Аквилегия подготовка к зиме. Как подготовить цветы к зиме: практические советы для дачников. Луковичные и клубневые

ОСЕНЬ – ТАКАЯ ЖЕ ЖАРКАЯ ПОРА ДЛЯ ДАЧНИКОВ, КАК И ВЕСНА. ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОСАДОК И ПЕРЕСАДОК. А ЕЩЕ ОДНА ВАЖНАЯ ЗАДАЧА САДОВОДА – ПОДГОТОВКА ЦВЕТНИКА К ЗИМЕ. НАШИМ ЛЮБИМЫМ ЦВЕТАМ ПРЕДСТОИТ ЦЕЛУЮ ЗИМУ ПРОВЕСТИ В ВЕСЬМА НЕКОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ. И НИЧЕМ ВЫ ИМ В ЭТО ВРЕМЯ НЕ ПОМОЖЕТЕ. ПОЭТОМУ НАЧИНАЯ

С СЕНТЯБРЯ СТОИТ ГОТОВИТЬ ЦВЕТНИКИ К ЗИМЕ – СПОКОЙНО И БЕЗ СПЕШКИ

Сажаем луковичные

Конец лета и начало осени - это время посадки весеннецветущих луковичных . Причем даже если вы задержались и не посадили вовремя - не беда. Сажайте действительно на 3 высоты луковицы.

Не дожидайтесь морозов: в мерзлую почву лучше не сажать. Исключение составляют теплолюбивые нарциссы и гиацинты, которые необходимо сажать в нужное время.

Делим и пересаживаем

В начале осени самое время заняться «перестановкой» растений, что-то - пересадить, что-то - поделить. Не стоит трогать сейчас только осеннецветущие растения (многолетние астры, гелениумы, хризантемы) - их нужно оставить до весны. При посадке не забудьте подрезать вполовину корни и надземную часть многолетников. Также время заняться двулетниками (анютины глазки, наперстянки, незабудки, штокроза), которые вы высевали в начале лета - их пора определить в цветники.

Чуть позже, в конце сентября, можно заняться декоративными кустарниками. При посадке важно, чтобы был соблюден баланс надземной и подземной частей, их объем должен быть примерно равным. Если нужно, обрежьте либо корни, либо крону, чтобы добиться баланса. Но это важно только для тех растений, которые вы покупаете с открытой корневой системой. Если также придется срезать. Определить, зрелые побеги или нет, несложно: молодые - красноватые, довольно толстые, листья бордовые.

Как только установится постоянно низкая положительная температура, розы можно будет обрезать. Высота обрезки за куст был в контейнере, то как есть, так и сажаем, ничего не режем. Еще один момент: поливать растения при посадке нужно обязательно, а вот подкармливать - ни в коем случае.

Не откладывайте осенние работы, например обрезку многолетников, до весны: чем больше вы сделаете сейчас, тем проще будет весной

Цветущие розы

Если осень выдалась теплая, то розы вполне могут еще раз зацвести.

Пусть еще немного поцветут! И не срезайте плоды, пусть они сформируются - растению это сейчас только на пользу, это для ваших роз некий сигнал, что совсем скоро пора будет уже отправиться на покой до следующей весны. В начале октября бутоны меньше горошин удаляют, и еще обратите внимание на побеги: все зеленые и невызревшие также придется срезать.

Определить, зрелые побеги или нет, несложно: молодые - красноватые, довольно толстые, листья бордовые.
Как только установится постоянно низкая положительная температура, розы можно будет обрезать. Высота обрезки зависит оттого, к какой группе относится сорт. Так, сорта из групп Чайногибридные, Флорибунда, Грандифлора режут на высоту 20 - 30 см.

Шрабы можно резать по минимуму, тогда как плетистые не режут почти совсем, только снимают с опоры и аккуратно пригибают к земле. Также почти совсем не трогают видовые розы и сорта от розы морщинистой. Полезно все кусты окучить - это поможет растениям комфортнее пережить длинную зиму.

Пора выкопки

В середине осени можно заняться выкопкой теплолюбивых растений - георгин, гладиолусов, крокосмий, бегоний и канн . Убирать их слишком рано не стоит: подземная часть не вызреет. Очень удобно выкапывать растения с помощью узких копальных вил - меньше риск повредить их подземную часть. Но, если так сложится, что вы повредите растение, не стоит огорчаться: можно засыпать место пореза толченым углем или обычной зеленкой - тоже помогает.

Сразу закладывать их на хранение не нужно - сначала следует просушить растения. Неплохо «искупать» луковицы, клубни, корнеклубни в растворе препарата «Максим». Следующий этап - очистить подземные органы от всего лишнего (пеньков, побегов, отмерших или больных частей). Все, растения готовы! Оптимальные условия - непромерзаемое помещение с постоянной температурой + 3… + 6°С и влажностью воздуха 60 - 70%. Хотя есть и исключения - например, гладиолусы вполне переносят и более высокую температуру, а вот канны и бегонии гораздо лучше хранятся при более высокой влажности, их можно пересыпать землей, торфом или опилками и периодически слегка увлажнять их (но не слишком, иначе может образоваться плесень).

Все лишнее – срезать

Обязательно обрезайте надземную часть многолетников: не стоит оставлять эту рутинную работу до весны, когда работ в саду и так много. Да и удалять весной будет гораздо сложнее: будут мешать отрастающие молодые побеги. Не трогают лишь вечнозеленые и зимне-зеленые растения (гейхеры, барвинки, копытни и другие).

Но в общем и целом, если вы бываете в саду зимой и у вас есть растения, которые не теряют привлекательности и зимой, их можно не отрезать. Это различные злаки, покрытые инеем или со снежными шапками - например, мискантус выглядит привлекательно. Также можно не убирать ворсянку, зопник, мордовник, астильбу, монарду, то есть культуры с прочными побегами и интересными плодами.

