Какую технологию выбрать для выращивания винограда. Выращивание столового винограда из косточек. Уход за виноградом
Италия
- он же Пировано 65, Идеал, Мускат Италия, столовый сорт винограда позднего срока созревания. Получен в Италии селекционером Альберто Пировано в 1911 году от скрещивания сортов Бикан и Мускат Гамбургский. Относится к группе сортов бассейна Чёрного моря. Возделывается во многих странах мира. Листья крупные, тёмно - зелёные, крупнопузырчатые. Грозди крупные, цилиндроконические, иногда ветвистые, средней плотности. Ягоды крупные, овальные, светло - зелёного цвета с янтарным оттенком и густым восковым налётом. Кожица толстая, мякоть с хрустиком, сладкая, с невероятным для винограда приятным вкусом - нежным, тонким, с ароматом букета из цитрусов и мускатными тонами. Одно слово - Италия... От распускания почек до уборки нужно 160 дней и 3200 град. активной температуры
Сорт устойчив к засухе и оидиуму, но чувствителен к морозам и милдью. Может непродолжительно храниться, пригоден для перевозки.
Немного истории.
Италия - колыбель виноградарства и виноделия. Можно сказать, что Италия страна гор и холмов. Климат средиземноморский - умеренно тёплый. Практически вся территория страны подходит для культуры винограда. Археологические находки говорят о том, что здесь ещё около 3 тысяч лет тому назад этрусски возделывали лозу и делали вино.
Для всех последующих цивилизаций заселявших эту территорию, сушёный виноград и вино были и остаются в наше время стратегическими товарами для торговли с другими государствами.
Почвы и климат тут настолько благодатны, что итальянские виноградники миновали многие беды, которые наносили большой ущерб в соседних Франции, Испании, Австрии.
Виноградарство неукрывное. Возделывается более 250 сортов винограда, но только около 30 столового назначения. Основные - это знаменитые Италия, Кардинал, Реджина, Альфонс Лавале. Хочу заметить, что этот не большой ассортимент оправдан великолепным качеством этих сортов, каждый из которых можно назвать шедевром. Моё сердце просто принадлежит сорту Италия.
Культура винограда.
В стране около 1,9 тысяч виноградарских хозяйств. Большинство из них занимаются выращиванием технических сортов винограда.
Применяют разные, в зависимости от конкретных условий, формировки - кустовые, альборелло (малая чашевидная головчатая), кордонные на штамбах, альберата - культура на деревьях, перголы разного типа. Виноград не укрывают на зиму. Частично виноградники орошаются.В стране возделывается более 250 сортов винограда. Столовые сорта занимают 1/15 часть общей площади под виноградниками. В Италии производится множество видов алкогольной продукции из винограда самого высокого качества.
Данная технология по выращиванию винограда , позволяет на протяжении 15 лет собирать богатый урожай вкусных и необычайно сладких ягод во всех регионах России - с юга до крайнего севера.
Посадочную яму для винограда 1x1 м выкапывают глубиной 1 м. Дно обязательно перекапывают, чтобы корням было легче расти вглубь и влага не застаивалась. Затем укладывают дренаж высотой 20 см - большие камни - так, чтобы между ними сформировались воздушные полости. В них будет уходить вода во время осадков, не задерживаясь в верхних слоях почвы. Готовят легкую влагопроницаемую смесь из земли, щебня средней фракции, речного песка - все в одинаковых частях. Добавляют по ведру древесной золы и костей крупного рогатого скота на яму.
Лучше брать кости крупного рогатого скота (здорового) вместо костной муки, которую часто делают из дохлых животных, в том числе больных. При переработке костей не все вирусы, бактерии, микробы погибают. Конкретный пример - эпидемия «коровьей» чумы в Великобритании, когда животным в качестве пищевой добавки в корм подсыпали костную муку.
Калий из золы способствует наилучшему одревеснению лозы, а животный фосфор делает ягоды слаще. Все компоненты перемешивают и наполняют яму смесью, не досыпая до края 20 см. Посадочную яму для винограда готовят осенью, чтобы успел осесть грунт, иначе в будущем оседающая почва может оборвать корешки растения. Если не подготовил яму заранее, непосредственно перед посадкой хорошенько проливают ее 3-4 раза водой.
1-3-летние саженцы высаживают ранней весной до цветения почек. Растение постарше пересаживать нецелесообразно: пострадает его большая корневая система, виноград будет приживаться с трудом и очень долго болеть. Лучше оставить его на прежнем месте, а из чубука взрастить молодой саженец, который и высадить на новое место.
Перед посадкой яму проливают. В середине ее выкапывают еще одну ямку - под размер саженца - с бугорком почвы на дне. Ставят саженец, разглаживают корни так, чтобы они реализовались с бугорка вниз. Если корень будет устремлен вверх, место перегиба загниет, а за ним - и вся корневая система. Под саженец, выращенный в контейнере, выкапывают посадочную яму с плоским дном. Ставят его на дно и осторожно засыпают почвенной смесью на половину зеленого побега, не досыпая до верха 20 см.
Все саженцы высаживают на такую глубину, чтобы З-4 нижние почки оказались в почве. В случае гибели надземной части куста они проснутся и быстро восстановят растение. Яму, заполненную смесью, поливают теплой водой.
В жару высаженное растение укрывают влажной тканью, постоянно поддерживая ее в таком состоянии. Снимают ее, когда листья восстановят нормальный вид (это означает, что растение прижилось), после чего полив прекращают. Вокруг саженца втыкают 2-3 колышка.
Поливают растение только во время засухи (когда желтеет придорожная трава или у винограда начинают свисать лозы, как большие плети у огурцов при нехватке влаги). Под куст льют по 5-7 ведер. Если засуха продолжается, повторно поливают через 10-15 дней.
Через год в конце июля, когда лоза вырастет до 1 м. посадочную яму полностью засыпают почвенной смесью, делая бугорок высотой 50 см. Это помогает лучше прогреваться корневой системе винограда и стекать дождевой воде. К тому же закопанные почки делают виноград более живучим, увеличивается корневая система, сокращается период вегетации, что позволяет приобретать более ранний урожай.
Похожие материалы
 |
 |
||
 |
Уход за садом |
Принято считать, что выращивание винограда это удел жителей юга. Климат севера не способен дать все условия, для того что бы зимой растение благополучно пережило морозы и в итоге дало нам хороший, спелый урожай еще до осенних заморозков. На самом деле это не так. Если придерживаться правильнойтехнологии выращивания винограда , результаты могут вас удивить.
