Укладка плитки на деревянный пол. Укладка плитки на деревянный пол: можно ли класть? Укладка керамической половой плитки на деревянный пол

С давних пор плитку используют в качестве облицовочного материала. Этот натуральный отделочный материал завоевал широкую популярность благодаря таким важным свойствам как прочность, износоустойчивость, влагостойкость и огнестойкость. Если раньше область применения кафеля не выходила за пределы ванной и кухни, то сегодня многие хотят видеть плитку в качестве напольного покрытия и в остальных помещениях дома или квартиры. Часто в процессе ремонта встает вопрос: а возможна ли укладка плитки на деревянный пол?

По технологии плитку не рекомендуется укладывать на деревянный пол. Считается, что такая конструкция не обладает жесткостью и недостаточно твердая, поэтому будет подвижной. Как следствие, уложенная на деревянный пол цементная стяжка быстро разрушится, и кафель потрескается, или отвалится. К тому же деревянное основание под плиткой может быстро сгнить. Но не спешите отчаиваться: сегодня появились новые технологии и современные материалы, которые позволяют легко решить проблему укладки керамической плитки на деревянный пол. Самым важным моментом в этом деле является качественная подготовка основания.

Предварительная подготовка деревянного основания

С чего начать эту работу? Первостепенной задачей является исправление недостатков деревянного пола, в результате чего он приобретет жесткость, твердость и прочность.

Подготовка деревянного основания под плитку

Надежное основание будет залогом долговечности покрытия из керамической плитки. Проверяем состояние деревянного пола:

• Удаляем имеющееся покрытие. Если доски не скрипят, не прогибаются, оставляем их как основу. Но все же лучше их перебрать, ведь не исключено, что лаги были уложены недостаточно часто или не по уровню.
• Проверяем горизонтальность лаг при помощи уровня, если нужно – выравниваем. При этом важно получить абсолютно ровную поверхность. Не забываем оставить между стенами и черновым полом промежуток в 1 см, который затем гидроизолируем монтажной пеной. Насыпаем между лагами керамзит, который дополнительно будет выполнять функцию тепло- и звукоизоляции. Укладываем снятые ранее доски (при условии, что они в удовлетворительном состоянии) или влагостойкую фанеру толщиной 12 мм на выровненные лаги. Фанера годится в качестве основания под плиткой: она не будет сгибаться под ее тяжестью.
• Для защиты лаг и чернового пола от плесени и гниения обрабатываем их специальными защитными пропитками.
• Закрепляем саморезами доски или листы фанеры к лагам, оставляя между ними зазоры шириной 5 мм для вентиляции снизу, чтобы дерево «дышало».
• Во избежание попадания влаги от земляного, бетонного или деревянного основания на подложку стелим на черновой пол паро- или гидроизоляцию (полиэтилен или пергаментную либо битумную бумагу). Можем использовать также специальные мастики.

Способы устройства основания под плитку

Первый способ . Делаем традиционную стяжку, только более тонкую и легкую. На гидроизоляции укладываем металлическую сетку, которую крепим к черновому полу саморезами. Выставляем по уровню маяки, заливаем цементную стяжку толщиной 3 мм. Можно использовать вместо стяжки самовыравнивающийся раствор.

Второй способ . Укрепляем основание двухкомпонентным полиуретановым клеем или клеем КС (его основа — жидкое стекло). При высыхании клея по верху чернового пола образуется гидроизоляционная пленка. Производители утверждают, что данные составы предохраняют плитку от растрескивания в случае деформации деревянного основания. Так как этот способ еще не так распространен, о его надежности трудно судить. Конечно, лучше устроить жесткое, прочное основание. Но если такая возможность отсутствует, можно выйти из положения при помощи полиуретановых составов.

Третий способ . На гидроизоляцию укладываем ЦСП (цементно–стружечные плиты), ГКЛВ (листы влагостойкого гипсокартона) или ГВЛ (гипсоволокнистые листы). Более предпочтительными являются листы ГВЛ, так как они пластичнее и прочнее гипсокартона, а также легче и дешевле плит ЦСП. Кроме того, ГВЛ отличаются повышенными звуко- и теплоизолирующими характеристиками, а специальная гидрофобная пропитка делает их влагоустойчивыми.

Листы крепим к черновому полу саморезами. Нужно проследить, чтобы стыки между листами попадали над досками, а никак не над щелями, иначе основание будет непрочным. Швы проклеиваем специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. Если пол покажется недостаточно жестким, укладываем второй слой, при этом следим за тем, чтобы швы второго слоя располагались посередине листов первого слоя.

Укладка на деревянное основание фанерных листов

Листы уложили и закрепили. Теперь покрываем их грунтом глубокого проникновения. Ждем, когда он высохнет, и приступаем к укладке плитки.

Укладка плитки на деревянный пол шаг за шагом

Плитка на деревянный пол укладывается только после проверки уровня поверхности. Делаем это при помощи строительного уровня. Если поверхность идеально ровная, отклонений нет, тогда можно приступить к непосредственной , которая состоит из перечисленных ниже этапов:

• Подготовка плитки
• Разметка пола
• Подготовка клеевого состава
• Укладка плитки
• Заделка швов

Для укладки понадобятся следующие инструменты:

• зубчатый шпатель для нанесения клея;
• шпатель резиновый для заделки швов;
• плиткорез или стеклорез;
• емкости для клея и затирочного состава;
• резиновый молоток для постукивания плиток;
• рулетка, уровень и разметочный шнур.

Для работы с клеем обязательно нужны перчатки, чтобы защитить подушки пальцев.

