Старые панельные дома сделать пол. Все про ремонт полов в доме. Оценка и подготовка основания
Полы традиционно испытывают наибольшие механические нагрузки. Нет ничего удивительного, что рано или поздно любое напольное покрытие нуждается в ремонте. В первую очередь следует соблюдать все требования технологии, не имеет значения при этом: капитальный ли это ремонт деревянного пола или косметическое «латание» бетонной стяжки.
Виды ремонта
Новостройки особо не нуждаются в ремонте полов, чего не скажешь о домах, которым более 10 лет.
Варианты ремонта полов могут быть самые разные, чаще всего встречаются:
- Косметический ремонт пола.
- Капитальный ремонт.
Первый вид ремонта – это частичная замена досок, если пол деревянный. Это может быть восстановление фрагментов пола в квартире. Подобные операции можно делать даже с мебелью в комнате, они просты, выполнить их может каждый.
Если полы нужно переделать полностью, ремонт делается капитальный.
Из помещения в обязательном порядке:
- удаляются все предметы;
- демонтируются доски;
- убираются лаги, удаляется пыль и грязь;
- срезается старая гидроизоляция.
Проще всего подобные работы проводить в панельном доме, когда внизу под старыми лагами располагается плита перекрытия. Задача в этом случае: удалив все деревянные конструкции и старую гидроизоляцию, выйти на межэтажную железобетонную плиту.
После того как полы разобраны, все деревянные элементы проверяются, из новых досок и бруса заготавливается материал, который заменит доски и лаги, пришедшие в негодность.
Затем весь процесс стартует в обратном порядке:
- накрывается новая гидроизоляция;
- монтируются лаги;
- на место ставятся заранее подготовленные доски.
Если между досками будут щели, они затыкаются щепками, которые предварительно обмазываются клеем ПВА. Остатки щепок срезаются стамеской, пол обрабатывается шлифовальной машиной. Отдельные участки вручную затираются наждачной бумагой.
Затем мусор убирается, поверхность пола покрывается лаком в 2-3 слоя. Каждый слой должен высохнуть в течение определенного количества времени.
В туалете и ванной комнате на полах присутствует стяжка. Если требуется косметический ремонт пола, то трещины на стяжке расшиваются и заделываются стартовым раствором на цементной или гипсовой основе.
Во время капитального ремонта вся стяжка удаляется с помощью перфоратора; ставятся металлические направляющие, «маяки» (с использованием уровня), заливается новая стяжка. Сделать такие простые работы можно своими руками, большой строительной квалификации здесь не требуется.
Определение дефектов
К полам в доме всегда предъявляют особые требования, они должны соответствовать следующим нормам:
- санитарным;
- эксплуатационным;
- эстетическим;
- конструктивным.
Важно вовремя проверять полы, это даст возможность своевременно устранить возникшие дефекты:
- повреждение слоя лака и краски;
- засорение щелей и вентиляционных отверстий;
- истирание и загнивание досок;
- просадка пола,
- растрескивание материала;
- трещины и сколы;
- усадка и ломкость.
Если пол кривой, то можно сразу определить без специальных инструментов, что лаги под досками пришли в негодность, их следует менять.
Когда пол качается – это говорит о том, что лаги сильно испорчены, в этом случае следует:
- демонтировав доски, их проверить;
- сняв старые лаги, поставить на их место новые.
Конечная цель ремонта пола своими руками – это убрать все дефекты. При монтаже нового пола важно учитывать, чтобы между перекрытиями и лагами был естественный воздухообмен, его наличие будет гарантировать, что пол прослужить долго и не испортится с внутренней стороны.
Наибольшему риску подвергаются полы первых этажей, они испытывают повышенную вибрацию. При плохой гидроизоляции внутренняя сторона пола покрывается плесенью, в течение нескольких лет деревянные конструкции приходят в полную негодность.
В деревянном доме подобные проблемы встречаются довольно часто, поэтому необходимо делать профилактический осмотр и простукивание досок не реже одного раза в год. Если при ударах звук слышен слишком глухой, то это говорит о том, что в дереве существует полость: участок доски или бруса пришел в негодность. Если между досками появились щели более трех миллиметров, то это верный признак того, что пол деформируется, лаги испорчены, следует принимать меры.
В «хрущевке» и панельных домах постройки 70-х годов прошлого века часто можно наблюдать отставание синтетических плит от пола. Причиной является накопившаяся пыль и грязь, которая попадает на бетонное основание; провоцирует подобное явление очень часто наличие повышенной влажности.
Также нередко встречается коробление углов синтетической плитки. Объясняется это тем, что пол традиционно является зоной повышенных механических нагрузок. Рано или поздно материал начинает крошиться, истираться и портиться.
Также причиной появления дефектов на поверхности пола могут быть:
- перестановка мебели;
- падение на пол тяжелых металлических предметов;
- повышенная влажность в помещении.
Определить испорченные участки не представляет большого труда. Следует взять молоток, постучать по стяжке. Если возникает глухой звук, то это верный признак: в этом месте находится полость.
Как заменить полы?
Проще всего перестелить деревянные полы в хрущевке, когда необходимо заменить некоторые доски или лаги. Срок на это нужен небольшой, достаточно нескольких дней
Бывает ремонт полов более масштабный, когда необходимо:
- удалять линолеум и всю стяжку (если пол бетонный);
- снимать доски, лаги и гидроизоляцию;
- сбивать плитку и убираться старую стяжку.
Поменять деревянные полы можно своими руками, иногда объемы работ большие, поэтому необходимо приглашать помощников.
Любой пол напоминает по своей конструкции слоеный пирог; технологические требования предусматривают установку:
- теплоизоляции;
- гидроизоляции.
Основной объем работы заключается в демонтаже старого пола, который поэтапно разбирается. Помещения с деревянными полами, расположенные на первом этаже, больше других страдают от повышенной влажности.
