Как выложить камин своими руками. Изготовление камина своими руками из кирпича: фото, чертежи, пошаговая инструкция. Видео – Как выложить камин своими руками

Камин – уникальный элемент интерьера. Помимо практической функции, он несёт ещё и декоративную. Помещение с камином приобретает домашний и уютный, но при этом благородный вид. Около него приятно провести семейный вечер, дружескую встречу или романтическое свидание. А как удачно он вписывается в новогоднее украшение дома, даже говорить не стоит. Но в современных постройках камин – большая редкость.

Если он не был заложен во время проектирования дома (а декоративный – во время проектирования дизайна интерьера) исправить это не так сложно – запасаемся материалами и изготавливаем камин своими руками.

Что это такое?

Классический камин с функцией обогрева помещения представляет собой отопительное устройство с открытой топкой и системой вентиляции для вывода дыма из помещения. По сути, это модификация первых английских каминов. В тюдоровские времена они выглядели в буквальном смысле как костёр посреди помещения. Костёр размещался на каменном костровище небольшой высоты, а дым выходил через соломенную крышу и пустые оконные проёмы.

С развитием строительства менялся и камин, однако его конструкция не сильно усложнилась. «Комнатный костёр» перенесли из центра помещения к стене, оснастили открытой топкой, колпаком-дымосборником и трубой. Чуть позже задняя стенка стала наклонной, а боковые стенки начали изготавливать из отражающих материалов.

Это повысило эффективность обогрева помещения в разы.

В таком виде он функционировал долгие годы, пока тяга к эстетике не превратила простую каменную топку в помпезные декорации из кирпича, керамики и металла.

Вместе с внешними изменениями разнообразилась и конструкция.

Камин с живым огнём состоит из таких элементов:

• Фундамент . Закладывается ниже пола.
• Шанцы . Это подиум или подставка для топливника. В нём устанавливаются поддувала для подвода кислорода. А кислород, как известно, необходим для реакции горения. Также шанцы выполняют защитную функцию. Они выносятся вперёд за периметр топливника и предотвращают возгорание пола от искр или уголька.
• Зольник . Предназначается для пепла и золы.
• Под . Над подом размещается топка и происходит горение топлива. Он должен быть огнеупорным.
• Топливник или топка . Собственно, пространство, в котором горит топливо. В нём может быть обустроен колосник – решётка, на которую кладут дрова. Такое устройство позволяет кислороду поступать снизу и улучшать горение.

• Чугунная дверца . Присутствует в конструкции закрытых топок. Редко используется в современных интерьерах, но имеет свои плюсы.
• Система дымооборота . В ней поднимается тепло и сообщается с помещением через стенки кладки.
• Дымоотводы . Система труб, удаляющих газообразные вещества, копоть, запах и дым. Они включают в себя различные элементы для улавливания искр и придания правильного направления тепловым потокам.
• Портал или устье . Этот элемент конструкции закрывает внешнюю часть топки, несёт эстетическую функцию. Может иметь козырёк и полочку сверху. Не должен превышать по размерам 3% площади комнаты.
• Декоративные элементы .
• Фурнитура : дверцы, решётки барбекю, колосник, поддувало, иногда духовка.

Особенности

После конструктивных и внешних изменений камин не утратил своих функций. Он по-прежнему используется для обогрева помещения, но как источник тепла от централизованного отопления и обогревателей отличается некоторыми особенностями.

В первую очередь, декоративная функция камина неотделима от его практического применения. В современном интерьере уже не обойтись самой примитивной конструкцией топки. В ней должна присутствовать изюминка, что-то, что будет способствовать её интеграции в дизайн помещения и притягивать к ней взгляд.

Вторая отличительная черта – ареал распространения каминов. Это регионы с влажным климатом, где не свирепствуют сильные морозы. Топка каминной печи имеет большие размеры, он поглощает значительные объёмы воздуха во время горения топлива. Это способствует эффективному воздухообмену. Холодный и влажный воздух быстро прогревается, помещение просушивается.

В регионах с сильными морозами, но сухим воздухом, помещение с камином будет прохладным и со слишком сухим микроклиматом.

Лучше ограничиться электрическим вариантом, биокамином или камином с закрытой топкой. Открывая и закрывая дверцу, можно регулировать микроклимат в помещении.

На третьем месте – КПД отопительной системы. Он зависит от используемого топлива. Источник отопления в каминной печи – лучистое тепло. Дрова при этом отдают 25-30% тепла, различные виды угля и торф – от 50 до 60%.

Преимущества и недостатки

Положительные моменты достаточно веские, чтобы приложить усилия и заняться изготовлением камина самостоятельно.

Достоинства традиционных каминов с открытой и закрытой топкой:

• Система быстро прогревает воздух . Открытый огонь отдает тепло непосредственно помещению, это неоспоримый плюс для загородных домов нерегулярного проживания и коттеджей с холодным нижним этажом. Актуально использовать на даче.
• Камин незаменим в помещениях с повышенной влажностью . Это могут быть первые этажи загородных кирпичных домов, коттеджи в регионах с постоянными осадками и туманностью. Из-за быстрого воздухооборота ненужная влага испаряется, в помещении становится не только тепло, но и сухо.
• Может выполнять кулинарную функцию . Камины часто оборудуются держателями для барбекю или шампуров, грилем, а иногда духовыми шкафами.
• Сообщает помещению особую атмосферу уюта , символизирует домашний очаг.