Подготовка плитки

Перед укладкой раскладываем плитку, проверяем ее качество и внешний вид

1. Рассчитываем, какое количество плитки необходимо. Для этого делим площадь пола помещения, где будем укладывать плитку, на площадь 1 плитки. Приплюсовываем к полученному результату 10% на возможный бой и на обрезку. При покупке плитки важно не напутать настенную с напольной. Хотя внешне они и похожи, напольная плитка все же более прочная, а ее поверхность проходит специальную обработку для придания ей антискользящего эффекта.
2. Раскладываем плитку по всей площади, проводим контроль ее внешнего вида и качества. Делаем отверстия в плитках, которые будут укладываться возле труб, в соответствие с диаметром этих труб.
3. Необходимо убедиться, что предварительно разложенная плитка не мешает открываться дверям. В противном случае снимаем дверь с петель, подравниваем ее по низу.
4. Для вытеснения воздуха из плитки опускаем ее в воду на 15-20 минут. Иногда на ее лицевой стороне под воздействием воды образуются пятна. Такой кафель не выдерживаем в воде, а просто протираем с внутренней стороны увлажненной кистью.

Разметка пола

При помощи мелованного шнура проводим линию, соединяющую середины длинных стен. Такой же линией соединяем середины коротких стен. Линии пересекаются в центре пола. Ориентируясь на них, кафель выкладываем таким образом, чтобы возле стен получилось минимум порезанных плиток.

Схема разметки пола при укладке плитки

Если укладываем кафель по диагонали, избежать порезки плитки не удастся. При укладывании целой плитки вдоль стен, работу начинаем от противоположного к входу в помещение конца пола. Линия окна должна быть параллельной линии кафеля. По осям также можем разложить ряды перпендикулярные друг другу. Вставляя между плитками крестики, определяем расстояние швов.

Подготовка клеевого состава

Укладку плитки на деревянное основание рекомендуется проводить с использованием специального цементного клея. Сухую смесь смешиваем с водой (количество воды берем в соответствие с рекомендациями производителя). Чтобы повысить сцепление плитки с клеевым раствором, добавляем в него 10-15% пластификаторов. Готовим небольшие порции клеевого состава, так как смесь сохнет за 3-4 часа. Для получения однородного состава размешиваем его при помощи строительного миксера.

Клеевой раствор замешивается при помощи строительного миксера

Важно! Выбирая плиточный клей, необходимо обратить внимание, подходит ли он для

работ по ГВЛ или ГКЛ.

Клеевой состав наносим зубчатым шпателем на грунтованную высохшую поверхность пола. Клей наносим ровными полосами, начиная с любого угла в центре комнаты. Размер зубцов шпателя зависит от величины плитки (к примеру, для плитки размерами 30х30см понадобится шпатель с зубьями величиной от 8 мм до одного сантиметра). Готовый клеевой раствор высыхает за 10-15 минут, поэтому наносим его на небольшую площадь (не более 1 м2) и быстро выполняем корректирующие действия.

Внимание! В процессе укладки плитки крайне важно придерживаться рекомендаций производителей не только керамической плитки, но и используемых материалов — клеящих смесей, затирок, мастик, грунтовок.

Укладка плитки

Клеевой раствор нанесли, сформировали структуру пола при помощи крестиков, равномерно расположенных по всей поверхности, дальше можем переходить к непосредственной укладке плитки на деревянную основу. Прикладываем кафель к поверхности, прижимаем его, постукиваем слегка резиновым молотком для улучшения прилегания. Таким способом обкладываем плиткой всю поверхность, которую предварительно обработали клеем, и только потом переходим к следующему участку. Чтобы расстояния между плитками были одинаковыми, используем дистанционные разделители из пластика.

Укладка плитки на деревянный пол — проверяем уровень поверхности

В ходе выполнения работы постоянно следим за уровнем уложенных плиток при помощи правила или строительного уровня, так как через 10 минут, когда клей высохнет, положение плитки, которая была уложена неправильно, нельзя будет уже подкорректировать. Если нужно, добавляем или убавляем клеевой раствор под плитки.

После того, как выложили все целые плитки, приступаем к заполнению свободных пространств между полом и стенами. Нарезаем куски плитки нужных размеров при помощи специального плиткореза.

Важно! У порогов, стен и вокруг труб граничные обрезанные плитки должны ложиться плотно на свои места, однако при их укладке не нужно прилагать усилий.

Когда закончили укладку плитки по всей поверхности пола, очищаем его ветошью от излишков клея. Через два дня уже плитка будет держаться максимально прочно. Тогда и приступаем к заключительному этапу – заделке швов.

Заделка швов

Правильно выполненная заделка швов напольной плитки придает отделке эстетичный вид, эффектно скрывает возможные недостатки укладки.

Зазоры, образовавшиеся в процессе укладки между плитками, заполняем специальными затирками (фугами). Большинство затирок рассчитано на швы шириной до 6 мм. Сначала увлажняем швы при помощи кисти, а затем наносим затирку диагональными движениями специальным резиновым шпателем.

Внимание! Вместо традиционной затирки для заделки швов специалисты советуют лучше использовать новое средство – эластичный цветной силикон.

Заполняем таким образом все межплиточные щели, удаляя излишки фуги. Высыхание швов происходит от 20 до 30 минут. Когда это время истекло, аккуратно протираем плитку влажной тряпкой, а через час — сухой фланелевой тканью. Работа закончена.

Если проявить интерес к этому делу, можно убедиться, что положить плитку на деревянный пол, покрытый ДСП, фанерой, ГКВЛ или ГВЛ, возможно, и это не так сложно.

Данный вид отделочного материала для пола очень популярен и серьезных проблем с его укладкой сегодня нет.

Благо производителями выпускается масса клеевых составов, характеризующихся высокими адгезивными качествами.

Существуют, правда, трудности с укладкой, только в частном домовладении.

И самые ключевые — наличие полов из . Здесь вопрос о том, можно ли положить плитку на деревянный пол стоит особо остро.

И, если это возможно, то, как это делается правильно, на что делается упор, какие нюансы следует учесть, а чего делать нельзя? Подробная инструкция и предостережения начинающим мастерам в полной мере изложена ниже.

