестя. Короче, кроме утонченного ума и достаточно острого языка, которого многие побаивались, он имел еще и золотые руки.

Конечно, на работе мы часто обсуждали строительство моей и его дачи. И вот как-то раз он меня спросил, а что я собственно сделал на даче именно своими руками, ведь в дом нужно вложить душу и сердце. Так, говорю я, мы с женой вроде и проект разрабатывали в муках, электрику я сам спланировал и развел, пожалуй вроде и все. А он мне - ну неужели ты сам не сможешь ошкурить стены, и действительно, подумал я, почему бы и нет. Кстати, Ю.В. сильно не повезло со строителями, он тоже строил сруб, но заказывал его через общих знакомых, а они его подвели.

Тяжелая мужская работа - шлифовка стен сруба

Сказано – сделано. Я уже на тот момент знал, что шлифуют бревенчатые стены углошлифовальной машинкой, в простонародии – болгаркой . Зайдя в крупный строительный магазин, я попросил показать мне все насадки для болгарки. Выбрав две, на мой взгляд, наиболее подходящие, я попросил подобрать мне диски для них. Я уже также знал, что для шлифовки используются круги с размером зерна 80. Особенно мне понравилась немецкая насадка с липучкой, она была, конечно, дороговата (около 1000 руб.), но, на мой взгляд, очень удобна.

Приехав на дачу, я бросил все дела и устремился попробовать свои приобретения в деле. Мне хватило благоразумия начать с «невидимого» места. В санузле первого этажа я выбрал стену, где будет стоять душевая кабина. Первая же попытка шлифовки показала, что это далеко не так просто . Болгарку просто вырывало из рук и бросало из стороны в сторону, из под круга на новой шкурке начинали лететь во все стороны искры, из-за этого возникали задиры, у меня не получалось сделать плавную полосу, все получалось какими-то волнами.

Но самая неприятная неожиданность ждала меня, когда я попытался зашлифовать бревно у горизонтального стыка между венцами. Моя хваленная немецкая насадка своей верхней (т.е. обратной к шкурке) частью оставила жирную черную полосу на соседнем бревне . Еще что меня неприятно поразило, это было то, что 80-ые диски истирались ну с очень невероятной скоростью. Привезенная упаковка дисков таяла на глазах. Я попробовал в деле вторую насадку, там шлифовальный диск закреплялся болтом. Как выяснилось позже, это уже было ближе к истине, но и здесь шлифовать бревна в перерубах и в местах стыков было очень сложно. Я вновь поставил немецкую насадку с липучкой, но в разочаровании забыл прилепить сам шлифовальный диск. Когда я стал проводить болгаркой по бревну, то сразу почувствовал, что что-то не так. И тут до меня дошло, что «дело было не в бобине, …» и я сам своими руками угробил насадку почти за тысячу рублей. Это было последней «точкой над i» и я окончательно понял, что каждый должен заниматься своим делом.

Уже потом, наблюдая за работой ребят и общаясь с ними, я понял некоторые свои ошибки. Во-первых, нужна другая (вторая) насадка. Во-вторых, новый диск нужно сначала чуть сточить на вспомогательном участке бревна (обычно в проемах под межкомнатные двери , то что будет в будущем закрыто обсадными коробками) – при этом отлетают самые крупные зерна и диск не будет «резать» бревно и искрить. В третьих, я понял, что перемещать болгарку следует не движением кистей рук, а плечами и предплечьями, тогда будет достигаться плавность и параллельность движения, соответственно бревно будет получаться ровным и без «волн». Последняя рекомендация будет понятна волейболистам и теннисистам. В волейболе при приеме мяча двумя руками снизу также нужно «работать» плечами и торсом, а не сгибать руки в локтях, иначе мяч полетит в непредсказуемом направлении. Аналогично в большом теннисе, при приеме мяча ракеткой, удерживаемой двумя руками, также требуется аналогичная работа всего тела, а не только кистей.