Подзимний посев

Некоторые растения гораздо лучше всходят, если высевать их семена под зиму. Этолаватера, василек, календула, иберис, годеция, кларкия, эшшольция, мак, космея, флокс Друммонда, хризантема, дельфиниум, кохия, аквилегия, флокс и люпин. Поэтому, как только температура за окном будет постоянно отрицательной, верхний слой промерзнет, но нет еще устойчивого снежного покрова, можно сеять. Подготовиться к этому мероприятию следует заранее: вскопайте участок под посев, сделайте бороздки, подготовьте субстрат, кото рым будете засыпать семена. Кроме летников и многолетников, можно высевать семена некоторых деревьев и кустарников, которые плохо всходят.

Их не назовешь неженками или капризулями — они, как стойкие оловянные солдатики, выносливы и непритязательны. О чем это мы? О многолетниках, которые настолько неприхотливы, что способны зимовать в открытом грунте. Но вот незадача — они не все одинаково закаленные, поэтому готовить их к холодам надо по-разному, к каждому нужен индивидуальный подход. Расскажем о самых распространенных и любимых садоводами экземплярах. Аквилегия (водосбор) в утеплении почти не нуждается. В октябре обрежьте увядшие листья и стебли, оставив пеньки высотой 5-7 см, и тщательно замульчируйте оголившиеся корневища у основания кустов и землю вокруг.

Астильба в молодом возрасте зимует без укрытия. Обрежьте под корень почерневшую после заморозков надземную часть. Основание куста окучьте на высоту примерно 5 см и замульчируйте тонким слоем торфа или перегноя. А вот после 5 лет жизни «старушка» уже нуждается в более теплом укрытии. Установите над растением каркас, заполните его сухой листвой, укройте нетканым утеплителем, а сверху — пленкой от осадков.

Астры многолетние поздней осенью отцветают и начинают засыхать, и тогда их нужно будет обрезать под корень. Затем засыпьте основание куста сухой мульчей, а ослабленные растения прикройте лапником или толстым слоем высохшей листвы.

Гейхеры не должны лишаться листьев накануне зимы. Они сохраняют «шевелюру» весь год, поэтому осенью избавьте растения только от цветоносов. Когда начнутся заморозки, окучьте прикорневую шейку и замульчируйте землю под кустами сухим торфом или перегноем, а еще лучше (если удастся добыть) — мхом сфагнумом. Когда морозы станут нормой, укройте растения лапником и, если нет снега, нетканым материалом. Но «форточку» для проветривания обязательно оставьте — без доступа воздуха гейхеры имеют свойство выпревать.

Дельфиниум выдерживает до -50°С без утепления, но исключительно под пышным сугробом. Поэтому, когда «вершки» завянут, обрежьте их.

оставив пеньки высотой 15-20 см. А чтобы в трубчатый стебель не затекла вода, замажьте срезы обычной глиной. Если пришли морозы, а сугробов нет, замульчируйте корневище и укройте лапником.

Дицентра благополучно переживет зиму, если обрезать увядший куст, оставив пеньки не более 3-5 см, замульчировать и укрыть лапником или нетканым материалом.

Ирисы (касатики) нужно обрезать только после засыхания стеблей. Причем высота пеньков должна быть не больше 10 см. Самые морозостойкие из ирисов — сибирские — неплохо зимуют без укрытия, достаточно замульчировать корневища, которые часто приподнимаются над землей. Но если зима аномально холодная, лучше не рисковать и уложить поверх мульчи лапник.

Для «кисейных барышень — сортовых» ирисов, отличающихся более изнеженным характером, — соорудите сухое укрытие, чтобы влага после оттепели не попала на корневища.

Лаванда под открытым небом перезимовать сможет, но только английская (узколистная). Остальных представителей этого теплолюбивого семейства лучше на холодное время года переселить в горшки и устроить дома на отапливаемом балконе. У «англичанки» осенью укоротите зеленые стебли на 3 см выше одревесневшей части. Когда подморозит, замульчируйте почву под кустиком, а в конце октября — начале ноября укройте растение толстым слоем лапника. Садоводы со стажем не советуют укутывать лаванду в листья или укрывной материал: от этого могут сгнить стебли.

Лилейники нужно избавить от цветоносов, как только они отцветут и подсохнут. Обрезку под корень отложите до поздней осени, когда листья окончательно завянут. Прежде чем мульчировать лилейники, убедитесь, что холода — это надолго. Если утеплить слишком рано, корни могут начать выпревать. Толщина слоя мульчи зависит от погоды: чем холоднее, тем толще. А в сильные морозы на мульчу уложите побольше лапника и накидайте снег — конечно, если он выпадет к этому времени.

Мальва с обычными цветками — просто мальва, а с махровыми — уже шток-роза, избалованная принцесса, облаченная в шелка, нежная и чувствительная. Когда завянет надземная часть, обрежьте растения почти под корень, а в октябре (по погоде) замульчируйте сухими листьями, перегноем или торфом. Для молодых растений и не очень выносливых сортов приготовьте еловые «лапы» — они и снег вокруг корневища соберут, и доступ воздуху не перекроют.

Монарда весьма морозостойка и потому не доставит садоводам больших хлопот. Для беспроблемной зимовки полностью обрежьте засохшие надземные побеги, замульчируйте, а в ожидании трескучих морозов прикройте лапником или 20-сантиметровым слоем сухих листьев.

Пионы избавьте от надземной части поздней осенью, но до прихода морозов. Кстати, опытные цветоводы советуют срезанные листья и стебли сразу сжечь: дело в том, что на них частенько с комфортом устраиваются на зимовку вредители и возбудители болезней. Высота обрезки — 10-15 см от земли. И не забудьте над корневищами пионов насыпать высокие холмики перегноя или перепревшего компоста: они помогут защитить от морозов почки возобновления, которые могут оказаться на поверхности. Молодые кусты на всякий случай дополнительно укройте сухой листвой и лапником.