Использование напольного покрытия из плитки в частных домах оправдано и тем, что под ней можно организовать водяной теплый пол или электрический.

Это позволит сэкономить денежные средства по уплате за , а также в виду целого ряда преимущественных качеств материала:

• Высокий показатель износоустойчивости
• Длительный срок эксплуатации
• Пожароустойчивость
• Плитка способна выдерживать высокие нагрузки
• Удобство в уходе
• Простота монтажа

Предварительные работы и расчеты

После того, как с выбором материала все стало более-менее понятно, нужно произвести правильный расчет плитки. Особых сложностей в этом не будет, если иметь хоть малейшее представление о расходах плитки по укладки. А он бывает:

• Прямолинейным
• По диагонали (косой)
• Елочкой
• Со смещением

Стоит немного конкретнее остановиться на выборе плитки в ванну комнату частного сектора.

Здесь предпочтение следует отдать нескользящим . Можно ли положить плитку на деревянный пол в бане в принципе, более детально о процессе укладки можно прочесть чуть ниже, в следующих подразделах.

Формулы и нюансы расчетов количества плитки

• вычислить площадь помещения
• прибавить к полученному показателю 7%
• результат вычисления поделить на площадь одной плашки
• поделить результат на количество плиток в одной упаковке
• округлить до целого числа

Если выбран способ укладки «по диагонали», то к конечному результату прибавляют примерно 12% (на обрезку). При способе выкладки «елочкой» – 15%. Самый простой и экономный – «прямолинейный». Если выкладывается пол с рисунком, то материала для него совсем иные и более сложные.

Правильная подготовка деревянных полов

Это самый важный этап работ, поскольку от него зависит качество и конечный результат в целом.

Существует несколько способов подготовить деревянное основание под укладку плиткой, выбор одного из них напрямую зависят от состояния пола на текущий момент.

Пол из дерева – это цельная конструкция, а не только верхние половицы.

Сюда входят: лаги, балки и подложка.

И их нужно все перепроверить перед укладкой.

Проверка пола

Опытные мастера рекомендуют, при пола новым покрытием, использовать исключительно шпунтованные доски, что подразумевает полную разборку конструкции. Даже, если, на первый взгляд, пол выглядит безупречно, никакого скрипа не издает, половицы надежно закреплены и ничуть не шатаются.

Обратите внимание! Если лаги установлены на расстоянии друг от друга с шагом до 50 см. нужно дополнительно его переконструировать, в таком виде он не сможет выдержать вес нового полового покрытия.

Алгоритм проверочных работ в деревянной основе:

• Снимаются половицы
• Проводится ревизия балок и лаг
• Уровнем проверяется ровность и горизонтальность несущих конструкций

Если возможность поднятия лаг отсутствует, то под нее забивается клин или обрезок из , закрепить, а излишки просто стесать.

Подготовка поверхности

Древесина по природе – органический материал, а значит считать ее устойчивой и надежной нельзя. При повышении влажности она разбухает, при ее недостатке – наоборот, пересыхает, уменьшаясь в размерах.

Отсюда вытекает вопрос: можно ли положить плитку на деревянный пол в частном доме, при таких технических характеристиках основы.

Опытные мастера дают положительный ответ при условии, что перед укладкой будет организован для амортизации подвижки половиц – демпферный слой. Где к основе плитки он обращается твердой поверхностью, а эластичной к деревянной, принимая на себя толчки .

Важный момент! Сооружая такую прослойку, важно помнить – дерево должно дышать, иначе оно начнет гнить или портиться от грибка и плесени.

Что важно предпринять при обработке пола:

• Тщательно обработать антисептиками и пропитками
• Расстояние меж лагами заполнить керамзитом мелкой фракции
• Подготовить новые или старые половицы
• Важно учесть! При использовании старых половиц, их следует дополнительно подготовить — полностью снять лакокрасочное покрытие.
• Настелить половицы на конструкцию с зазором меж ними в 5 мм (для расширения)
• При наличии на половицах трещинок, сучков – их нужно зашпаклевать и отшлифовать
• Полностью отшлифовать покрытие, после черновой обработки
• Зазоры меж досками заполняются лентой или монтажной пеной
• Для организации монолитной изоляции поверхность покрывают латексной пропиткой или разогретой олифой

Устройство облегченной стяжки

Третьим этапом подготовительных работ идет создание прочной основы под плитку. Рационально и правильно организовать обычную монолитную стяжку, только облегченную поскольку полноценную, рассматриваемое основание не может выдержать.

В принципе под укладку клинкерной, керамогранитной или кафельной плитки используются три по организации стяжки:

• Стандартная монолитная – толщина не больше 3 см. на слой гидроизоляции укладывается армирующая сетка, закрепляется саморезами и заливается бетонным раствором.
• Жидкое стекло или клей КС. Можно применить и полиуретановый двухкомпонентный клей. Их используют с целью создания эластичного покрытия, для предупреждения растрескивания плашек плитки от подвижек древесины.

Стяжку на основе жидкого стекла можно приготовить .

Для этого нужно подготовить: жидкое стекло, воду и промытый крупнофракционный песок в пропорциях соответственно – 2:1:2.

Если баня в частном доме сухая, то выровнять поверхность полов можно плитами ГВЛ или ЦСП.

Они укладываются под углом в 30 0 С, но чтобы стыки плит и стыки чернового пола не совпадали.

Защитить и дополнительно скрепить швы можно при помощи специального клеящего состава для гипсокартона.

