Делаем красивую арку из гипсокартона своими руками. Делаем оригинальную арку из гипсокартона своими руками: что полезно знать? Обои для арки

Я больше за линолеум,но ребята пока ведут речь о ламинате. Поэтому очередной мастер-класс в моей копилке по квартирному вопросу..)))))

Пошаговая инструкция по укладке ламината Kronospan Quick Style, серия «Зебрано армерия», 33 класс, размер доски: 1285х192х10 мм.

Две доски из партии 16,5 м2 оказались с браком по геометрическим размерам.

Ламинат укладывается на предварительно выровненный пол (в моем случае - бетонная стяжка) с неровностями не более 3 мм на погонный метр. Поверхность пола должна быть сухой. Итак, поехали.

1. Вам понадобится следующий набор инструмента:

• пылесос;
• ножовка по дереву;
• молоток;
• распорные клинья;
• деревянная бобышка и металлический подбойник;
• угольник;
• рулетка;
• карандаш;
• ножовка по металлу;
• шуруповерт.

Два последних инструмента нужны для установки плинтусов.

2. Пропылесосьте поверхность пола от строительной пыли и мусора

3. Раскатайте по полу подложку под ламинат. Я брал подложку 3 мм толщины. Слишком толстую подложку брать не стоит, иначе в месте установки тяжелых предметов интерьера возможно проседание ламината.

4. Отрежьте раскатанную полосу подложки от рулона точно по размеру комнаты

5. Повторите шаг 3-4 для следующей полосы подложки. Полосы разложить рядом стык в стык и склеить между собой по шву малярным скотчем. Это предотвратит смещение полос относительно друг друга при укладке ламината.

6. Последнюю полосу подложки скорее всего придется подрезать вдоль стены по ширине.

7. После укладки подложки комната должна выглядеть так:

8. Укладывать доски ламината лучше узкой стороной (торцевой) к источнику света в комнате, т. е. к окну. Это позволяет скрыть тени от швов по длинной стороне.

9. Я начал укладку ламината от двери для того, чтобы завести первый ряд досок под дверную коробку и чтобы как можно правильнее отрезать полосу ламината по ширине в самой нагруженной по проходимости части комнаты. Стык напольных поверхностей помещений, расположенных по разную сторону двери, должен быть точно под дверным полотном. Это позволит скрыть шов между ними при закрытых дверях. Если при установке дверей не был оставлен зазор под ламинат под низом дверной коробки, то ее можно всегда подрезать ножовкой так, как показано на фото:

10. Начинаем собирать первый ряд с угла стены, на которой расположено окно. Правила укладки досок такие:
- первая доска укладывается на пол сторонами с шипом к стенам с зазором от них 10-15 мм;
- в зазоры между ламинатом и стеной вставляем распорные клинья необходимой толщины. Клинья не позволят смещаться с места уложенной доске;
- следующую доску вставляем торцом с шипом в паз предыдущей доски под углом в 45 градусов, после чего опускаем ее вертикально полу;
- повторив предыдущий шаг N-е число раз доходим до последней доски ряда, которую потребуется подрезать по длине.

11. Последняя доска ряда переворачивается изнанкой вверх и укладывается с зазором 10-15 мм к противоположной стене ряда, как показано на фото:

12. На перевернутой доске делаем отметку по краю предыдущей уложенной доски ряда:

13. Угольником намечаем перпендикулярную оси доски линию реза:

14. Электролобзиком отрезаем доску и собираем весь ряд, придвинув его вплотную к дверной коробке.

15. По ширине дверной коробки делаем на доске собранного ряда, лежащей напротив дверного проема, отметки карандашом таким образом, чтобы доска в будущем заходила с каждой стороны дверного проема под коробку двери не менее 5 мм, но не вплотную к кладке дверного проема. Также замеряем расстояние от края дверной коробки до напольного покрытия соседнего помещения, прибавляем к нему 1 см и чертим на доске линию, перпендикулярную плоскости двери. К сожалению фотографий данного этапа я не делал, продемонстрировать не могу.

16. Разбираем весь собранный ряд ламината и делаем два дверных выреза в доске по начерченным линиям.

17. Эту же доску подрезаем по ширине справа и слева от резов, как показано на фото доски, расположенной слева:

18. Подрезаем вдоль по ширине все остальные доски ряда, собираем ряд полностью и укладываем его под дверную коробку со всеми необходимыми зазорами от стен. Ряд фиксируем распорными клиньями.

19. Следующий ряд начинаем собирать снова от оконной стены и первым укладывается отрезанный кусок от последней доски предыдущего ряда. Внимание: если оставшийся кусок меньше 30 см, то его использовать не нужно, возьмите новую доску. Следующий ряд должен начинаться со смещением досок к доскам предыдущего ряда минимум на 30 см. Доски в соседних рядах должны лежать в шахматном порядке относительно друг друга.

20. Собираем весь ряд, подрезая последнюю доску ряда, как указано в п.п. 11-14

21. Собранный ряд под углом 45 градусов вставляем шипом в паз предыдущего ряда и защелкиваем их друг с другом.

Если ряд длинный, то такую операцию одному не сделать, придется привлечь помощника. Ряды, длиной 3,2 м, я стыковал совершенно легко в одиночку.

Примечание: данная серия ламината (Кроноспан) имеет замки, позволяющие стыковать соседние ряды только рядами целиком. По одной доске цеплять к предыдущему ряду не получится. Но есть производители, такие, например, как Maxwood, которые делают пластиковые защелкивающиеся торцевые замки на своем ламинате. Ламинат с такими замками собирать гораздо удобнее.

22. Устанавливаем клинья распорки и подбиваем уложенный ряд ламината к предыдущему вдоль и в торец, как показано на фото, с помощью приспособлений. Данная операция нужна для устранения щелей в уложенных рядах.

23. Повторяем операцию 19-22 N-е число раз, до последнего оставшегося ряда комнаты.