Мы немного отвлеклись. Короче, даже, если бы я и знал все это в теории, то все равно на практике все это оказалось бы тяжелым трудом. А ведь нужно было еще стамеской выскабливать верхний слой древесины в углах. Короче, тогда я четко для себя решил, что делать что-то по дому или бане нужно, но нужно делать то, в чем ты силен.

Кстати, если быть объективным, то не меня одного посещала такая «шальная» мысль. С легкой руки сотрудников «Руси» я познакомился и поддерживаю дружеские отношения с Максимом Марининым, нашим известным фигуристом и просто замечательным человеком (примеч. редакции, подробнее о бане, построенной Максимом Марининым, рассказано ).

Поскольку мы с ним находимся в примерно одном и том же состоянии, в смысле затягивания в процесс строительства, то мы периодически обмениваемся интересной и полезной информацией по разным аспектам строительства. Так вот, как-то раз Максим написал, что приобрел хорошую шлифовальную машинку (не болгарку, а специализированную шлифмашинку) и планирует самостоятельно зашлифовать сруб бани. Его, как и меня, насторожила стоимость этой работы – на первый взгляд она кажется завышенной. Я ему рассказал свою вышеописанную историю и порекомендовал все же отдать это на откуп специалистам, а самому заняться чем-то более привычным. Но Максим, такой же целеустремленный, как и я, и он решил попробовать все на своем опыте. Результат оказался аналогичным, мы оба поняли, что «кесарю-кесарево», а деньги лучше зарабатывать привычным для себя способом – это будет эффективнее.

Инструмент и расходные материалы для шлифовки

Прежде чем привезти строителей на дачу я озаботился покупкой шлифовальных дисков. Вопрос оказался достаточно нетривиальным. Но сначала несколько слов о самом процессе. Основная плоскость рубленных стен зачищается болгаркой с надетой насадкой, на которую болтом закрепляется шлифовальный диск. Но есть места, куда болгарка не достает – это углы перерубов, стены у потолка или у пола (если у Вас, как и у меня, уже смонтирован пол). Там приходится работать вручную – стамеской. На фото ниже видны два таких угла перерубов. Верхний угол уже зачищен стамеской, а нижний – нет, четко видны окружности, куда смог достать диск.

Работа стамеской в углах перерубов. В верхнем углу вручную снят слой дерева, в нижнем - еще нет.

Понятно, что болгарки, насадки и стамески – это забота строителей, а вот по поводу шлифовальных дисков советую Вам озаботиться отдельно, дабы не произошло неприятных казусов.

Шлифовальные диски уходили "пачками". На фото слева синим цветом показана отметка о величине зерна диска (60)

Лучший вариант, если строители возьмут на себя «добывание» шлифдисков, сложнее, если это придется делать (например, докупать) Вам. Дело в том, что этих дисков требуется ну очень большое количество. Навскидку на дом и на баню у нас ушло примерно две с половиной коробки. В каждой коробке по 8 упаковок, в каждой упаковке – по 25 дисков. Итого, в коробке – 200 дисков, всего ушло около 500-600 дисков. Как мне говорили строители, на квадратный метр стены уходит от 1 до 3 дисков, так что считайте. Кстати, считать площадь, а значит и объем работ, а значит и Ваши затраты, нужно правильно. Мастера используют так называемый коэффициент высоты. Дело в том, что стены у вас неровные, а с закруглениями венцов. Поэтому делается несколько контрольных замеров, берется рулетка, и лентой огибаются все изгибы венцов. Получается, что при высоте потолка, скажем в 2,5 метра, реальная высота стены оказывается около 3 метров. Для меня это было новостью, а для Вас теперь уже нет.

Вернемся к дискам. Если Вы пойдете в строительный гипермаркет и попытаетесь купить там столько дисков, то поймете, что Вам дешевле покрыть стены сусальным золотом. Конечно, мне пришлось докупать в оперативном порядке несколько десятков дисков, особенно увеличенного диаметра (150 мм), скажу честно, дело это не дешевое.