• Играет роль необычного элемента дизайна.
• Декоративный камин легко сложить самому .
• Не зависит от электроэнергии . Перебои с электричеством никак не сказываются на нём, в отличие от зависимых отопительных систем.
• Может использоваться в любое время года . Например, прохладным летом или в начале осени, когда другой вид отопления использовать ещё рано.
• При закрытой топке есть возможность регулировать скорость горения . Его КПД выше, чем у открытого.
• Камин с закрытой топкой, газовый и с водяным контуром могут отапливать от 1 комнаты до всего этажа . На два помещения может работать угловой камин. Но их устройство требует участия профессионалов и обойдётся в значительную сумму. Такие системы стоит закладывать сразу в процессе строительства дома. Для квартир они недоступны.

Нельзя не упомянуть значительные недостатки:

• Проекты современных и типовых домов не подразумевают наличие камина. Для его установки понадобится схема дома, подробный чертёж, профессиональное участие. Разрешение на строительство открытого или закрытого камина на твердом топливе – отдельная сложная тема.
• Укладка рабочего камина – хлопотный, пыльный и длительный процесс. В идеале он требует квалифицированной помощи печника.
• Камин не может стать основным источником тепла в доме, поскольку у конструкции нет способности это тепло аккумулировать. Камин греет, пока работает. Как только топливо прогорает, он начинает остывать. Если речь идёт не о коттедже или даче, а о квартире в многоквартирном доме, традиционный камин с живым огнём и вовсе невозможно организовать. Здесь его функция сугубо эстетическая.

• Низкий КПД при большом расходе топлива. Это увеличивает финансовые расходы на содержание камина.
• Ограниченный радиус действия традиционного камина с открытой топкой. Камин в центре комнаты и у стены обогревает только одну комнату. Тепло при этом распределяется неравномерно.
• Требует обслуживания (чистки дымохода).
• Высокая стоимость закладки и обустройства.

Далеко не во всех помещениях получается обустроить традиционную каминную печь на твёрдом топливе, поэтому появились альтернативные варианты. Это газовые и электрические камины. Они тоже имеют свои плюсы и минусы.

Газовый камин по принципу работы и внешнему виду ближе к традиционному.

Среди его преимуществ такие возможности, как высокая эффективность и скорость работы, возможность регулировать скорость и интенсивность горения, безопасность, бесшумная работа и высокая скорость прогрева помещения. Ко всему прочему, отсутствует необходимость заготавливать и хранить топливо, а газ по себестоимости дешевле дров. Отапливать им можно целый этаж.

Недостатки такого камина очевидны: сложный монтаж газовой системы, отсутствие очарования и эстетики настоящего огня, большие габаритные размеры и вес.

Камины нового поколения работают от электроэнергии.

Они обладают всеми преимуществами современных технологий:

• монтаж не требует привлечения специалистов, осуществляется своими руками;
• простое и понятное механическое и дистанционное управление;
• регулируемый уровень интенсивности тепла;

• может быть подвесным, угловым, нетривиальной формы и конфигурации;
• нет необходимости прокладывать дымоход, делать фундамент и думать о пожаробезопасности;
• работает беззвучно, без дыма и сажи;
• имеет небольшой вес;
• реалистично выглядит пламя.

Минусов сравнительно немного: отсутствие характерного для традиционного камина уюта и потрескивания дров, высокие энергозатраты, способность обогревать только одну комнату, зависимость от электричества.

Виды

Все современные камины делятся на несколько видов по четырём критериям. Критерии условные: тип топлива, тип конструкции, тип установки, назначение.

Существует и другая классификация – по месту происхождения. В ней принято выделять английский, французский, эстонский, финский, немецкий, русский камины . Их внутреннее строение имеет небольшие различия, поэтому такая классификация важна лишь для внешнего облика камина. Что примечательно, русский камин имеет сравнительно небольшие размеры и называется камелек.

По типу топлива камины бывают:

• Твердотопливные (тепло получают в процессе горения дров, торфа или каменного угля). К ним относятся традиционные камины с открытой топкой, печи-камины и устройства с закрытой топкой. Первая разновидность имеет наименьшую эффективность – до 25%, остальные – до 80%.
• Камин с воздушным отоплением . Это разновидность твердотопливных устройств, работающая на закрытой топке. В его конструкции предусмотрена система конвекции воздушных потоков для повышения КПД и эффективности.
• Жидкотопливные . Такие типы имеют название экокамин или биокамин. Иногда встречается название «спиртовой». Это связано с тем, что в них используются жидкие горючие материалы природного происхождения, например, биоэтанол или этиловый спирт. В процессе сгорания в воздух не выделяется дыма и копоти. Их можно использовать и в доме, и в квартире. По способу устройства они самые простые. Никакой грязи, пыли, дыма, запаха, только чистое тепло. Биоэтанол отличается самым высоким КПД – от 80%. Пламя поддерживается за счет реакции с кислородом, нет необходимости подводить его дополнительно и прокладывать вентиляцию.

• Газовые (по принципу работы напоминают газовые плиты). Они максимально экономичны в обслуживании.
• С водяным контуром (аналогичны централизованному отоплению). Очень сложны в обустройстве, но охватывают максимум площади для обогрева.
• Электрические (аналогичны обогревателям). В отличие от обогревателей, лишены мобильности, но эстетичны на вид. Радиус обогрева маленький, энергозатраты большие.

Классификация по способу установки зависит от расположения отопительного устройства внутри помещения. Вариантов немного: островное (в центре комнаты), встроенное (утопленные внутрь стены), пристенное, угловое.

Островной камин, как правило, становится центральным элементом дизайнерской композиции. Вокруг него выстраивается весь интерьер. Элемент, безусловно, красивый, но малоэффективный. Островными чаще бывают электрические и экокамины.