24. Последние доски также переворачиваем на изнанку и делаем метки карандашом, как показано на рисунках. Весь ряд, если требуется, подрезается по ширине, собирается и укладывается по правилам, изложенным выше. Пошагово все показано на фото.

25. После укладки ламината комната выглядит так:

26. Прибиваем к стене плинтус, порожек под дверь, скрывающий стык напольных покрытий, устанавливаем на место радиатор отопления. Любуемся проделанной работой.

Пятна на последних фото - грязь на объективе. Запылится чутка. Со стенами все нормально Укладка велась в дневное и ночное время, с перерывами. Поэтому фото, начиная с 24 пункта, получились темными, бороться за их качество было некогда. Прошу простить за их низкое качество, тапер играет как умеет.

Надеюсь, что данное руководство по укладке ламината будет понятным и полезным для новичков, любящих работать руками. Готов ответить на вопросы и принять замечания.

Арки и порталы из ГКЛ с правильной геометрией порой кажутся невероятно сложными в устройстве, хотя в основе у них всех лежат одни и те же простые принципы построения. Сегодня мы расскажем вам о том, как сделать своими руками красивые и прочные арки из гипсокартона.

Просвет, толщина, завал: определяем параметры проёма

Основой для арки из ГКЛ служит каркас, набранный из стального оцинкованного профиля . Для его построения необходимо опираться на ряд характеристик имеющегося проёма.

Высота и просвет — вертикальные и горизонтальные габариты соответственно. От них зависят итоговые размеры арки, при том, что по сторонам наборная конструкция съест примерно по 40-60 мм и ещё от 100 мм сверху. Предварительное расширение проёма — широко используемый приём, если только работа не ведётся над несущей стеной.

Не менее важен материал стен, ведь именно от прочности несущего основания зависит надёжность фиксации подконструкции арки. С бетонными панелями и кирпичными перегородками никаких проблем нет, а вот проёмы в стенах из рыхлых материалов, таких как саман или ракушечник, необходимо предварительно оштукатуривать и укреплять стальной сеткой.

Отдельно стоит коснуться темы арок, которые, в определённом понимании, независимы от стен. Если обе смежные комнаты имеют обшивку из ГКЛ по профильному каркасу, арка не нуждается в закреплении внутри проёма. Для очень тонких перегородок (менее 70 мм) популярен приём сборки утолщённого проёма, оформленного колоннами по бокам. На самом деле вариаций исполнения арки куда больше, чем кажется.

Варианты исполнения арки

В привычном понимании арка имеет две ровные плоские боковые грани и полукруглый свод. Эта классическая форма служит эталоном простоты и сдержанности стиля. Стоит помнить, что, усложняя форму, вы каждый раз обрекаете себя на дополнительную работу — не в процессе сборки, но в рутинном шпаклевании и шлифовании. Если вы готовы проявить щепетильность и усердие на завершительном этапе, можно рассмотреть и более сложные варианты.

Прежде всего, обратите внимание на арку с фрамугой или несколькими сквозными ячейками выше свода. С одной стороны, такая конфигурация выглядит легко и элегантно, если в арке есть выраженное повторение форм. С другой же, ячейки могут стать потенциальным «пылесборником», поэтому их необходимо отделывать моющимися покрытиями и периодически уделять время для уборки.

При наличии фрамуги сама арка может не иметь круглого свода. Вместо этого оформляется простой прямоугольный портал строгой формы, который украшен широкой сквозной нишей сверху. Подобные решения очень хорошо сочетаются с комнатным озеленением и точечными , вмонтированными в горизонтальную перегородку.

Из более лаконичных форм можно предложить арки, имеющие наклоненный свод или только один скругленный угол. Ими можно разбавить монотонность длинных коридоров с малой естественной освещённостью.

Несколько большей оригинальностью отличаются двойные и тройные арки, имеющие несколько сводов разной высоты, толщины и радиуса скругления. Разноуровневые своды, равно как и выделенные импосты, пилоны, капители и замки, собираются поверх базовой конструкции, что упрощает воплощение в жизнь сложных архитектурных изысков.

Сборка конструкции под арку

База под арку — каркас прямоугольной формы, окантовывающий проём и служащий надёжной основой для закрепления всех последующих элементов. Как упоминалось выше, в зависимости от наличия обшивки на смежных стенах, подконструкция собирается по-разному.

В чистом проёме на каждой грани монтируется один или пара направляющих профилей. При минимальной толщине стены в 50 мм монтируют по одному направляющему профилю такой же ширины. При ширине от 50 до 100 мм один такой крупный профиль устанавливается заподлицо с одним краем проёма, а у другого монтируется добавочный профиль ПН шириной 27 мм.

При толщине арки в 100 мм и более один из направляющих профилей меняется на 100-миллиметровый, с использованием второго, добавочного профиля разной ширины. Важно, чтобы хотя бы одна из линий подконструкции была выполнена 50 мм или более массивным профилем. Это позволит использовать гибкий (сегментированный) стоечный профиль соответствующего размера, который будет надёжно зафиксирован в направляющей системе. Этим объясняется непопулярность комплекта ПС-60 и ПН-27, так как взаимное расположение не позволяет технологично их стыковать.

В самом верху проёма направляющие профили соединяются горизонтальной перекладиной, которая имеет нежёсткое крепление к своду основания. Для гашения вибрационных шумов каркасная система крепится на подкладку из пенополиэтилена. Забегая вперед, уточним, что нижняя часть вертикальных направляющих может обрезаться после сборки свода для экономии итоговой ширины арки, однако, в случае набора фальшплоскостей по боковым граням, нужно вложить в направляющие профили другую пару таких же соответствующей высоты, располагая их полками навстречу друг другу.

Формирование каркаса радиусных граней

Несущую основу для свода и других поверхностей радиусной формы составляет гибкий стоечный профиль или, в худшем случае, отрезок обычного стоечного с посечёнными боковыми полками. Если арка включает выпуклые радиусные элементы, использовать стоечный тип не получится из-за кромок на полках — они не сложатся плотно при сгибании, а это затруднит обшивку боковых плоскостей.

