Меню
ГлавнаяУтепление крыши

Ножной гончарный круг своими руками. Как сделать ножной гончарный круг своими руками – инструкция по сборке станка из ведра. Цены на гончарный круг iMold Basic

Если начинающему гончару требуется гончарный круг, то надо учитывать, что это дорогое удовольствие. Покупка качественного оборудования обойдётся недёшево. Однако построить гончарный круг из стиральной машины можно самостоятельно. Для этого необходимо знать, как правильно его сконструировать и изготовить.

Как работает гончарный круг

  1. Первоначально гончарный станок вращал работающий на нём мастер. Он это делал при помощи регулярного нажатия ногой на педаль. Такая организация труда была неудобной, потому что гончар должен был одновременно выполнять два действия и был лишён возможности полностью сосредоточиться на работе.
  2. Постепенно в обиход вошли устройства, в которых была предусмотрена работа на электрической тяге. В этом случае поддержка скорости работы станка происходит в автоматическом режиме, а мастер имеет возможность полностью сосредоточиться на создании гончарных изделий.

Последний вариант будет использован при изготовлении гончарного круга из старой стиральной машины.

Что надо приготовить

Для изготовления гончарного круга своими руками потребуется старая стиральная машина, узлы из которой можно применить для создания гончарного круга. Важно, чтобы используемая стиралка была активаторного типа (например, ). В этом случае ось вращения мотора будет направлена вертикально. Гончарный круг, который будет установлен, будет вращаться, находясь в горизонтальном положении.

Кроме этого потребуются следующие материалы:

  1. Кусок фанеры нужного размера, который обладает стойкостью к воздействию влаги.
  2. Простейшая плата с микросхемой, которая даст возможность переключать скорость вращения гончарного круга.
  3. Необходимо приготовить лак и краску, которые обладают стойкостью к воздействию влаги.
  4. Уайт-спирит.
  5. Колесо нужного для конструкции размера.
  6. Необходим пластиковый пузырёк из-под лекарства.
  7. Электрический выключатель.
  8. Моток изоляционной ленты.
  9. Для изоляции от протечек потребуется силиконовый герметик.
  10. Для того, чтобы паять будут необходимы олово и канифоль.
  11. Для того, чтобы соединить детали, потребуются винты с гайками и саморезы.

Для проведения работы нужно запастись такими инструментами:

  • паяльник;
  • мультиметр;
  • ножовка, у которой мелкие зубцы;
  • хорошо наточенный нож;
  • фломастер для выполнения отметок;
  • ключи и отвёртки разных размеров;
  • плоскогубцы;
  • линейка.

Когда всё перечисленное собрано, можно приступать к изготовлению гончарного круга.

Проведение работ

Сначала необходимо провести для того, чтобы уточнить расположение её основных узлов. Чтобы освободить вал, необходимо отсоединить шкив и приводной вал. Часть узлов, которые здесь использовались, для работы гончарного круга не понадобится. Примером здесь может служить, например, таймер у стиралки Индезит. Под стиральным баком в некоторых моделях машин расположен пластиковый диск, защищающий мотор от попадания вводы. Его также необходимо удалить.

При изготовлении гончарного круга надо учитывать, что, хотя имеется мотор вместе с приводным механизмом, тем не менее отсутствует основа, на которую в станке в дальнейшем будет прикреплён гончарный круг.

Эта деталь должна состоять из небольшого участка трубы и перпендикулярного ему небольшого диска с отверстиями для прикрепления круга.

Самый простой способ получить нужную деталь, заказать её изготовление профессиональному токарю. Однако, если есть нужное оборудование и соответствующие навыки узел для станка можно сделать самому.

Уже сделанную деталь очищают от грязи и ржавчины, а затем грунтуют и красят водостойкой краской. После этого её откладывают в сторону.

Теперь нужно будет из толстой влагостойкой фанеры вырезать круг нужного размера для станка. Его необходимо обработать уайт-спиритом, а затем покрыть водостойким лаком. Будет лучше если для этой деревянной детали предварительно сделать пропитку. Состав для неё можно приготовить, сделав смесь уайт спирита и этого лака. Двойная обработка сделает деревянный диск более защищённым от влияния влаги и загрязнений. В диске необходимо просверлить отверстия, которые соответствует тем, которые имелись на изготовленной ранее детали.

Теперь нужно прикрепить эти детали друг к другу при помощи саморезов.

Важно учитывать, что сейчас делается рабочая часть круга, которая будет вращаться с большой скоростью. Поэтому она должна быть точно отцентрирована для того, чтобы станок работал качественно.

На следующем шаге нужно защитить вал и двигатель станка от попадания на них влаги и грязи. Для этого нужно использовать приготовленный заранее пластиковый пузырёк для лекарств. Его верхнюю часть отрезают и надевают на вал. При помощи гайки пластиковую защиту надёжно закрепляют.

При изготовлении вращающейся части в этом станке были использованы две детали. Однако допустимо этот узел выполнить в виде одной детали, изготовив круг из текстолита.