Конструктивно это всего лишь жаропрочное основание, на котором разводится костёр.

Периметр основания может быть ограждён стеклом или решёткой. Второй вариант требует особых мер по технике безопасности. Над основанием расположен дымосборник и дымоход.

Основание с защитным ограждением бывает односторонним (когда огонь виден только с одной стороны, остальные стенки «глухие»), двусторонним (обзор с нескольких сторон, часто противоположных), трёхсторонним, обозреваемым с любой точки.

Встроенные камины либо «утапливают» в толстую стену, либо встраивают в колонну . Вся конструктивная часть полностью скрыта . Это экономит пространство и сообщает камину эстетичный внешний вид. Распространённый вид встраиваемого камина – кассетный с закрытой топкой. Закрывается топка стеклянной дверцей, чтобы устройство не теряло эстетической функции.

Встроенный камин хорош, когда заложен сразу при планировке дома . В противном случае он рискует стать самым трудоемким в изготовлении, поскольку в стене придётся прорубать необходимую по размерам нишу.

Пристенные камины полностью выступают внутрь комнаты . Это ограничивает сферу их использования помещениями средних и больших размеров. Свои плюсы на фоне других у такого вида тоже имеются. Это возможность установить его в любое время, даже после завершения строительства дома, и вариативность дизайна. Способы отделки и декорирования ничто не ограничивает.

Угловые камины не получили широкого распространения в современном интерьере. Сейчас их можно встретить разве что в домах старого фонда и музеях квартирного типа. А между тем, это один из самых практичных видов, поскольку его расположение позволяет прогревать сразу два смежных помещения. И способ размещения заметно экономит полезное пространство в помещении. Дизайнерская мысль также не ограничена расположением.

Подвесной вид ограничивает выбор камина по типу топлива.

Из-за больших габаритов и веса твердотопливных и газовых конструкций они не могут быть использованы в оторванном от фундамента положении. Водяной контур тоже не подходит. Остается всего две разновидности – спиртовой и электрический.

Они лёгкие, а отсутствие дымохода даёт возможность размещать их совершенно в любом месте. Часто он занимает центральную или пристенную позицию , поскольку его компактность и конструктивные особенности к этому располагают. По форме такой камин может быть и прямоугольным, и овальным, и круглым, и квадратным, и каким только пожелает дизайнерская мысль.

По назначению выделяют два вида устройств: функциональное и декоративное.

Обе функции могут присутствовать одновременно.

К функциональным относятся камины для дополнительного обогрева помещения, устройства с кулинарной функцией. Они актуальны для дачного домика, загородного коттеджа, мансардных этажей многоквартирного дома. Электрические и спиртовые – для квартир с холодным первым этажом.

К декоративным принято причислять:

• Лжекамин , который имеет только устье с нерабочей топкой. Он обустраивается исключительно для поддержания дизайна в определённом стиле. Часто это пристенная или угловая конструкция с максимально реалистичным устройством. Она не мобильна, используется в квартирах и теплых коттеджах, но не на холодной даче.
• Фальш-камин . От лжекамина отличается тем, что конструкция временная. Она мобильна и изготавливается по случаю. Например, для украшения гостиной на Новый год, для тематической семейной фотосессии. По сути это простые декорации из дерева, ДСП, фанеры, пластика и других подручных материалов. К ним можно отнести даже материалы поделочного характера для детских кукол или кукольного спектакля дома или в театре.

Классификация каминов по дизайну самая разнообразная и требует детального рассмотрения.

Стиль и дизайн

Архитектурно-художественная ценность камина в интерьере зачастую важнее его функционального назначения. Такой элемент декора может превратить лаконичный или неузнаваемый с первого взгляда стиль интерьера в точное соответствие концепции, добавить ему изюминку. При этом разнообразие стилей велико – от неизменной классики до техно.

Классика

Классицизм – синоним зеркальности, четких пропорций и линий. Он отсылает к первым вариантам каминов, к тому времени, когда они уже прочно обосновались в домах разных слоёв населения и получили широкое распространение. Материалы внутреннего обустройства нужно выбирать исходя из особенностей функционирования камина, а вот для внешней отделки портала показаны добротные и натуральные изделия. Чем дороже и качественнее они выглядят, тем лучше вписываются в классические рамки .

Настоящая классика не создаётся из подделки и дешевых материалов. По крайней мере, внешне они должны выглядеть дорого. Актуально делать устье из цельной древесины, мрамора, камня . Ему свойственна массивность. Верхняя часть портала настолько широкая, что служит как готовая полка. На ней размешаются светильники, часы, статуэтки, украшения.

Мраморные и древесные порталы могут иметь геометричную форму, а могут быть украшены резьбой.

Важно не переусердствовать. Обилие декоративных элементов на устье камина уже не входит в понятие классического направления . Это прерогатива помпезных стилей в духе барокко, рококо и романтизма. Их часто относят к группе классических стилей, но правильнее будет выделять их в группу исторических направлений. Классика же в этом случае выступает как самостоятельное ответвление.

Её типичные представители – английский и викторианский стили. «Высшая точка» развития классики – ампир.

Барокко и рококо имеют место в некоторых современных интерьерах, но они уже утратили былую торжественность и пышность. Дворцовые интерьеры слишком сложно перенести в условия типовых квартир и небольших коттеджей. Бело-золотая гамма и сложные декоративные элементы смотрятся слишком вычурно и неуместно в повседневной жизни . Их актуальность сохраняется лишь для помещений с большой площадью.

В условиях городской жизни камин редко используется для обогрева.

Его обустройство – декорация, обманка для достижения нужной атмосферы в обстановке.