Остаётся открытым вопрос: как согнуть образующий форму профиль точно и при этом дублировать изгиб с противоположной стороны арки? Здесь используется хитрый приём: сперва из ГКЛ вырезают два одинаковых фрагмента обшивки, которые точно размечены и вырезаны по общему шаблону. Их крепят к боковым стойкам подсистемы и верхней перекладине, выравнивая относительно друг друга реечным уровнем.

После по контуру фигуры изнутри прикручивают гибкие сегменты каркаса, которые вложены между полками направляющих профилей. Если боковые части арки остаются без обшивки, на этом этапе подконструкцию обрезают с небольшим запасом, а выступающие полки загибают поверх краёв каркаса свода и дополнительно укрепляют саморезами.

Обшивка боков арки, в том числе и фигурная, выполняется в точности так же. Фрамуга и сквозные ниши сперва вырезаются в листах, обшивающих свод, а затем укрепляются изнутри отрезками ПН-27 или более крупного. После завершения сборки две конструкции соединяются короткими перемычками, за счёт которых регулируется толщина арки в каждом конкретном месте.

Завершение строительства арки

Обшивка каркаса не вызывает сложности, за исключением некоторых специфичных ситуаций. Например, если обшивку свода широкой арки нет возможности выполнить цельным листом, его делят на две половины, скрепленные отрезком CD-60. При этом нужно умудриться подложить профиль с внутренней стороны, когда одна из плоскостей уже зашита, хотя толщина арки это почти всегда позволяет.

Внутренние поверхности можно обшивать небольшими фрагментами и обрезками, однако чем больше стыков, тем больше времени потребуется для их правильного укрепления. Гнутые поверхности, как обычно, обшиваются размоченным мягким гипсокартоном, который после должен быть полностью высушен. Перед выравнивающим шпаклеванием выполняется установка угловых профилей (сначала гибких, затем прямых) и укрепление стыков между листами.

После шпаклевания и шлифовки внутренние поверхности арки лучше обработать акриловой или воднодисперсионной моющейся краской. Внешние части желательно покрывать той же отделкой, которая используется на смежных с аркой участках стен. Если нет возможности аккуратно свести разнородные материалы на углах — используйте пенопластовые галтели разной формы, но приобретайте их заранее для определения оптимальных радиусов скругления.

Оформление аркой стеновой ниши, оконного или межкомнатного проема позволяет преобразить любой интерьер. Однако декоративное значение арка приобретает лишь при правильно подобранном материале отделки и грамотном выполнении монтажных работ.

Для декоративной отделки арок применяется огромное разнообразие материалов, каждый из которых обладает рядом достоинств и недостатков.

Натуральное дерево

Арки, отделанные натуральным деревом, придают помещению определенную долю солидности, стильности и благородства, гармонично сочетаясь с любым дизайном интерьера, будь то классика, хай-тек либо модерн.

Несомненными достоинствами конструкций из дерева являются:

• экологичность;
• уникальность узора, сформированная годовыми кольцами;
• высокие прочностные показатели, свойственные сортам твердых древесных пород, среди которых красное дерево, дуб, орех, ясень;
• сохранение презентабельного вида на протяжении долгих лет.

Однако конструкция из массива дерева обладает и рядом недостатков:

• невысокие показатели влагостойкости;
• склонность к деформациям в условиях повышенной влажности, резких температурных изменениях и других аналогичных факторов;
• большой вес отдельных элементов конструкции затрудняет проведение монтажа собственными силами;
• высокая стоимость.

Как правило, отделка арок деревом из ценных пород осуществляется посредством изготовления готовой конструкции на заказ с последующей установкой специалистами фирмы.

Панели МДФ

Практически равноценной альтернативой натуральному дереву выступают панели МДФ, изготовление которых основано на спрессовывании древесной стружки. В зависимости от верхнего покрытия, различают панели МДФ:

• ламинированные. Полученные плиты покрываются поливинилхлоридной пленкой, имитирующей текстуру древесины и увеличивающей прочностные показатели изделия;

• шпонированные. Готовые плиты спрессовываются с тонким слоем древесины, после чего лицевая сторона изделия покрывается защитным лаком.

Шпонированные панели отличаются от ламинированных материалов более высокой стоимостью и лучшими эксплуатационными характеристиками.

Достоинства МДФ панелей относительно конструкций из натурального дерева:

• экологичность, обусловленная отсутствием в составе изделия вредных веществ и соединений;
• стойкость к температурным изменениям, влаге;
• простота монтажа ввиду небольшого веса панелей;
• невысокая стоимость.

Несмотря на массу положительных сторон, МДФ панели уступают аркам, декорированным настоящим деревом:

• легкость повреждения посредством точечного удара;
• под влиянием солнечных лучей постепенно теряют первоначальный оттенок;
• небольшой эксплуатационный период, редко превышающий 5-7 лет.

Декорирование межкомнатных арок МДФ панелями с небольшой проходимостью на несколько лет увеличивает срок эксплуатации, сохраняя при этом первоначальный вид конструкции.

Пробка для отделки

Оригинально смотрятся межкомнатные арки, отделка которых выполнена с применением пробкового материала, представленного:

• Панелями. Основу изделий составляет прессованная пробка, поверх которой размещается тонкий шпон, пропитанный воском. Минимальная толщина пробковых панелей составляет 3 мм.

• Рулонными изделиями, структура которых схожа с пробковыми панелями, с той лишь разницей, что не все серии товара подвергаются восковой пропитке. При этом рулонный материал может иметь разнообразный цветовой ассортимент путем окрашивания лицевого и/или изнаночного слоя.

• Обоями, состоящими из бумажного основания и тонкого листа шпона, наклеенного на основу. Довольно часто пробковые обои имеют самоклеющийся слой, значительно упрощая монтажные работы.

• стойкость к точечным ударам;
• препятствуют скапливанию пыли;
• не теряют первоначальный оттенок на протяжении длительного периода;
• обладают антибактериальными характеристиками, препятствуя образованию плесени;
• срок эксплуатации составляет 10-20 лет.