Технология выращивания винограда
Для начала необходимо правильно обустроить посадочную яму. Но, прежде чем приступить к этому этапу, нужно определиться с правильным ее местоположением. Место должно находиться там, где на виноград целый день сможет светить солнце, и при этом не быть на сквозняке, так как ветер сильно пересушивает лозу и растение не может набраться достаточно силы. К тому же, после посадки, растение должно иметь ориентацию с севера на юг. Особенность этой технологии выращивания сильно влияет на рост винограда.
Ширина ямы должна быть - 40 см, глубина - 70 см, длина - 80 см. Она должна быть вытянута с юга на север. На дно ямы стелиться слой щебня, среднего размера, гравия или керамзита (около 10 см), затем стелиться слой картона или плотной бумаги, в течении года она перегниет. С западной стороны ямы ставиться труба, диаметром 50-100 мм, которая будет служить для того, что бы удобрять и поливать растение через некоторое время. Окончание трубы должно быть выше слоя земли на 5-10 см. Сверху картона насыпается слой грунта, соединенным с перегноем, в соотношении 1:1, около 20-30 см. Поверх выливается ведро воды. Также необходимо внести микроэлементы. На расстоянии 10-15 см от трубы насыпается небольшая горка земли и ставится на нее саженец, расправляются корешки и засыпается яма землей. Сам саженец нужно отклонить от трубы к центру ямы, для того, что бы солнце прямо попадало на него. Сверху куст поливается тремя ведрами теплой воды, а после того как она полностью усядет необходимо присыпать землей так, что бы получился приямок, размером около 20 см. Это позволит корням дышать, и зимой им не удастся примерзнуть. Саженец необходимо углублять в землю так, что бы две нижние почки были покрыты землей. Полив необходимо осуществлять раз в неделю в сухую погоду.
Для того, что бы усилить растения винограда и еще больше увеличить урожай советуют вместо ям использовать целые траншеи. Размеры траншей сохраняются такими же, а трубы для полива устанавливаются через каждые 4 м. Затрат и сил получается значительно больше, но результат стоит того, ведь с помощью траншеи получается общая среда для всех корней. Полив осуществляется очень просто, шланг с водой вставляется в трубу и поливается всю ночь. Таких поливов нужно всего несколько штук за все лето.
Согласно технологии выращивания винограда, зимой лозу необходимо прятать в приямок и накрывать сверху землей горкой, около 40-50 см. Поверх земли стелиться пленка и присыпается землей для того, что бы не дать намокать растению и спокойно пережить морозы. Весной, после ухода морозов, лоза раскапывается и подвязывается к шпалере.
Опытные садоводы, придерживаясь такой технологии выращивания винограда, советуют также обращать внимание на лунный календарь. Если прислушиваться к луне и действовать по лунным фазам, можно добиться хороших результатов.
Существует несколько видов технологий выращивания винограда, но придерживаясь именно этой технологии, вы убедитесь, что она является самой удобной и эффективной. Результат вас не разочарует.
Лучший способ организовать собственный виноградник - выращивание винограда из черенка .
Особенности выращивания винограда из черенков
.Заготовка черенков. Производится осенью. Кусты выбирают здоровые, плодоносящие. Подойдет лоза длиной 55-60 см и толщиной 7-10 мм, на которой расположено 4-5 почек. На лозе делается 2 среза: первый - под узлом, второй - над глазком, отступив вверх 2 см. Края окунают в парафин или воск для защиты от пересыхания. После этого все заготовленные черенки перевязываются пучком с помощью шпагата и замачиваются на 2 суток в воде.
.Хранение. Для предотвращения появления плесени черенки окунают в раствор медного купороса (3%) и дают обсохнуть. Потом их заворачивают в полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить потерю влаги. Температура хранения - от 0 до 5 градусов. Можно разместить упаковку в погребе во влажном песке или в холодильнике. Если количество черенков велико, на участке оборудуют специальную яму глубиной 80 см со слоем песка на дне. Сверху яму засыпают землей и устанавливают метку.
.Выращивание саженцев. На стыке зимы и весны приступаем к следующему этапу выращивания винограда из черенка - формированию саженцев. Черенки нарезаем на части, содержащие 2-3 глазка, так, чтобы получился верхний срез на 1-2 см над глазком и нижний косой срез на 0,5-1 см под глазком. Аккуратно зачистим нижние срезы от частиц камбия с помощью ножа. Разводим слабый раствор марганцовки и дезинфицируем в нем лозу при комнатной температуре 5-6 часов. Черенки опускаем в талую или отстоявшуюся водопроводную воду комнатной температуры на 2/3 и оставляем на пару суток.
.Обработка. Для успешного выращивания винограда из черенка его нужно обработать стимулятором роста. Для этого применяют раствор 1 столовой ложки меда или гетеро-ауксина в 10 л воды. В жидкость на сутки погружают саженцы только до нижнего глазка.
.Бороздование. Эта операция активизирует клетки растения и улучшает образование корней, что необходимо для выращивания винограда из черенка. Для изготовления кильчеватора у двухлитровой пластиковой бутылки срезаем верхнюю часть, а в дне пробиваем несколько дырочек. Сосновые опилки ошпариваем кипятком, остужаем и наполняем бутылку на 3-4 см. Черенки вынимаем из раствора марганцовки и аккуратно, с помощью гвоздя или вилки, наносим царапины длиной 2-3 см под нижним глазком. Размещаем их вертикально в кильчеваторах (по 5-7 штук в каждом) и засыпаем до верхнего глазка опилками. Заливаем емкость остатками раствора и даем ему стечь. Оптимальные условия (22-25 градусов снизу и прохладный воздух сверху) можно создать, разместив кильчеватор на оконной батарее. Черенки нужно каждый день опрыскивать теплой водой и регулярно, раз в 2-3 дня, поливать.
.Рассаживание. Примерно через 4 недели можно убедиться в успешности выращивания - из верхней почки появляется побег, а внизу формируются корни. После этого можно рассадить черенки в подходящие емкости: специальные торфяные горшочки или пластиковые бутылки.