Русский

Его смело можно назвать отдельным видом искусства. Камины в русском стиле стараются быть похожими на изразцовые печи, а изразцовая печь – главное украшение в доме. Это обилие рельефных узоров и красочных рисунков. Мотивами для сюжетов служит природа, цветы и фрукты, мифы и легенды, сказки, рукоделие (кружево, роспись по дереву).

Сами изразцы – это небольшие по размеру плитки, предшественники кафеля. Они изготавливаются из фарфора, фаянса и глины. Изразцы многократно обжигаются и покрываются прозрачной эмалью, золотосодержащими красками.

Каждый камин в русском стиле создается только в одном экземпляре и является символом самобытности.

Он становится центральным элементом в интерьере, под него подстраивается все остальное. Расположение при этом распространено угловое и пристенное. Чтобы сохранялось ощущение аутентичности, камин в русском стиле лучше выбирать твердотопливный или газовый с закрытой топкой . Подойдёт и электрический экран с качественной имитацией горящих дров.

У этого стиля есть три доминирующих направления: стиль «а-ля рюс» (распространён в Европе, изображает видение иностранцами русских интерьеров в зажиточных домах), «под старину» (интерпретация старинных интерьеров с использованием современных материалов), русский терем (вариации на тему городского русского стиля).

Рустик

Это направление отождествляется с простыми, добротными, но примитивными деревенскими интерьерами. Ему свойственно использование натурального камня грубой обработки, отсутствие утонченного декорирования портала. Характерная особенность – открытая топка. Такой камин должен быть дровяным, с живым огнём, потрескиванием дров и запахом древесины.

Для интерьеров, которым чужд подчёркнуто натуралистичный рустик, существуют его ответвления. Они более аккуратные и допускают декоративные элементы из металла, дерева, закрытую топку, электрические экраны. К ним относятся кантри, скандинавский стиль, прованс, шале. Все направления, поддерживающие использование натуральных материалов в отделке.

Модерн

Это название объединяет много направлений, которым присуща одна характерная черта – обновление искусства. Тяжеловесная красота и вычурность отходят на второй план.

Камин в стиле модерн (или ар-нуво, югенд, либерти) может сохранять эклектичные черты и декор, но его количество сводится к минимуму. Начинает практиковаться сочетание разных материалов. На рубеже XIX-XX веков модерн стал предпосылкой всем современным стилям.

Современные направления

Собирательное название для разных направлений. Здесь присутствует и грубый промышленный лофт, и своеобразный контемпорари, и строгий конструктивизм, и металлизированный хай-тек с его ближайшим родственником – техно. Отличительные черты современных каминов: обилие стекла, железа, хромированных и зеркальных поверхностей, лаконичные формы, небольшие размеры. Преобладют геометрические формы.

Камины в современном стиле часто бывают встроенными ради экономии пространства.

Отсутствует декоративное обрамление в виде фигурного портала, он сливается со стеной . Актуальны биокамины, не требующие организации дымоотвода.

Камины-декорации – это распространённое явление. Такие камины изготавливают из лёгких в обработке материалов по типу ППУ и ДВП. Для 3-D эффекта используются материалы с большой толщиной листа. Они служат как новогоднее оформление в гостиной, спальне, фотостудии. На постоянной основе такой камин трудно сделать качественным. Он смотрится бутафорским и слишком дешёвым.

Необходимые инструменты и комплектующие

Набор инструментов, материалов и комплектующих для создания камина изменяется в зависимости от его типа. Процесс изготовления настоящего камина с рабочей топкой – самый трудоёмкий и сложный. Легче всего сделать фальш-камин в качестве декорации.

Для изготовления рабочего камина на твёрдом топливе, газе или водном контуре перечень необходимого начинается вовсе не с выбора материалов, а с более важной и сложной вещи – бумажного оформления. Теоретически камин относится к пожароопасным элементам, особенно с открытой топкой. Поэтому прежде чем сидеть в кресле и слушать уютное потрескивание дров в камине, придётся потратить от 3 месяцев до полугода на обивание порогов различных инстанций и получение разрешения .

Этот процесс проблематичен уже потому, что на законодательном уровне строительство каминов разрешено в ограниченных типах жилья.

Это дореволюционные постройки, в которых есть отдельный от вентиляции канал для вывода дыма. Также в частном доме можно получить разрешение на строительство при соблюдении техники безопасности. При этом в документах ни в коем случае нельзя указывать камин с открытой топкой как таковой. Строительными нормами это запрещено . А вот оформить его как перенос системы отопления вполне реально . Без конкретизации она будет считаться печкой с закрытой топкой, а её строительство пока не запрещено.

Порядок оформления начинается с разработки проекта, причем его выполняет инстанция, у которой есть на подобную деятельность лицензия. Следующий шаг – оценка эксплуатационного состояния жилища. Главное в ней – исправность дымохода и его ревизия не далее, чем полгода от создания проекта.

После оценки с проектом нужно посетить отделения МЧС, имеющие лицензию. Это учреждение должно поставить на проекте свою визу. Если ее нет, проект отправляется на доработку до тех пор, пока не будет удовлетворять всем требованиям пожарной безопасности .

Помимо МЧС, необходимо получить разрешение от пожарной службы. После этого можно начинать работы. По завершению их примет специальная комиссия, а внесенные изменения зафиксируют на плане дома.