• необработанные воском покрытия быстро деформируются в условиях высокой влажности помещения;
• способность к впитыванию запахов;
• высокая цена.

При выборе пробкового материала стоит отдать предпочтение покрытию, обработанному воском.

Обои для арки

Отделка арок обоями относится к наиболее популярному и, в то же время, бюджетному варианту благодаря ряду преимущественных особенностей относительно прочих отделочных материалов, среди которых:

• многообразие расцветок, фактур, орнаментов;
• простота наклеивания;
• возможность проведения влажной уборки с применением неагрессивных моющих средств;
• доступная стоимость.

Недостатки:

• легкость повреждения как в процессе наклеивания, так и в ходе эксплуатации;
• выцветание с течением непродолжительного периода времени;
• недолговечность.

При выборе полотен стоит отдать предпочтение однотонным флизелиновым, виниловым, бамбуковым или стеклообоям. Возможно наличие мелкого или абстрактного рисунка, не требующего совмещения с орнаментом на обоях, которыми оклеены прилегающие к арке стены.

Плитка для арки

Отделка плиткой арки – менее распространенный, но по сей день пользующийся спросом метод.

• широкий ассортимент цветового исполнения;
• высокая стойкость к влаге;
• сохранение первоначальных характеристик на протяжении многих лет;
• легкость ухода;
• длительность эксплуатации.

• немалый вес плитки требует наличия прочной арочной конструкции;
• трудоемкость работ, требующая определенных навыков или привлечения специалистов;
• высокая стоимость.

Оптимальный выбор – узкие плитки небольшого размера, позволяющие минимизировать отходы в ходе проведения облицовочных работ.

Декоративный камень

Особую популярность в последние годы приобрела отделка арки декоративным камнем, прекрасно сочетающимся с другими строительными материалами. Искусственный камень производится из керамзита, пемзы, цемента с добавлением минеральных пигментов, сочетание которых позволяет добиться полноценной имитации любых натуральных камней.

Преимущества:

• широкий выбор оттенков, текстур;
• высокая стойкость к повреждениям;
• влагостойкость;
• простота ухода в процессе эксплуатации;
• долговечность.

Недостатки:

• большой вес;
• сложность монтажа;
• высокая стоимость.

Наряду с плиткой, облицовывать арку предпочтительнее камнем небольших размеров, что значительно облегчит монтаж в сводчатой части конструкции.

Мозаика для арки

Отделка арки мозаикой — довольно кропотливый процесс, который по завершении работ выливается в завораживающее зрелище.

Достоинства мозаики:

• многообразие размеров, форм и цветового исполнения;
• влагостойкость;
• высокая прочность;
• износостойкость;
• долговечность.

Недостатки:

• продолжительность и трудоемкость работ;
• высокая стоимость.

В настоящее время выпускается металлическая, керамическая, стеклянная и другие типы мозаики, поэтому подобрать вариант, соответствующий стилевому решению интерьера будет не так сложно.

Декоративная штукатурка

Практически единственный материал, позволяющий создать уникальный шедевр, проявив немного фантазии и творческих способностей. Реализуется декоративная штукатурка в виде сухой и готовой смеси. При этом сухая смесь разводится обычной водой в пропорции, указанной на прилагаемой к составу инструкции.

• возможность создать сколь угодно выразительный или сглаженный рельеф;
• простота нанесения;
• возможность многократного окрашивания специальными красками;
• нет необходимости в тщательном выравнивании поверхности перед нанесением штукатурки;
• невысокая стоимость.

• легкость механического повреждения;
• невозможность проведения влажной уборки;
• ремонт поврежденного участка останется заметен;
• относительно небольшой эксплуатационный период.

Отделка арок в квартире декоративной штукатуркой – универсальный метод, требующий небольшого количества времени и минимум навыков.

Вне зависимости от выбранного материала, перед началом отделочных работ необходимо тщательно подготовить рабочую поверхность, дабы не испортить конечный результат отвалившимся вместе со штукатуркой декором или выступающей неровностью.

Подготовка поверхности к отделке

Надежность фиксации отделочного материала во многом зависит от добросовестности подготовки рабочей поверхности, в ходе которой необходимо:

• убрать выступающие более чем на 1 см участки, а также плохо держащуюся шпаклевку, краску;
• стыковочные швы, если арка выполнена из листов гипсокартона, прикрыть серпянкой;
• загрунтовать поверхность;
• выровнять рабочее основание с помощью шпаклевки;
• загрунтовать.

После полного высыхания грунтовочной смеси можно переходить к монтажным работам.

Технология отделки арки

Процесс отделки арочного проема панелями, обоями, камнем и прочими материалами несколько отличается.

Отделка панелями

Отделка арки в квартире посредством панелей из МДФ, пластика, пробки возможна при отсутствии сильно закругленных элементов конструкции. Монтаж выбранных материалов производится на клей либо с устройством обрешетки.

Монтаж на клей осуществляется следующим образом:

• производят тщательную подготовку поверхности;
• размечают и отрезают лишние части панелей до использования клеевого состава;
• на изнаночную сторону панели зигзагообразной полосой наносят жидкие гвозди или специально подобранный для используемого материала клей;
• прикладывают панели к поверхности и выравнивают по уровню;
• через 5-10 минут, после того как клей полимеризуется, простукивают по поверхности панели резиновым молотком, контролируя горизонтальность строительным уровнем.

Монтаж на обрешетку не требует выравнивания поверхности и выглядит так:

• в проеме арки сооружают обрешетку из деревянных брусков или металлических направляющих, которую фиксируют к поверхности с помощью дюбелей;
• вверху и внизу обрешетки прикручивают саморезами стартовые направляющие для монтажа панелей;
• обрезанные по размеру панели устанавливают в стартовые направляющие и фиксируют саморезами к обрешетке.

По окончании отделки торцы арки необходимо облагородить путем приклеивания специальных уголков из того же отделочного материала.