Рудбекию избавьте от увядших «вершков» недели за две до ожидаемых холодов, оставив пеньки высотой 10 см. Замульчируйте их перегноем или садовой землей слоем примерно 5-7 см, позже сверху насыпьте листья или сено, уложите лапник.

Садовые ромашки (нивяник) довольно морозостойки, но суровая зима без снега опасна и для них. Особенно страдают от холодов сорта махровые и с крупными цветками. До прихода морозов обрежьте всю надземную часть до розетки листьев, замульчируйте землю вокруг кустика перегноем или торфом, а когда похолодает, засыпьте слоем листвы толщиной 15-20 см.

Флоксы метельчатые надо лишить пышной «шевелюры» еще до прихода стабильных холодов, оставив пеньки высотой 5-10 см. Почки возобновления, расположенные у основания побегов, осторожно окучьте перегноем или компостом, замульчируйте торфом. Если ожидается холодная малоснежная зима, то, когда подмерзнет почва, насыпьте на каждый куст примерно ведро рыхлой садовой земли, а поверх «засыпок» уложите лапник или камыш.

Хосты — надо ли обрезать их в предзимье?

Почему-то считается, что, если осенью удалить листья, растение истратит все силы на их восстановление, ослабнет и может погибнуть в холода. Но если оно готовится к зимней спячке, то не станет восстанавливать отмершую листву. Поэтому, как только листья хосты полягут и засохнут, аккуратно удалите их, замульчируйте сухим торфом, а перед заморозками сверху уложите лапник или сухую листву.

Хризантемы садовые бесспорно, красивы, но лучше отдать предпочтение сортам, районированным для вашей местности. Например, для Подмосковья это корейские сорта и их гибриды. Но и эти растения также нуждаются в надежных и теплых «шубках».

Поэтому перед наступлением морозов обрежьте стебли до 10-сантиметровых пеньков, окучьте основание кустиков перегноем или готовым компостом (10-сантиметровый слой), поверх замульчируйте сухим торфом. Если ударят бесснежные холода, насыпьте сверху много сухих листьев, а на них уложите лапник — он обеспечит вентиляцию внутри укрытия. А если на даче есть непромерзаемый погреб (+1-5°С), поместите корни хризантем вместе с земляным комом в контейнеры, присыпьте влажным субстратом и храните здесь всю зиму. Аналогичным способом можно сберечь и крупноцветковые хризантемы, которые не выдерживают зимовку в саду даже при максимальном утеплении.

На покой

Многолетники такие разные: есть среди них и уязвимые «южане», и суровые «полярники»..Что все они соответствовали своему названию и цве. много лет, придется позаботиться о комфортной зимовке. А для этого стоит выучить простые правила

Если вы живете в регионе, где зима длится всего 2-3 месяца, вам повезло — значит, вы лишены многих забот, связанных с зимовкой зеленых питомцев. Жителям средних широт несколько сложнее. Правда, изрядное количество травянистых многолетников, характерных для регионов с нежарким климатом, привыкли расти сами по себе, стойко переносить морозы, и зима им не страшна.

А вот теплолюбивым растениям, даже адаптированным к прохладному климату, придется уделить больше внимания. Гостям из жарких стран — экзотам — с зимовкой в средней полосе свыкнуться трудно.

Поэтому многие из них растут как летники. Теплолюбивые многолетники переживут зиму, если правильно защищать их от холодов, а для этого надо еще при покупке узнать, какова зимостойкость выбранных растений. Как видите, нюансов много, но есть общие правила, которые помогут вам подготовить любимые растения к зиме. Чтобы успешно пережить стужи, всем многолетникам нужно набраться сил. Поэтому, пока еще тепло, пока не завяли листья, цветки и растения не ушли на покой, нужна осенняя подкормка фосфорными и калийными удобрениями, которые повышают морозостойкость. А еще надо, выбрав сухой день, обработать основание куста и грунт вокруг него препаратами от вредителей и болезней: здоровые растения лучше переносят зимние испытания.

Травянистые многолетники растут на одном месте несколько лет. «Долгожитель» у большинства из них только корень, а надземная часть живет всего один сезон, осенью засыхает и отмирает, а весной из корня вырастают новые «вершки». Совет: засохшие стебли и листья удаляйте — они мешают растениям зимовать, а весной затрудняют рост молодых побегов. Время и высота обрезки у каждого вида индивидуальны. А вот вечнозеленые многолетники обрезать не нужно. Правда, если такое растение приболело или сильно ослабло, лучше осенью его все-таки обрезать.

Серьезная опасность для всех обитателей сада — бесснежные холода. Мороз, даже не лютый, а обычный (-8-10°С), но долгий, схватывает голую землю. Даже самые закаленные культуры могут замерзнуть, если их не прикроет теплое снежное одеяло. Что уж говорить о молодых посадках. Ростовые почки большинства многолетников развиваются сверху, и без защиты они вымерзнут.

Поэтому специалисты рекомендуют, когда станет понятно, что морозная зима установилась надолго, замульчировать даже устойчивые к холодам многолетники: не всегда заявленная морозостойкость растения соответствует действительности. К примеру, считается, что папоротники морозов вообще не боятся — эти лесные «дикари» невероятно зимостойки. Но оказывается, им тоже необходимо мульчирование — достаточно вспомнить, что растения, обитающие в лесу, осенью засыпаны опавшей листвой.

Пока не замерзла почва, приготовьте побольше мульчирующих материалов и до прихода стабильных морозцев сохраняйте их в тепле и сухости. Лучшей мульчей считаются перегной, перепревший компост и сухой торф, поскольку весной они смогут удобрить землю. Чуть хуже «работают» садовая земля, скошенные сидераты и мох, причем все эти «ингредиенты» можно смешивать в любых пропорциях. Для любителей кислой почвы хорошо взять иголки хвойных. Опытные цветоводы не советуют мульчировать растения свежими опилками или стружкой — сначала они должны «созреть» (компостироваться).