Непосредственно для строительства понадобится:

• Раствор для заливки фундамента и арматура . При большом весе всей конструкции фундамент должен быть армирован стальной решёткой, чтобы не пошли трещины.
• Два листа железа толщиной по 15мм . Один укладывается непосредственно на фундамент, второй – поверх гидроизоляции с выносом на 100-150см.
• Два листа рубероида . Они выполняют функцию изоляции между стальными оцинкованными листами.
• Кирпич . Независимо от лицевой отделки камина его очаг выкладывается из красного керамического кирпича. Им же можно отделывать дымоход по внутреннему контуру. Особое внимание требуется уделить «подтёсу» – кирпичам, подогнанным под нестандартную форму и размер. Материал должен быть без трещин, дефектов, пережжённых тёмных участков. Он достаточно устойчив к воздействию огня и прослужит долгие годы.

• Шамотные плиты . Ими выкладывается под в топке. Материал огнеупорный и предназначен специально для печей и каминов.
• Глиняно-песчаная смесь для кладки . Допускается использование только чистой строительной глины и намывного речного песка. Пропорции компонентов смеси – 3 части песка на 1 часть глины. Цементные и алебастровые растворы не подходят. Кладка не будет держаться. Вместе с ёмкостью под раствор нужно приобрести строительный миксер, растворную лопату, кельму и правило.
• Также нужны : гладкие ровные доски для опалубки, асбестовый шнур, болгарка для подгона кирпичей по размеру, чертёжные и измерительные инструменты, отвес и уровень, мастерок, степлер строительный, лопаты, молоток с железной насадкой и с резиновой (для выравнивания кладки).
• Дополнительные элементы : колосник, вентиляционные трубы и решётки, поддон для золы в зольнике, защитный экран от искр и угольков, кочерга и декоративные элементы. В простой конструкции это каминный портал или устье.

Электроочаги устанавливаются по упрощённой схеме. Поскольку они не требуют дымоотвода и представляют не больше угрозы, чем обычный обогреватель, никакого разрешения не потребуется. Минуя бумажную волокиту, можно сразу приступать к обустройству камина.

Сам по себе электрический камин достаточно лёгкий и не нагревается до высоких температур.

Для его установки потребуется каркас из металлического профиля, листы для обшивки, отделочные материалы для швов, материал для декоративной отделки и сопутствующие мелочи в виде саморезов и креплений для соединения каркаса со стеной. Также понадобятся режущие инструменты, дрель или шуруповерт, измерительные и чертёжные принадлежности.

Для фальш-каминов нужны чертёжные материалы, режущие инструменты, чтобы вырезать детали, крепёж в виде шурупов или жидких гвоздей, краски, стабилизирующие элементы (чтобы конструкция не заваливалась), декор.

Как правильно сделать своими руками?

Технология изготовления камина зависит от его вида. Камины-обманки просты в изготовлении. Сложнее всего построить настоящий, рабочий камин с открытой топкой. Варианты с газовым отоплением и водяным контуром не рассматриваем вовсе, поскольку для их обустройства требуется вмешательство специалистов . Даже обучающее видео в этом не помощник. Неправильно подключенное газовое оборудование или котёл могут привести к серьезным повреждениям дома и даже стать угрозой для жизни и здоровья его обитателей.

До начала монтажных работ важно осуществить несколько подготовительных процедур. Как правило, это бумажное оформление, вычисление размеров камина, выбор материалов, из которых будет сделано «тело» камина и его устье, выбор формы портала, цвета внешней отделки и декоративное оформление.

Размеры

Вычисление размеров топки – важнейший этап проектирования. Оно осуществляется относительно габаритов отапливаемого помещения. Условно можно разделить все камины на мини, средние и большие. Мини камины рассчитаны на помещения 10-12 квадратных метров. Маленький камин будет иметь топку шириной 400-420 мм, высотой 420 мм, глубиной 300-320 мм. Это размеры, характерные для камелька. Формы топки узкие и вытянутые или квадратные.

Другая разновидность маленьких каминов рассчитана на комнаты площадью 13,5-15 кв. м. Ширина топки – 450-500 мм, высота 450-490 мм, глубина – 320.

Высота дымосборника для маленьких каминов – 570-600 мм.

Средние по площади комнаты 18-25 квадратов нуждаются в каминах с размером портала 600-700 мм. Рекомендуемая высота – 560-630, глубина – 320-350. Оптимальная высота дымосборника – 630-660 мм. Форма топки у такого камина квадратная или прямоугольная, с более длинной стороной по горизонтали.

Для очень просторных помещений 30-40 квадратов по площади необходим камин с параметрами ШхВхГ, равными 800-900 мм х 700-770 х 400-420 мм. Дымосборник по высоте не менее 700-800 мм.

Вертикаль задней стенки не должна быть меньше 360 мм для всех видов каминов. Минимальное сечение дымохода – 140 мм.

Более точные расчёты производятся по формуле. Так, чтобы определить размеры топки, нужно поделить общую площадь комнаты на 50. При этом глубина по отношению к высоте имеет пропорции 2: 3 . Слишком глубокая топка понижает и без того не слишком эффективную теплоотдачу при горении топлива. Все тепло будет уходить вместе с дымом на улицу. Маленькая топка, напротив, приведет к тому, что часть дыма и копоти станет оседать в помещении.

Материалы

Топка и дымоход практически всегда делаются из одного материала – красного керамического кирпича. Кирпич бывает полым и цельным. Для камина больше подходит цельный. Он выдерживает высокие температуры, не трескается, не имеет пор. Для фундамента нужна бетонная или цементная смесь. Бетонная дешевле, цементная практичнее . Если цемент, то 300 марки.

Перед обустройством пода укладываются оцинкованные металлические листы и прослойка гидроизоляции и теплоизоляции. Основание топки можно дополнительно защитить от растрескивания при помощи шамотных плит. Также подходит тугоплавкий огнеупорный кирпич.