Сама замена лаг происходит по следующему алгоритму:
- с помощью водяного уровня находится верхняя точка по горизонтали;
- делаются разметки;
- вдоль стены по намеченным разметкам закрепляется брус;
- лаги монтируются на полимерные клинья или специальные подкручиваемые болты;
- брус фиксируется в стяжке с помощью анкеров;
- шпильки пропускаются сквозь брус и закрепляются к основанию;
- в дальнейшем высота может регулироваться с помощью гайки, которая дает возможность расположить лаги на нужном уровне;
- остатки шпилек срезаются.
Между досками и полом образуется естественно пространство, которое обусловлено высотой лаг; оно должно соответствующим образом продуваться. В лагах на этот случай делаются пропилы, которые обеспечивают необходимое поступление воздуха.
Удаление старого покрытия
Если ремонт происходит в новостройке, то демонтаж пола не нужен, большинство квартир в наше время сдается строителями без отделки. Если стоит вопрос о приведение в порядок пола в старом доме, то удаление пола – это первостепенная задача.
Больше всего вопросов возникает относительно дощатого пола.
Дефекты, которые встречаются на таком покрытии:
- загнивание доски лаг;
- порча утеплителя и гидроизоляции.
Демонтаж такого материала, как линолеум – самая простая задача. В первую очередь следует убрать плинтусы, под которыми располагаются края старого покрытия. Зафиксировав край, можно снять линолеум или ковролин за считанные минуты. Остатки старого клея соскабливаются с помощью стамески. Остатки линолеума убираются с использованием шпателя, иногда применяется ацетон или другой растворитель.
Паркет также несложно демонтировать с помощью гвоздодера и молотка.
Демонтаж плитки – это более сложная операция: клеевой состав, на который крепится плитка, очень прочный. В строительном магазине на прокат можно взять небольшой перфоратор, и очистить плоскость от засохших остатков плиточного клея.
- маску;
- перчатки;
- очки;
- респиратор.
С использованием перфоратора разбирается любая стяжка.
Оценка и подготовка основания
Подготовка основания любого пола – это важный этап; от того, насколько качественным будет основание, зависит долговечность покрытия. Самое недорогое и прочное основание – бетонная стяжка, которая делается, если существуют перепады более 1 см в стандартной комнате 4 х 5 метров.
Причины:
- стоит недорого;
- имеет хорошую прочность.
Подготовка бетонного основания имеет свои особенности. Плита полностью должна быть очищена от грязи и наслоений, для этого применяют шлифовальную машину. Выемки и трещины заделываются стартовой шпаклевкой.
Необходимые инструменты:
- шлифовальная машина;
- промышленный пылесос;
- перфоратор.
Затем кладется гидроизоляция, рубероид и полиэтиленовая пленка. Пленка продается в рулонах, поэтому полосы ее обычно бывают шириной в 1,5 – 2 метра. Полосы должны монтироваться внахлест с зазором 12 см. Затем стыки проклеиваются скотчем или демпферной лентой.
Монтируются металлические направляющие, «маяки», при этом используется водяной и двухметровый уровни. Технология установки маяков несложная, но она требует концентрации внимания; если направляющие будут поставлены неправильно, то пол будет кривой.
Готовится цементно-песчаная смесь, которую можно купить в строительном магазине.
Марка цемента при этом должна быть не ниже 200. Влажность смеси допустима не более 4%. Смесь заливается под верхний уровень маяков.
Важные детали:
- расстояние между маяками не превышает двух метров;
- маяки обязательно ставятся с применением двухметрового уровня;
- в период высыхания стяжки (не более 5 дней) она покрывается пленкой ПВХ;
- работы можно проводить при температуре не ниже пяти градусов по Цельсию.
При подготовке деревянной основы пола нередко требуется замена балок, которые отслужили свой срок. аПеред нанесением, например, наливного пола деревянное покрытие должно быть обязательно шероховатым.
Для этих целей используется:
- наждачная бумага;
- стамеска.
Перепады высоты пола при укладке ламината не должны превышать двух миллиметров, из расчета на 2 х 2 метра площади
Основание пола нередко делают из древесных плит:
- гипсоволокнистых;
- гипсобетонных.
По прочности эти материалы не соответствуют требованиям, они подвержены излишней деформации. Гораздо рациональнее ставить плиты, сделанные из керамзитобетона.
При монтаже паркета влажность основания должна быть не более пяти процентов.
Монтаж
Чтобы перекрыть пол, необходима немаленькая сумма денег, если сделать эту работу своими руками, то появится возможность сэкономить средства.
Вначале следует провести подготовку:
- купить в любом строительном магазине смесь стяжки на цементной основе;
- приобрести в рулонах гидроизоляцию;
- подготовить необходимый инструмент и емкости.
Сделать смесь для стяжки можно самостоятельно, для этого потребуется:
- просеянный песок – 4 доли;
- цемент 400 – 1 доля.
В сухую смесь небольшими порциями добавляется вода, субстанция перемешивается. После завершения заливки стяжки берется пауза на трое суток.
На готовую стяжку можно будет укладывать практически любое покрытие:
- плитку;
- паркет;
- линолеум;
- пробку;
- деревянный пол (если поставить предварительно лаги).
Самой большой популярностью пользуются материалы из дерева:
- паркет;
- половая доска.
Дерево сейчас – самый востребованный вид напольных покрытий, никакие современные материалы не могут его заменить.
После того как старые доски сняты, следует проверить лаги – если они подгнили, то их необходимо заменить. Между лагами следует засыпать керамзит или проложить пазы пенопластом, технической ватой.
После того как проложен утеплитель, делается стяжка. Когда будет все готово, можно настилать доски. Главное условие при монтаже деревянных досок: они не должны соприкасаться, в то же время щели между ними не должны превышать двух миллиметров. Процесс монтажа начинается от противоположной от двери стены. После того как настил будет сделан, следует приступить к обработке поверхности с помощью циклевальной машины.
Затем начинает покраска, используется при этом:
- краска;
- грунтовка;
- морилка;
Монтаж пола технически не представляет особых трудностей, при этом важно строго следовать всем требованиям технологии.
Как поднять?
Чтобы поднять пол на уровень 15-20 сантиметров, то необходимо будет ставить на заданную высоту лаги. Сделать такую работу можно самостоятельно. К бетону брусья крепятся специальными анкерами. Расстояние между направляющими делается от 50 до 100 см. Все брусья выставляются относительно меток, которые делаются с помощью водяного уровня.