Подключение мотора

Перед тем, как непосредственно , нужно разобраться в том, какие провода отходят от мотора. Если имеется документация на стиральную машину, то это не составит труда. Однако если речь идёт о старой , обычной является ситуация, когда никаких принципиальных схем найти уже нельзя. В этом случае нужно помнить, что от мотора отходят провода следующих видов:

  1. Те, которые подсоединены к щёткам.
  2. Присоединённые к обмотке статора.
  3. Возможно, конструкция двигателя предусматривает, что имеются такие, которые обеспечивают регулировку скорости вращения.

Назначение проводов можно установить экспериментально.

Надо установить выключатель для станка на тот провод, по которому поступает электрическая энергия для работы мотора.

Все торчащие провода надо надёжно замотать изолентой. Если в распоряжении имеются резиновые кембрики, их можно одеть на свободные концы проводов.

Теперь нужно смонтировать и присоединить плату, которая регулирует скорость вращения двигателя станка. Её не обязательно делать самому, а можно заказать в мастерской или купить в специализированном магазине. Его требуется подключить к проводу электропитания и двум проводам, которые управляют вращением мотора.

Важно сделать так, чтобы выключатель и устройство для регулировки скорости вращения мотора станка после завершения сборки располагались с наружной стороны стиральной машины.

Теперь надо установить на место шкив и приводной ремень. Далее необходимо подсоединить вал с рабочим гончарным колесом.

После того, как станок будет собран, пазы, через которые в мотор может просочиться вода, изолируют силиконовым герметиком.

Теперь гончарный круг готов к работе.

Как правильно работать с гончарным кругом

Регулировка скорости вращения мотора важна потому, что обычная скорость его вращения несовместима с выполнением работы на гончарном круге. В последнем случае вращение должно быть существенно медленнее.

Заключение

На основе стиральной машины собрать самостоятельно гончарный круг по имеющейся схеме можно без специальных технических навыков. В то же время по качеству он будет аналогичен дорогостоящим покупным станкам.

Кроме этого из б/у стиральной машины так же можно сконструировать:

  • ,

  • электровелосипед,




  • бетономешалку,
  • токарный станок,

Пожалуй, гончарное ремесло зародилось если не вместе с освоением людьми огня, то сразу после. Недаром во многих мифах и легендах народов мира образ Творца неразрывно связан с актом творения из глины. Так, в христианстве из глины был сотворен первый человек - Адам. В индуизме одной из ипостасей Брахмы является гончар. Бог плодородия древних египтян Хнум тоже создал человека с помощью гончарного круга. Мифы африканского племени догонов представляли верховное божество Амма гончаром, который создал все сущее из глины. Немало народов имели свои касты гончаров, которые помимо ремесленных функций могли исполнять обязанности жрецов и служителей культа. Так, например, каста ханибэ в Древней Японии, члены которой изготавливали священные глиняные скульптуры - ханива. Всегда работа гончара представлялась как нечто божественное, за исключением того, что мастер, в отличие от бога, не мог дать душу своим творениям.

Виды гончарных кругов

Естественно, центральное место в работе гончаров занимают гончарные круги, вокруг которых будто вокруг центра Вселенной вращается все гончарное ремесло. С их помощью бесформенные куски податливой глины в умелых руках превращаются в изящные сосуды самых разнообразных, порой причудливых, форм.

Гончарный круг представляет собой гладкий диск, имеющий консольное крепление на вращающейся оси и приводящийся в движение мускульной силой либо электрическим или реже механическим двигателем. В давние времена они были с ручным приводом, потом ножным и, в конце концов, электрическим. Следует заметить, что ножной и электрический гончарные круги более удобны в использовании. Это объясняется тем, что обе руки мастера остаются свободными. Несмотря на то что электрический круг является более современным и прогрессивным, гончарный круг с ножным приводом не сдает позиции, поскольку, по мнению некоторых мастеров, только на таком круге можно плавно и в широких пределах регулировать скорость вращения заготовки и лучше чувствовать материал.

Дополнительные инструменты

Если вы всерьез или даже просто на любительском уровне решили освоить гончарное ремесло, то кроме известного уже круга, понадобятся некоторые другие инструменты, которые многократно облегчают работу и позволяют выполнять разнообразные манипуляции с материалом. Основными инструментами как скульптора, так и гончара являются стеки - деревянные, металлические или пластиковые лопатки всевозможных форм и размеров. Также не обойтись без металлической струны с двумя удобными ручками на концах, с помощью которой готовое изделие после формовки срезается с круга.

Оборудование мастерской

Чтобы было понятно, работа на гончарном круге - занятие достаточно грязное, и в городской квартире вы, скорее всего, не найдете себе места, разве что если не выделите под мастерскую целую комнату. Но позволить себе подобное могут далеко не все. Кроме того, при работе гончарные круги работают не бесшумно, а это может вызвать недовольство соседей. Зато в частном секторе города, на даче или в селе найдется масса мест для реализации ваших замыслов по освоению гончарского ремесла. В теплое время можно заниматься этим прямо под открытым небом, но все-таки желателен навес над головой для защиты от палящего солнца или дождей. Само обустройство мастерской не представляет каких-либо значительных сложностей. Достаточно поставить стол для инструментов и других вспомогательных вещей, один или несколько стеллажей для готовой продукции, и обеспечить освещение рабочего пространства.

Если вы только начинаете свой путь на поприще работы с глиной, то не нужно задаваться целью приобрести профессиональный гончарный круг. Чтобы освоить азы и почувствовать материал достаточно и любительского. Тем более что его конструкция совершенно проста и легка в повторении для тех, кто умеет пользоваться слесарными инструментами.