Опилки можно добавить в перегной или компост, но немного. Совет: не берите для мульчи совсем мелкие опилки — они слеживаются в комки, и на поверхности почвы образуется корка. Не рекомендуется мульчировать и утеплять цветники соломой — она привлечет всех голодных мышей в округе, те съедят укрытие, а потом и сами растения.

Кроме мульчи, травянистым многолетникам может понадобиться более серьезное укрытие. Хорошо утепляют опавшие листья, но только с тех деревьев, которые не болеют аналогичными болезнями и не портятся теми же вредителями, что и садовые культуры.

Но на всякий случай все же опрыскайте собранную листву мочевиной. И уж если вы запаслись листвой, приготовьте хворост, камыш, лапник и т. д., которые не дадут ветру сдуть лиственное укрытие. А вот укладывать поверх листвы или прямо на растения мульчу и утеплители — непромокаемую пленку, рубероид, толь — не стоит: эти материалы не пропускают не только влагу, но и воздух. Они хороши для сооружения воздушно-сухих укрытий. Для этого их надо уложить на приподнятый над растениями каркас из досок или арматуры.

Такие «домики» можно проветривать, чтобы многолетники не начали гнить. Нетканые утепляющие материалы, картонные коробки, деревянные ящики, мешковина, плотная бумага — все это пойдет в ход, чтобы уберечь растения от холодов. Но самое лучшее традиционное укрытие, разумеется, еловый лапник. Однако не заготавливайте его заранее — ветки засохнут, иголки облетят.

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

: Пионы — отводкамиОсенью прошлого года...

: Опадают листья у фикуса БенджаминаМой...

: Опрыскивание сада от болезней и...

С наступлением холодов, все декоративные растения, а также цветы нуждаются в особенном уходе. Чтобы растения в новом сезоне снова цвели, необходимо подготовить их к зимовке.

Начиная с осени, наступает то благодатное время, когда можно пересадить крупные красивоцветущие цветы (крупномеры). В это время цветы испытывают наименьший стресс при пересаживании.

После того, как цветы перестанут цвести, можно приступать к пересаживанию. Желательно успеть пересадить в сентябре-октябре. Если в этот период выполнить пересадку не получилось, цветы лучше прикопать до наступления весны.

Также в последний осенний месяц желательно выкопать георгины и гладиоусы, и другие сорта цветов, не приспособленные к холодам.

Если цветы еще не успели испортиться от холодов, тогда есть смысл их выкопать.

При планировании цветения луковичных к праздникам (Новый год или 8 Марта), луковицы выкапывают, пересаживают в ящики с землей и ставят в теплом помещении.

Луковицы всех весенних цветов – тюльпанов, нарциссов и других, на зиму высаживают в ящики (новые луковицы). Высаживать молодые луковицы цветов в ноябре нежелательно, потому что так они могут погибнуть. Луковицы оставляют в ящиках до весны. В холодное время цветы не будут идти в рост, потому что по биологическим часам у них наступает период покоя.

Зимовка многолетних цветов

Многолетние цветы начинают цвести не сразу, а только лишь на второй или третий год. Если вовремя подготовить цветы к зимовке, то они будут цвести несколько лет подряд, а все хлопоты по уходу будут сведены к минимуму.

Разновидности многолетних цветов:

зимующие в открытом грунте;
не зимующие в открытом грунте.

Первые могут расти на одном месте (без выкапывания) от четырех до десяти лет. К таким многолетним цветам относятся:

Тюльпаны.
Нарциссы.
Лилии.
Ирисы.
Пионы.
Астры.
Флоксы.

Многолетние, которые нельзя оставлять в открытом грунте, выкапывают каждый год в осеннее время. Луковицы, а также клубни и корневища укладывают на зиму на хранение, а с наступлением весны достают и снова высаживают. К таким растениям относятся:

Бегонии.
Георгины.
Канны.
Гладиолусы.
Тигридии.

Как подготовить к зимовке цветы

Георгины

Осенью, ориентировочно в сентябре-октябре, когда георгины уже отцвели, нужно срезать побеги на высоте около 10 сантиметров от земли. Сами георгины при помощи небольшой лопаты нужно аккуратно выкопать. Следите за тем, чтобы растение не поломалось. После выкапывания нужно стряхнуть лишнюю землю, а сами клубни хорошо высушить.

На хранение их нужно положить в прохладно помещение, обязательно сухое. Температура помещения должна быть около пяти-семи градусов тепла. Клубни георгин будут лучше сохраняться в песке, но только нельзя класть их друг на друга.

В течение зимы необходимо регулярно проверять клубни, если обнаружили гниение – его нужно срезать, а сам срез присыпать измельченным углем.

Пионы

Куст пиона необходимо обрезать, оставить около 10-15 сантиметров. Вокруг куста почву нужно взрыхлить, только очень аккуратно, чтобы не повредить корень растения.

Сверху землю желательно присыпать любым органическим удобрением в пропорциях: полведра компоста или перегноя на квадратный метр земли. Почву мульчируют около куста торфом (слой 4 сантиметра) и после этого цветы, вместе с оставшимися листьями укрывают. Специалисты не рекомендуют укрывать пионы его же собственными листьями, так как именно на них образуется большое количество вредителей.

Гладиолусы

Стебель растения срезают на высоте около 5 сантиметров от земли. Клубнелуковицы выкапывают и очищают от лишней земли. Луковицам дают просохнуть на солнце в течение полумесяца (необходимо следить, чтобы они не намокли под дождем).