Основные моменты монтажа плитки на деревянные полы

Весь процесс укладки состоит из следующих этапов: разметка, подготовка клея, укладка и затирка плиточных швов. На каждом в отдельности останавливаться в этот раз не станем, а самые важные разберем прямо сейчас:

• Не лишним будет размещение плиток на полу до «посадки» их на клей. Так можно максимально точно распределить материал, убрав обрезные части, подобрать более точно рисунок и так далее.
• Очень важно придерживаться при укладке линии оконного проема. Линии должны быть строго параллельны ему. Чтобы удобно было придерживаться одинаковой ширины швов, можно использовать в работе крестики.
• Чтобы увеличить адгезию основы плитки и пола можно использовать в работе специальный клей на основе цемента.
• Для увеличения прочностных характеристик сцепки можно взять в работу составы, содержащие пластификаторы или самостоятельно их добавить в клей из расчета не более 15% от все массы клея.
• Важно помнить, что клей нужно использовать полностью в течении трех часов.
• Рабочая поверхность (площадь нанесения клея) не должнабыть слишком большая – оптимально один метр квадратный.
• Если допущены ошибки при укладке, их нужно исправить в течении 10 минут, в противном случае это будет невозможно – клей начнет прихватываться.

Важный момент! Укладывать нужно начинать с самого дальнего угла, продвигаться в сторону дверей, ориентируясь на осевые линии.

Единственным и тем не менее важным минусом укладки плитки на деревянный пол – недолговечность, но, при должном уходе 7 лет он гарантировано прослужит, как надежное и прочное основание.

Несмотря на недолговечность – это самое оптимальное сиюминутной проблемы организации полового покрытия. Тем более, что особых трудностей и проблем в монтаже нет. Главное – правильно подготовить деревянную основу, а как это сделать, каждый, прочитавший материал будет знать.

Об укладке плитки на деревянные основания — на видео:

Плиточное напольное покрытие для кухни и санузла – практично и долговечно, вот только можно ли положить плитку на уже существующие деревянные полы, не прибегая к масштабным строительным работам? Ответ будет положительным. В данной статье мы изучим в подробностях все нюансы «сотрудничества» таких разных материалов.

По своим характеристикам деревянные покрытия на первый взгляд совершенно несовместимы с кафелем. Древесина в процессе эксплуатации не статична. Даже полы, выполненные из хорошо просушенной и обработанной доски, все равно еще 2–3 года усаживаются.

Ежедневные температурные и атмосферные колебания приводят к тому, что поверхность «играет» – то расширяясь, то ссыхаясь. Эти процессы проходят незаметно для человека, чего не скажешь о плитке: она может отклеиваться, крошиться, в буквальном смысле трещать по швам.

Для того чтобы этого не произошло нужно изучить причины, влияющие на деформацию керамического покрытия и по возможности их устранить.

Главный фактор устойчивости кафельного покрытия

Большое внимание при укладке плитки обращают на подготовительные работы. От того, насколько качественно будет подготовлена и выровнена поверхность, зависит эстетический вид готового покрытия и его дальнейшие эксплуатационные характеристики.

Мы с вами уже выяснили, что древесина – не статичный материал, стало быть наша основная задача, сделать универсальную поверхность, которая будет основой для укладки. Эта основа должна «примирить» два разных покрытия, тогда будет соблюден главный фактор устойчивости кафельного покрытия – статичность и прочность.

Совет! Нельзя укладывать плитку на «свежие» полы – усадочный период составляет минимум 2–3 года со времени монтажа.

Подготовительные работы: проверяем и

Прежде чем создать устойчивую основу под плитку, нужно провести ревизию вашего деревянного покрытия. Затем создать из уже имеющихся и дополнительных материалов, многослойный пирог, который сохранит монолитность напольного покрытия, обеспечит деревянным деталям конструкции вентиляцию и сведет к минимуму нагрузки на древесину.

Важно! Без разбора деревянной конструкции нам не обойтись. Независимо от внешнего состояния верхних досок, их необходимо снять, а испорченные элементы заменить. Если нужно, сократить шаг укладки лаг и выровнять их с помощью уровня по горизонтали. Обработка антисептиком всех деревянных конструкций обязательна.

Этапы работ

Шаг № 1. Снимаем деревянное покрытие, предварительно очистив его от лакокрасочной обработки.

Важно! Если состояние досок плачевно, пропустите этот шаг, они все равно непригодны для дальнейшего использования.

Для ускорения процесса есть три способа: химический, тепловой и механический. Они все достаточно затратные по времени, поэтому выбирайте тот, который для вас приемлем.

1. Химический способ заключается в обработке полов специальным реагентом, который растворяет лак или краску.
2. Тепловой способ – нагрев поверхности строительным феном. После этого лакокрасочное покрытие снимается шпателем.
3. Механический способ удаления лака или краски производится с помощью электроинструмента: болгарки со специальной насадкой, а затем шлифовальной машинкой или просто наждачной бумагой поверхность зашкуривается.

Шаг № 2. Проверяем состояние балок и лаг.

Замена испорченных элементов обязательна. После этого проводится выравнивание по горизонтали.

Шаг № 3. Обработка антисептиком.

Не жалейте денег на эту процедуру – хорошая противогрибковая продукция стоит недешево. Обрабатывать нужно строго по инструкции, соблюдая временной интервал и количество покрытий. Следующий шаг выполняйте только после полного высыхания.

Шаг № 4. Утепление керамзитом.

Керамзит нужно брать мелкофракционный. Заполняется все пространство между лагами. Для естественной вентиляции оставляется зазор в 5 см (расстояние от нижней части лаг до утеплителя).

Шаг № 5. Укладка чернового покрытия.

Если половая доска в хорошем состоянии, то можно ее использовать в качестве чернового покрытия. Закрепляем ее оцинкованными саморезами и шпаклюем. По периметру нужно оставить зазор в 1 см, который заполняется монтажной пеной.

Когда доска непригодна к дальнейшему использованию, тогда роль черновой основы будут выполнять влагостойкая фанера или ДСП, обработанные специальной пропиткой. Листы укладываются в шахматном порядке, технологические зазоры обрабатываются пеной.