.Пересадка. Предварительно подготовьте питательную почвенную смесь: 1 часть обычной садовой земли смешайте с 1 частью перегноя и 2 частями песка. Емкость нужно подобрать такую, чтобы корневая система получила достаточно места для развития. Черенки аккуратно, чтобы не повредить нежные корни, помещают в грунт так, чтобы пятка оказалась на глубине около трети или четверти всей высоты. Пересаженные черенки обильно поливают и ставят в хорошо освещенное место. Полив - раз в 3-4 дня.
.Высадка в открытый грунт. Окончательный этап выращивания винограда из черенка производят в конце апреля - начале мая. К этому времени на саженце появятся один или два побега и сформированная корневая система. Они вполне пригодны для высаживания на участке и быстро приживутся.
Виноград все чаще можно встретить на отечественных приусадебных участках. Уход за ним доставляет не много хлопот, а обильный урожай позволяет производить вкусные соки, компоты и домашнее вино. В летний зной правильно закрепленные лозы создают сень, являя собой естественную беседку или навес. Чтобы куст выглядел эстетично, был защищен от зимней стужи и правильно формировался, а сбор ягод не вызывал затруднений, необходима регулярная обрезка винограда .
Как обрезать виноград
Молодые саженцы не подвергают резекции, главная задача в этот непростой для растения период, сохранить побеги и надежно укрыть их на зиму. Первичная обрезка винограда производится ранней весной, задолго до начала плодоношения. Некоторых садоводов смущает, что при данной манипуляции лоза как бы «плачет». Это явление вполне естественно и никакого вреда для куста не влечет. Если виноград плодоносит, то резекция ветвей возможна только в конце сентября.
В практике садоводства известно несколько основных способов формирования виноградных кустов. При совершении последовательных и продуманных действий, необходимый вид растение приобретет уже через пять лет. Обрезка винограда способствует интенсивности роста куста, минимизирует нагрузку на него и обеспечивает более высокие объемы плодоношения. Благодаря свободной циркуляции воздуха между ветвями, не возникает целого ряда серьезных проблем, таких как плесень, загнивание ягод и пустоцвет.
Для того, что обрезка винограда пошла на пользу растению, ее необходимо производить с учетом ряда требований. Так, в частности, очень важно, чтобы места срезов располагались на одной и той же стороне лозы из года в год. Желательно делать надрез на внутренней части лозы, чтобы избежать некроза. Обрезке подлежат как хилые, так и чрезмерно жирные ветви, а также те, которые имеют неправильную форму или неудачно расположены.
Резекция производится острым ножом и при этом важно следить, чтобы ветка была удалена полностью, без оставления пенька. Это обеспечит скорейшее заживление ранки и защитит от возможного проникновения вредителей или инфекции. Выбрать лучший побег для плодоношения или замещения - целое искусство, которое требует определенных знаний, опыта и даже чутья. Обрезка винограда всегда должна быть продуманной и целенаправленной.
В течение сезона обрезка винограда производится дважды: первая осенью и заключительная весной. Помимо обрезки практикуется периодическая обломка сухих веточек и лишних отростков. Оптимальной для взрослых кустов видится осенняя резекция, так как выровненный куст проще уберечь от мороза и весной ранки уже полностью будут закрыты.
Разновидности обрезки
Весенняя обрезка винограда актуальна для молодых растений, которые еще не давали урожая. Идеальным временем для резекции считается начало набухания почек, так как циркуляция воды в стеблях еще не так интенсивна. Хрупкие посадки винограда нельзя обрезать на зиму, так как они не перенесут холодов.
Большой популярностью пользуется ускоренное формирование кустов, при котором обрезка винограда несколько отличается от классической. Отличительной чертой такой обрезки является то, что удаляются еще и корневые отростки на глубине 15 сантиметров. Обязательно производится обработка мест среза корней медного купороса.
Подвязка винограда и его зеленых побегов благоприятно действует на высокий урожай винограда и повышает его качество. Чтобы получить хорошее прорастание почек, особенно нижних, и равномерный рост побегов, необходимо правильно распределить плодовые лозы и прикрепить их в одном положении. Подвязывают виноград и его побеги для того, чтобы защитить их от сильного ветра, обеспечить хорошее проветривание куста, для максимального использования листьями солнечного света, для создания условий для механических работ, обрабатывая почву и ухаживая за кустами. Существует сухая и зеленая подвязка.
Сухая подвязка винограда
Такую подвязку лучше делать в период, когда сок начинает движение, до того, как набухнут почки. Очень важно вовремя выполнить эту работу, потому как почки, которые начали распускаться, могут легко обломаться. Многолетние части куста можно подвязать в любое время, а в районе неукрывной части винограда необходимо в зимний период. Подвязывают прошлогодние побеги вертикально для формирования штамба и рукавов. Формируя высокоштамбовые кусты, побег нужно подвязывать к колу в 2 - 3 местах. Лозы, которые длинно подрезаны и оставлены для плодоношения, как правило, нужно подвязывать горизонтально. В этом случае все почки лозы пребывают приблизительно в одинаковых условиях питания и благодаря этому, все побеги растут равномерно, так как достигается подавление полярности.
Чтобы сухая подвязка винограда была легче, используют подвязочный канатик и петлевязальные ножницы. Канатик делается из стальной низкоуглеродной проволоки в обмотке из бумаги, которая предотвращает повреждение древесины при касании к канатику. Петлевязальные ножницы имеют две рукоятки, пружину и режущую часть. К ним монтируется винтовой стержень с крючком, с помощью которого канатик делает петлю и держит лозу на проволоке. Запас, который оставлен для дальнейшего утолщения побега, не даст перетянуть лозу.
При сравнительно небольшой форме куста плодовые лозы следует подвязывать к нижней проволоке сплошной линией в один ряд; формируя куст с большой нагрузкой, часть плодовых лоз подвязывают ко 2-ой проволоке. На высокоштамбовом винограднике многолетние ветви и некоторая часть плодовых лоз крепятся между двух проволок с помощью специальных скоб или подвязываются.
Подвязка зеленых побегов
Такая подвязка винограда проводится в зависимости от формирования куста 2 - 4 раза. Первая подвязка осуществляется, когда побеги вырастают в длине 40—50 см. Далее по мере роста побегов, пока не достигнут следующего яруса проволоки, делается вторая, третья, а иногда и четвертая подвязка. После сильного ветра может понадобится дополнительная подвязка. Используя шпалерную опору, зеленые побеги, как правило, подвязываются в вертикальном положении. Побеги распределяются по шпалеры и подвязываются не больше 2 - 3 вместе. Если зеленые побеги неправильно и скученно распределены, то это затруднит опыление соцветий, что негативно повлияет на величину урожая и его качество. Нельзя делать подвязку зеленых побегов за верхние междоузлия, пребывающие в росте. Зеленая подвязка, как и сухая, проводится в виде восьмерки:сначала подвязочный материал оборачивается вокруг проволоки, а потом укрепляется им зеленый побег или плодовая лоза, что обеспечит защиту побегам от перетирания, а также ожогов от нагревающейся проволоки.