Отделка обоями

Технология оклейки обоями зависит от типа обоев.

Для тонких обоев без использования пластиковых уголков:

• полосу обоев наклеивают на прилежащую к арке стену так, чтобы края полотна выступали за границы арки на 2-3 см;
• на выступающем припуске через каждые 2 см делают зигзагообразные надрезы и полученные язычки полотна загибают на внутреннюю поверхность арки, тщательно прокатывая валиком;
• аналогично производят оклейку стен с другой стороны арки;
• вырезают полосу обоев, размеры которой соответствуют ширине и длине внутреннего свода арки;
• оклейку внутренней поверхности арки производят снизу вверх, хорошенько прокатывая валиком для избавления от пузырьков воздуха.

Если длины одной полосы обоев не хватает, то стык двух полос располагается по центру арки. При необходимости использования 3 полосок обоев, места состыковки определяются на уровне соединения дуги арки с вертикальными плоскостями.

При использовании текстильных или виниловых обоев с применением обрамления:

• наклеенные обои на прилегающих к арке стенах обрезают по границам арки;
• вырезают полосу обоев согласно размерам внутренней поверхности арки и наклеивают;
• при необходимости, излишки подрезают канцелярским ножом;
• через 2-3 суток, когда клей высохнет, фиксируют выбранный тип уголка по выступающим элементам арки.

Пробковые обои клеятся аналогично флизелиновым, с той лишь разницей, что используется готовый акриловый, либо контактный клей, который наносится и на рулонные обои, и на оклеиваемую поверхность.

Декоративным камнем или плиткой

Как правило, облицовка камнем производится не только в отношении арочного проема, но и части прилежащих к проему стен путем симметричного либо ассиметричного размещения.

Порядок подготовительных мероприятий:

• на предварительно зашпаклеванной и загрунтованной поверхности делают насечки для улучшения адгезии материала с поверхностью;
• предназначенные для монтажа камни раскладывают на полу и подбирают наиболее выигрышное сочетание рельефа, рисунка, перелива;
• с помощью металлической щетки очищают изнаночную сторону материала от пенистых неровностей.

Отделку проема производят с использованием цементного раствора, либо жидких гвоздей снизу вверх. При этом первоначально облицовывают стены, прилежащие к арке:

• клей наносят на стену и на камень, не превышая слой в 1 см, иначе плитка будет сползать вниз;
• первый камень укладывают на стыке арочного проема и стены;
• поверх первого укладывают второй камень, смещая его в сторону проема на толщину камня;
• чередование кладки повторяют до намеченного уровня, что позволяет избежать неаккуратных углов и применения обрамляющих элементов в виде уголков, плинтусов и прочих элементов;
• отделку внутри арочного проема также производят внахлест.

Для отделки верхней части свода:

• сухую плитку/камень прикладывают к предполагаемому месту наклеивания; Карандашом отмечают линию излишка, по которой несколько раз проводят строительным ножом;
• ненужную часть обламывают посредством плоскогубцев;
• заусенцы и неровности удаляют напильником и наждачной бумагой.

Через 1-2 суток по окончании облицовочных работ приступают к расшивке швов:

• строительный шприц заполняют затирочным раствором;
• для получения ярко выраженного рельефа швов заполняют, не доходя до верхнего края камня на 3- 4 мм;
• для получения сглаженного рельефа шов заполняют на одном уровне с верхней границей камня;
• через 30-40 минут заполненные швы разглаживают при помощи специальной лопатки или шпателя, избавляясь от неровностей.

Облицовка плиткой производится аналогично декоративному камню.

Отделка мозаикой

Проще и быстрее облицевать арку мозаикой, собранной в небольшие матрицы. Фиксация отдельных модулей в матрицы осуществляется с помощью бумаги, на которую мозаика укладывается лицевой стороной вниз, и мелкой сетки, служащей основанием для приклеивания модулей изнаночной стороной вниз. Поскольку мозаика производится из различных материалов, то для монтажа прозрачных модулей используется прозрачный клеевой состав, а для непрозрачных – белый.

Процесс отделки арки мозаикой сводится к следующему:

• Прикладывая матрицу, размечают площадь рабочей поверхности на отдельные сегменты согласно матричным размерам.
• Зубчатым шпателем наносят на стену клей для размещения единичной матрицы.
• Аккуратно утапливают набор модулей в клеевой состав, не допуская попадания клея на лицевую поверхность мозаики и корректируя горизонтальность размещения матрицы строительным уровнем.
• Аналогичным образом повторяют укладку всех необходимых элементов.
• После схватывания клеевого раствора, защитный слой мозаики убирают.
• Затирку швов осуществляют в вертикальном и горизонтальном направлении с помощью резинового шпателя.
• Через час после нанесения затирки удаляют излишки раствора, совершая движения шпателя в диагональных направлениях.

По окончании работ мозаику необходимо протереть влажной губкой для удаления следов затирки, не прилагая при этом особых усилий, дабы избежать вымывания ее из швов.

В процессе отделки арки своими руками необходимо контролировать горизонтальность всех модулей матрицы, поэтому человеку, неуверенному в своих силах, лучше доверить работу профессиональному специалисту.

Отделка декоративной штукатуркой

С применением декоративной штукатурки отделка арки, фото которой представлено ниже, осуществляется за довольно короткий срок следующим образом:

• На заранее подготовленную поверхность наносят небольшой слой штукатурки.
• Посредством терки, губки и других подручных средств формируют узор и рельеф будущей поверхности.
• При недостаточно выраженном рельефе штукатурку добавляют в нужных местах только после высыхания первого слоя. Для придания декоративного эффекта нередко требуется нанесение нескольких слоев штукатурки.

По окончании работ и тщательного высыхания поверхности (1-2 суток), производится окраска арки, нанесение лака или другого защитного покрытия.