После того, как клубнелуковицы хорошо просохли, их перебирают и отбирают самые здоровые, без повреждений. Посадматериал помещают в неглубокий ящик и оставляют в прохладном закрытом помещении, которое хорошо проветривается.

Флоксы

Это очень капризные цветы, так как они много болеют и подвергаются поражению мучнистой росой. Если в теплое время флоксы опрыскивают препаратами, содержащими серу, то с наступлением осени белая роса снова проявляется на сухих листьях. Поврежденные листья, а также стебли растения нужно убрать и сжечь.

Также в осеннее время нужно подумать о том, чтобы высадить новые растения. Многолетние нужно высадить на тоже место. До наступления холодов и морозов, флоксы успевают укорениться. Все, что необходимо предпринять, высаживая цветы под зиму – присыпать их землей (только сухой) и укрыть.

Клематис и глициния

Изящные растения, которые при цветении создают удивительный разноцветный вьющийся ковер, на самом деле требуют к себе повышенного внимания. При правильном уходе эти растения будут цвести около 20 лет подряд! Но цветоводы очень часто сталкиваются с такой проблемой, как вымерзание растения.

Некоторые виды клематисов достаточно морозоустойчивы и способны переносить температуру минус 10 и при этом еще и цвести.

Клематисы бывают разных сортов. В зависимости от времени цветения они бывают:

Раннего цветения.
Среднего цветения.
Позднего цветения.

Чтобы клематис уберечь от вымерзания, при посадке его углубляют в землю так, чтобы узелок кущения взрослого растения находился ниже края ямки на 10 сантиметров, молодые растения углубляют на 8 сантиметров.

С наступлением осени клематисы удобряют смесями, содержащими калий и фосфор. Некоторые разновидности растения необходимо подрезать. Прореживание позволит дать хорошее цветение весной.

Перед холодами растения и почву опрыскивают средством Фундазол, которое защитит цветы от грибка. Разводят препарат так: на 10 литров воды берут 20 гр. порошка. После опрыскивания, растения присыпают древесной золой и окучивают. Высота окучивания 15 сантиметров, в середину куста насыпают торф и перегной (достаточно двух ведер).

Когда температура воздуха становится постоянной и составляет минус 5-7 градусов, клематисы нужно укрыть. Укрывают растения пленкой или рубероидом, с целью предотвращения намокания и чтобы предупредить выпаривание влаги из корней. Клематисы растут в Южных районах, рекомендуется их укрывать не сильно, чтобы был доступ воздуха для проветривания.

Утеплителем для растения могут служить как хворост, так и сухие листья, а также мелкий пенопласт. Чтобы растение не промерзало, при их укрытии сооружают подобие каркаса из деревянных досок, ящиков, остатков лозы. А чтобы мыши не пробрались под укрытие, под кусты необходимо положить отраву — приманку.

С наступлением весны, укрытие с растений снимается аккуратно и поэтапно, чтобы молодые побеги не повредились от весенних заморозков. Когда погода более — менее нормализуется, в укрытии делают небольшие отверстия, а когда совсем потеплеет, укрытия снимают. Пленка снимается, а листья и ветки убирают постепенно, чтобы растение понемногу привыкало к прохладному весеннему солнцу.

Если после зимовки какой-то куст растения погиб, не стоит его сразу выкорчевывать. Пусть постоит, а через пару лет он пустит новые побеги и сможет самовосстановиться. Конечно же, на зиму такой куст также нужно укрывать и защищать от морозов.

Розы

Розы обязательно нужно подготавливать к зиме. Если пренебречь этим правилом, кусты могут полностью погибнуть. Розы необходимо обрезать правильно. Выполняется обрезка осенью. Старые побеги срезают, чтобы вместо них вырастали молодые и крепкие. К примеру, бенгальская роза любит, чтобы ее не сильно стригли, а лишь состригали молодые побеги. Те побеги, которые остались, должны иметь почки.

Чайную розу обрезают на три-четыре «глазка», после этого они начинают лучше расти.

Когда осенью выполняют обрезку по правилам, розы не будут погибать, так как все питательные вещества поступают в достаточном количестве.

Существует несколько вариантов обрезки роз к зиме:

Мощный. Когда срезается практический полностью побег. Остается глазок.
Умеренный. Срезают только половину ростка, оставляется 4-5 почек у основания растения.
Слабый. Срезают верх побега и оставляют около десяти почек.

Самой крепкой и выносливой в холодное время года считается сорт розы, который растет на клумбах, их так и называют «парковые». Такие розы не гибнут в морозы, а для сохранения их просто нагибают к земле и прикапывают, присыпая древесными опилками.

Самой капризной считается чайная роза, она очень чувствительна к перепадам температуры, особенно к морозам. Именно этот сорт нуждается в тщательной подготовке к зиме.

Существует несколько способов укрытия цветов на зиму. Лучший – присыпание кустов землей и древесным листом. Необходимо укрыть куст таким слоем, чтобы его толщина составляла не менее 15 сантиметров. Такой способ подойдет не всем сортам роз. Штамбовым и плетистым он не подходит, так как они могут погибнуть в земле. Такие сорта укрывают торфом или рубероидом.

Некоторые садоводы-любители, путем проведения экспериментов, пришли к своему методу укрытия. Так, хорошо зарекомендовал себя воздушно-сухой метод. Растение укрывают практически полностью утеплителем, укутывая розы так, чтобы материал служил коконом и выступал сверху над растением на полметра. Поддерживается такая конструкция при помощи проволочного каркаса. Укрывают кусты роз в середине октября. Как только «ударят» первые морозы, розы необходимо подрезать (только теплолюбивые сорта) – срезаются поврежденные листики, а также верхушки.