Теперь нужно создать еще один слой «бутерброда» – прочную и устойчивую поверхность, на которую непосредственно будет наклеиваться плитка. Есть три способа создания основы:

• Экспресс-метод;
• «Сухой» способ выравнивания;
• Цементно-бетонная стяжка или «мокрый» способ.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их в подробностях.

Экспресс-способ подготовки поверхности

Этот метод оптимально использовать для деревянного пола в хорошем состоянии или с незначительными дефектами.

Вам понадобятся листы влагостойкого гипсокартона, который будет крепиться саморезами к черновым доскам в два ряда. Можно клеить ГКВЛ к дереву при помощи полиуретанового клея. Его двухкомпонентный состав достаточно крепок, поэтому приклеенные листы практически не будут подвержены влиянию древесины.

Основные преимущества:

• быстрый и дешевый монтаж конструкции;
• хорошая устойчивость к температурным колебаниям древесины.

Важно! На этапе подготовительных работ, описанных в соответствующем разделе, при выравнивании поверхности с помощью экспресс-метода можно не засыпать утеплитель. Это значительно уменьшит время на выполнение работ и удешевит их стоимость.

Основные этапы.

«Сухой» способ выравнивания поверхности

Ключевая задача метода – создание максимально стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры, ДСП, OSB. Эти материалы из древесных отходов более статичны, чем древесина, благодаря связующим компонентам, применяющимся при изготовлении.

Преимущества:

• повышение изоляционных свойств благодаря укладке дополнительного слоя утеплителя;
• время выполнения существенно сокращается за счет отсутствия работ, требующих технологического ожидания.

Недостатки:

• такой метод выравнивания поверхности подразумевает подъем высоты пола, что нежелательно в помещениях с изначально низкими потолками.

Если высота потолка позволяет вам применить этот способ, то имейте в виду, что будет видна разница между выровненной и неотделанной поверхностью. Визуально скрыть этот нюанс можно, оборудовав небольшую ступеньку или порог.

Пошаговая инструкция

Первый этап. Укладка изоляционного слоя.

После обработки половой доски латексными пропитками, на них укладывается и крепится малярная сетка. По периметру комнаты она фиксируется внахлест на высоту, немного превышающую уровень будущей стяжки, а сверху закрепляется кромочной широкой лентой.

Второй этап. Засыпание сухой смеси.

Сухая выравнивающая смесь состоит из керамзита мелкой фракции, керамзитного песка и других добавок. Смесь нужно тщательно и равномерно распределить по поверхности.

Третий этап. Укладывание листов древесно-стружечных плит или фанеры.

Материал укладывается в два ряда способом «кирпичная кладка»: швы между листами не должны совпадать.

Четвертый этап. Шлифовка и обработка грунтовкой.

Листы фанеры или другие древесные плиты нужно обязательно прошлифовать вдоль швов. Места соединений заполняют герметиком и покрывают слоем грунтовки.

«Мокрый» способ выравнивания

Метод выравнивания поверхности «мокрым» способом схож с обычной подготовкой стяжки перед укладкой плитки. Разница в том, что слой выравнивающей смеси гораздо меньше обычного, так как сила нагрузки на деревянные покрытия ограничена их характеристиками.

Для заливки используются самовыравнивающиеся полимерные или цементно-песчаные смеси. Выбирайте продукцию проверенных производителей, чтобы в итоге не ухудшились эксплуатационные характеристики вашего пола.

Преимущество : при таком способе выравнивания у вас получится «плавающая» стяжка, которая будет устойчива к «капризам» деревянных конструкций.

Основные недостатки – это повышенные трудозатраты и увеличение высоты пола. Финансовая составляющая вопроса выше, чем в предыдущих способах.

Этапы работ.

Шаг №1. Усиление деревянной конструкции.

Если расстояние между лагами более 500 мм, то подготовительные работы будут включать в себя, кроме ревизии и замены поврежденных деталей, усиление конструкции с помощью дополнительных деревянных брусьев.

Шаг № 2. Устанавливаем промежуточный настил из половой доски.

Для этого можно использовать доски, бывшие в употреблении, если их крепость не оставляет сомнений, а толщина не менее 40 мм. Доски крепятся к лагам с зазором для вентиляции (10 мм).

Шаг № 3. Монтаж основного настила.

К черновым доскам перпендикулярно крепятся древесно-стружечные плиты или фанера. Толщина материала должна быть не менее 12 мм. Способ укладки – «кирпичная кладка» с зазорами между плитами в 2 – 3 мм.

Шаг № 4. Гидроизоляция.

Создаем хороший изоляционный слой из бумаги, промасленной или пропитанной парафином, толстой полиэтиленовой пленки. Нужно тщательно выстелить всю напольную поверхность, а также периметр комнаты на высоту по стене от 10 см и выше. Материал укладывается внахлест и тщательно крепиться двухсторонним скотчем. По периметру клеится изоляционная широкая лента.

Гидроизоляция пола пленкой

Шаг № 4. Заливаем самовыравнивающую смесь. Толщина слоя не должна превышать 10 мм.

Готовим смесь согласно инструкции на упаковке. Распределяем по полу. После застывания состава, можно приступать к приклеиванию плитки.

Некоторые строители, в целях экономии денег, приловчились изготавливать ровнители для пола самостоятельно. Для его приготовления используется очищенный песок и жидкое стекло в пропорции 2: 2. До нужной консистенции смесь доводится очищенной водой.

Подготовка к укладке плитки

Инструменты и материалы:

• клей для плитки, совместимый с поверхностью основы;
• миксер строительный;
• шпатель зубчатый;
• молоток резиновый;
• плиткорез или болгарка;
• строительный уровень.

Способы приклеивания:

• кладка в рисунок;
• в елочку;
• в шахматном порядке;
• прямоугольная кладка.

Если вы стеснены в средствах, то последний способ укладки – самый экономичный и выигрышный в плане обрезки.

Важно! Перед приклеиванием нужно произвести примерочную кладку на сухую – это поможет вам выбрать оптимальный способ укладки.