В местах, где позволяет опора, лучше подвязывать зеленые побеги под наклоном. Исследования, которые проводились в НИИ виноградарства и виноделия имени В. Е. Таирова, показывают, что подвязывая побеги под углом 45 градусов, увеличивается освещение листвы, следственно усиливается фотосинтез, что благоприятно влияет на урожай: содержание сахара в ягодах увеличивается на 1—1,5%, средняя масса грозди - в 8—12%, накапливается больше красящих, ароматических и дубильных веществ, наряднее становится окраска ягод.
Имея в верхних ярусах двойную проволоку или шпалеры с проволочным коридором, подвязка винограда заменяется заводкой побегов, по мере роста ох направляют между проволоками, где они сами закрепляются усиками. Такая подвязка винограда не нуждается в подвязочном материале для крепления побегов и уменьшает трудовые затраты в несколько раз.
На участках виноградника, которые предназначены для уборки урожая с помощью комбайна или других машин, подвязка винограда, производится так, чтобы они размещались на шпалере с расстоянием 25—30 см от крайних и промежуточных столбов. Это уменьшит количество пропущенных ягод после технической сборки.
Подвязка винограда вручную к шпалере в обычном расположении проволок — достаточно трудоемкая работа. Поэтому упрощает процесс применение челночного безузлового способа зеленой подвязки непрерывными нитями. Тут используется челнок, в котором подвязочный материал наматывается на ось челнока. Конец подвязочного материала крепится к крайнему столбу, прохватывается им часть побегов, потом перекидывается челнок вокруг проволоки и подтягивается к ней новая часть побегов и так до конца ряда. Этот способ увеличивает производительность работы на подвязке в два раза и экономит до 20% материала для подвязки.
Сухой и зеленой подвязка винограда осуществляется при помощи такого подвязочного материала: шпагат, мочало, отходы текстильной промышленности, полоски полимерной пленки.
Иногда возникает необходимость заменить имеющийся сорт винограда новым, более современным. Наиболее подходящим способом замены является прививка винограда .
На данный момент существует ряд специальных методов для этого:
В расщеп;
В боковой разрез;
На побег.
Для наземных прививок винограда рекомендуется подбирать материал близкий по силе роста, для выполнения подземной прививки это не так критично. Сначала несколько слов о терминологии. Та часть растения, которая находится в земле и на которую прививают виноград - называется подвоем, а то, что прививают - привоем. Привой осуществляют весной, а заготовки для лучше готовить осенью. При наземном подвое могут появляться побеги не привитого, первоначального сорта, а в случае старения или поражения заменить рукава привитого сорта весьма проблематично.
Один из самых на данный момент распространенных методов прививки винограда - в расщеп. Для проведения такой работы нужно заранее подготовить материал. Для подземной прививки раскапывается земля вокруг куста на 20 - 30 см, подготовленные черенки затачиваются на конус, причем с одной стороны срез проводится до сердцевины на длину 3 - 4 см, а с другой только зачищается до зеленого слоя. Подвой обрезают на глубине 8 - 10 см от поверхности, и делают расщеп на глубину около 4 см. В расщеп можно вставить от одного до четырех черенков одного или разных сортов. После установки черенков, место прививки обвязывается шпагатом и обмазывается садовой замазкой, обмазывается жидкой глиной и засыпается влажной землей так, чтобы верхний глазок оказался под вершиной этого холмика. Для скорейшей адаптации целесообразно прикрыть холмик черным полиэтиленом с прорезанным окошком по центру, что будет способствовать сохранению влаги и быстрейшему прогреву почвы в месте прививки винограда. После образования рубца привой с подвоем образовывают единый организм, и корни начинают питать почки привоя, но следует помнить, что ниже точки прививки всегда остается старый сорт, и если в прорастающих побегах будут разные листья, то придется вскрывать место прививки и удалять побеги подвоя.
Малоизвестные методы прививки винограда
Есть еще метод, при котором подвой не расщепляется, а в нем просверливается одно или несколько отверстий, в которые вставляются черенки, заточенные под карандаш. В этом случае достаточно обмазать его садовой замазкой, не обвязывая шпагатом.
Если сроки весенней прививки винограда пропущены, то в конце мая - самом начале июня можно провести зеленую прививку винограда. Для этого выбираются 3 - 4 лучших побега из куста, остальные обрезаются у основания. За 2 - 3 дня до прививки оставленные побеги обрезаются перпендикулярно под вторым узлом, а нижний лист не удаляется. Привойные черенки заготавливаются в день прививки винограда, и после нарезки 2 - 3 часа выдерживаются в теплом растворе гетероауксина. Листочки у черенков подрезаются ножницами, оставляя примерно четверть. Черенок обрезается на конус на 3 - 5 см ниже листочка, а на подвое делается расщеп, после чего черенок вставляется в расщеп. Место прививки обматывается листом винограда и толстой нитью, которая создает механическую прочность, но пропускает воздух. Нитка снимается после срастания.
Очень важно вовремя научиться распознавать болезни винограда , иначе ваши сорта и труд могут сойти на нет за один сезон. Способы борьбы придумано множество - и экологических, и биологических, и химических. Самое главное - лечить виноград тем, что не вызовет у вас и ваших родных никаких аллергических реакций, не повлияет на ваше здоровье.
Наиболее часто в нашем регионе виноградная лоза поражается оидиумом, милдью, пятнистым некрозом и серой гнилью, бактериальным раком, антракнозом .
Помогут уничтожить урожай и вредители. Лоза может поразиться листоверткой, виноградным зуднем, паутинным клещом.
Болезни винограда
Оидиум. Болезнь родом из Северной Америки. С ростом побегов постепенно обнаруживаются среди них отстающие в росте, с курчавыми листьями, покрытые полностью или фрагментарно серовато-белым налетом. В июне этот налет сильнее проявляется на верхней и тыльной сторонах листьев. Все соцветия и грозди, верхушки побегов при болезни винограда будто обсыпаны золой или мукой. Пораженные оидиумом соцветия отмирают, ягоды высыхают, если маленького размера, а размером с горошину - лопаются и поражаются плесенью и тоже высыхают. Возбудитель болезни - гриб. Появляется обычно при умеренно-теплой, сырой погоде, но может также проявить себя и в период высокого давления.