Как сделать гончарный круг

Сейчас нет недостатка в специальных магазинах, где и начинающим и состоявшимся гончарам предлагается весь спектр товаров для их ремесла: гончарные круги, всевозможные «сорта» глин, вспомогательных инструментов и даже печей, где обжигают готовые изделия. Но ценник в таких магазинах обычно очень высок. И если вы хотите сэкономить, то можно изготовить гончарный круг своими руками.

Для этого нужно сделать из деревянного бруса или металлического профиля станину. В ее нижней и верхней части устанавливаются подшипники, в которых будет вращаться вал с закрепленным на нем кругом. Непосредственно круг желательно изготовить из материала невосприимчивого к влаге: пластик, стеклотекстолит, алюминий, латунь или бронза толщиной не менее 10 мм. Лучше всего, если круг диаметром 250-300 мм выточит на станке токарь. Круг крепится на валу с помощью фланца или любым другим удобным способом.

Круг с ножным приводом

Если круг предполагается сделать с ножным приводом, то на нижнюю часть вала нужно установить массивный маховик, который можно сбить из толстых досок и придать ему форму колеса, или же воспользоваться любым подходящим массивным диском из металла, например, 30-килограммовым блином от штанги.

Круг с электрическим приводом

Если же планируется делать электрический круг, то в качестве привода хорошо подойдет двигатель для швейной машинки. Его преимущество заключается в том, что на этом двигателе можно самостоятельно регулировать частоту оборотов вала. Делается это с помощью специальной педали. Такой двигатель вместе с педалью можно приобрести в специализированном магазине (это будет не дешево) или на "блошином" рынке/барахолке (получится гораздо дешевле, чем брать новый).

В случае использования электропривода можно отойти от изготовления специальной станины, и использовать любой старый стол или даже массивный табурет. Кроме этого, понадобится неглубокая (до 10 см) и широкая пластиковая емкость диаметром 40-45 см. Она закрепляется на станине так, чтобы и внутри нее свободно вращался круг. Это нужно для того, чтобы капли воды с глиной не летели во все стороны, а оставались внутри емкости. В крайнем случае можно сделать ограждение из сухих дощечек и потом несколько раз пропитать олифой для придания древесине водоотталкивающих свойств.

Теперь вы знаете, как сделать гончарный круг своими руками. И при большом желании вполне возможно сделать это самостоятельно.

Гончарный круг для детей

Многие продвинутые школы раннего развития ребенка практикуют занятия по лепке из пластилина, соленого теста, полимерной или обычной глины и т. д. Эти занятия развивают у детей творческие способности, воображение, образное мышление, чувство прекрасного. Кроме того, во время лепки у детей осуществляется развитие мелкой моторики, они расслабляются и избавляются от всевозможных фобий. После ручной лепки детский гончарный круг станет следующим этапом в освоении ребенком работы с пластичными материалами. Такие занятия обычно очень нравятся подростающему поколению.

Гончарный круг для детей точно так же можно изготовить самостоятельно или же купить готовый, благо, производители предлагают массу вариантов на любой вкус и кошелек.

Немного о глине

Существует масса различных видов глин, которые отличаются по происхождению, содержанию примесей, составу. Согласно технической классификации они делятся на сланцевые, огнеупорные, каолины. Также глины имеют свою так называемую жирность. Чем «жирнее» глина, тем она пластичнее и чем «тоще», тем она рассыпчатее. Тощие глины хуже лепятся, а изделия из них трескаются во время обжига. Жирные глины в этом случае ведут себя гораздо лучше. Причем чем более тонкое изделие должно быть изготовлено, тем жирнее она должна быть. А еще глины отличаются своим цветом, который зависит от содержания в них оксидов металлов. Когда в глине содержится не больше 1% примесей, то изготовленное из нее изделие будет белым, а если больше, то после обжига оно покраснеет независимо от первоначального цвета глины.

Начинающему гончару гораздо проще начинать работу с подготовленной глиной, которую легко купить. Когда руки «набьются» на правильной глине, то тогда не составит большого труда отыскать в других местах ту глину, которая тоже подойдет для работы.

Работа на гончарном круге

Любая, даже готовая магазинная глина перед использованием должна быть «перебита». Нужно скатать из глины «колбасу», разорвать пополам путем скручивания. Потом с силой бросить на доску или стол, снова сложить, раскатать и разорвать. Такие манипуляции нужно повторить хотя бы раз 20. Также можно не рвать глину, а резать проволочной струной с ручками. Это нужно для того чтобы убрать из глины воздух и сделать ее однородной. В противном случае оставшиеся пузырьки воздуха будут мешать работе, а если полость останется в стенке готового изделия, то при обжиге оно лопнет в этом месте за счет теплового расширения воздуха внутри полости.

Следующим этапом подготовки глины является спиралевидное замешивание. Кусок глины кладут на стол, и надавливая на нее, ладонями отталкиваете от себя и при этом пытаетесь провернуть глину по направлению к себе (так хозяйки вручную вымешивают крутое тесто). При правильных действиях будет слышно, как из глины с характерным хлопаньем будут выходить воздушные пузырьки. После 30-40 повторений глину можно считать готовой к использованию.