Теперь вы знаете, что уложить плиточное покрытие на деревянном полу – задача выполнимая, но стоит ли игра свеч – решать только вам.

Видео - Как положить плитку на деревянный пол

Видео - Укладка плитки на деревянное основание

В ванной комнате и на кухне в качестве напольного покрытия рекомендуется использовать керамическую плитку, которая не боится влаги, легко очищается и эстетично выглядит. Но перед владельцем частного дома нередко встает вопрос, можно ли сочетать деревянное основание с кафельным покрытием, и как положить плитку на деревянный пол?

Несоблюдение правил подготовки деревянного основания и монтажа кафеля приводит к печальным последствиям:

• напольное покрытие деформируется, растрескивается из-за подвижек основания из дерева;
• деревянный пол в ванной или кухне повреждается гнилью, разрушается.

Древесина – натуральный материал, который подвержен деформации под влиянием влажности и температуры окружающей среды. Кафель же требует основания, устойчивого к деформациям. Чтобы снять это противоречие, используются определенные технологии подготовки деревянных конструкций, особое внимание уделяется выбору материалов для монтажа плиточного напольного покрытия, которое должно быть герметичным.

Укладка плитки на деревянный пол допускается в домах, период усадки которых завершен или близится к концу. Между кафельной облицовкой и деревянным основанием необходима прослойка с демпферными свойствами, которая станет амортизировать подвижки основания. Заодно этот слой защитит дерево от проникновения влаги, предупредит биологическое повреждение конструкций пола.

Подготовка деревянной конструкции

Прежде чем класть плитку на деревянный пол, требуется привести его в порядок. Плинтуса и опанелку дверной коробки снимают, старый пол полностью демонтируют, доски настила перебирают – поврежденные элементы требуется заменить новыми, со старых половиц удаляют лак, краску или верхний слой древесины, впитавший загрязнения.

Чтобы удалить краску или лак со старых половиц, применяются следующие методы:

• Механический. Лакокрасочное покрытие обдирается металлической щеткой или наждачкой. Электроинструмент ускорит выполнение работ.
• Химический. Специальная смывка растворяет лак и краску, но работы требуется вести в хорошо проветриваемом помещении, используя средства индивидуальной защиты.
• Термический. Внешняя сторона досок прогревается строительным феном, под воздействием высоких температур краска вспучивается и легко снимается шпателем.

Верхний, загрязненный слой древесины, снимается ручным или электрическим рубанком. Подготовленные доски настила обрабатывают антисептиком и средством с водоотталкивающими свойствами (либо универсальным составом) – это продлит срок службы деревянного основания кафельного пола.

Внимательно осмотрите лаги – от их состояния зависит надежность пола. Предварительно следует рассчитать нагрузку на основание, исходя из массы деревянного настила, кафельной облицовки и материалов, которые также будут использованы для создания многослойной конструкции. Может потребоваться увеличение сечения лаг или уменьшение шага между ними. Лаги также обрабатываются антисептиком и гидрофобизатором.

Следующий этап – монтаж лаг и дощатого настила. Важно избежать перепадов высот и скрипа, с этой целью лаги крепят, проверяя горизонтальность по уровню. Для утепления конструкции промежуток между черновым полом и верхним настилом заполняют керамзитом мелкого или среднего размера. Данный теплоизолятор не боится влаги и способствует ее отводу от деревянных конструкций.

Между поверхностью засыпки и настилом следует оставить вентиляционный промежуток в 5-6 см. Также требуется предусмотреть зазор в 3-5 см между деревянным полом и стенами, чтобы настил не вспучивался при расширении древесины под воздействием тепла и влаги.

Монтаж основания

Поверх лаг укладывается пароизоляция – слой крафт-бумаги с полимерным покрытием. Далее монтируется настил, для которого можно использовать:

• цементно-стружечные плиты толщиной до 20 мм;
• обработанные доски.

Вариант 1.

Применение ЦСП имеет ряд преимуществ: они характеризуются долговечностью, устойчивостью к биологическим повреждениям, повышенной влагостойкостью. Цементно-стружечные плиты не содержат компоненты, вредные для здоровья человека. Этот материал подходит в качестве основания под кафельную плитку.

Плиты ЦСП крепятся к лагам саморезами. Укладка элементов выполняется со сдвигом на половину ширины для жесткости конструкции. Стыки между плитами заполняют монтажной пеной для создания водонепроницаемого основания. Основание следует обработать грунтовкой (мастикой), повышающей водоотталкивающие свойства материала.

Вариант 2.

Кафель на деревянный дощатый пол лучше укладывать, если настил собран из досок, прикрепленных к лагам саморезами. Между досками оставляют промежуток в 3-5 мм для компенсации расширения. Такая конструкция не склонна к расшатыванию и практически отсутствует риск, что со временем пол вспучится.

Если планируется уложить плитку на дощатое основание, поверх него настилается рулонный гидроизоляционный материал в два слоя. Нахлесты полос при монтаже каждого слоя должны составлять не менее 15 см, стыки проклеивают армированным монтажным скотчем. Второй слой гидроизоляции укладывается со сдвигом, чтобы швы не располагались непосредственно друг над другом. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены не менее чем на 10 см.

Поверх гидроизоляции монтируется армированная стяжка толщиной 10 см. Рекомендуется использовать модифицированный состав с повышенной эластичностью и устойчивостью к образованию трещин. Упругая стяжка компенсирует подвижки деревянного основания. Укладка стяжки выполняется по маякам по направлению от дальнего угла к дверному проему. После затвердевания материала (спустя 3 суток) поверхность делают строго горизонтальной при помощи тонкого слоя самовыравнивающейся смеси.

Вариант 3.

Если находится в хорошем состоянии, поверх дощатого настила монтируется обшивка из влагостойкой фанеры, все стыки заливаются монтажной пеной. После удаления излишков затвердевшей пены поверхность основания пропитывается антисептиком и гидрофобизатором.