Уничтожить его помогает формировка винограда, которая обеспечивает хорошее проветривание. Боится обработки серой. Сера поглощается клетками гриба и приводит к его отмиранию, преобразуясь в клетках в сероводород. Для эффекта твердую серу переводят в парообразную форму, что возможно только при температуре выше 18 °С. Опыливание серой в холодную погоду неэффективно. При распыливании серное облако направляйте внутрь куста, чтобы тонким слоем покрыть все зеленые части. На жаре листья и ягоды могут получить ожоги. Поэтому обрабатывайте утром или в вечерние часы.
Милдью (она же - ложная мучнистая роса ). Поражает всю зеленую массу. На листьях проявляются желтоватые, маслянистые пятна, с тыльной стороны - белый пушистый налет. Потом пятна буреют, а листья, ягоды осыпаются. Возбудитель этой болезни винограда (гриб) проводит зиму в куче опавших листьев и пораженных частях лозы. Избыток влажности благоприятен для жизнедеятельности милдью.
Серая гниль (другое название - ботритис ). Поражает лозу круглый год. Особенно в период созревания гроздей при влажной погоде. Болезнь проявляет себя в виде гнили ягод, «одетых» в пушистый налет серого цвета.
Пятнистый некроз . Заболевание заключается в побурении ткани коры (луба) и древесины. Пятна можно разглядеть при снятии омертвевшей коры. Нарушается и рост кустов. Заражается виноград поздно осенью или зимой.
Это наиболее характерные для нашего региона болезни винограда. На самом деле, их намного больше.
Борьбу с оидиумом можно объединить с борьбой против мильдью, если применять препараты, содержащие серу в тончайшей форме, Они продаются в виде паст или смачивающегося порошка. Их можно смешать с другими фунгицидами или ядами для гусениц. Кроме серы, применяйте препараты динокапа (например, каратан), рубиган, байлетон. Однако только после цветения.
Подмечено, что водный раствор молока, разбрызганный на виноград раз в неделю, ограничит рост мучнистой росы так же эффективно, не влияя при этом на вкус виноградин.
В борьбе с болезнями винограда можно применять годами проверенные народные рецепты, такие, как обработка настоем коровяка или сенной трухи. Надо настаивать 3-e суток в пропорции 1:3, после разбавить 1:3 водой и обрабатывать.
Усилят иммунитет винограда, помогут в борьбе всех грибных инфекций стимуляторы роста -Новосил и иммуноцитофит, практически безвредные для всего живого.
Вредители винограда
Вредители винограда досаждают в нашей зоне меньше, но если не принимать карантинные меры, то придется бороться и с ними.
Паутинный клещ. Самый повсеместный «житель» винограда. За лето дает более семи поколений. Место обитания и питания - нижняя сторона виноградного листа. Клещ ее оплетает паутиной. После поселения у вредителя винограда начинается усыхание листьев, листопад.
Гроздевая листовертка. Из вредителей винограда выделяется эта гусеница особой прожорливостью. За лето может повредить до 70% виноградной лозы. Зимует куколкой в белых коконах под отставшей корой на лозе. Повреждает все части винограда.
Виноградный зудень (клещ). Зимует под чешуйками почек. Весной начинают питаться под нижней стороной листа. Ткани образуют на верхней стороне вздутие, а на нижней - войлочный налет белого, а позже - бурого цветов. Сильно вредят, если лето засушливое и жаркое.
Осы. Вредителем винограда можно назвать и осу, так как, облюбовав ягоды, осиный рой мало того, что портит грозди, так еще и жалит всех, кто ему пытается в этом помешать. Против них необходимо применять ловушки и приманки, но следить, чтоб они были недоступны как детям, так и домашней птице.
Благодаря своим диетическим, лечебным и питательным свойствам, виноград еще называют «ягодой жизни» (название происходит от лат. «Vitis »). Растение относится к семейству Виноградовых. Плоды содержат фруктозу и глюкозу, относящиеся к легкоусвояемым сахарам, а также органические кислоты - яблочную, щавелевую, лимонную, винную и др. Выращивая виноград , вы получаете ягоды, богатые микро- и макроэлементами: железом, натрием, калием, йодом, бромом, бором, фосфором, алюминием и витаминами. Органически и минеральные вещества, прекрасно сочетаясь между собой, дарят особенный вкус и аромат не только свежим ягодам, но и продуктам переработки - сокам, винам, маринадам.
Побеги винограда обычно называют лозами. Они образуются буквально в первый год после прорастания, а из образовавшихся в пазухе листьев почек через год вырастают новые сильные побеги. Цветки сгруппированы в соцветия. Форма ягод - шаровидная или яйцевидная, плоды растут в виде гроздьев. Выращивание винограда разных сортов дает возможность получить ягоды самых разных оттенков - от зеленых до фиолетовых и темно-синих.
Выращивание винограда на участке
Выращивая виноград на участке, желательно обеспечить соответствующие условия. Растение любит солнце и требует защиту от ветра. Некоторые сорта винограда с коротким вегетативным сроком удается выращивать и в Московской области. В основном, более теплые условия необходимы светлым сортам винограда. Хотя встречаются и неприхотливые сорта с темными плодами. Холодный воздух пагубно действует на лозу.
При создании хорошего дренажа и уровня РН почвы в районе 6,5-7,0 виноград будет плодоносить на разных почвах. Грамотно проложенный дренаж предотвратить излишнее скопление влаги в почве. Выращивать виноград лучше на юго-западном склоне или южном. В теплых областях он прекрасно растет на плантациях, расположенных гораздо выше уровня моря. В более холодной местности можно заниматься выращиванием винограда, закрепив его у стены или ограды, которая смотрит на юг. Вообще, наличие лоз предполагает установку опорной системы из натянутых горизонтально проволок. Достаточным расстоянием будет 25-30 см. Для выращивания винограда на открытом пространстве необходимо смонтировать столбы около 2 м высотой на расстоянии от 2,5 до 3,5 м и натянуть на них несколько рядов проволоки на расстоянии около 30 см.