Так что же делать? Выход есть: обратиться к «отечественному производителю»! Дело в том, что в супермаркетах представлена в основном импортная продукция, а специалисты «Руси Бревенчатой» рекомендовали приобрести диски Лужского абразивного завода – они в несколько раз дешевле, а по качеству не сильно уступают импорту. Понятно, что не каждый сможет «смотаться» в Лугу, поискать этот завод и т.д. Здесь оптимальным будет, если это организуют строители. Я признателен руководству «Руси …», что с этим у меня не было проблем. Более того, обычно крупные строительные компании, как «Русь Бревенчатая» закупают эти диски оптом (под оптом понимается – несколько десятков коробок, т.е. тысячи дисков), что обходится им существенно дешевле, нежели если бы Вы приехали сами на завод. К сожалению, точнее к моему искреннему изумлению, Лужский завод не имеет ни представительства, ни даже торговой точки в Санкт-Петербурге, а жаль.

И еще один аспект, касающийся дисков – это их зерно. Для финальной шлифовки используются диски с зерном 80 или 60 (см. обведенные цифры на фото выше). Конечно результат применения шкурки 80 – приятнее на ощупь, но скорее всего ею придется шлифовать уже во второй слой, а первый раз пройтись более грубой шкуркой. В доме мы сделали 80-кой, а в бане 60-ой, но уже в один слой. В принципе, по ощущениям, почти незаметно, особенно после покраски. Кстати, забегая вперед, скажу, что после первого слоя водного лака Вам придется еще раз шкурить стены, на этот раз просто вручную, без болгарки, т.к. именно водный лак поднимает весь образовавшийся на поверхности ворс. Но об этом мы подробнее поговорим в отдельной статье.

Кроме 60 и 80-ки, строители используют шлифовальные диски с зерном 40 – для шлифовки торцов бревен, конечно, этой шкурки уйдет гораздо меньше. Повторюсь – что в идеальном варианте все эти проблемы должны взять на себя строители, чтобы Вам не пришлось, бросив работу и дела носиться по Санк-Петербургу и Ленобласти в поисках тех или иных шлифовальных дисков.

Шлифовка дома: первая и неудачная попытка или о роли рекомендаций

Итак, к середине лета у меня сложилась парадоксальная ситуация, что вроде и деньги на строительство есть и строители по отдельным работам есть, а начать работы я не могу. Дело в том, что на тот момент меня держала шлифовка стен в доме. Я не мог установить обсадные коробки и внутренние наличники на окна (о специфике наших окон рассказано ) без шлифовки стен. По этой же причине я не мог проложить сантехнические коммуникации по дому, соответственно сделать теплые полы и т.д. Но самое главное – камин. Камин – это «отдельная песня». Он был спроектирован под нас по авторскому проекту на основе шведской каминной кассеты Keddy. Облицовку камина мы решили сделать из талькохлорида, она была заказана еще зимой и вот к лету, наконец, была готова. Установку камина, как Вы понимаете, держала также шлифовка. А сам камин держал утепление крыши дома (кстати, крышу мы так и не успели сделать в этом году и перенесли на 2012 год).

Я позвонил Денису Мигачеву, ген. директору «Руси» и спросил, смогут ли его «бойцы» отшлифовать мне дом, а заодно и баню. Он ответил, что, к сожалению, все бригады заняты и находятся в разъездах, что в лучшем случае ближайшая бригада освободится недели через 3-4. Ждать столько не хотелось, лето то проходит. Мы кликнули клич среди своих знакомых и один дальний приятель приятеля, сказал, что у него есть на примете люди, которые имеют опыт шлифовки стен деревянных домов. На тот момент я еще не знал всех тонкостей шлифовки и посчитал, что с этим трудоемким, но в принципе несложным делом, справится и эта бригада.