Затем на него при помощи саморезов крепится малярная сетка и наносится слой особого раствора, который состоит из воды, крупного песка и жидкого стекла (в пропорции 1:2:2). На высохшую поверхность можно укладывать кафель. В качестве эластичной стяжки поверх деревянного основания также допускается использовать особый полиуретановый клей.

Обратите внимание! Такие материалы, как ДСП, ГВЛ и обычную фанеру не рекомендуется применять, чтобы подготовить пол в ванной комнате к облицовке – они менее устойчивы к воздействию влаги и требуют качественной гидроизоляции. Укладка плитки на деревянный пол, настил которого выполнен из досок или ЦСП – более надежный вариант.

Кухонный пол допускает применение влагостойкой фанеры, а остальные материалы пригодны для подготовки основания под напольное покрытие в сухих помещениях.

Независимо от выбранного варианта подготовки основания, перед тем как класть плитку технологический зазор по периметру настила заполняют монтажной пеной.

Как уложить плитку

Укладка керамической плитки на деревянный пол начинается с проверки качества основания – оно должно быть ровным и горизонтальным. Рекомендуется использовать клеящий состав с повышенным модулем упругости.

Уложенный кафель, клинкер или керамогранит выглядит эстетично, если придерживаться технологии работ, которая выполняется в несколько этапов:

• Продумывается раскладка (положить керамическую плитку можно прямыми рядами, вразбежку, по диагонали), в зависимости от выбранного варианта выполняется разметка. При стандартной раскладке первая линия проводится по центральной оси помещения под прямым углом к стене. Вторая линия – перпендикулярно ей, также по центральной оси.
• Выполните черновую раскладку, начиная с центра. Если потребуется – сместите начальные линии, чтобы около ванны или других сантехнических приборов плитка лежала симметрично или для того, чтобы свести к минимуму количество обрезков.
• Уберите плитку с пола. Начинайте класть керамическую плитку на деревянный пол от пересечения стартовых линий в сторону дальнего угла. Клеящий состав при помощи среднего шпателя нанесите на участок пола, площадью около одного квадратного метра. Затем положите плитку тыльной стороной, ориентируясь на размеченные линии, и сильно прижмите. Первый ряд укладывается вдоль одной из линий до конца участка с нанесенным клеем.
• Используйте пластиковые крестики, чтобы швы имели одинаковую толщину, или монтируйте напольное покрытие без швов, если характеристики плитки это допускают.
• Далее плитка на деревянный пол укладывается по направлению от центра к стенам. Важно следить, чтобы элементы облицовки располагались в одной плоскости. Если у плиток разная толщина, это нивелируется за счет толщины клеевого слоя.
• Уложив облицовку из целых плиток, приступают к заполнению оставшихся промежутков вдоль стен. При помощи рулетки измеряйте каждый участок, чтобы точно подрезать плитку с учетом дальнейшей грунтовки.
• Положенный на пол кафель покрывают грунтовкой после затвердевания клеящего слоя. Если плитка уже имеет грунтовочный слой (это указывает производитель), обработка не требуется.
• При помощи резинового шпателя швы заполняются раствором или специальным составом, не пропускающим влагу. Излишки материала необходимо сразу же удалять с поверхности облицовки.
• Готовый плиточный пол натирается до блеска сухой губкой.

Отвечая на вопрос, можно ли во влажных помещениях дома с деревянным полом уложить напольное покрытие из кафеля, клинкера или керамогранита, можно утверждать, что это вполне реально и такое покрытие прослужит долгий срок.

Перед тем, как положить керамическую плитку на деревянный пол, нужно обязательно убедиться в наличии прочной и ровной базовой поверхности, на которой планируется выполнить облицовку.

Поэтому если принято решение облагородить старый деревянный пол, то специалисты рекомендуют сделать подготовительную работу по его укреплению и выравниванию.

В этой статье вы найдете всю необходимую информацию для укладки плитки на деревянный пол: с какими особенностями придется столкнуться, как подготовить старое покрытие к укладке и конечно же инструкция с видео.

Можно ли класть плитку на деревянный пол?

Действительно, этот вопрос возникает у очень многих людей, и ответим на него мы однозначно — МОЖНО . Но с некоторыми условиями..

Если половицы продавливаются и скрипят либо деревянный пол имеет поверхность с неровностями , то специалисты рекомендуют устранить такие дефекты двумя способами:

• Перебрать половые доски и лаги, обеспечив дополнительные точки крепления половиц. Для этого используя гвоздодер, аккуратно демонтируются половые доски. С помощью строительного уровня и деревянных подложек лаги устанавливаются строго горизонтально. Поверх них укладываются половые доски. С помощью длинных саморезов по дереву их надежно крепим к лагам. Если после этой «процедуры» деревянный пол выровнялся, не продавливается и не скрипит, но можно приступать к укладке плитки.
• Второй способ выравнивания деревянного старого пола – это настелить сверху шатающихся досок настил из листов фанеры либо гипсокартона.

Интересным решением будет использовать так называемую . Подробнее об этом покрытии читайте по ссылке.

Что еще нужно учесть

Даже в том случае, если старый деревянный пол в хорошем состоянии, то перед тем , нужно позаботиться и о других нюансах. К примеру, обязательно нужно «содрать» старую краску, ведь в дальнейшем из-за нее могут возникнуть проблемы. Сделать это можно механическим путем, при помощи электрорубанка, шпателя, ножа и т.д.

Если краска не отходит сама, можно попробовать ее нагреть строительным феном.

Также очень желательно, перед укладкой плитки, обработать деревянный пол специальным составами для дерева, которые помогут прослужить полу очень долго. Финишный слой — нанесение грунтовки. Грунтовку стоит выбирать «для дерева», это покрытие позволит улучшить приклеивание керамической плитки к полу.