Теперь от куска нужно отрезать необходимое количество, поместить в центр круга и немного придавить. Если глина оказалась не в самом центре, то ее нужно поправить и после этого запустить круг. В случае неровного размещения глины относительно центра, она может слететь с круга. Положение рук при работе с кругом: локти прижаты к телу, согнуть кисти, сблизить запястья и так держать на куске глины. Руки не должны быть напряжены, их движения плавные и мягкие.


Сегодня мы опишем создание гончарного круга из стиральной машинки. Машинка активаторного типа, крутящийся диск в ней расположен посередине горизонтально, что уже облегчает работу. Нужно лишь немного доработать машинку. Автором самоделки она была приобретена давно и уже не использовалась. Как утверждает автор на таком гончарном круге можно обрабатывать глину весом до трехсот грамм. Гончарный круг, сделанный из машинки, хорошо подойдет тем, кто начинает осваивать гончарное дело.



Инструменты и материалы.
1.Машинка стиральная
2.Фанера
3.Яхтный лак с Уайт-спиртом
4.Пластиковый пузырек
5.Выключатель
6. Регулятор скорости
7.Рабочее колесо
8.Отвертки, ключи
9.Линейка
10.Маркер
11.Изолента
12.Ножовка по металлу
13.Нож

Шаг 1.
Перевернув машинку, откручивает болты, соединяющие верхнюю и нижнюю часть. Снизу смонтирована электрика и механика машинки. А именно: двигатель, соединённый со шкивом посредством ремня, конденсатор, таймер.


Шаг 2.
Открутив провода, удаляет таймер. Снимает ремень. Откручивает стопорный болт и снимает шкив. Под шкивом откручивает гайку и снимает изнутри пластиковое рабочее колесо.


Шаг 3.
Так как рабочее колесо на машинке имеет ребристую поверхность, а нужна плоская, то автор изготавливает колесо сам. Колесо можно сделать двумя способами, выточить цельнометаллическое из легкого метала или сборный из стали (держатель) и влагостойкой фанеры (рабочая поверхность). Что бы не было биения при изготовлении необходимо детали в сборе отцентровать.




Шаг 4.
Смешав яхтный лак со уайт-спиртом, делает пропитку, наносит на круг из фанеры. После высыхания наносит яхтный лак (или любой водоотталкивающий). Грунтует и красит основу рабочего колеса.






Шаг 5.
Собирает рабочее колесо. Прикручивает металлическую основу к фанерному колесу. Установив ось, фиксирует её с помощью болта.




Шаг 6.
Для того что бы вода ни попадала внутрь обрезает верх (ниже пробки) и низ пластикового пузырька и устанавливает его в центр машинки изнутри. Устанавливает рабочее колесо в сборе с валом. С наружи фиксирует пластиковой гайкой.




Шаг 7.
По окружности машинки маркером намечает линию выше рабочего колеса на 1 см. Срезает ножовкой верхнюю часть.




Шаг 8.
После удаления верхней части в корпусе образовались два отверстия. Из них автор решил сделать подставку для инструмента. Вырезав из пластика заглушки, устанавливает их внутрь отверстия и фиксирует клеем.




Шаг 9.
Далее автор подключает электродвигатель. Согласно схеме желтый и красный провода соединяться с выходами конденсатора. Белый провод запитан на один из проводов кабеля вилки. На нем же установлен предохранитель. Второй провод с вилки подсоединён к выходу конденсатора с красным проводом. Включив машинку в сеть проверяет, что бы шкив вращался по часовой стрелке. Соответственно если перевернуть машинку, то рабочее колесо будет крутиться против часовой стрелки. Если вращение в другую сторону тогда, нужно на конденсаторе поменять местами провода, идущие с двигателя.




Шаг 10.
Вырезает в корпусе установочное место под выключатель. Устанавливает его, подсоединяет провода.




Шаг 11.
Компактно укладывает провода и закрепляет их. Места соединения по возможности обматывает целлофановым пакетом и стягивает хомутами.

Каждый творец, интересующийся гончарным мастерством, когда-либо задумывался о приобретении гончарного круга. Но как известно, круг - удовольствие не из дешёвых. Хотя профессиональный инструмент и оправдывает вложенные в него средства, но не каждый начинающий мастер может позволить себе такой станок в начале творческого пути.

Для тех, кто не ищет лёгких путей, мы подготовили инструкцию как сделать гончарный круг своими руками.

В этой статье мы расскажем об одном из самых древних способов, который остаётся популярным и по сей день: изготовлении гончарного механического круга своими руками. Этот вариант идеально подойдёт для тех, кто готов гончарить не только руками, но и ногами. И ещё у механического круга есть очевидный плюс: он не привязан к электросети, а соответственно, работать за ним можно где угодно, не задумываясь о доступе к розетке.

Начнём с того, что это довольно простая конструкция, особенно если вам когда-либо приходилось работать с деревом, то собрать круг своими руками будет совсем не сложно.

Основой для ножного гончарного круга станет деревянная скамейка (высотой приблизительно 80 см). Гончарный диск должен находиться на уровне поясницы мастера. С учётом того, что работа за кругом подразумевает в некоторой степени расшатывание станка, нужно будет дополнительно укрепить ножки конструкции досками, разместив их как вдоль, так и поперёк конструкции, чтобы сделать гончарный круг устойчивее.