Не лишним будет после того, как кусты будут обрезаны, обработать растение препаратами от грибков и вредителей и окучить розы. Если эти мероприятия не соблюдены, устанавливают каркас и обтягивают его материалом в несколько слоев. Сверху укутывают пленкой и хорошо укрепляют конструкцию внизу, чтобы не задувало и ветер не смог ее сорвать. Вместо пленки розы можно укрыть и другим материалом, не пропускающим влагу. А чтобы сохранить тепло внутри, на куст и землю кладут сухие побеги обрезанной малины или другую овощную ботву.

Розам, которые плетутся, каркас на зиму сооружать не нужно. Их достаточно просто нагнуть к земле и чем-то зафиксировать. Затем накрыть пленкой.

С приходом весны кусты роз открывают постепенно, чтобы растение привыкало к сквознякам и перепадам температуры.

‘

Уход за комнатными цветами зимой

С наступлением осени для комнатных растений начинается самый тяжелый период. В это время года света поступает мало и растения, преимущественно, растут на подоконниках, которые становятся прохладными. А воздух в помещении, благодаря отоплению, становится сухим и жарким. Именно в зимнее время неопытные цветоводы теряют больше всего своих комнатных растений.

Заметив, что листики вянут, цветоводы считают, что им недостаточно влаги и пытаются еще больше увлажнить почву. Это не помогает и тогда, пытаются как следует удобрить цветы, получая обратный эффект – растение погибает.

Совет 1 . Прежде, чем поливать растение, необходимо обратить внимание на состояние почвы. Если она абсолютно сухая, комковатая, растение нуждается в поливе. Если же верхний слой остается влажным, тогда поливать цветы нельзя. Особенно это касается элитных дорогостоящих растений – клубневых и луковичных.

Совет 2 . Держите горшки с растениями в теплом месте. Если в оконных рамах имеются щели, их нужно заклеить, а на подоконник положить слой любого изоляционного материала, например, пенопласт. Так можно поддерживать землю в горшках комнатной температуры. Это правило касается растений, высаженных в пластиковые горшки. В глиняных горшках температура после полива земли всегда будет ниже, чем температура в помещении.

Два способа выращивания цветов зимой

В холодное время года растения можно вырастить двумя способами. Первый — это создать для них все необходимые условия, чтобы они продолжали цвести. Второй – дать возможность растениям отдохнуть, чтобы весной, с новыми силами, они снова радовали цветением.

При первом варианте, растению создаются все условия: температурный режим, подготовка земли для цветов и влажность.

При втором варианте, растению дают возможность отдохнуть – убирают горшки с подоконников. Если нет возможности горшки переставить в другое место, при помощи полиэтиленовой пленки ограждают окно со стороны комнаты, там, где находится батарея. Получается своеобразный аквариум для растений. Таким образом, уменьшается разница температуры со стороны окна (холодный воздух) и со стороны комнаты (теплый воздух).

Высокие растения будут требовать полива. Для этого в пленке делают небольшие отверстия и поливают. Но будет лучше, если такие цветы не будут находиться зимой на подоконнике.

Растения «в аквариуме» часто не поливают, а только опрыскивают при первых проявлениях увядания листьев. Поливают полноценно только тогда, когда земляной ком будет сухим. Но нельзя допускать сильного пересушивания почвы.

Ни в коем случае нельзя удобрять почву. Эти рекомендации можно прочитать в специальной литературе по цветоводству, в разделе «Как подготовить землю для цветов». Также следует помнить, что даже капля удобрения может загубить цветы. Весной, когда появятся молодые побеги, тогда и необходимо вносить удобрения без опасений спалить корни растения.

Многолетние растения радуют хозяев своим цветением и декоративной зеленью на протяжении многих лет . Они развиваются, дают новые побеги, разрастаются вширь и ввысь.

Надземная часть травянистых многолетников отмирает с наступлением морозов , а их корневая система с ростовыми почками остается в грунте .

Некоторые виды многолетников переносят холода, не сбрасывая листвы. Поэтому так важно создать благоприятные условия для зимовки растений .

Обеспечить защиту растений в зимний период помогут разнообразные виды укрытий , своевременная , мульчирование почвы (покрытие почвы защитным слоем - сеном, травой, опилками, корой, гравием песком и другими органическими и неорганическими материалами), хранение клубней и луковиц некоторых видов в помещении. Для выполнения поставленной задачи необходимо продумать и составить план осенних работ на приусадебном участке.

Как подготовить многолетники к зиме

Существует несколько приемов , которые помогут обеспечить полноценную защиту многолетних растений от зимних морозов и в период весенней оттепели . Для различных видов цветов и кустарников применяют :

Обрезка ;
Утепление ;
Мульчирование почвы ;
Уборка клубней и луковиц на зимнее хранение .

Выбор способа осенней подготовки зависит от морозоустойчивости растений.
Чтобы сохранить устойчивые к холоду травянистые многолетники (бруннера крупнолистная, эхинацея пурпурная, очиток) достаточно обрезать увядшую надземную часть и промульчировать почву в месте произрастания.

Такой способ дает возможность растению накопить достаточно питательных веществ в корневой системе для зимовки и весеннего возрождения. Пеньки одеревеневших стеблей оставляют, чтобы они могли задерживать снежный покров.

Многолетние растения, надземная часть которых не отмирает (например, грушанка, копытня и др.) полностью не обрезают . Первогодки и неморозостойкие виды утепляют еловыми ветками .

Перед укрытием почву над корневой системой мульчируют торфом или садовым грунтом, смешанным с перегноем. Над крупными растениями устанавливают шалаши из ельника или сооружают каркас , который наполняют стружкой и накрывают непромокаемым материалом.

Корни некоторых клубневых и луковичных многолетников особо неустойчивых к промерзанию грунта сохраняют до весны в теплом помещении. При ночных температурах от +3 до 0 градусов начинают выкапывать раноцветущие сорта растений (ирисы, крокусы, ), затем среднецветущие (чубушник, спирея, жимолость, калина и др.) и поздние ( , канны, некоторые сорта , гортензия и др.).