После того как брусья установлены, их следует проверить двухметровым уровнем.
Поставить брусья идеально никогда сразу не удается, их придется регулировать по высоте с помощью щепок и дощечек. Погрешность допустима не более 5 миллиметров между разными углами комнаты площадью 20 кв. м.
После установки брусьев начинает утепление пола: техническая вата или пенопласт закладываются в полости между конструкциями. Эффективным и недорогим средством является также керамзит, который часто пропитывают жидким цементным раствором, отчего его теплоизоляционные показатели только улучшатся.
На лагах пол можно будет поднять на нужную высоту, современные квартиры делают сейчас с высокими потолками, «пространства для маневра» будет достаточно.
Можно настилать листы ДСП или доски. Обязательно следует оставлять зазор в 1-2 мм, в противном случае при ходьбе будет слышен скрип.
Важно сохранять воздухообмен в пространстве между стяжкой и досками, это будет страховкой от появления на этих участках излишнего конденсата. По периметру стен требуется заделать все швы и щели, для этого используют обычно монтажную пену.
Как отремонтировать черновое покрытие?
При покупке квартир в новостройках нередко можно столкнуться с понятием: черновая отделка. Жилье с черновой отделкой стоит дешевле процентов на 20, поэтому необходимы дополнительные средства, чтобы обустроить квартиру.
Черновая отделка напрямую связана с технологией строительства. Самые «тяжелые» в этом отношении квартиры, которые делаются для бюджетников или под ипотеку.
С монолитными домами дела обстоят лучше, в таких зданиях вопросы обычно возникают к полам в санузле и на кухне. Черновая отделка нужна, новый дом дает всегда усадку, поэтому следует подождать год, только потом делать «чистовой» ремонт.
Нередко так бывает, что дом дает осадку неравномерно, в этом случае неизбежно появление зазоров между плитами. Прежде чем делать черновую стяжку, следует уложить гидроизоляцию и утеплитель.
Черновой пол в частных домах – это основание для чистового покрытия. Самым распространенным является черновой пол на лагах. Лаги делаются из бруса, устанавливаются в специально приготовленные выемки венцов. Расстояние между ними и стеной не более трех миллиметров. Если лаги слишком длинные, то они укрепляются снизу столбиками, сложенными из кирпича. Шаг между лагами не превышает 50 см.
Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.
В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!
Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.
Начальный этап – определиться с фронтом работ
Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.
Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.
- Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.
Ветхий деревянный пол напоминает о себе скрипом и «играющими» досками
- Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.
В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.
Удаление старого покрытия
- Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
- Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.
Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.
Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:
А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.
Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.
Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.
Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.
В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.
Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.
Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.
Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.
Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.
Проведение ревизии основания
После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.
- Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.
Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.
Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.
После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.
В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.
Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.
Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.
Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.
После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.
Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.
Сложная, но, зачастую, просто необходимая операция — полное снятие старой стяжки
Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.
После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.
Ремонт базовой поверхности
Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.
Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).
Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.
Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, который предназначен специально для бетона.
Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.
В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.
Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».
Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.
Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.
После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.
Выравнивающая стяжка
Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм
В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня. По этой отметке будет выставляться система маяков.
Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.
Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.
Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.
Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты.
Железобетонное перекрытие крупнопанельного здания обладает слабыми возможностями подавления звуковых волн. Это связано со свойствами материала, высокой плотностью бетона, продольными цилиндрическими отверстиями в панелях, снижающих толщину и уменьшающих вес.
К признанным недостаткам панельной конструкции относят сквозные монтажные стыки, герметизация которых требует тщательности и ответственного отношения, которого не всегда хватает строителям. Поэтому шумоизоляция пола в панельном доме вызывает нарекания, если в нём не проведен комплекс работ по ликвидации недостатков.
Герметизация швов и стыков
Если в новых зданиях проблему представляет низкое качество заполнения стыков, то в старых домах к этому добавляются трещины, являющиеся следствием деформаций и смещения элементов. Эти дефекты позволяют звукам свободно проникать через конструкции. Устройство звукоизоляции без ликвидации сквозных зазоров не обеспечит уверенности в конечном результате, так как защитный слой окажется недостаточным.
Если работы ведутся по оголённому основанию пола, то следует внимательно оценить стыки между панелями и линии сопряжения стеновых панелей и перекрытия. При обнаружении трещин, сколов цементное или иное герметизирующее наполнение удаляют до основного материала, а образовавшуюся пустоту заполняют монтажной пеной или нетвердеющим строительным герметиком.
Улучшая свойства существующего покрытия при выполнении ремонта без полного демонтажа основания, рекомендуется вскрыть его по периметру до основания, заполнить стык герметиком и укрыть цементно-песчаной стяжкой под уровень. Иногда не обращают внимание на проходы трубопроводов через панели перекрытия, расположенные в санузлах и кухне. Устранив сквозные щели вокруг них, снижают проникновение звуков и неконтролируемый воздухообмен, являющийся источником посторонних запахов и сказывающийся на микроклимате помещений.
Способы звукоизоляции
Уменьшить интенсивность посторонних шумов, можно установив на пути их распространения, поглощающий материал. Это относится к звукам, проникающим в помещение исходящим из него. Социальные нормы совместного существования в многоквартирном доме предполагают уберечь проживающих этажом ниже, от резких ударных звуков, издаваемых шагами или передвигаемой мебелью. Эта же изоляция работает и в обратную сторону, защищая квартиру верхнего этажа от акустического воздействия снизу.
При капитальном ремонте пола или обустройстве нового помещения, рекомендуется устраивать покрытие, рассеивающее звуки, обычно являющиеся и теплоизолятором. Для этого используют плитные, листовые и насыпные материалы толщиной в несколько сантиметров, обеспечивающих благодаря своей пористой структуре поглощение и гашение акустических колебаний. Конструкция возводится по плитам перекрытия, так как иначе, она вызовет поднятие уровня чистого пола на несколько сантиметров и проблемы с высотой проёмов и дверных полотен.