Для создания маховика (детали, за счёт которой будет работать сам круг) вам понадобятся толстые доски из тяжёлых пород дерева. Уложить их нужно друг на друга в несколько слоёв. Всё зависит от толщины дерева. Возможно, хватит всего двух ярусов. Укладывать доски относительно друг друга нужно под углом 90 градусов. В середине маховика сделайте квадратное отверстие, оно нужно для оси, которая соединит маховик и рабочий диск. Ось - это длинная квадратная палка. Чтобы сделать её более надёжной, можете вставить внутрь железный анкер. Проденьте ось сквозь маховик (нижний край анкера нужно упереть в доску, расположенную внизу скамьи). Если же укрепить ось анкером не удаётся, просто вставьте металлические штыри внизу и вверху оси. На гончарном диске сечение оси сделайте круглым, а в столе не забудьте прорезать под неё отверстие. И финальный шаг: наденьте гончарный диск на верхнюю часть оси. Вот и всё, части круга соединены между собой, конструкция укреплена, а значит с задачкой «как сделать гончарный круг своими руками» вы справились!

Осталось дать лишь маленькие подсказки:

И ещё: чем тяжелее вы сделаете маховик, тем дольше будет вращаться ваш гончарный круг.

Гончарный круг, который вы сделаете своими руками, бесспорно, будет уникальным инструментом! Но не будем лукавить, ни один самодельный станок не сравнится по своим характеристикам с хорошо продуманным и качественно выполненным гончарным кругом от Shimpo, или Junior. Какой круг использовать - выбирать, конечно же, Вам. Но мы точно можем сказать, что работа за

Гончарный круг своими руками как найти и работать с глиной


Народный мастер Беларуси Дмитрий Викторович ПОЛЕЩУК объездил множество городов и весей со своим «фестивальным» гончарным станком — очень мобильным благодаря разборности основных деталей из дерева. Глиняные изделия гончара порадовали очень многих своей красотой и функциональностью.

У нас давно стала аксиомой пословица, что не боги горшки обжигают, значит, и сам гончарный станок вполне реально сделать своими руками.

Гончарный круг


Он состоит из станины со столом (который служит одновременно и лавкой), оси, маховика, рабочего диска. Размеры составляющих произвольные, но их непременно нужно подгонять под свой рост. Главное — рабочий диск должен находиться на уровне поясницы (когда находитесь в положении сидя) и при этом не очень высоко, чтобы руки не уставали.



Маховик сбиваем из толстых досок, которые затем складываем в два слоя (фото 1) . Ось квадратного сечения сужаем кверху (фото 2) , на уровне рабочего стола делаем круглое сечение. Вверху и внизу - металлические штыри (фото 3) .



В столе выпиливаем часть, которая при работе держится на штифтах (фото 4) и служит для удерживания оси. Важно: не забыть сделать для оси полукруглые отверстия в столе и отрезанной части. Ось с маховиком ставим на втулку в станине (фото 5) и зажимаем вверху так, чтобы могла вращаться. Для надежности отрезную деталь приматываем к столу веревкой. Далее на металлический штырь надеваем рабочий диск (фото 6) .

Можно устраиваться на лавку и приступать к «ваянию», покручивая «педали», то есть, маховик, который желательно утяжелить булыжником!



Гончарное дело


Для работы лучше брать очищенную от примесей (вакуумированную) глину.




Чтобы колобок (фото 7) не сбежал от вас на начальном этапе, с некоторой силой бросаем его в центр диска — это установка и центровка комка. Обжимаем руками (фото 8) .

Для лучшего скольжения набрызгиваем глинистую воду и превращаем колобок в заглаженный купол (фото 9) . Большими пальцами давим на глину сверху, а ладонями — с боков. При этом дополнительно проминается масса и уходят совсем не нужные пузырьки воздуха.

В намеченный центр купола при вращении диска продавливаем большой палец, намечая дно.



Затем поднимаем цилиндр на высоту будущего изделия (фото 10, 11) . Помним про необходимывать смазывать водой изнутри, но без раскисания глины. Пальцами левой руки продавливаем внутреннюю полость, правой — удерживаем форму при вращении.

Мы пришли к желаемой высоте, а далее следует формование горшка в несколько этапов. Изнутри слегка выдавливаем округлые бока, придерживая их снаружи. С помощью четырехугольного деревянного ножа, называемого «шиналь» (фото 12) , «выращиваем» горлышко сосуда (фото 13) .

Готовое изделие отделяем от диска тонкой веревкой или проволокой (фото 14) .

Сушим его 2-3 дня, а затем обжигаем в гончарной печи (на сегодняшний день эту услугу предоставляют некоторые художественные мастерские, учебные заведения и т.п. — прим. ред.).



Если «становление» сосуда состоялось, значит, и вы можете состояться как специалист по гончарному ремеслу, считает Дмитрий Полещук. Осталось научиться делать крышечки к сосудам и освоить более сложные формы мастерства Глина должна быть пластической, способной принимать любую форму и сохранять ее после выжигания. Я применяю два вида глины: материковая и карьерную. При смешивании в пропорции 1:2 они образуют нужную однородную массу, которая обладает свойствами крепкого черепьянка и вогнетривкисть.