Более наглядно можно увидеть отделку арки видео:

Применение уголков

Какой бы прочности ни был выбран материал для отделки арки и прилегающих к ней стен, но выступающие части конструкции через довольно небольшой период начинают истираться, тускнеть, обдираться, ведь углы арки подвергаются большой нагрузке. Продлить срок декоративной отделки поможет применение в качестве дополнительного обрамления плинтусов и уголков из МДФ, пластика, дерева и прочих материалов, позволяющих не только защитить отделочный материал, но и скрыть образовавшиеся в процессе монтажа трещины, сколы, неровности.

Установка уголков осуществляется посредством клея или жидких гвоздей, которые наносятся на внутреннюю сторону материала по окончании финишной отделки. При этом отделка арки уголком начинается с боковин и заканчивается сводчатой частью.

Дополнительные элементы в виде уголков, плинтусов следует выбирать на несколько тонов темнее либо светлее основной отделки, чтобы более четко подчеркнуть форму арки.

Декоративная отделка арок занимает немало времени и требует особой аккуратности. Соблюдение всех этапов отделки тем или иным материалом и неторопливость в ходе выполнения монтажных работ выльется по окончании финишной отделки арки в чудесный элемент интерьера, который долгое время будет радовать хозяев дома и их гостей.

Хотите функционально и визуально зонировать пространство квартиры, но нет желания устанавливать стандартные межкомнатные двери? Тогда ваш выбор – арки из гипсокартона. Они не только разделяют помещения, но и эффектно декорируют дверные проемы, делая их более оригинальным. К тому же эти красивые конструкции не требуют больших затрат – их можно сделать даже своими руками. Как? Для начала узнайте особенности разных видов арок и оцените фото готовых изделий в интерьере, чтобы определиться с дизайном модели. Затем прочитайте пошаговую инструкцию и посмотрите видео с разъяснениями всех стадий монтажа. А после можете уверенно приступать к установке арки. Далее обо всем этом подробнее.

Выбираем тип арки

Главная отличительная черта каждой арки – форма свода. Именно она служит критерием для классификации изделий. Так, выделяют следующие типы арок:

• классическая – традиционный вариант с полукруглым сводом, центр сечения которого проходит точно посередине дверного проема;
• портал – лаконичные арки со сводом прямоугольной формы;

• сегментная – асимметричная арка, свод которой состоит из двух элементов: один повторяет форму портала, а второй – классической модели;
• модерн – полукруглые арки с нестандартным радиусом закругления свода – больше или меньше классического радиуса в половину ширины дверного проема;
• романтик – разновидность арки-портала с аккуратно скругленными углами.

Совет. Выбирая форму арки, следует учитывать размеры комнат. Если потолки в вашей квартире или доме невысокие, от классических вариаций лучше отказаться – они несколько скрадывают пространство. А для очень низких помещений лучше подбирать арки и вовсе без ярко выраженных закруглений – сегментные или порталы.

Готовимся к монтажу

Перед тем как приступить к непосредственному конструированию арки, нужно выполнить несколько подготовительных работ. Первая – заготовка необходимых инструментов и материалов. В частности, вам понадобятся:

• листы гипсокартона: два полотна толщиной по 12 мм и один для свода – толщиной 6,5 мм;
• металлические профили – не менее 6 штук;
• два арочных уголка;
• дюбеля и саморезы;
• ножовка для металла;
• нож для гипсокартона;
• перфоратор, шуруповерт и дрель;

Инструмент для монтажа арки из гипсокартона

• строительный уровень;
• пассатижи;
• валик;
• гипсовая шпатлевка и шпатель;
• грунтовка;
• шлифовальная шкурка;
• карандаш и рулетка.

Далее необходимо подготовить проем к монтажу новой конструкции. Прежде всего, нужно устранить дверной короб – это поможет существенно увеличить площадь проема. После демонтажа необходимо тщательно зачистить поверхность от различных отслаивающихся материалов, загрязнений и пыли.

После завершения подготовительного этапа приступайте к монтажу арки. Начинайте со сборки и установки каркаса конструкции.

Конструируем каркас арки

Сооружение арочного каркаса состоит из следующих этапов:

Монтируем гипсокартон на арочный каркас

После того как каркас арки установлен, его нужно обшить гипсокартоном. Начинайте с боковых частей: саморезами прикручивайте к металлическим направляющим заготовленные полотна с шагом с 15-20 см.

Совет. Вкручивайте саморезы таким образом, чтобы их шляпки «утопали» в гипсокартоне – так они не помешают при выполнении отделочных работ и в последующем не будут портить внешний вид арки.

Далее необходимо закрепить гипсокартон на изогнутом верхнем профиле. Это самая сложная процедура, так как материал, с одной стороны, плохо гнется, а с другой – может быстро деформироваться при силовом воздействии. Лучший выход из ситуации – немного намочить гипсокартон и, осторожно изгибая, подгонять под каркас. Когда необходимый радиус свода будет достигнут, прикрепите гипсокартонные элементы к изогнутому профилю с помощью саморезов. Затем готовую верхнюю часть арки все теми же саморезами нужно соединить с боковыми стенками конструкции.

Обрабатываем и декорируем арку

Последний этап создания арки из гипсокартона – чистовая обработка и оформление конструкции. Первая процедура выполняется в несколько этапов:

1. Пройдитесь по поверхности арки наждачной бумагой, чтобы устранить все шероховатости и неровности.
2. Закрепите на шпаклевку арочные уголки – они будут держать форму верхней части конструкции.
3. Обработайте шпаклевкой все монтажные швы.
4. После полного высыхания шпатлевки снова зачистите все неровности.
5. Покройте поверхность арки грунтовкой, а после того, как она высохнет, нанесите сверху финишную шпаклевку и еще раз отшлифуйте конструкцию.

• отделка обоями – простой вариант с большими возможностями: благодаря разнообразию фактур, цветов и рисунков можно подобрать облицовку для абсолютно любого стиля. Лучше всего использовать флизелиновые – они не только эстетичные, но и прочные.
• покраска – такой вариант декорирования хорош своей практичностью: покрашенную конструкцию можно мыть неограниченное количество раз. Выбирайте водоэмульсионную краску – ее цвета более насыщены.