В стеснённом положении и при текущем ремонте, шумоизоляция пола делается в упрощённом варианте, настилая листовые и рулонные материалы, укрываемые в дальнейшем чистовым полом. Решение даёт удовлетворительные результаты в защите от ударных шумов, но недостаточно эффективно для изоляции от звуков остальных диапазонов, поэтому его иногда дополняют элементами, относящимися к драпировке — комнатными коврами или ковровыми покрытиями на войлочной основе.
Звукоизолирующие подложки
Эта группа строительных изделий позволяет повысить изолирующие свойства покрытия в панельном доме без полного демонтажа существующих конструкций. Благодаря малой толщине материалы не вызывают поднятия уровня пола с верх допустимого. В зависимости от типа финишного слоя, приемлемой высоты, акустических характеристик подложки, выбирается изделие с подходящими параметрами.
Популярностью пользуются рулонные и плитные подложки на основе натуральной пробки. Помимо экологичности, долговечности, невосприимчивости к влаге, они удачно совмещают слабую теплопроводность со способностью поглощать акустические колебания. Ощутимый результат достигается применением современных многослойных изделий, например, усиленное полимерной основой войлочное покрытие.
К дешёвым и относительно эффективным материалам относят подложки из мягких древесноволокнистых плит, несмотря на название, материал не подвержен деформациям, сохраняя исходную толщину под нагрузкой, что позволяет его применять под наборный и щитовой паркет и ламинированные покрытия. Выбор звукоизолирующих подложек в торговой сети значителен, производители постоянно расширяют ассортимент изделий, но при их покупке нужно не забывать, что, несмотря на рекламные обещания, возможности тонких материалов ограниченны, хотя зачастую и достаточны.
Звукоизолирующее основание
Такая конструкция иногда называется “плавающим полом”, подчёркивая разделение чистового покрытия и межэтажной панели. Функции звукоизоляции в ней выполняют жёсткие плиты из эковаты, минеральной ваты или экструдированного полистирола, как наиболее подходящие для этой цели. Они укладываются на выровненное основание по гидроизоляционной мембране, периметр на три - пять сантиметров заполняется мягкой каменной ватой.
Поверх изолирующих плит наносится защитная выравнивающая стяжка толщиной от полутора до пяти сантиметров, по которой монтируется чистый пол. Такое покрытие эффективно гасит энергию звуковых волн, хотя в отношении полистирола часто испытывают недоверие, считая в большей степени теплоизолятором.
Хорошие показатели обеспечивают насыпные материалы, среди которых лидирует керамзит мелких и средних фракций. Его применяют для создания основания под стяжку, в качестве звуко и теплоизолирующей засыпки между лагами и для устройства полов по сухой стяжке . Альтернативой керамзиту выступает перлит или вермикулит, традиционно используемые для утепления и изоляции перекрытий.
Некоторые правила устройства звукоизоляции
Чистовой пол и стяжка отделяются от поверхности стен зазором в два — три сантиметра, заполняемым мягкой минеральной ватой. Это предотвращает распространения звуков с покрытия через стеновую панель и наоборот. Под шумозащитный материал укладывают слой рулонной гидроизоляции. Если не делается цементно-песчаная стяжка , например, при засыпке керамзита или перлита под полы, сверху устанавливается плёнка, предотвращающая циркуляцию паров воздуха.
Выводы
Конструкции стен и перекрытий многоквартирных панельных домов хорошо проводят акустические волны широкого диапазона, в том числе ударного характера. Для создания комфортной среды рекомендуется установить звукоизоляционные покрытия, особенно на уровне пола. Производя косметический ремонт, для этого применяют тонкие рулонные и листовые материалы, укладываемые под чистовой настил.
Выполняя полную разборку старого основания или ведя строительство в новом панельном доме, для шумоизоляции пола рекомендуется использовать насыпные и плитные звукоизоляционные материалы, обладающие лучшими характеристиками. Своими руками, без привлечения специалистов можно сделать подготовительные операции, при некоторых навыках, выполнить весь объём работ.
Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой
А последствия ударных шумов и “не рекомендованных” полов многоквартирных домов проявляются в виде эффекта многоголового “Змея Горыныча”: “Пьет одна голова, а от похмелья страдают все оставшиеся..”. Пояснение: у ударных шумов “антисоседское” свойство: из-за резонансов перекрытий, стен и комнат ударный звук ослабляется незначительно, передаваясь на несколько этажей вверх и вниз и по горизонтали (по терминологии акустиков –“структурная ” передача звуков.). И звук излучается всеми
поверхностями квартир соседей – не только какой-то одной стеной или потолком-полом. Опустил “небрежно” стул на “не правильный” пол после 23.00 - звуки “удара” усилятся и донесутся до всех ближних соседей. А если еще и у следующего соседа сделаны “звукопроводящие” полы – то, мало ослабев, он дойдет и до более дальних соседей (как “огонь по дорожке бензина”). Это “вредное” свойство плитки (у паркета-ламината меньше) –“малое внутреннее затухание”.
Мифы о коврах
.
На сайте вопрос (претензии соседей снизу после укладки на их потолок плитки в коридоре и кухне): “А если я положу на плитку ковровое покрытие?” Ответ специалиста-акустика: “ Если бы вы положили ковер под плитку, тогда был бы заметен эффект снижения ударных шумов для соседей. Никакого юмора – давно известное профессиональным инженерам-акустика свойство системы: “бетонная плита-стяжка-плитка“ = резонансное усиление звука на 1-2 частотах слышимого диапазона. Например, звуки передвигаемого стула “слышны” соседям сбоку, снизу. И дешевое с жестким (не резиновым) основанием ковровое покрытие лишь уменьшит часть “вертикальных” “ударов” (например, “топот” ребенка или падение предметов) - возникшую “резонансную систему” ковер не в силах ликвидировать.