Материковая глину добывают в колодцах диаметром 1 -1, 5 метра. Штольню обплитають лозняком, чтобы избежать обсыпанию почвы. Копать приходится глубоко. Глина первоначального месторождения обычно залегает на глубине 10-15 метров.

Материковая глина образуется там, где породы промилися водой. Поэтому она чистейшая, без примесей, белого или почти белого цвета, огнеупорная. Именно такой слой глины (толщиной от 1 метра и более) на глубине 12 метров залегает в шахты моего деда. Довгорична разработка ее привела к тому, что от колодца на много десятков метров горизонтально простяглися вризнобич рукава самодельных шахт.

Наилучшая для гончарного производства часовьярська глина (Донецкая область).

Карьерную глину можно найти в Яруга, по склонам берегов рек. Это так называемая осадочных глина. Она не такая чистая, с различными добавками, которые придают ей разной окраски, менее огнеупорная. Главное, обратите внимание на пластичность глины, т.е. ее способность менять форму без разрывов и трещин. Она бывает масляные (или пластической) и песню (или малопластичною). Масляные - плохо розмочуеться, медленно высыхает, образует брелока липкую массу. Постная глина, наоборот, легко розмочуеться, быстро высыхает, образует не очень брелока пищанисту массу.

Исходя из собственного опыта, скажу: как только выкопанную глина малопригодны для работы. Она и недостаточно пластичная, часто имеет различные примеси (мелкие камешки), которые приводят к разрушению изделий, так как расширяются во время обжига, тогда как сама глина сжимается. О том, как выбирать из глины хлам, расскажу ниже. Полевой шпат, кварц, известь (они пойдут на изготовление поливы) также не могут быть сразу использованы: их надо очистить от примесей, подрибниты, просеять и промыть. Это трудоемкая, однообразное работа, но она необходима, чтобы потом было меньше брака. Сама глинистая масса тоже должна быть однородной, иначе во время выжигания части ее неодинаково реагировать на температуру. А от этого нередко образуются искривления, трещины и разрывы. Вот почему первоначальная сырье нуждается доведення.Глину надо замочить на ночь в специальной яме или ванне. Это глиняные смеси до дна проштрикуеться палкой, чтобы образованные отверстия наполнились водой. А утром начинаем готовить глину к работе.

Выбираем из ванны замочену глину на дощаний помост. Если помосте нет, то его можно заменить простеленою на доливци рядниною. Берем столько глины, сколько нужно для работы. Складываем ее в конусовидные большую кучу. Затем деревянной Довбня постепенно разбивает конус. Когда глина розповзеться ишар ее составит примерно 5-10 сантиметров, операцию следует повторить, т.е. составить вновь такую же массу, как была раньше. Разбивает ее на слой, который уже должен быть немножко толще, чем предыдущий (т.е. 10-15 сантиметров). Такое битья глины длится до тех пор, пока вся глина зибьеться и перед вами предстанет опять тот самый височенький конус.

Чтобы глина НЕ налипала на Довбня, ее надо зишкрибаты цикла. Но наиболее эффективно Довбня чаще смачивать. А чтобы глина НЕ приставала к помоста, дед мой притрушував его пеплом, которого достаточно было в горне. (Фото - ручной способ выбора лишок)



У глины, которую мы только что сбили, не исключено, что траплятимуться щепки, листья, корешки, черви, камни известняка. Чтобы масса была пригодной к работе, надо как можно тщательнее отделить от нее этот хлам.

Для этого служит стругач. Им надо перестругаты всю кучу глины на мелкие стружечкы, выбирая при этом примеси. Затем перестругану и отобранную глину скочуемо в большой пуль и увлажняет его. Необходимое для работы количество отбираем, чтобы приступить к изгнанию из глиняной массы пузырьков воздуха, а остальные глины покроет мокрыми рядными или тряпья, относим в прохладный уголок мастерской или кладем в ванну. (Фото-виганяння пузырьков воздуха способом качання)



Виганяеться воздуха, которое будет потом мешать работать на гончарной круге, двумя способами - качанням и выбивания. Маленькие глиняные куски (такие же, как у хозяйки, которая готовит тесто для вареников), викачуються на круге. При этом из глиняной массы выходит воздух и она становится сплошной.

Поясню способ выбивания. Если глины нужно немного больше, чем для изготовления одного небольшого изделия, то ее удобно перебить на столе. Для этого берут кусок глиняного теста и с высоты вытянутой над головой руки с силой бросают его на верстаки. Затем его формируют в буханку и розризують струной или латунных проволокой на две части.

После этого верхний кусок кладут на стол срезанных стороной вверх, а пидризаний нижний, не перевертаючы, с силой бросают на прежний верхней. Вновь делают срез под прямым углом к столу, один из кусков также бросают срезом вверх, а на него второй - тоже срезанных стороной вверх. Так вот повторяется операция примерно двадцать раз.

Этот раздел хочу закончить рассказом о том, как готовится глина высшего сорта, именно та глина, идущая на высококачественные гончарные изделия.

Мой дед принесенную глину розкладав на земле грядками и в таком виде оставлял на год или несколько лет (чем дольше, тем лучше). Этот естественный способ обработки в гончаров называется литуванням. Для изделий высшего качества пролитовану глину подвергают еще муки-вание, гноинню и переминанню.