Теплоизоляционный материал – это рулонный картон с пропиткой из смолы и песочной обсыпкой.

Например, толь. Чтобы он выполнял свою функцию, необходимо укладывать его на мастику. Для камина требуется битумная или дегтярная мастика. Внутри самого дымохода используются металлические трубы.

Кирпичная кладка должна представлять собой монолитную, прочную и гладкую конструкцию. Для «сцепления» кирпичей используются растворы из минеральных веществ, воды и заполнителя. Природные минеральные вещества – это различные виды глины, извести, цемента и гипса. Оптимальной считается глиняная основа. Роль заполнителя играет качественный мелкодисперсный песок. В условиях постоянного воздействия высоких температур себя лучше зарекомендовал горный песок.

Более вариативна отделка портала. На устье не приходится тепловой нагрузки, нет непосредственного воздействия огня, поэтому выбор материалов достаточно широк.

Для изготовления портала используются:

• Мрамор . Мраморный портал выглядит дорого, элегантно, но не слишком вычурно. Он уместен в классических интерьерах в сочетании с другими элементами сегмента Люкс. Мраморный камин по соседству с простыми обоями или дешевой отделкой пола будет смотреться неуместно.
• Гранит . Внушительный, массивный гранитный портал хорошо впишется в классику, готические и скандинавские интерьеры. Как изделия из мрамора, он требует соответствующего окружения, но больше подходит для помещений в тёмных тонах.

• Изразцы . Самый сложный и дорогостоящий, но вместе с тем самый эффектный декор. С его помощью воплощаются камины в русском стиле, а также этно-камины. Фаянсовые или керамические изразцы можно заказать в готовом виде и по индивидуальному рисунку. Изразцовая мозаика будет состоять из ограниченного количества деталей-модулей. Повредить их нельзя, запасные не купишь в строительном магазине как треснувшую кафельную плитку. Для отделки понадобятся специальные инструменты и связующие вещества. Такое ответственное мероприятие лучше доверить профессионалам.
• Керамика . Имея опыт работы с отделочными материалами, можно приспособить обычную керамическую плитку в качестве изразцовых модулей. Мероприятие сложное, но результат того стоит.
• Натуральный камень . Каменная отделка – прерогатива таких стилей как рустик, кантри, шале. Это альтернатива красному кирпичу, идеально вписывающаяся в атмосферу загородного дома.
• Искусственный камень . Выполняет аналогичные своему природному собрату функции в дизайне, но стоит дешевле.

• Облицовочный кирпич . Это материал для внешней отделки портала, который имеет различную окраску, фактуру и текстуру. Ассортимент большой, вплоть до кирпичей с перламутровым блеском.
• Древесина . Деревянный портал отличается лаконичностью и достоинством. Преимущественно используется тёмное дерево ценных пород. Дерево уместно во многих интерьерах, от классики до прованса.
• Оцинкованный профиль . Грубая металлическая отделка свойственна помещениям в стиле скандинавских замков. Также она носит индустриальные черты, поэтому органично впишется в лофт-гостиную или студию. Красивая ковка, объёмные металлические детали и решётки – неотъемлемые элементы оформления камина в викторианском стиле.

• Гипс . Устье из гипса используется в том случае, когда каминный портал должен выглядеть как качественная лепнина. Настоящая лепнина обойдётся достаточно дорого, а вот гипсовый аналог доступен даже при небольшом бюджете. Декор может быть как под классический стиль, так и более сложным, например, в духе барокко.
• Паркетная доска . Применяется для отделки небольших каминов. Широкий и высокий портал, у которого сверху есть полочка, узкими ламелями отделать уже трудно.
• Производные натурального дерева . Красивый резной портал можно сделать своими руками и из бюджетных материалов. К ним относится все виды фанеры, ДСП без ламинирующего покрытия, ДВП, ОСБ и МДФ. Все эти материалы относятся к листовым, имеют достаточно большую ширину и длину, чтобы сделать портал из цельного фрагмента, легко поддаются обработке.

При закрытой топке обычно используются чугунные дверцы или огнеупорное стекло.

Портал для электрокамина изготавливается в виде каркаса из металлического профиля и уголков. Обшивается каркас листами гипсокартона. В качестве крепежа используются шурупы.

Что касается фальш-каминов, их порталы делаются из разных материалов в соответствии с задумкой. Объёмные порталы смотрятся эффектнее из толстых, «вздутых» материалов , например, пенопласта или полиуретана. Жесткое устье можно соорудить из тех же производных дерева, что и для рабочего камина, а также из бруса и досок. Активно используется листовой гипсокартон и подручные материалы. Отличную службу может сослужить старая мебель.

Для заделки швов пригодится шпаклёвка, жидкие гвозди, малярные инструменты.

Для декорирования – кисти, краски, самоклеящаяся плёнка, финишная грунтовка. Остальные элементы по желанию. Устье камина может быть серебряным, золотым или перламутровым, иметь объёмные детали и изображать натуральный мрамор.

Форма

Расположение камина в комнате (по центру, в углу или у стены) определяет количество строительных материалов. Своё значение имеет и форма. Различаться может и форма топки, и форма портала. Так, круглый камин выложить сложнее, чем квадратный.

Сама топка внутри бывает квадратной, прямоугольной, пенальной, полукруглой и круглой.

Современные камины имеют также овальную и треугольную форму. Чем меньше камин, тем проще выбрать размер . Большие топки накладывают некоторые ограничения. Оптимальный вариант – прямоугольник, вытянутый по вертикали.