В ближайшую пятницу я съездил и забрал двух «специалистов» с предыдущего объекта и привез к себе на дачу. Ребята оказались с Украины, я организовал им весь быт, мы прошлись по дому и осмотрели все стены. Андрей, он был у них старшим, сказал, что для шлифовки бревен, примыкающих к полу и потолку понадобятся диски большего диаметра (150 мм), которые мне следовало купить.

Полсубботы я бегал по магазинам в поисках этих дисков – все безрезультатно, на липучке – пожалуйста, а вот таких зажимных ну просто не было. Отчаявшись, я вновь позвонил своей «палочке-выручалочке» Денису Мигачеву. Он сразу сказал – ехать нужно в магазин «Касторама» и действительно, там я забрал «под ноль» все имеющиеся диски нужного мне размера, кстати, ценник «кусался», каждый диск обходился в 50-70 рублей. Еще Денис пожурил меня, что я не дождался его ребят, поскольку здесь он однозначно гарантировал качество. Мне пришлось извиниться и сослаться на недопустимую, как мне тогда казалось, задержку во времени.

Приехав домой, я позвонил моим шлифовальщикам, «доложил», что их просьба выполнена – диски куплены. А этот Андрей мне в ответ и говорит, что вообще-то с дачи они уже съехали, работа им неинтересна и условия их не устраивают. Я просто опешил от услышанного и медленно присел на стул. Подождите, говорю, я склонен к диалогу, если есть проблемы – озвучьте, если это действительно так, я готов повысить цену работы. Он мне в ответ, что дом старый (хотя срубу всего 3 года), шкурится очень тяжело, приходится сначала проходить крупнозернистой шкуркой, а потом повторно – 80 –кой. Я положил трубку и стал приходить в себя. За мои 45 лет со мной так еще никто не поступал. Ну, найди ты в себе мужество и скажи заказчику, что тебе это не интересно, но скажи это ему в лицо, а вот так, бросив чужой доверенный дом, сбежать как крыса с тонущего корабля – мне это было непонятно. Придя в себя, я вновь позвонил этому Андрею и уже спокойно «поставил его на место», объяснив, что «взрослые мальчики» так не поступают, и что если я найду хоть малейшие проблемы у себя на даче, то я найду его с приятелем на всей территории Ленобласти. По сути, я не лукавил, если бы это стало делом принципа, то благодаря связям супруги, мы бы смогли «испортить жизнь» этим ребятам, просто обычно терять время и пачкать руки на таких людей не хочется. Мой принцип, сделать выводы, забыть и идти дальше. Так мы и поступили. На следующий день мы приехали на дачу, нашли ключи от ворот и от дома в указанном горе-строителями месте, проверили, что все в порядке и на месте. Стали думать, что делать дальше – время то идет.

Попытка вторая – с гарантированным результатом

Как Вы понимаете, следующий мой звонок был опять Денису, я рассказал ему произошедшую историю и попросил зарезервировать его строителей для меня, деваться нам было уже некуда, поэтому мы были готовы ждать. Денис обещал ускорить процесс и действительно, через три дня они сняли с объекта специалиста по имени Адриян, вызвали ему в помощь его двоюродного брата - Ивана, начинающего правда специалиста, но Адриян обещал организовать процесс обучения «по ходу пьесы» и гарантировал, что все будет на высочайшем уровне. Предполагалось, что через неделю-две подъедет еще парочка ребят, но позже мы от этого отказались, поскольку темп работы строителей, а главное качество, меня удовлетворили.

Основную задачу, которую я поставил шлифовщикам – оперативно ошкурить и покрасить дом, в первую очередь те помещения, где будет находиться камин и проходить дымоход (на втором этаже). Во вторую очередь я решил отшлифовать изнутри и баню, чтобы «закрыть тему». Забегая вперед, отмечу, что позже мы приняли решение отшлифовать баню и снаружи, «гулять, так гулять», хотя конечно для этого шага появились дополнительные обоснования.