В южных районах рекомендуемым периодом для высаживания лозы является время с октября по март, т.к. зимой почва не промерзает. В остальных районах желательно успеть с посадкой до распускания почек. Используя способ кильчеванных черенков, посадку осуществляют в период распускания почек при достижении температуры земли 10°С. Выращивать виноград с ослабленными лозами в зимнее время года следует в парнике, чтобы избежать возможных заморозков. Располагать лозы необходимо с некоторым интервалом друг от друга и отступив 40 см от стены или опоры. Завершить посадку следует, полив и замульчировав растение компостом или навозом. Подкормку проводят с помощью комплексных минеральных удобрений.
Уход за виноградом
Выращивание винограда требует некоторых нюансов касательно ухода за растением. Не желательно лишний раз прикасаться к ягодам - это уменьшает их восковой налет, а срезать грозди следует секатором. Ягоды считаются незрелыми еще несколько недель после полного окрашивая - им необходимо время для накопления сахаров.
На дачных участках все чаще стали заниматься выращиванием зимостойких сортов винограда . Их высаживают у стен дачных домиков, у изгородей и беседок. Это неудивительно - ведь неукрывные сорта отнимают меньше усилий по уходу, чем столовые сорта.
Сегодня известны технические зимостойкие сорта винограда, которые применять в виноделии, для приготовления сока или компота. Эти ягоды можно употреблять и в свежем виде. Их немного: Северный плечистик, Мариновский, Брускам, Мукузани, Саперави северный. Ягоды у них средние, грозди маленькие (до 300 г), цвет от розового до фиолетового, созревать они начинают в конце августа. Основным достоинством этих сортов является достаточно высокое содержание сахара в ягодах. У зимостойких сортов винограда меньше клетчатки, чем у столовых сортов, поэтому при отжиме ягод выход сока больше.
Плодоносность морозостойких сортов винограда
Зимостойкие сорта винограда обладают высокой степенью плодоношения. Однако это приводит к перегрузке кустов и в результате снижается качество урожая, ягоды не вызревают, а зимостойкость кустов ослабевает, вплоть до гибели растений. При высоком урожае виноград направляет питательные вещества на полное созревание ягод, а на новые побеги их не остается, и они плохо вызревают. В корнях не запасается необходимого количества питательных веществ, поэтому куст истощается и погибает.
Нормирование урожая облегчает нагрузку на куст. Для этого ранней весной производят обрезку. Зимой от обмерзания и иссушивания может погибнуть часть почек, поэтому весной нужно тщательно осмотреть лозу, с тем, чтобы обнаружить погибшие глазки и, учитывая это, производить обрезку. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать произвести обрезку винограда осенью, а потом снять их с опор, укутав дышащим укрывным материалом, уложить на землю, под снегом зимовать легче.
К зимостойким сортам винограда можно отнести и новые комплексно-устойчивые сорта. Комплексная устойчивость - это стойкость растений не только к холодам, но и к болезням. Гибриды, полученные от сорта Сейв Виллар, не нуждаются ни в серьезном укрытии, ни в обильной химической обработке от мильдью. Эти гибриды, скрещенные с южными сортами стали выращивать и в более северных зонах садоводства. В Сибири виноград чувствует очень хорошо. Снега в Сибири много, а снег - это тепло и чистота. Нет инфекционного фона. Кусты чистые, без признаков грибковых заболеваний. Во многих книгах сказано, что виноград может переносить даже сильные морозы, но только если хорошо укрыт снегом. Слой снега в 10 сантиметров подарит растениям 10 градусов тепла.
Особенности переносимости низких температур
Если вы позаботились и укрыли своих "питомцев” на зиму, виноград вас отблагодарит. Но даже после сильных морозов есть надежда на успех. У зимостойких сортов винограда большая сила замещения. У каждой подземной почки, располагающейся на штамбе, есть много других - маленьких, спящих. Их численность доходит до семи. Это листовые почки, которые более морозостойки, чем плодовые и они могут выживать под землей до 3 лет.
К сожалению, корни более слабы - выдерживают не ниже десяти градусов мороза. Если корни промерзли, при обрезке виноград "сильно плакать не будет”. Весь сок вытечет в почву из верхних несущих корешков. Они не будут перекачивать влагу в лозы, и такой куст нужно восстанавливать.
А если лоза "пустила слезу” на свежих срезах - это означает, что корни благополучно перезимовали.
Но главная надежда садовода на лозу. Лоза - самая морозоустойчивая часть растения. Она способна выдержать до 20 градусов мороза! Под каждой ее почкой расположена диафрагма, которая содержит в себе "зародыши” будущих корней. И, даже если корни перемерзли, из лозы можно вырастить новый куст. Поэтому смело доверяйте место в вашем саду зимостойким сортам винограда.
Этому главному составляющему винодельной отрасли уже более 90 тысяч лет, но окультурили его именно жители районов между Каспием и Черным морем, а также на территории Афганистана и Ирана. Виноград как культурное растение быстро распространился почти по всем регионам, но технология его выращивания, естественно, отличается в разных климатических поясах. Самыми эффективными считаются вегетативные способы размножения растения, в том числе итальянская методика, особенно в условиях Европы, где почва не заражена филлоксерой. Ведь недаром Италия считается родиной виноделия.
Основные типы гроздей винограда: 1 – цилиндрическая; 2 – коническая с «крылом»; 3 – коническая без «крыла»; 4 – ветвистая.
Ученые вычислили, что прародителями сегодняшних культурных видов винограда являются вьющиеся лианы, а они всегда стремились к изобилию солнечного света и достаточному количеству влаги в почве, поэтому, чтобы вырастить хороший виноградный куст, необходимо максимально соблюсти эти требования.
Биологические особенности винограда
Виноград принадлежит к семейству Виноградовых (Vitaceae Juss), которое насчитывает 14 родов и более тысячи видов. Почти все культурные виды растения принадлежат к роду Vitis, объединяющему 70 видов. В диком виде это многолетние растения, дающие в большинстве случаев большие вьющиеся кусты.
Схема строения виноградной лозы: 1. Пяточные корни,2. Подземный штамб,3. Поверхностные корни,4. Голова куста,5. Рукава,6. Плодоносные побеги,7. Плодовое звено,8. Бесплодный побег,9. Пасынок,10. Порослевый побег,11. Однолетние побеги,12. Стрелка плодоношения,13. Сучок замещения,14. Рожок.