• обшивка тканями – нестандартная отделка, которая придаст вашей арке более благородный вид. Выбор тканей неограничен – от лаконичного хлопка до изысканного жаккарда.
• декоративные узоры – очень простая в реализации идея декорирования: вам понадобятся только шаблонные трафареты, баллончики с краской, защитная пленка и собственная фантазия.

Арка из гипсокартона – эффектный и сравнительно простой способ преобразить интерьер жилища собственными руками. Все, что вам нужно – придерживаться инструкции и поэтапно выполнять все работы. А результат не заставит долго ждать – вы получите самобытный и оригинальный дверной проем вместо привычной межкомнатной двери.

Как сделать арку своими руками: видео

Арка из гипсокартона: фото

Один из способов увеличит жизненное пространство — убрать двери. Но не всегда есть возможность или желание разрушить стены. Тогда бывший дверной проем оформляют в виде арки. Еще один вариант использования арочных проемов — разделить длинный коридор на зоны, разбив слишком простую геометрию. При ремонте своими силами чаще всего делают арки из гипсокартона: своими руками их сделать проще всего.

Виды арок

Межкомнатные или коридорные арки могут иметь разную форму. Отличаются они в основном формой верхней части и иногда — способом соединения с вертикальными частями. Основные их виды представлены на фото.

В этой группе отсутствует одна из самых популярных в последнее время — полуарка. Они имеет округлый угол только с одной стороны, с другой он остается прямым. Отсюда и пошло название — полуарка. Она хорошо смотрится в современных интрьерах: минимализм, хай-тек, может быть — в арт-деко.

Классика отличается правильной формой верха. Это строго полуокружность, радиус которой равен половине ширины дверного проема. Этот вид хорошо смотрится при высоте проема не менее 2,5 м. Хорошо вписывается в любой интерьер, но лучше всего смотрится в в длинном коридоре, или вместо входной двери в кухню.

Арочный проем в стиле «Модерн» отличается небольшим радиусом кривизны и резким переходом в месте стыка с вертикальными составляющими проема. Она неплохо смотрится, если стены и потолок имеют более-менее простую конструкцию. Отлично смотрится на месте бывшей балконной двери, хороша при входе в кабинет.

Арка стиля «Романтика» представляет собой скорее просто скругленные углы (в основном мастера так ее и называют). Хорошо смотрится при большой ширине и не самой большой высоте.

Форма «романтика» хороша при большой ширине и небольшой высоте

Форма «эллипс»» очень близка к «романтике». Отличается только большей кривизной в средней части. Тоже подходит для невысоких и широких проемов. Смотрится только чуть мягче.

Трапеция — нестандартное оформление, состоящее из ломанных линий. Тяжело обыгрывается в интерьере, потому используется нечасто: для каких-то нестандартных дизайнов.

Один из вариантов оформления — трапеция

Очень похож на обычный проем, да это по сути он и есть, только без дверного полотна. Для большей оригинальности часто сопровождается деревянными резными элементами в виде колонн по бокам. В таком виде хорош для классических интерьеров, а также этно-стиле — греческом или римском, в зависимости от типа колонн.

Для декорации в современных стилях используют другой прим — рядом с основной аркой, располагают порталы поменьше. Этот прием позволяет «обыграть» простую форму.

Еще вариант арки «портал»

Перед тем как приступить к изготовлению арки, вам необходимо определиться с ее параметрами. выберите тип, а затем параметры: откуда она будет начинаться, и какой радиус кривизны будет. Это может быть действительно крутой изгиб, а может только некоторое скругление углов.

Чтобы понять, как будет выбранная вами форма смотреться, можно вырезать шаблон из картона и прикрепить его на дверной проем. Оценить эффект. Если все вас устраивает, можно по этому шаблону делать заготовку. Но только одну — для одной из сторон проема. Вторую делать нужно по месту, иначе получится криво.

Пошаговая инструкция с фото: самый быстрый способ

Арки из гипсокартона своими руками делают разными способами. Этот занимает минимальный промежуток времени. Определившись с формой приступаем к монтажу. На подготовленный проем — очищенный от отслаивающейся штукатурки и относительно выровненный, по размерам будущей арки крепим каркас. Его делают из профиля для гипсокартона или сухого деревянного бруска подходящего размера. Иногда, если стена узкая, подобрать можно только древесину.

Для начала вырезаем из гипсокартона прямоугольник по размерам будущей арки, находим его середину, отмечаем, после чего временно прикручиваем на место. Отступаем от края 12,5 мм — толщину листа гипсокартона. Если прилежащие стены уже оштукатурены, добавляете еще пару миллиметров на шпаклевку — чтобы можно было поверхность выровнять.

Теперь берем кусок профиля или жесткого уголка, от одного края откладываем половину ширины проема. На этом месте в уголке делаем отверстие, в него вставляем гвоздик. Этот гвоздь втыкаем в отмеченную нами ранее середину дверного проема на листе. Получается своеобразный циркуль, при помощи которого легко нарисовать идеальную линию.

Приспособление для очерчивания дуги

Изменяя высоту крепления можно получить более или менее высокую арку. Если нужна более пологая кривая, увеличиваете длину «циркуля».

Сняв лист, по намеченному контуру дугу вырезаем. Это можно сделать специальной пилкой по гипсокартону, пилой по металлу — с мелким зубом для более ровного края, электролобзиком (будет много пыли). Если срез получился не очень ровным, его выравниваем при помощи закрепленной на терке наждачной бумаги. Этим приспособлением добиваемся идеально ровной кривой нужной нам формы. Вырезанный фрагмент арки — боковую стенку — снова крепим на место.

Если все ровно, никаких перекосов или неровностей нет, с другой стороны проема прикрепляем такой же лист гипсокартона, как несколькими шагами раньше — прямоугольник или квадрат — в зависимости от формы. Он должен быть закреплен строго вертикально. Теперь переносим форму арки на него. Берем угольник, прямым углом и одной стороной прижимаемся к гипсокартону, на который переносим арку, второй стороной — к своду. Выставив угольник перпендикулярно, отмечаем карандашом точку. Такие точки делаем по всей дуге. Чем чаще они будут сделаны,тем проще будет нарисовать линию и точнее будет совпадение — меньше придется стачивать.