Чтобы видборошнуваты глину, ее розбовтують в большом кадуби с водой, дают отстояться, чтобы осели грубые, тяжелые примеси. Сливки с глиной, переганяють в другую кадки и снова дают отстояться. Потом в третью и четвертую. В последнем резервуаре частицы глины самые легкие, мелкие и чистые, им дают осесть, воду выпускают, и на донышко остается тончайшие, чистейшая глина высшего сорта, ее кладут в погреб, где она в течение нескольких недель гноиться: покрывается темными пятнами, издает неприятный запах. После гноиння глина становится пластической и однородной, пригодной для самых тонких работ. Поскольку верхние слои высыхают быстрее, то перед использованием глину переминають на специальной скамье. Существует довольно разнообразная технология подготовки глины. Пока мы учимся, глину можно заложить на литування. А для первых работ вполне пригодна однородная масса, которую можно получить, замочившы и смешав материков и карьерные глины, розимьявшы несколько раз ручной глиномьялкою.



Существует давний способ выбивания из глиняных шариков пузырьков воздуха. Глину, перемьяту на ручном глиномьялци, скочують в шаре и струной розризують на нужные грудки для работы. Отдельное комок берут в левую руку. Ладонью правой руки хлопают ее, выбивая воздух. А левой непрерывно покручують шарик, удерживая ее в висячего положении. Работа эта утомительной, и поэтому комок надо отрезать такую, чтобы ее было легко поднимать. Но величина ее зависит и от того, для которого гончарного изделия она предназначается. Для обучения и пока руки не окрепли, я советую приготовить шарики (грудки) весом около 500-600 граммов. (Из книги В. Рисцова «При гончарного круге»)



В конце прошлого года в Москве прошла выставка английского керамиста Дж.Поуэлла. Вазы, кувшины, бра, торшеры, люстры, семейные гербы поражали знатоков изысканностью, красотой, высоким художественным вкусом и тонким знанием материала. Особо отмечали необычную технику. Как удалось узнать, Поуэлл работает не на специальном станке, а пользуется рельефными материалами, к примеру, марлей, веревочной мелкой сеткой, а то и грубой мешковиной. Поэтому предлагаем с ней познакомиться.

Начнем с глины. Найти ее можно прямо на дачном участке или в ближайшем карьере.

Возьмите кусок глины объемом 0,5 л. Добавьте в нее немного воды и размешивайте до тех пор, пока она не вберет в себя всю влагу, и не начнет прилипать к рукам. Приготовив крутое тесто, скатайте из него шарик диаметром 50 мм и лепешку диаметром 100 мм. Затем просушите в тени два-три дня. Если на шарике или лепешке за это время появятся трещины, значит, глина слишком жирная и требует добавления мелкого речного песка. А трещин нет, и шарик, брошенный с высоты 1 м на твердую поверхность, не рассыпается, — глина нормальная. Тощая глина при высыхании не растрескивается, изделие из нее не обретет надлежащей прочности; в такую глину необходимо подмешать более жирную. Добавляют песок или глину в несколько приемов, каждый раз проверяя качество полученной массы.

Далее работа с глиняным сырьем ведется так, как это делает сам Поуэлл. Возьмите лист толстой фанеры или пластика с размерами 500 х 375 мм. Накройте его куском ткани размером 950 х 620 мм.


Положите на него две деревянные рейки длиной 350 мм и сечением 10x10 мм, как показано на рисунке 1. Между ними уложите кусок глины и деревянной скалкой раскатайте его в блин толщиной 10 мм (рис. 2). Заметим сразу, что в результате этой операции нижняя поверхность глиняного блина приобретет фактуру ткани. Далее острым ножом аккуратно вырежьте заготовку, как показано на рисунке 3. Обрезки скатайте в комок и уберите в эмалированную кастрюлю или полиэтиленовый пакет, чтобы меньше подсыхала. Возьмите ткань с заготовкой за углы (рис. 4), свяжите их узлами и подвесьте на рамке (рис. 5). В таком положении глиняная заготовка приобретет вогнутую форму. Подержите ее два-три дня, чтобы глина немного подсохла и затвердела. Вынув заготовку, острым ножом подрежьте края, как показано на рисунке 6. Остается установить ее на ножки. Заранее приготовьте из глиняного теста три опоры конической формы. На сопрягаемые поверхности острием ножа нанесите глубокие риски, смочите их водой и плотно детали прижмите друг к другу (рис. 7 и 8).

Изделия более сложной формы легко сделать на четырехстенной деревянной коробке без крышки (рис. 9) и такой же коробке, но с крышкой (рис. 11), в которой предусмотрены прорези разного вида (рис. 12). Дальнейшие шаги, необходимые для получения заготовок, нетрудно понять, глядя на остальные рисунки.

Не все, возможно, получится с первой попытки. Но вот у вас несколько изделий, которые вас устраивают своим дизайном, красотой исполнения. Что дальше?

Обжиг — сложный процесс, который придаст изделию необходимую прочность. Проводят его в три этапа: прогрев, собственно обжиг и постепенное, регулируемое охлаждение. На первом этапе процесс можно осуществить в обычной кухонной плите при 250° С. При этом глиняные кристаллы разрушаются и вся масса переходит в аморфное состояние. При более высокой температуре (процесс ведут в муфельной печи при 850° С) происходит спекание массы с образованием прочного черепка.