Культурный виноградный куст состоит из подземной и надземной частей. Подземную часть составляют подземный штамб и корневая система. Штамб имеет длину от 40 до 50 см и используется садовниками как посадочный материал, ведь он надежно защищен слоем почвы от низких температур зимой и пересыхания летом. Корневая система питает растение, впитывая из почвы полезные вещества, поэтому корням нужно уделять не меньшее внимание: увлажнять, разрыхлять почву, вносить удобрения.
Надземная часть — это надземный штамб, рукав куста, его голова, однолетние побеги и побеги второго порядка, именуемые пасынками, которые после цветения и превращаются в крупные гроздья сочных вкусных ягод.
Основа подземного штамба называется пяткой. Голова — это часть куста, которая находится на уровне земли или ниже при укрывной методике выращивания, более всего распространенной в условиях нашей страны. Многолетние лозы, которые отходят от головы, называются рукавами, если их длина более 35 см, и рожками, если они не достигают 35 см в длину.
Годичная лоза, идущая от основания куста, называется сучком формирования, а примыкающая к плодовой лозе — сучком замещения. Плодовые лозы называют стрелками, если на ней оставлено 5-8 глазков, дугой, если их 9-12, и плетью, если таковых более 12. Именно плодовая лоза вместе с сучком замещения и образуют звенья плодоношения и требуют максимального ухода.
Вернуться к оглавлению
Высадка винограда: уход за кустами
Виноград не очень привередлив к почве, но если грунт малоплодородный, лучше посадочные ямы копать на глубину 1 м, внося в них органические удобрения, чернозем и песок. В условиях чернозема можно ограничиться глубиной 60-70 см. Но самым злейшим врагом виноградного куста является тень, где он растет интенсивно, но плодоносит слабо. Если вы планируете выращивать растения у стены, выбирайте южную или юго-западную часть, ведь таким образом стена нагреется за день и даже ночью куст будет обеспечен теплом.
Если виноград выращивают в условиях открытой местности, то для каждого куста можно делать отдельную опору, но садовники предпочитают, с целью экономии, сажать растения рядами на единой опоре. Естественно, каждый сорт должен расти отдельно, ведь виноград интенсивно запиливается. Кусты должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м, а междурядья — не менее 2 м. Ряды лучше формировать в восточно-западном направлении.
Посадочные ямы лучше иметь подготовленными с осени, уложив по дну грунт, смешанный с навозом, а при его отсутствии поливать яму настоянной золой или пометом птиц. На зиму посадочную яму уплотняют тонким слоем почвы. А весной туда высаживают саженцы, также заготовленные с осени. При недостатке материала для посадки можно использовать и обрезанные черенки, но оставлять над его поверхностью глубокую лунку.
Виноград можно сажать вертикально и наклонно, но не следует забывать, что в первом случае все корни обрезают до 10 см. И в том, и в другом случае корни в течение двух суток вымачивают в настое дождевой воды с добавлением 1 таблетки гетероауксина на 10 л воды. Не рекомендуется производить высадку до того времени, пока температура не достигнет 10 °С. Первые поливы желательно производить теплой дождевой водой.
Возможна также осенняя посадка, но ее следует провести до середины октября, когда растение переходит в состояние покоя. В этом случае на зиму над саженцем нужно соорудить земляной холмик высотой 25-30 см, чтобы избежать вымерзания.
Случается так, что черенок не приживается. Причиной этого явления может быть его высыхание, недоразвитость до времени обрезки, почва, пораженная гнилью, слишком сильно проросший черенок во время высадки, недостаточный полив. Современная методика предлагает для лучшей приживаемости черенка высаживать его вместе с частью двухлетней лозы длиной около 1,5 метра, укладывая ее кольцом по дну посадочной ямы.
Очень важно вовремя установить опоры для кустов. Осенью первого года вполне достаточно однорядной вертикальной шпалеры с пятиярусной проволокой. Когда в кусте сформируется шесть-восемь рукавов (3-4 год плодоношения), требуется уже двухплоскостная наклонная шпалера. Таким образом, все растение хорошо держится на опоре и получает достаточно света сверху донизу.
В осенний период первого года вегетации перед угрозой заморозков молодые побеги укрывают без обрезания. Их можно трогать только весной, даже если лоза интенсивно «плачет». После четырех лет формирование куста производится исключительно осенью, когда останавливается сокодвижение. Выращенный из саженца куст естественно старше черенкового, но независимо от этого, к осени сохраняют только один побег с 2-3 глазками. В случае развития двух побегов каждый из них лучше обрезать на две почки, чтобы в будущем сформировать четыре рукава. Но если побегов три, то самый нижний обрезают независимо от его толщины.
Летние работы сводятся к разрыхлению почвы около куста, интенсивному поливу, особенно в условиях знойного лета и борьбе с вредителями. Также в этот период из центральной почки глазка развиваются слабые побеги, которые садовники называют «метелкой». Их нужно обрезать, оставив только два самых развитых нижних побега.
Злейшим врагом виноградного куста, а следовательно, и будущего урожая является милдью, которая стойка к морозам и может оставаться в сухих листьях. Еще весной посадку лучше обработать медным купоросом (100 г на 10 л воды) без извести. Летом развивающийся куст опрыскивают раствором полихрома (25 г на 10 л воды), а после каждого дождя тем же раствором, но в двойной концентрации, не ожидая высыхания листьев. Это поможет защитить кусты от многих грибковых болезней и гнили.
Против оидиума используют серу как средство профилактики, которая должна быть постоянно на кустах в возрасте более 4 лет, в виде опыления измельченной серой или опрыскивания суспензией коллоидной серы (80 г на 10 л воды). Против клещей эффективны акарициды. Если же растение поражено слишком сильно, то его лучше удалить совсем, чтобы не распространять инфекцию.
Первую подкормку виноградных кустов осуществляют в начале мая. Для этого 60 г азота растворяют в 10 л воды и наливают в лунку вокруг основания растения. Каждые 10 л раствора чередуют с таким же количеством чистой теплой воды, полив повторяют еще два раза, а почву мульчируют. Такие процедуры повторяются один раз в две-три недели, в зависимости от погоды. Их рекомендуется совмещать с удобрением, которое вносится в междурядья не раньше чем на второй год полного плодоношения.
На зиму кусты обязательно укутывают, особенно в климатических условиях большей территории России. За неделю до утепления производят обрезание верхних корней без оставления пеньков и с дезинфекцией срезов раствором медного купороса. Но повторять эту процедуру можно только один раз в два года. Для проведения манипуляций выкапывают лунку на глубину 15 см, а после засыпают ее чистым песком без примеси глины. Подвязывать зеленые побеги не рекомендуется слишком туго, лучше всего использовать метод петли с подмоткой, при котором на черенок свободно накладывают петлю, а ее туго привязывают к креплению.