Работа началась. Ребята начали со второго этажа, чтобы пыль потом не оседала на уже сделанную работу. Скажу сразу – пыли, конечно, было «немерено». Для очистки стен от пыли удобно использовать обыкновенные веники и пылесос. Без пылесоса конечно сложно, особенно позже – когда нужно вычищать углы и стыки бревен перед покраской. У меня оставался «технический» пылесос, который мы покупали при ремонте квартиры, здесь он повторно сослужил службу.

Шлифовка - это горы мусора... ... или удобрения, смотря как посмотреть:)

По результатам работы первой «бригады Ух» я понял, что нужно защищать механизмы пластиковых окон и мембрану крыши. Поэтому я накупил несколько упаковок пленки (она есть тонкая, а есть потолще – вторая лучше) – ее обычно применяют для укрытия мебели и пола при ремонте. Попросил ребят первым делом закрыть пленкой все оконные проемы и подбить степлером всю крышу на втором этаже (сейчас из кровельного пирога в доме у нас только черепица и водонепроницаемая мембрана), остальную часть внутренней кровли мы планировали сделать после установки камина, шлифовки и окраски стен.

И вот работа закипела. Скажу сразу – это был длительный процесс, в общей сложности ребята проработали у меня почти полтора месяца. Но за это время был отшлифован изнутри дом, отшлифована с обеих сторон баня, трижды все это окрашено лаком, а внутри помещений – после первого слоя лака, появившийся ворс еще и вручную был зачищен шкуркой.

Наблюдая за их работой, я ради интереса изучал технологию шлифовки. Давайте остановимся на самых важных моментах этого процесса. Шлифовку стен из лафета можно разделить на три составляющих: обработку верхней и нижней кромки бревна, а также обработку плоской части бревна. Для круглых бревен все несколько посложнее, там приходится плавно огибать все округлости древесины. Описанные этапы проиллюстрированы на следующих трех фото.

Обработка нижней кромки бревна

Шлифовка верхней грани бревна лафета

Обработка плоскости стены

Особые проблемы доставили участки стен под потолком и у пола. Поэтому еще раз напомню свою рекомендацию: шлифовать сруб следует ДО установки окон, монтажа потолков и полов. Главное, чтобы сруб был под крышей. Вот наличие лаг приветствуется, на них удобно временно накидать доски – так у меня и произошло в бане.

Кстати, скажем о еще одной рекомендации, которая выявилась в процессе работы. Конечно, лучше шлифовать новый сруб, чем уже отстоявшийся. Кроме упомянутых окон и полов, здесь еще вступает в силу процесс затвердевания древесины. Соответственно расход шкурки на таком срубе будет несколько выше. Правда, у запоздалой шлифовки тоже выявились достоинства, об этом мы подробнее расскажем в будущем разделе, посвященном утеплению сруба после усадки.

Вернемся к сложным в работе участкам. С полами было несколько проще. Мы планируем организовать на обоих этажах теплые полы, обогреваемые тепловым насосом, поэтому уровень пола все равно будет поднят на 5-8 см. Это позволило нам не «бороться» за нижние кромки стен. Но вот со стенами у потолка первого этажа действительно пришлось помучиться. Пока мы планируем сделать на первом этаже натяжные потолки (они хорошо скрывают неровности бревен стен), они будут отстоять от имеющегося чернового потолка из OSB всего на 2-3 см, поэтому шлифовка верхних частей стен была принципиальна. Несколько раз мои рабочие разводили руками и говорили, что не смогут ошкурить тот или иной участок стены. Мы понимали, что конечно это можно сделать стамеской, но это уж совсем каторжный труд.

По жизни я оптимист и инженер, поэтому каждый раз я успокаивал Адрияна и каждый раз мы находили решение. Эти решения рождались «в муках», поэтому, учитывая, что они могут Вам пригодиться, приведем их кратко.