Корнеклубни и луковицы высушивают при комнатной температуре и отправляют в подвал до весенней посадки.

Осенняя обрезка многолетников

После первых осенних заморозков начинают обрезку многолетних цветов и кустарников. До этого времени корневая система продолжает питаться за счет надземной части растений.

Благоприятным для обрезки многолетников считается период без осадков с конца октября до середины ноября .

Обрезка травянистых растений на зиму :

Предотвращает загнивание корневища;
Способствует удалению зараженной вирусами и грибковыми микроорганизмами надземной части;
Облегчает процесс мульчирования почвы ;
Уничтожает личинок многоядных вредителей ;
Обеспечивает сохранность ростовых почек;
Гарантирует надежное утепление корневой системы .

Устойчивые к холодам виды многолетников, такие как , астильбу, брунеру, аквилегию, пиретрум, пионы, обрезают на высоту до 5 см от поверхности земли. Почву вокруг мульчируют, присыпают смесью земли и торфа или сухими опилками.

Листья ириса подрезают до 10 см . Стебли дельфиниума оставляют высотой 25 см , так как в них может попасть вода и повредить корни. До 20 см укорачивают побеги клематиса , которые появились в текущем сезоне.

Обрезку многолетних кустарников также начинают с наступлением первых морозов . Ветви роз укорачивают до 30 см , полностью удаляют молодые побеги, которые не смогут выдержать сильные морозы. Куст осторожно прореживают , оставляя до пяти хорошо развитых веток.

У крупнолистной гортензии цветочные почки зарождаются на концах прошлогодних побегов, поэтому обрезку производят только в целях прореживания куста .

После листопада с кустов спиреи обрезают под корень 25% ветвей . Удаление отцветших побегов стимулирует равномерное развитие куста в следующем сезоне. Молодую поросль стараются оставить нетронутой. Жасмин перед наступлением холодов прореживают, вырезают сухие, кривые и пораженные болезнями ветки.

Выкопка на хранение

Корни неморозостойких видов многолетних растений выкапывают с наступлением холодов и хранят до весенней посадки во влажном прохладном микроклимате.

В начале октября выкапывают луковицы гладиолусов и монтбреции, клубни георгина и бегонии. После первых заморозков убирают на хранение корневища канны индийской .

Подготовка к зимнему хранению луковиц многолетников

Выкопку начинают в сухую погоду , когда листья растений уже пожелтели;
Лопатой поддевают пласт земли ниже уровня корневой системы и осторожно отделяют луковицы вместе с клубнепочками и увядшими побегами;
Стебли и корни укорачивают до 2–3 см ;
Луковицы перебирают и выбрасывают поврежденные;
Просушивают луковицы в теплом помещении 20–25 дней ;
Удаляют корни, верхнюю шелуху и старые луковицы, клубнепочки отделяют;
Через три дня посадочный материал убирают на хранение в помещение с температурой до +10 градусов .

Клубни бегонии выкапывают после ночных заморозков. Побеги подрезают на высоту 2–3 см . Клубни вместе с почвой переносят на две недели в теплое помещение для просушки.

Затем отряхивают от земли, обрезают остатки стеблей и укладывают на хранение в прохладном влажном помещении. Корневище канны индийской выкапывают и хранят вместе с комом земли в подвале или .

Перед уборкой георгин стебли освобождают от верхнего слоя земли, а затем подрезают ниже этого уровня. Для извлечения клубней вокруг куста выкапывают узкую траншею и поддевают пласт земли вместе с корневой системой. Затем осторожно очищают от грунта и присыпают торфом поврежденные места. Хранят корнеклубни в один ряд при температуре 3–5 градусов и высокой влажности воздуха .

Важно знать: корнеклубни георгин нельзя сушить в теплом помещении, так как они быстро усыхают и могут погибнуть.

Возможно, вам также будет интересна статья об уходе за драценой в домашних условиях:

Варианты укрытия от морозов

Неустойчивые к морозам растения следует утеплять на зиму. Укрытием может служить : слой грунта, ветки хвойных деревьев, каркасные конструкции, лутрасил (нетканый материал), камышовые маты, фанера и др.

Еловый лапник является хорошим снегозадерживающим барьером. При этом хвоя отпугивает грызунов и обеспечивает вентиляцию укрытия. Ветки ели используют для утепления клематисов , побеги которых скручивают и укладывают на землю.

Укрытие розовых кустов

Укрытие роз на зиму происходит следующим образом :

Обрезанные ветви стягивают и обвязывают лапником в виде шалаша;
Вьющиеся сорта снимают с опор и утепляют , как лианы клематиса;
Миниатюрные виды () присыпают торфом и накрывают керамическими горшками ;
Гибридные разновидности окучивают, обвязывают ельником и накрывают фанерными ящиками;
Парковые культуры не нуждаются в зимнем укрытии.

Хризантемы перед утеплением срезают почти вровень с землей и накрывают еловым лапником, камышовыми матами или фанерой. С целью утепления корневой системы производят мульчирование почвы в местах произрастания травянистых многолетников. Присыпают сухим торфом и клумбы с луковичными первоцветами.

Ветви теплолюбивых декоративных кустарников пригибают к земле и укрывают лутрасилом - укрывным материалом, который впоследствии засыпают снегом . Толщина покрова может достигать 80 см , что положительно влияет на зимовку многолетних растений.

Снег должен оставаться рыхлым и не уплотняться во время оттепелей. Под ледяной коркой растения могут задохнуться. Поэтому периодически необходимо проверять состояние снежного настила.

Интересный факт: для укрытия небольших растений можно самостоятельно соорудить каркасный домик из нетканого материала.