Процесс формирования кустов можно ускорить в летний вегетационный период. Именно этот способ позволяет достичь максимального плодоношения итальянскими садовниками. Для этого выбирают двухлетний или развитой однолетний саженец, имеющий два побега, обрезанных на сучки по три глазка каждый, из которых уже к осени сформируются шесть побегов. В начале июня их чеканят, оставляя по 5-6 листьев на каждом, а самые верхние побеги удаляют с куста.
Чеканенные стрелки располагают наклонно по две в разные стороны для одновременного роста пасынков. Через 9-10 суток пасынковые побеги начинают отрастать из листьев главных. К концу июня основные побеги имеют по два самых верхних отростка, при этом очень важно, чтобы второй был наружным, как будущий сучок замещения. Остальные пасынки аккуратно отщипывают, оставляя листочки, формируя, таким образом, молодой рукав с сохраненными листьями. На следующий год весной уже можно производить первую обрезку, для чего на рукавах наружный нижний пасынок обрезают на сучок замещения с 2-3 глазками, а верхний — на плодовую стрелку с 7-8 глазками. Так весной второго года можно получить сформированный четырехрукавный куст с 30-35 глазками. В первый год соцветия с куста удаляют, а на второй он уже полноценно плодоносит. На сегодняшний день это самая распространенная методика достижения максимального урожая с каждого виноградного куста.
Если куст нормально развивается и плодоносит, то приблизительно с начала октября, когда убран последний урожай, следят, чтобы побеги окрасились в светло-коричневый цвет и потрескивали при изгибе. Пришло время санитарной расчистки — удаления порослевых побегов и листьев ниже первой проволоки, можно обрезать и верхушки молодых побегов. Самый нижний наружный сучок обрезают на новый сучок в 2-3 глазка, следующий — на плодовую стрелку в 8-10 сучков, а верхний побег удаляют. Через 8-10 лет, когда понижается плодовитость, куст следует заменить молодым.
Рассказал руководитель агрономического отдела ТД «КИССОН» Юрий Кириллов. Он также обозначил основные тенденции, которые наблюдаются сейчас в виноградарстве Одесской области (развитие виноградарства).
По словам Ю. Кириллова, виноградарство в области концентрируется там, где есть возможность организовать стабильное орошение, но больше всего виноградарей работает в Белгород-Днестровском районе.
В последние годы, к сожалению, новых виноградников садится меньше, чем выкорчевывается старых. Дело в том, что закладка виноградника - это большие инвестиции, которые после девальвации гривны мало кому по карману (условия выращивания винограда). А «сорвать куш» на винограде можно в среднем раз в 5 лет, остальные же сезоны виноградари вынуждены тяжело работать. «Чаще всего лимитирующим фактором выступает ограниченность средств на инвестиции - не только капитальные, например на закладку виноградника, но даже на текущие, например, приобретение удобрений», - говорит Ю.Кирилов.
Сейчас закладывают виноградники обычно те, кто уже имеет опыт выращивания культуры (хотя бы в масштабах огорода или дачи), кто любит и хорошо знает виноградную лозу. В то же время, закладывая новые виноградники, аграрии активно экспериментируют с новыми сортами, схемами формирования и другими специфическими агротехнологиями, изучают передовой опыт других виноградарских стран, например США, Аргентины и др (технология выращивания винограда). Все это имеет одну цель - повышение производительности.
Выбирая столовые сорта, виноградари стараются, во-первых, иметь весь запрашиваемый рынком ассортимент цветов (и черный, и белый, и розовый), во-вторых, выбирают такие сроки созревания, которые обеспечили бы выгодный сбыт (условия выращивания винограда). Поэтому в последнее время все, у кого хватает средств на соответствующие инвестиции, пытаются организовать выращивание винограда в закрытом грунте (пленочных теплицах. - Ред.), чтобы иметь как можно более раннюю продукцию, которую традиционно плодоовощеводы и виноградари реализуют по премиальной цене (технология выращивания винограда). Среди сортов, которые сейчас приобретают популярность, Ю. Кириллов назвал кишмишный сорт , посадочный материал которого значительно подешевел в последнее время и стал доступен широкому кругу аграриев.
При выборе технических сортов виноградари руководствуются показателями кислотности и сахаристости, ища такой виноград, который обеспечивал бы максимальное содержание сахара в условиях Одесской области (технология выращивания винограда).
По формированию лозы, то все больше виноградарей, по словам Ю. Кириллова, практикуют калифорнийский метод, трудоемкость которого значительно ниже, чем при традиционных отечественных технологиях. Суть калифорнийского метода - формирование винограда на Y-образной шпалере по схеме посадки 2х3 или 3,5 м в междурядье (технология выращивания винограда).
По информации руководителя агрономического отдела ТД «КИССОН», компания тесно сотрудничает с садоводами, которые выращивают персик и виноград, проводит на этих культурах немало опытов по выращиванию по разным технологиям. «Часто именно инвестиции в виноградарство являются лимитирующим фактором производства. Поэтому мы испытываем технологии минимальных и средних вложений, интенсивное производство», - сообщил Ю.Кирилов и добавил, что ТД «КИССОН» помогает виноградарям советами, консультациями и препаратами.(технология выращивания винограда)
По словам ведущего агронома ТД «КИССОН», виноградари в их ассортименте отдают предпочтение регулятору роста «Ривал», который вносится для стимулирования роста лозы в осенний период; «Плантатор» (вносится по листу); «РОСТ-концентрат» также используют в качестве антистресанта.
Справка
ТД «КИССОН» – компания по дистрибуции и производству ряда препаратов для сельского хозяйства, которые применяются на широком спектре овощных, плодовых (в том числе винограде) и полевых культур. В ассортименте ТД «КИССОН» - органо-минеральные удобрения на основе гуминовых кислот; сухие порошкообразные гуматы; органическое удобрение на основе куриного помета; хелатные микроудобрения; комплексные удобрения для внесения по листу и через систему капельного орошения; макроудобрения; микробиологический препарат «Байкал-ЭМ», стимуляторы роста и т. д. Многие из этих препаратов применяются в органическом земледелии как альтернатива химическим удобрениям.