Шлифовка труднодоступных мест под потолком, кое-где пришлось дорабатывать инструмент, проявлять смекалку или просто - работать стамеской

«Ноу хау», появившиеся в результате мозгового штурма:

ребята обрезали резиновую насадку, удерживающую шлифовальный диск и сам шлифовальный диск. Таким образом, из диска диаметром 125 мм мы получили диск диаметром 70-80 мм, что позволило работать во многих труднодоступных местах;
где-то я закрыл глаза на «волны» на поверхности венцов, поскольку понимал, что отшлифовать эту зону можно только короткими вертикальными движениями;
без раздумья я разрешил ребятам «царапать» черновой потолок, потому что иначе не получалось;
где совсем было туго, приходилось работать только стамеской, но таких мест осталось только два и то небольших.

Кстати пригодились мои эксперименты с болгаркой. В один из таких случаев, эмоциональный Адриян в сердцах сказал, что ну не может он туда подлезть. А я смотрю и думаю, а почему нужно делать движения сверху-вниз, а если перевернуть болгарку и начать работать снизу вверх. Адриян в ответ мне говорит, да так невозможно, болгарка просто вылетит из рук. Давай попробуем – сказал я. Не поверите, на глазах «изумленной публики» мне удалось аккуратно подчистить недоступный ранее участок. Блин, «мастерство не пропивается», даже подумал я.

Конечно, нельзя не упомянуть еще один достаточно трудоемкий этап работы – вычищение стамесками поверхности бревен в углах перерубов. На фото ниже эта операция показана крупным планом в различных ракурсах. На фото – сам Адриян. Его брат, Иван, из природной скромности старался избегать объектива, ну а я не стал настаивать.

Трудоемкая работа по ручному вычищению углов перерубов, куда не достает шлифовальный диск.

Та же работа в углах перерубов, но крупным планом.

На правой части фото выше хорошо видно, что венцы отшлифованы не полностью – затесы под оконные и дверные проемы ребята потом обрабатывали отдельно. Это было связано с тем, что основная часть окон была на тот момент закрыта пленкой.

На следующем фото видна крупным планом стена из круглого бревна. Отчетливо видны следы от дисков. Вот так выглядела стена после прохождения грубой шкуркой с зерном 40.

Отшлифованная стена - крупным планом. Видны следы от дисков. Эта стена шлифовалась дважды, сначала 40-кой, а потом 80-кой. На фото результат грубой шлифовки.

В результате проделанной по шлифовке дома работы гостиная просто «заиграла». Скажу честно, что мы с супругой не жалеем средств, потраченных на шлифовку, ведь она по сути заменяет традиционно дорогостоящую финальную отделку стен. Как-то один из наших знакомых, побывав в нашем доме, спросил, а чем вы будете обшивать стены изнутри? Мы с супругой посмотрели на него, как «Ленин на буржуазию» и сказали, да Вы что, ради этих деревянных стен все, собственно говоря, и затевалось!

В результате шлифовки дом стал выглядеть, "как новенький"

В заключении данной статьи, пусть и немного забегая вперед, покажем как стало выглядеть это же помещение, но уже с окрашенными стенами и с установленным камином . На камине еще не хватает верхней декоративной решетки, поэтому видны трубы воздуховодов.

Фото гостиной после окраски стен лаком на водной основе и установке камина с талькохлоридной облицовкой.

Не удивляйтесь, что подиум камина поднят над полом – так задумано, поскольку на черновой пол из плит ЦСП будет уложен утеплитель, а потом в стяжке трубы теплого пола. По нашим замыслам уровень кафельной плитки как раз должен выйти на уровень подиума камина.

Чтобы взглянуть на стены поближе, приведем фото дымохода на фоне стены мансардного этажа. В целом мы остались довольны качеством шлифовки и покраски.

Фото стены второго этажа, слева - дымоход камина (отделка искусственным камнем)

Задайте вопрос или получите бесплатный расчет проекта по Вашему эскизу