А вот горизонтальные (стул передвигаемый, например) ослабятся достаточно. Если же под ковровое покрытие на “неправильном” полу положить еще и дешевый 3-мм пеноматериал (изолон, пенополиэтилен и т. п.)–тогда вред соседскому здоровью наполовину уменьшится. Непредусмотренные проектом резонансные эффекты не исчезнут, но уменьшится количество соседей, до которых звуки доходят (как огонь по “дорожке” из бензина), и сила звука - вероятность разбудить соседа, до которого звуковой “мостик” “неправильного пола” ударные звуки донесет. (Для туалета- ванны, где по гидроизоляционно-санитарным соображениям, как исключение, СНиПом разрешены дешевые резиновые коврики).
Есть мультфильм, где медведь пытается влезть в домик, построенный мелкими зверями … Да вот не рассчитан на него домик был… И квартиры с “выравнивающей (черновой) стяжкой” не рассчитываются по проектной звукоизоляции, чтобы непосредственно на эту стяжку класть что-либо кроме толстого (4-5 мм) линолеума (с нижним слоем из вспененного материала) либо паркета (ламината) с соблюдением всех технологических звукоизоляционных требований (либо “плавающий” пол).
О сне и “ночных ” звуках
“…Для пробуждения решающую роль играют те дискретные составляющие, уровень которых более чем на 10 дб превышает средний уровень шума………” (“Справочник по технической акустике”. Под. ред. М. Хекла и Х. А. Мюллера, стр. 106) - ситуация, когда громкость звука во время сна, пусть и кратковременно, повышается в 3 раза (=10 дб) в сравнении с допустимым ночным фоновым уровнем. Еще: “..могут сделать сон поверхностным или разбудить спящего. Особенно мешают внезапные кратковременные шумы, например хлопание дверей, выстрелы, лай собак и так далее, уровень которых превышает шумовой фон более чем на 10-15 дб.
”(“Наука и жизнь” №4.2006 стр. 82.
)
“….У нас пока не существует эффективных методов укоротить сон без вреда для здоровья….На Западе сделали такое наблюдение – утром в понедельник резко увеличивается число ДТП а все потому, что в воскресенье встают и ложатся тоже позже обычного….
”
Директор Сомнологического центра Минздрава РФ профессор Я. Левин
Статья “Сколько нужно спать…” “Комсомольская правда”25 марта 2009 г. ...требуемое для полного восстановления организма (По данным Всемирной организации здравоохранения). Видно, что 43% населения – требуется 8 и более часов сна, а 23,5% - более 9 часов.
О доступных способах.
“По умолчанию” строителями предполагается обязанность вселившихся довести звукоизоляцию до нормы (как минимум –не ухудшить) и не совершать без крайней необходимости чрезмерных ударных и прочих шумовых действий, на подавление которых не рассчитаны типовые проекты квартир.
Но ведь есть и доступные способы уменьшить вред, неосознанно и не специально, причиняемый соседям, например:
1. Бесплатные:
- не захлопывать дверь на защелку, а осторожно закрывать;
- не “грохать” комнатными и балконными дверями;
- заканчивать “шумно-ударные” мероприятия (стирка) в самом шумном (по проекту -с “звукоусиливающими“ полами из плитки) помещении квартир –ванной) по возможности(!) до 23.00 ночи;
- в помещениях с такими полами, по возможности не“топать” и не употреблять тапки с жесткими каблуками,
- опускать – передвигать мебель (стулья, раскладка диванов) “медленно и печально ” и т. п.
- кусочки резинового уплотнителя, которым уплотняют окна (“E”-профиль-самый тонкий или ”P”или “D”-потолще) по периметру дверей в квартире, если малолетние дети или пожилые или в подпитии, не всегда контролируют свои действия “хлопая” дверьми;
- войлочные (резиновые) набивки на ножки стульев;
- дешевое ковровое покрытие (а еще эффективней, под него–дешевый 3-мм пеноматериал) в те места, где двигается (после 23.00) по “звучащим” полам мебель (стулья), раскладывается диван и т. д.
- Коврик в помещении с “звукоусиливающим ” полом в месте, где после 23.00 цокают каблучки хозяйки и т. п.
Последнее редактирование модератором: 12.03.14
По крайней мере в упомянутой мной таблице этой брошюры достаточно подробно и кратко изложены сравнительные материалы по части "запрещенных" и части условно-рекомендованных ("разрешенных"- соответствующих строительным требованиям) полов..(Анализировать материалы НОРМАТИВНОГО акта-СНИПа 1977 "Защита от шума"(для многоквартирных домов), где в тексте и в таблицах 10-14 представлены практически все разрешенные-соответствующие конструктивы полов - немного дольше и напряженней..) СНИП1977 "Защита от шума" легко и бесплатно скачивается с многих сайтов правовых или строительных документов -достаточно ввести "СНИП1977 "Защита от шума" в поисковую строку...
А СНИП 1977 содержит и конструкцию пола на лагах по полосам стекловате (аналог Вибростека), которые в разных вариантах, в том числе и с полосами рубероида, да и без упругой прокладки между лагой и плитой перкрытия были в 90 % домов, сдаваемых до 90-х) и бетонная стяжка более 100 кг плотности по минвате и прочие соответствующие минимальным требованиям виды НИЖНЕГО(!) слоя "правильных" МНОГОСЛОЙНЫХ полов (а в табл. 14 СНИПа 1977 -вид ОДНОСЛОЙНОГО пола - типы 4-5 мм линолеума (который можно и прямо по плите перекрытия класть, чтоб "гасило" 15-20 дБ ударного шума недостающих)
Единственно, чего нет в СНИПе 1977 из конструктивов полов, так дающих приемлимые результаты по уровням ударных шумов в нижней квартире - нет конструктива полов типа "сухой стяжки" от КНАУФ" ...Так это понятно -такие типы полов, да и сами материалы ГВЛ и ГКЛ, в те времена не были распространены в СССР и строительными заводами не производились в таких масштабах, как сейчас...
Последнее редактирование модератором: 14.03.14
Регистрация: 20.06.11 Сообщения: 3.133 Благодарности: 1.550
Регистрация: 20.06.11 Сообщения: 3.133 Благодарности: 1.550
Последнее редактирование: 15.03.14
Регистрация: 29.10.10 Сообщения: 7 Благодарности: 2
Участник
Регистрация: 29.10.10 Сообщения: 7 Благодарности: 2 Адрес: Шатура
Регистрация: 20.06.11 Сообщения: 3.133 Благодарности: 1.550
Регистрация: 20.06.11 Сообщения: 3.133 Благодарности: 1.550
И пока челы этот этап не пройдут - трудно надеяться на ВСЕОБЩИЙ и действующий итог.