Почему так сложно, а не просто сделать копию первого листа? Потому что мало какие проемы симметричны. В результате установить второй лист так, чтобы линии арки совпадали очень проблематично.

Отметив все точки, лист снимаем, рисуем линию, по ней выпиливаем. Монтируем на прежнее место. Теперь снова берем гладилку с наждачной бумагой и теперь ровняем оба края до полного совпадения. Один момент — гладилка должна быть шире проема, чтобы за один проход захватывались обе стенки арки.

Замеряем длину дуги, вырезаем кусок профиля такой же длины, делаем насечки на стенках каждые 3-4 см. Эту ленту нужно будет закрепить вдоль свода арки с одной и с другой стороны.

Крепим на саморезы, аккуратно, прижимая профиль и придерживая его бруском, а не пальцами: попасть саморезом в пальцы элементарно. Кстати, с нарезанным профилем работать нужно в перчатках. Если без — руки порежете точно.

Кстати, спинку профиля можно выставлять по краю — так проще работать, а стык потом все равно придется заделывать. Точно так же прикручиваете полосу к другой стороне.

Это вид снизу — по бокам прикреплены профиля

Есть второй способ крепления профиля — посадить его на быстро схватывающийся универсальный клей, типа жидких гвоздей. Этот способ приемлем, если ширина проема небольшая. При большой толщине арки, клей может не выдержать массы гипсокартона, которая будет крепиться снизу.

Следующий шаг — крепим перемычки. Сначала затеряется глубина арки, от нее вычитается 1-1,5 см. Это и будет длина перемычек. Нарезают куски профиля такой длины.

Перемычки нарезаются из такого же профиля

В местах крепления перемычек срезаются «лепестки», устанавливается и закрепляется подготовленный фрагмент. Он не должен упираться в стены, находится примерно на расстоянии 5 мм от спинки. Перемычки нужны, чтобы конструкция получилась более жесткой, иначе она «гуляет» при нажатии.

Далее из гипсокартона необходимо вырезать прямоугольник, который будет закрывать конструкцию снизу. Ширина его определяется просто — от наружной кромки одного листа ГКЛ, до наружной кромки второго листа. Длина измеряется гибкой лентой (можно портняжной) или рулеткой с помощником. Этот лист крепим саморезами к каркасу арки. Лист приходится изгибать, а как это сделать читайте чуть ниже — ближе к концу статьи.

Арочный проем из гипсокартона: второй способ (фотоотчет)

Этот способ хорош, если толщина перегородки невелика: попробуй прикрепи профили, если зазор между ними несколько сантиметров, а еще потом крепить перемычки. Начинается все также: вырезается первая стенка арки, крепится и переносится на второй лист.

После по ширине зазора между двумя листами вырезаются деревянные перекладинки, которые крепятся по краю арки на саморезы.

Вырезанную полосу гипсокартона крепят, начиная с одной из сторон. Чтобы было удобнее, зафиксировать можно струбцинами, благо толщина простенка небольшая. При креплении полосы ориентироваться можно на саморезы, которыми прикручивали бруски. Так точно попадете в перекладину.

Потом остается только по углу закрепить специальный перфорированный уголок и сровнять неровности.

По своду арки крепится уголок, все шпаклюется

Ровнять высохшую шпаклевку по своду арки тоже удобнее всей плоскостью наждачной бумаги, закрепленной на терке. Неприятно, что при этом пыль сыпется в глаза, так что без очков работать почти невозможно.

Как сделать арку вместо двери: способ третий — наборная техника

Еще один способ сделать арки из гипсокартона своими руками — наборный. Свод разбивают на сегменты и собирают из кусков, которые создают близкую к требуемой кривизну.

Крепят их на шпаклевку, разведенную смесью ПВА с водой. Сохнет такой замес быстро, потому сначала нарезаем пластины и примеряем. Можно сложить на столе, только свод получится перевернутым вверх ногами, но насколько верно собраны пластины оценить позволит.

Затем пластины начинают крепить к проему, для надежности периодически укрепляя саморезами. Под головки подкладывают шайбы — чтобы не продавить картон. Лишнюю шпаклевку убирайте сразу. Если прихватится, оторвать нереально. Готовую поверхность проходят грунтовкой для улучшения адгезии (сцепления), а потом шпаклюют, выравнивая арку. Чтобы было легче выводить, можно воспользоваться шаблоном, прикрепленным с двух сторон.

Делать по этой технологии крутые изгибы непросто, а для скругленных углов и полуарок — отличный способ обойтись без профилей.

Как согнуть гипсокартон

Одна важная деталь: стандартный стеновой гипсокартон гнется плохо. Для изогнутых поверхностей специально придумали тонкий — 6 и 6 мм толщины. Эту гнутую часть проще делать из него. При небольшой кривизне такой тонкий лист может изогнуться легко и без ухищрений. Если тонкий ГВЛ покупать нет желания, есть два способа изогнуть стандартный.

Первый — берете игольчатый валик и хорошо прокатываете вырезанный отрезок с одной стороны. Катать нужно с усилием, чтобы разбивался гипс. Потом лист мочат водой и оставляют на два-три часа. После таких процедур он должен неплохо гнуться. Берете его фиксируете с одной стороны, и постепенно прижимая к каркасу арки, изгибаете, прикручивая постепенно по краям саморезами. Способ неплох, вот только при недостатке опыта и недостаточной обработке гипса лист может лопнуть. Придется или потом маскировать щель, или начинать сначала.

Второй способ согнуть гипсокартон: с одной стороны делать ножом насечки примерно через каждые 4-5 см. Насечки должны разрезать бумагу. Такую полосу тоже постепенно крепят, ломая по мере необходимости гипс. Он по линиям надреза лопается от легкого нажатия.

Видео по теме