После обжига изделия охлаждают. Процесс этот весьма длительный и ответственный. Только что обожженное изделие не терпит резкой смены температуры и доступа холодного воздуха. Допустим это, и мгновенно образуются трещины. Температуру следует снижать медленно, в зависимости от толщины стенок изделия и качества исходного сырья. Поэтому режим охлаждения определяется опытным путем. Но обычно керамисты снижают температуру из расчета 50° за час. После обжига изделие приобретает ярко-красный цвет. Этот цвет можно считать конечным. Но лучше, как считает Поуэлл, с внешней или внутренней стороны изделие окрасить в другой цвет, например, черный, синий или белый. Проще окраску производить яркими нитроэмалями.


Краски для печати изготавливают в краскотёрных вальцах. Изначально пропуском сквозь вальцы краску сначала размешивают руками с растворителем при помощи шпателя, а для получения однородной смеси два раза пропускают через вальцы.
Краска, применяемая для росписи способом печати, при необходимой вязкости обязана отлично сниматься с железной доски или вала и прекрасно переходить с бумаги на раскрашиваемые изделия, не расплываясь на них. В то же время она не обязана не очень бысро сохнуть и давать четкий и качественный контур.

Для подглазурной печати применяются краски примерно следующего состава (в %):
Глицерин 19
Патока 23
Краска сухая 58

Для надглазурной печати:
Олифа 42,35
Краска сухая 57,65

При росписи керамических изделий способом печати мастер-гравер по заданному рисунку вырезает на металлическом барабане или доске точную копию рисунка. Глубина выреза линий рисунка на барабане или доске зависит от интесивности краски в соответствующих местах на оригинале. Рисунок на металле вырезается с помощью специальног резца (гравштифеля).

На доску наносят краску при помощи деревянных шпателей, на барабанах -при помощи специальных приспособлений. Излишек краски снимают.
На доску с нанесенной на нее краской накладывается специальная тонкая слабоувлажненная бумага, на которую сверху накладывается слой бумаги типа газетной толщиной 5-6 мм, а сверху - кирзовая прокладка, после чего доску пропускают между вальцами или ставят под пресс.

Бумагу с опущенным на ней оттиском рисунка опускают в воду в которой она находится до размягчения.

После насыщения бумаги водой рисунок вместе с бумагой накладывают накладывают на сухое изделие и протирают войлочным валиком, краска хорошо сцепляется с поверхностью изделия, а бумага легко отделяется от рисунка. Для обогащения рисунка нанесенного способом печати, производят дополнительную раскраску красками или золотом.

В отличии от трафаретной печати, тампонная печать начала интенсивно развиваться только с появлением возможности делать печатное клише из высококачественного силиконового каучука. Тампонная печать - способ передачи изображения с печатной формы (клише) на запечатываемую твердую поверхность с использованием упруго-эластичного тампона.

Технология тампонной печати основана на перенесении краски с помощью клише через эластичный силиконовый тампон, повторяющий кривизну поверхности. Благодаря свойственной силикону малому коэффициенту смачиваемости тампон «отталкивает» многие жидкости, включая краску, и при соприкосновении тампона с другими объектами легко отдаёт краску на эти объекты.

Тампонная печать позволяет наносить изображение практически на любой вид твердой поверхности (гладкие, рефленные не впитывающие краску материалы) - пластик, стекло, дерево, металл. Обычно методом тампонной печати наносятся логотипы или изображения на мелкую сувенирную продукцию: ручки, зажигалки, брелоки, часы, калькуляторы, кружки, пепельницы, ключницы, открывалки, пластиковые подставки или подобные изделия из пластика, из кожи и полиэтилена, а так же на бутылочных пробках, крышках банок, одноразовой посуде, парфюмерной упаковке, различных канцелярских принадлежностях (карандаши механические, линейки, ножи, визитницы и многое другое), аудио- и видеокассетах, компакт-дисках, корпусах приборов, парфюмерной упаковке.

Тампонная печать позволяет печатать несколькими цветами в том числе и по CMYK, однако, также как и в шелкографии весьма проблематичным является совмещение цветов.Размер изображения ограничен величиной тампона и клише. При нанесении изображения на изделия из металла, стекла и керамики для придания дополнительной устойчивости используются двух- и трехкомпонентные краски, а также дополнительная термообработка

Плюсы: идентичность всех изделий в тираже, возможность использования Pantone, низкая себестоимость оттиска при больших тиражах, печать по криволинейным поверхностям

Минусы: предпечатный процесс - клише, приладка; как правило небольшой размер запечатываемой области; высокая себестоимость при малых тиражах

Поверхности для нанесения: стекло, пластик, керамика, дерево, металл.
Страниц: 64

Серия или Выпуск: Уроки керамики
Потрясающе иллюстрированная книжка являет собой поэтапный курс школы ручной лепки.
Безумно хорошие фото а также подробные комменты к ним дают возможность определить пригодность глины для лепки, учат, как эффективно ее заготовить а также обработать, дают способность перейти шаг за шагом все стадии подготовки глиняного теста, дабы приступить к формовке всевозможных изделий: ваз, скульптур а также абстрактных форм.
Книжка предназначена как для специалистов так и для обширного круга любителей керамики.