Почитайте сами –я дал ссылку, как попасть на это полезное изложение материала на сайте-форуме “Клуб защитников тишины” по “запрещенным полам”в необычном ракурсе.
..Очень познавательный текст с описанием и полными выкладками и ответов из БТИ (и Ростехинвентаризации) и Минстроя РФ и Прокуратуры.
И выкладки (не все) из технических и технико-правовых нормативных актов по полам..
(Интересно, например, читать выдержки ответ из одного из административных органов в духе “.. как вы представляете –как мы будем для определения конструкции пола убирать плинтусы и ….”)
Главное – этот путь проторен..Первый и самый неэффективный этап
(работа с административными инстанциями, а не с судебными - ВС РФ) пройден …
Может челы (под ником Praktik и другой) ВСЕ-ТАКИ по стандартному пути пойдут – ВТОРОЙ часто РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ этап пройдут..По пути СТАНДАРТНОМУ и ТИПИЧНОМУ для получения результата, который уже многие проходили…В Р. Г.(“Российской газете”) достаточно часто очень мелким шрифтом печатают Решения ВС РФ по признанию тех или иных формулировок технико-правовых актов недействующими вообще или действующими в ИНОМ смысле, чем ранее признавалось органом, их издавшим….
- Обращение в мировые, областные (республиканские) -в порядке “признать….” или “принудить….” (по заполнению граф техпаспорта БТИ (Ростехинвентаризацией) их области. (и стандартное обращение в ВС РФ –в порядке или прямого оспаривания двух-трех актов технико-правовых по перечню действий, признаваемых перепланировкой или (и) по заполнению графы в Техпаспортах о ПОЛНОМ конструктиве полов..(Или в порядке надзора по решениям нижестоящих (мирового или областного судов)
- Обращение в ВС РФ НАПРЯМУЮ по коррекции
(“признанию не соответствующим ……в том смысле, в каком не подразумевает под перепланировкой изменение конструкции (состава) пола, в том числе ………….”
И
“……признание несоответствующими (недействительными) в том смысле, в котором не подразумевается обязательным включение в техпаспорт описания конструкции пола с включением характеристик тепло-извукоизолирующих (упругих) слоев ”
Что-то типа таких решений и формулировок нередко выносит ВС РФ… И в его компетенции СУДЕБНОЕ толкование Того Постановления Правительства, что определяет определенные виды действий, ПОКА конкретно признаваемых перепланировками ….И в его компетенции (Верховного Суда РФ) СУДЕБНОЕ толкование пунктов Приказа Министерства по инвентаризации (ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ внесению в графы техпаспорта ВСЕГО конструктива пола) и Правительства по порядку и методике инвентаризации (внесения данных и формы техпаспорта) о необходимости внесения КОНСТРУКЦИИ пола в Техпаспорт (И в соответствии с ДЕЙСТВУЮЩИМИ формулировками ЖК РФ и Технических норм эксплуатации жилья позволяющими признавать изменение конструктива пола перепланировкой) Если нельзя идти прямым путем – нет штрафа в КоАП РФ за нарушение Строительных правил ВООБЩЕ, да и вряд ли появится - то можно искать ИНЫЕ. Пойти по ВПОЛНЕ РАЗУМНОМУ пути признания и изменения в виде КОНКРЕТНОЙ и ОДНОЗНАЧНОЙ формулировке в Постановлении Правительства - Нет в КоАП РФ штрафа за нарушение СНиПов и СП ВООБЩЕ – только в тех случаях, когда нарушение СНИПов смерть или иные тяжелые последствия повлекло...
Пока это присутствует только в виде требования СНИПа (СП) без наличия штрафа в КоАП РФ).. Таких актов хватает. Запрет (или прямой или КОСВЕННЫЙ –в виде ТРЕБОВАНИЯ) есть, а наказания нет...При наших обыкновениях и неком правовом..э...нигилизме, уровнях доходов большинства россиян может отсутствие такого штрафа и разумно...
Мнение: На мой взгляд маловероятно то, на что уповает чел с форума - изменение в ЖК РФ и Постановление правительства о составе общего имущества -О признании "ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ" "междуэтажного перекрытия, включая обязательный упругий слой в конструкции пола.." или "междуэтажного перекрытия и пола, без отделочного (верхнего) слоя пола".. Что-то надо и для услады эстетических вкусов жильцов оставить .Но чем черт не шутит -может люди и этого добьются через депутатов Госдумы своих и иных лоббистов...
Добились же решения ВС РФ, что ограждающие конструкции (плиты) балконов являются ОБЩИМ имуществом собственников дома..(определение Верховного суда РФ от 17.01.2012 г. №КАС11-789)
Примечание
(о ТИПИЧНОЙ позиции административных органов):
Еще пару лет назад даже самая передовая инспекция (ГЖИ г. Москва) ограничивалась в ответ на заявления москвичей на "запрещенные конструктивы полов наверху" ответами, типа.
“в конструкции пола над жилыми помещениями должна быть упругая прокладка...” Игнорируя например, пояснения в СТ СЭВ по ударным шумам и в наших СНИПах и о учете необходимости изменрения и УЧЕТА ДИАГОНАЛЬНОГО(
Вопрос: Добрый день. Дом серии П-3М 1998 года. На плите перекрытия лежал вспененный линолеум. Было тихо. Сейчас соседи этажом выше заменили его на паркет, который положили через фанеру, при этом звукоизоляция не была выполнена. .У нас стало шумно. Слушны шаги, передвижения предметов. Слышно, когда падает мелкий предмет. Является ли это нарушением? Как быть в данной ситуации? Может ли инспекция назначить экспертизу полов. Или нужно обращаться в суд с просьбой назначить экспертизу.