Форма внешней отделки портала – вопрос чисто эстетический. Она чаще всего бывает в виде арки с полкой сверху, фигурным краем, резным декором. Арка может иметь округлую форму или вытянутую вверх. Интересно смотрятся арки, выдающиеся вперёд полукругом.

Цвета

Цветовая палитра определяется типом отделочных материалов и обычно ограничена натуральными природными цветами.

Гипс – классически белый. Хорошо сочетается с золотистым декором.

Мрамор может быть однотонным (белый, чёрный, коричневый, серый, бежевый) или в биколоре (сочетание различных оттенков с белым, черным и серым). Крайне редко встречается зеленый, розоватый, голубоватый, с цветными прожилками одного оттенка камень. Натуральный мрамор выбирают в серой и коричневой гамме, реже – молочной.

Облицовочный кирпич представлен на рынке разнообразной палитрой, но используется ограниченное количество цветов: терракотовый, коричневый, черный, белый, серый, шоколадный, слоновая кость. Также он представлен в комбинированных вариантах и с перламутровым напылением.

Дерево и его производные выбирают под покраску.

Популярные светлые оттенки, брашированное (состаренное) темное дерево, натуральная темная древесина. Наиболее востребованы ореховые оттенки, тик, венге .

Оформление изразцами не ограничено в палитре. Такому виду отделки доступно буйство ярких синих, красных, желтых и других цветов.

Пошаговая инструкция

Этапы изготовления камина с рабочей топкой:

• Разработка чертежа , расчет количества материалов.
• Приобретение материалов и инструментов, рабочей униформы. В ходе работ понадобится респиратор и очки, поскольку прокладывать в стене (потолке) дымоход пыльно и грязно.
• Подготовительные работы . На этом этапе выкапывается (выдалбливается в старом фундаменте) котлован под камин, засыпается щебеночно-песочной смесью. Поверх щебня выкладывается гидроизолирующий материал, а на нём заливается фундамент. Он армируется металлической сеткой. Время высыхания цементного раствора – 20-30 дней.
• Разведение раствора . Это длительная процедура, поскольку глина должна размокнуть в течение 2-3 суток. Затем в глиняный раствор засыпается песок. На 8 частей глины 8 частей песка и 1 часть воды. Смесь тщательно перемешивается миксером строительным до консистенции сметаны.

• Кладка камина . Первые два ряда выкладываются без особенностей, с зазором в 5 миллиметров. Это основание камина. Третий ряд – дно топки. Его нужно выложить шамотными плитами, поставленными на ребро. Чередовать с другим материалом нельзя. Здесь же устанавливается колосник. При этом важно учитывать, что железо расширяется сильнее кирпича при нагревании, поэтому нужны температурные зазоры. Четвёртый ряд – начало формирования топочной камеры.

Если есть подувало в конструкции, оно устанавливается в процессе формирования пятого ряда.

До восьмого без особенностей, а с него начинается формирование наклона задней стенки вперёд. Наклон формирует «зеркало» для со.кращения теплопотерь. Ряды 9-15 формируют арку, 15-18 – «каминный зуб». С 19 по 20 формируется канал отвода дымовых масс. С 23 отвод расширяется, формируется контакт с кровлей (стеной, если дом выше 1 этажа). Дымоход выводится наружу и защищается «зонтом» от осадков.

• Установка флюгера .
• Заделка швов камина цементным раствором. После этого конструкция должна немного просохнуть.
• Декоративная отделка . Перед ее началом раствор в кладке должен полностью высохнуть.

Делать камин с электрическим обогревом проще . На первом этапе из металлического профиля собирается каркас нужной формы, основание каркаса обшивается устойчивым к высоким температурам материалом. На втором этапе происходит обшивка остальной конструкции гипсокартоном. На третьем швы сглаживаются шпаклевкой. Четвертый – декоративная отделка. Пятый – монтаж каркаса к стене. Шестой – установка электрокамина в импровизированную топку.

Фальш-камин для новогодней фотосессии и декораций можно сделать из деревянных реек, обшить ДВП или гипсокартоном, фанерой от старой мебели. К стене он не крепится, чтобы после праздников легко было его убрать, не повредив отделку стен.

Маленькие хитрости для создания идеального камина:

• Начинать стоит с эскиза. Это даст наглядное представление о том, как будет выглядеть камин в интерьере.
• Камин располагается на расстоянии от дверей, окон и отопительных приборов.
• Отделка камина должна гармонировать со стилем интерьера или задавать ему тон.
• Перед началом строительства камина на твердом топливе рекомендуется максимально защитить все поверхности от попадания цементной пыли, а мебель вынести в другое помещение.

• Пронумерованные кирпичи укладывать быстрее и проще.
• Кирпич не должен быть полым.
• Не рекомендуется строить очаг в межсезонье и в холодное время года.
• Твердотопливный камин требует ухода и периодической чистки дымоотвода.
• Оптимальный вариант для квартиры – спиртовое топливо.

Красивые примеры и варианты

Красоту самодельного камина определяет его расположение и тип отделки. Беспроигрышный вариант – это портал из бетона или мрамора. Дорого смотрится и длительное время сохраняет презентабельный внешний вид отделка из дерева.

В частном доме органично вписывается камин с отделкой из камня в стиле кантри или рустик, а также русский стиль «под старину» и изразцовая отделка. В интерьере современной квартиры уместен электрический или экокамин нетривиальной формы с отделкой из металла и закалённого стекла.

Камин обычно ставят в гостиной. Где же еще любоваться огнем, как не в комнате для отдыха и приема гостей. Использовать его как основной источник тепла получается далеко не со всеми конструкциями, а вот как дополнительный, в осенне-весенний период он очень даже комфортен. Поможет камин и в особенно сильные холода, когда основное отопление по мощности оказывается недостаточным. Сложить простой камин можно своими руками. Это далеко не просто, но возможно.