Обрезку мелкоцветных травянистых многолетников выполняю вровень с землей. Почву над корневой системой мульчируют для защиты от холода и грызунов;
Розы и хризантемы следует утеплять в последнюю очередь , так как они могут погибнуть от выпревания. Укрытие должно быть хорошо вентилируемым;
Обрезанные части травянистых многолетников и кустарников сжигают , а пепел выбрасывают, чтобы избежать заражения вирусами и грибковыми заболеваниями здоровых растений;
Чтобы защитить посадки на альпийских горках их полностью укрывают нетканым материалом, края которого присыпают землей или придавливают камнями;
Не следует укрывать корни зимующих многолетников соломой , так как в ней могут завестись грызуны;
Молодые кустарники на зиму обматывают мешковиной или лутрасилом. Также поступают с хвойными культурами, которые могут «обгореть» на солнце в конце зимы.

Смотрите видео о подготовке сада к зиме и укрытии многолетников:

Поздней осенью, когда урожай собран и можно забыть о делах огородных, наступает время, чтобы вспомнить о цветах. Подготовка к зиме необходима травянистым многолетникам, декоративным кустарникам. Грамотное укрытие сохранит растения до их весеннего пробуждения.

Подготовка укрывных материалов

Снежный покров часто сдувается ветром, особенно на открытой местности. Единственное спасение в этом случае подготовка «снегозадерживателей». Полное таяние в разгар сезона приведет к гибели незащищенных культур, а оттепели – к их выпреванию. В результате морозов, после потепления на поверхности образуется ледяной наст, от которого необходимо вовремя избавляться.

Подручные материалы для подготовки цветов:

еловый лапник, хворост (для устройства типа «шалаш»);
нетканые материалы или натуральная мешковина;
дубовые листья (долго сохраняются и не гниют);
древесная стружка (мелкие опилки быстрее напитаются влагой и промокнут).

Использование елового лапника

Нежелательна опавшая листва – в ней зимуют личинки вредителей и развиваются опасные бактерии. Солома привлечет грызунов, которые к весне размножатся и оккупируют участок. Под мокрым органическим материалом в теплую сырую зиму растения пострадают от плесени.

Совет. Используйте соломенные снопы или маты, капли воды будут скатываться не попадая внутрь.

Если вы решились выбрать солому при подготовке растений, то снимать «одеяло» весной необходимо раньше других, так как земля будет недоступна солнечным лучам. Шифер, доски, деревянная тара хороши тем, что задерживают снег и служат каркасом под утеплитель. Избегайте материалов, в которых содержатся смолы и хим. соединения: плиты ЦСП, ДВП, рубероид.

Хвоя и торф закисляют почву. Не стоит их применять для подготовки цветов–кальцефилов: гвоздики , львиного зева, садовой хризантемы , овсяницы. С хвоей можно занести ряд болезней: обращайте внимание на налеты и цвет иголок. Торф подходит для подготовки грунта в только качестве мульчи, через намокший торфяной пласт к растениям не будет поступать влага и воздух.

Подготовка цветов: правила и приемы

В середине октября садоводы приступают к подготовке укрытий. Холода могут «нагрянуть» в любой момент, а утепление занимает не один день. Слишком ранняя подготовка цветов к зиме повлечет загнивание стеблей, так как после первых морозов наступает повышение температуры.

Начинают подготовку с удаления летних и многолетних культур, не зимующих в открытом грунте. В конце сентября выкапывают георгины , клубнелуковицы гладиолусов необходимо убрать до конца октября. Переносят в прохладное помещение корневища калл, не оставляют в саду гальтонию, ацидантеру, монтбрецию, клубневую бегонию. После уборки наступает очередь подготовки растений, остающихся на зиму.

Внимание! Обрезка облегчит процесс укрытия и мульчирования, избавит от ненужных высохших стеблей.

Обрезку выполняют после первых заморозков в сухую погоду. До этого времени корни будут получать питательные вещества из верхней части. У рудбекии, нивяника, астильбы , аквилегии, примулы оставляют до 5 см. Это подходит всем невысоким растениям, не требующим особого укрытия. После увядания стеблей обрезают астры и пионы. Полый дельфиниум на срезе закупоривают садовым варом или пластилином, чтобы вода не проникала внутрь. От ирисов оставляют 10 см. Парковые, плетущиеся розы осенью можно не тревожить обрезкой, но условия суровых зим культуры лучше перенесут с меньшей верхней частью.

Внимание! Для клематисов и роз подготовка начинается за 3–4 недели до заморозков. Вьющиеся клематисы и те, которые цветут на побегах текущего года, стригут коротко. Зеленые части померзнут и сгниют за зиму.

Виды и способы укрытий на зиму

Мелколуковичные растения, зацветающие весной, отлично зимуют без подготовки: крокус, пролеска, лилейник , подснежники. Луковичные голландской селекции достаточно накрыть еловым лапником. Хвоя предохранит растения от поедания грызунами.

Флоксы на зиму не обрезают, а полностью засыпают кустики садовой землей, смешанной с перегноем. По торчащим стеблям будет проще отыскать цветы весной. Хосты, после отмирания верхней части, мульчируют и укрывают лапником.

Форзицию, клематисы–лианы, пригибают к земле, утепляя нетканым материалом. Для роз существуют такие типы укрытий:

Внимание! Все листья у роз перед зимней подготовкой обрывают.

Основной материал не должен ломать, гнуть ветки: их предварительно связывают, не сильно перетягивая бечевкой. Нетканые синтетические материалы хорошо подходят для подготовки растений к зиме на альпийских горках. Накрывают клумбу всю вместе, плотно присыпая края землей. Воспользоваться можно покупными домиками, специально для этих целей.

Некоторые из многолетников, не требующие укрытий: бадан, тюльпаны, люпин, водосбор, рудбекия, астранция, сибирский ирис.

Цветник перед самой зимой (на фото и видео) должен быть очищен от мусора, сухих растительных остатков. Только грамотная подготовка многолетников к зиме позволит увидеть на следующий год их дружное цветение.