Ответ:
Для проведения экспертизы необходимы основания, т. е. подтверждение того факта, что уровень шума в вашей квартире превышает допустимые значения. Вы можете пригласить лицензированную организацию, которая произведет измерение шума от любых источников в дневное и ночное время. В сложных случаях, когда шумовое воздействие непостоянно или носит случайный непредсказуемый характер, возможна установка шумового самописца, фиксирующего изменения в любой области звукового спектра. По результатам исследований составляется отчет с данными измерений, а также рекомендациями по устранению источников шумового воздействия. Однако для установления причины превышения допустимого уровня шума необходим доступ в вышерасположенную квартиру и согласие соседей на вскрытие пола. Нарушением является несогласованное изменение конструкции пола.
В случае отказа в доступе вопрос может быть решен через суд. Если Вы обратитесь в установленном порядке в Мосжилинспекцию, Ваше обращение будет рассмотрено, и по нему будут приняты необходимые меры. Однако следует учесть, что Мосжилинспекция не оплачивает проведение замеров уровня шума.
А ниже - другой тоже типовой ответ ГЖИ г. Москва от 2011 года (менее лояльный по отношению к нижним соседям самоуправщиков с ИХ ПОТОЛОЧНОЙ плитой)..
Вопрос: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как происходит проверка квартиры на предмет перепланировки полов? И чем отличается "перепланировка полов" от "замена отделочного покрытия полов"? Спасибо.
Ответ:
Конструкция полов включает в себя несколько слоев:
- основание
- теплоизоляция
- звукоизоляция
- стяжка
- верхнее (отделочное) покрытие
В зависимости от количества слоев полы могут быть однослойными и многослойными. Количество слоев пола, как правило, зависит от назначения помещения.
Однослойные полы с акустической точки зрения не применяют.
Для замены отделочного покрытия пола проект и разрешение не требуются. Нарушением является самовольное изменение конструкции пола.
Замена конструкции пола выполняется по проекту
, и на основании разрешения Мосжилинспекции. Звукоизоляция из пористого упругого материала для жилых помещений обязательна.
В проект устройства полов входят план полов, схема устройства полов, схема гидроизоляции пола.
К проекту необходим договор на авторский надзор.
В процессе работ необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ.
Актирование скрытых работ производится с участием представителя проектной организации, заказчика, производителя работ и представителя собственника.
Акты на скрытые работы должны быть составлены немедленно после их окончания, если в дальнейшем ходе строительства этот вид работ или конструкций должен быть скрыт.
В случае выполнения работ своими силами акт может быть составлен при участии представителей управляющей компании, жилищно-эксплуатационной организации и собственника помещения.
Согласно Регламенту оформления и проведения переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы (постановление Правительства Москвы от 25 сентября 2007 г. N 831-ПП «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП»), при отсутствии актов на скрытые работы Инспекция вправе требовать выборочного вскрытия конструкций контролируемого объекта с целью проверки качества слоев в многослойных конструкциях, правильности заполнения швов, устройства стыков и т. д.
Требования, предъявляемые к конструкциям пола, изложены в нормативных документах: СНиП 2.03.13-88. Полы; СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия"; СНиП II-12-77. Защита от шума; "МДС 31-11.2007. Устройство полов"; «Полы». Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"), Рекомендации по устройству полов (в развитие СНИП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"), "Рекомендации по устройству полов" разработаны отделом полов АО "ЦНИИПромзданий" в развитие СНиП 3.04.01-87 "Гидроизоляция и отделочные покрытия", раздел 4 "Устройство полов", и др.
Поскольку присутствует в этом ответе от 2011г. от Государственной Жиличной Инспекции г. Москва формулировка, прикрываясь которой некоторые низовые работники, не имеющие, наверное в верхних соседях "запрещенных полов " прикрывались и прикрываются при отписках на жалобы на самоуправщиков сверху.
Примечание: приблизительно с 2012 г. на сайте ГЖИ г. Москва исчезла рубрика "Ответы-вопросы" в жанре форума. Поэтому ничего не могу сказать о политике данного надзорного органа на текущий момент...
Красивые, прочные полы в современной квартире – не прихоть хозяина, а насущная потребность. И не важно, в каком доме располагается жилье: панельном, кирпичном, сталинке или хрущевке. Также не имеет значения этаж – хоть над подвалом, хоть под крышей, полы должны быть практичными. Технология ремонта и новейшие материалы позволяют отремонтировать полы любой степени изношенности, важно лишь знать, какие именно есть виды полов и напольных покрытий.
Виды полов
Финишное напольное покрытие – лишь видимая часть. Самое главное спрятано под декоративными материалами. Так, в зависимости от времени возведения дома и материала, из которого он выстроен, полы бывают двух типов: бетонные и деревянные.
- Бетонные полы. Это достаточно прочное основание, встречающееся в современном панельном доме, а также на первом этаже старого деревянного строения, в хрущевках и сталинках. Недостаток бетона в его тяжести, а при несоблюдении пропорций смеси, хрупкости. Нужно знать, что в сталинках или хрущевках основание из бетона в силу естественного старения крошится и при капитальном ремонте также требует замены.
- Деревянные полы или полы на лагах бывают как на стационарных, так и на подвижных лагах (регулируемых). Чаще всего это пол в хрущевке, сталинке, деревянном доме (барачного типа), также полы на лагах – один из популярных вариантов для дач.
Важно! Черновые полы в сталинке или хрушевке часто имеют бетонное основание и деревянные лаги. Поэтому капитальный ремонт квартир включает реконструкцию всех слоев.
Для квартиры подходят оба варианта полов. В процессе эксплуатации возникают дефекты, справиться с которыми можно своими руками. Что касается напольного декоративного покрытия, то материалы представлены в большом ассортименте: плитка, линолеум, циновки, паркет, паркетная доска, ламинат или массив – выбор богатейший. Все зависит от финансовых возможностей покупателя и его представлений об уюте собственного дома.
Дефекты полов и методы устранения проблемы
Виды дефектов бетонного пола:
- Истирание;
- Растрескивание;
- Сколы;
- Проседание.