Выбираем правильную плитку для пола

Согласившись со здравым смыслом и опытом тысячелетий, вы приняли решение выложить кафельной плиткой пол в ванной комнате. Решение разумное. Но теперь требуется выбрать нужный материал.

Давать советы по фактуре, цвету или размерам, мы не будем. На вкус и цвет товарищей нет. А вот следующие факторы, мы рассмотрим:

1. Износоустойчивость . По этому параметру в ванную комнату подходит абсолютно любая кафельная плитка. Босыми ногами, или даже будучи обутым в тапочки, керамическую плитку повредить нельзя. Смотрите .
2. Размеры . Если вы впервые берётесь за самостоятельную укладку кафельной плитки, то предпочтительнее купить плитку бо́льшего размера. Например, 25х25 см. С ней будет удобнее работать, и получится меньше швов.
3. Форма грани . Это очень важный вопрос. Обратите внимание на то, имеется ли прямой угол на грани между фронтальной и торцевой стороной плитки. Дело в том, что швы между плитками с закруглёнными краями, априори получаются больше. А для ванной это не приемлемо, потому что стыки между плитками самое слабое место в напольном покрытии . В них может задерживаться вода, а это первый шаг к появлению грибка.

Не поленитесь проверить каждую плитку в коробке. В конце концов, вы не «кота в мешке» покупаете. И деньги у вас не лишние. Для проверки, приложите одну плитку к другой. В местах соприкосновения, не должно быть малейшей щели. Прикладывайте их не только лицевой стороной, но и гранями.

Не стесняйтесь высокомерных взглядов продавцов – вам с ними детей не крестить.

Укладка плитки на деревянный пол — инструкция

Если вы решили положить плитку на деревянный пол самостоятельно, то для того, чтобы она надежно служила вам длительное время, рекомендуем выполнить следующие операции:

• Используя гвоздодер, аккуратно демонтируем старые половые доски. С помощью деревянных подложек и строительного уровня устанавливаем лаги строго горизонтально.
• Для увеличения эксплуатационного срока нового пола лаги обрабатываются специальными антисептическими пропитывающими составами, препятствующими образованию гнили, плесени, поражению дереворазрушающими жучками.
• После высыхания пропитки промежутки между лагами в ванной засыпают мелким керамзитом до верхнего их уровня.
• Поперек лаг, используя саморезы по дереву, фиксируют к ним черновые доски. Между ними нужно оставить зазор до одного см.
• Если в качестве чернового настила используются старые доски, то с них желательно удалить старую краску . Для этого применяют строительный фен, химические вещества, механический способ. Наибольшей популярностью пользуется последний вариант. В дрель либо шлифовальную машинку вставляется металлический ершик и с его помощью сдирается старая краска с поверхности досок.
• Очищенные от старой краски либо лака доски необходимо обработать антисептическим составом глубокого проникновения. Это позволить существенно увеличить их эксплуатационный срок, защитит от образования и распространения плесени, гнили.
• Сверху на черновые доски специалисты рекомендуют настелить паро- и гидроизоляцию: парафинированную, пергаментную, битумную бумагу либо полиэтиленовую пленку. Можно ли класть плитку без гидроизоляции? Можно, но лучше перестаховаться.
• Поверх изоляционного слоя укладывают подложку . Для которой используют листы гипсокартона или цементно-стружечную плиту толщиной до 2 см. Она служит основанием для укладки керамической плитки на деревянный пол. Листы надежно крепятся к черновым доскам с помощью саморезов по дереву с шагом ориентировочно 15-20 см. Учитывая, что доски будут изменять свои размеры под действием влажного окружающего воздуха, необходимо между подложкой и стенами оставить зазор около 10 мм, который заделывается монтажной пеной.
• 
  Уложенное основание из листов гипсокартона либо фанеры специалисты рекомендуют покрыть олифой либо латексной пропиткой. Нанесенный слой должен быть густым и толстым. Пока он не высох, на него укладывается армирующая малярная сетка. Это позволит создать монолитную поверхность.
• После высыхания покрытой поверхности подложки на нее укладывается металлическая сетка. Ее фиксируем к выровненной базовой поверхности с помощью саморезов.
• Армирующая сетка из металла покрывается специальной смесью, состоящей из одной части воды соединенной с двумя частями песка и жидкого стекла.
• Состав равномерно наносится пр всей поверхности подложки из листов гипсокартона либо фанеры. После высыхания получается надежная и ровная базовая поверхность для укладки керамической плитки.
• 
  Специалисты рекомендуют плитку перед укладкой положить на 10-20 минут в воду. Она напитается необходимым количеством влаги, вследствие чего будет меньше ее вытягивать из раствора, применяемого для фиксации плитки.
• Чтобы выбрать оптимальный вариант укладывания плитки с минимальными отходами, можно разложить ее на полу в ванной без клея.
• Керамическую плитку фиксируют на деревянный пол с применением , который можно купить в различном строительном магазине в виде сухой смеси. Для приготовления рабочего раствора ее достаточно разбавить водой. Но необходимо помнить, что готовая суспензия дееспособна не более двух часов.
• рабочий раствор наносится на деревянный пол и плитку, используя зубчатый шпатель.
• Уложив плитку на место, обязательно проверяем ее соосность в плоскости, используя строительный уровень.
• Выступающие излишки клеевой смеси рекомендуется сразу убирать чистой ветошью после укладки плитки.
• Прежде чем положить следующую плитку на деревянный пол, необходимо вставить межплиточные пластиковые крестики для ровности швов.
• Через сутки после завершения укладки плитки на деревянный пол, необходимо .

Видео-инструкция

Для наглядности, смотрите видео с инструкцией по укладке. Здесь подробно описан этап непосредственной работы с кафелем и керамической плитке, что же касается деревянного пола, то работы с ним имеют подготовительных характер и изложены выше в этой статье.

Следуя этой инструкции, вы без особых проблем сможете уложить плитку на деревянный старый пол.