В случае невозможности косметического ремонта, технология которого подразумевает шлифовку или частичную заливку пола, необходим капитальный подход к решению вопроса. Замена или полный ремонт пола в квартире производится своими руками или же посредством нанятых специалистов. Услуга оценивается исходя из объема и сложности работ. Но если вы живете на первом этаже в панельном доме или хрущевке, куплены необходимые материалы, стоит просмотреть фото и сделать капитальный ремонт своими руками.
Ремонт бетонного основания
Бетонные полы в хрущевке, сталинке или плиты перекрытия в панельных домах не блещут ровностью. И неважно, какой этаж, технология восстановления основы примерно одинакова везде. Основные дефекты просто и практично восстановить новой стяжкой. Для ее производства не нужно владеть особыми навыками, потому что материалы для стяжки уже продаются в сухом виде. Достаточно лишь разбавить смесь жидкостью, и вы получите состав, который минимизирует усилия.
Важно знать! Чтобы сухая смесь была доведена до готовности в правильных пропорциях, обязательно смотрите инструкцию на упаковке. Не нужно изобретать свои правила, иначе ваша стяжка вскоре потребует замены.
Схема процесса достаточно проста и неважно, производится ремонт полов в сталинке, хрущевке или заливается стяжка на первом этаже деревянного дома:
- Основание застелить целлофаном, во избежание протечек;
- Уложить рулонный материал внахлест, края перекрываются минимум на 15 см;
- Припуск по стенам также составляет до 15-17 см;
- Края полос вдоль стыка скрепить.
Теперь заливается стяжка. Если это происходит в хрущевке, где перекрытия слабые или площадь заливки велика, пространство разбивается на сектора, разделяемые направляющими. И теперь каждый сектор заливается отдельно, а направляющие затем нужно убрать или оставить в теле стяжки.
После высыхания массы, можно переходить к следующим этапам ремонта: укладке тепло- и шумоизолятора. На видео показаны варианты решения проблемы, в частности, самый недорогой и доступный материал – керамзит. Отличные эксплуатационные характеристики показывают и другие наполнители – выбор за вами. Но если в доме слабые перекрытия, не нужно отягощать полы дополнительной нагрузкой.
Важно! Беря для утепления минвату, необходимо покрыть ее гидроизоляцией. Иначе грош цена такому утеплителю, так как водоотталкивающих свойств у него нет.
Посмотрите фото, видео-уроки, где проводится капитальный ремонт бетонной основы своими руками. Это поможет сэкономить приличную сумму. Профессионалы берут за подобную услугу от $25 за м². А вот как это будет сделано – гарантий нет.
После высыхания слоя стяжки можно укладывать любое напольное покрытие. Это плюс бетонных полов – на них отлично ложится ковролин, деревянные плиты, массив или система теплых полов.
Ремонт пола по лагам
Виды дефектов деревянного пола на лагах:
- скрип половиц;
- расшатывание старых досок;
- щели;
- смещение половиц;
- провал пола;
- гниение лаг.
Ремонт пола по лагам в доме – проблема, требующая внимательного подхода. Если это первый этаж в хрущевке или сталинке, подобрать варианты восстановления пола будет проще, любой другой этаж сразу означает массу нюансов:
- необходимо договориться с соседями, потому что ваш пол – это их потолок и мало кому понравится слышать над собой стуки и, возможно, некоторое время жить при полной слышимости;
- невозможна полная замена лаг, элементы могут быть несущими;
- при любом огрехе к ремонту вашего пола добавится реставрация и восстановление квартиры соседей.
Поэтому прежде, чем начинать капитальный ремонт пола на вашем этаже, оцените ущерб и ваши возможности. Помните, что решение сделать серьезные работы более практично при изнашивании 55-60% пола, все остальное доступно для косметического ремонта. Кстати, профессионалы относят лаговый вариант к более легким и оптимальным потому, что не нужно заливать стяжку и ждать ее высыхания. Но это только в том случае, если отсутствует основание и не нужна его замена! В противном случае, придется постараться.
А теперь о том, как избавиться от дефектов пола в доме, где до сих пор есть конструкции с лагами:
- щели шпаклюются, заливаются раствором, затем доски нужно зашлифовать и можно стелить любое покрытие;
- при скрипе устраняется причина – если лаги расшатались, их пристреливают, при разболтанной доске – закрепляют саморезами.
Все эти простые задачи выполняются своими руками и не требуют вызова специалистов. Другое дело – капитальный ремонт, когда заливается новая подушка из бетона, засыпается наполнитель и нужно сделать замену лаг. Как правило, на любом этаже, кроме нижнего, происходит именно такой ремонт.
- Демонтаж старых полов, плинтусов;
- Оценка состояния лаг, подготовка материала для замены дефектных опор;
- Промер наполнителя, закупка при необходимости.
Теперь нужно вынуть весь наполнитель, увидеть черновой пол и сделать дозаливку, если это необходимо. Полностью заменить основу не получится, так как это жилой старый дом. Доливая смесь, внимательно отнеситесь к прочности несущих опор, в старом доме с этим могут возникнуть проблемы. В крайнем случае, проще досыпать более толстый слой керамзита или проложить минвату в качестве дополнительной шумо- и звукоизоляции. Прокладываемые материалы должны быть полностью защищены от влаги, возгорания и гниения.
Теперь нужно сделать все действия в обратном порядке:
- Досыпать утеплитель;
- Набить новые лаги (расстояния между опорами не более 60 см, высота бруса 65-70 мм);
- Уложить дощатые планки на лаги и зафиксировать их.
При необходимости, используются такие материалы, как фанера, ДСП, ламинат. Кстати, фанерными листами неплохо производить косметический ремонт. Расшатанные доски перестанут «играть», а вы получите хороший ремонт в доме своими руками без особых затрат. Как прибивать фанеру, показано на фото.
Важно! На пол с лагами отлично ложится любое напольное покрытие: паркет, массив, паркетная доска, линолеум или что-то другое.
Стоимость услуги от профессионалов по замене пола на лагах начинается от $20-25 за м ². Но чтобы не провалиться к соседям, не нажить врагов неумелым ремонтом, стоит заплатить и большую сумму.