Хоть на строительство камина требуется намного меньше кирпича, но очень важно правильно выкладывать все элементы. Из-за конструктивных ошибок камин может работать неэффективно или вообще, не работать. Кроме функции обогрева камин выполняет во многом еще и эстетические функции потому часто выбирают его еще и по внешнему виду, не забывая про технические особенности.

Голландские камины

Этот отопительный прибор хоть и имеет традиционную для каминов широкоформатную топку, по сути является печью — у него многооборотный дымоход. Так что это — тяжелое, трудное в исполнении массивное сооружение. У него только два ключевых отличия от печи — размер портала топки и отсутствие поддувала. Если вы знаете, как сложить печь голландку, внеся несложные коррективы, вы сможете ее превратить в камин. Более того, если в доме стоит старая голландка, даже требующая капитального ремонта, она легко превращается в камин. Требуется только разобрать переднюю топочную часть, вставить подходящего размера готовую металлическую топку, подключив ее к дымооборотам и задекорировать.

Этот тот тип агрегатов с открытой топкой, который можно использовать в качестве основного отопительного прибора. Голландцы давно вынуждены экономить на топливе и выпускать тепло в трубу себе не позволяют.

Открытый или альпийский (швейцарский)

Этот тип каминов стал популярен совсем недавно. По сути, это тоже не камин в чистом виде, но уже по другой причине. Это, скорее, просто открытый или полузакрытый очаг, над которым сделан колпак, переходящий в дымовую трубу.

Он отлично вписывается в интерьеры в стиле шале, ведь именно оттуда он к нами пришел. Устройство, в общем, несложное, но и не очень эффективное в плане отопления. Зато очень декоративное.

Вариант, который вы видите на фото выше выполнен в стиле рустик — из природного обработанного камня. Такая работа стоит очень приличных денег: приходится подгонять, подтесывать твердые породы камня, что требует высокой ступени мастерства.

Классический английский

Традиционного вида камин таким, каким мы его себе представляем. Открытый широкий портал топки, в которой горят дрова. Причем отделка его может быть любой, как вычурной под соответствующие интерьеры, так и сдержанной, которая вписывается в хай-тек и минимализм.

При всем при том, что занимает он, вроде, и не очень много места, на изготовление классического камина вместе со средней длинны дымоходом уйдет около 800 штук кирпича. Общая масса подобного сооружения — в районе тонны. Под самый небольшой по размерам классический камин требуется солидный отдельный фундамент, типа того, что устраивают для печи — на ту же глубину, что и фундамент дома, а по размерам он должен быть больше со всех сторон минимум на 15 см. Выводят его в один уровень с полом.

Устройство и как работает

Если посмотреть на фотографию, кажется, что ничего сложного нет: коробка с трубой и все. Но то, что выглядит простым, на самом деле далеко не просто. Во-первых, в верхней части топки имеется дымовой зуб. Причем не просто какой-то выступ, а с отражающей поверхностью. Он заужает сечение трубы, закручивая пламя внутрь топки.

Во-вторых, подовая часть каминной топки не имеет поддувала, а передняя стенка делается с уклоном внутрь. Эти две составляющих позволяют добиться того, что пламя долго крутиться в топке, отдавая тепло максимально.

В-третьих, в трубе имеется заслонка, которой эффективно, и, что очень важно, безопасно регулируют интенсивность горения. Безопасно — потому что правильно построенный камин ни при каких условиях не образует угарный газ в опасных для здоровья количествах. Ведь он образуется при недостатке кислорода, а при открытом портале классического камина воздуха и кислорода всегда достаточно.

Другой момент каминной вьюшки состоит в том, что в ней, как в шиберной заслонке, вырезают отверстие, по площади равное 10% сечения дымохода. Этот зазор необходим для минимальной тяги, которая в любом случае не позволит пламени и дыму «вывалиться» из топки. Даже при закрытой заслонке огонь крутиться внутри, а дым уходит в трубу.

Подобная конструкция позволяет эффективно использовать тепло даже при топке высококалорийного топлива. Долго крутящееся пламя максимально нагревает стенки топки, а они отлично обогревают помещение.

Если говорить о возможности нагревать воду, то в топку что-либо поставить не представляется возможным: нарушается вся динамика. Зато выше зуба на трубе, можно ставить теплообменник. Другой вопрос, что температуры там уже далеко не такие высокие и нагреть воду для отопления не получиться, а вот для ГВС в небольшом объеме (бойлер накопительного типа), тепла будет достаточно.

В самых ранних английских каминах под был без колосников, с уклоном наружу. При этом малейшая неточность в исполнении приводила к тому, что пламя начинало вращаться в другую сторону. При этом из топки могли вылетать угли, что совсем нехорошо. Потому в средние века стали делать небольшие колосники и поддувало, которое открывали только при растопке. Когда дрова разгораются, поддувало закрывается, что дает толчок к образованию огненного вихря в топке.

Современные английские камины делают и с глухим подом и с колосниками. При растопке глухих моделей при розжиге используют жидкости для растопки. Они сами дают достаточный импульс для образования вихря.

Порядовка классического камина

Традиционные английские камины конструктивно отличаются друг от друга формой дымового зуба. Для его точного воспроизведения только «прямых рук» недостаточно. Требуется опыт и немалый. Но есть модели, которые не столь критичны к этой детали. Такой камин своими руками можно сложить, если вы умеете обращаться с мастерком и уровнем.

В этом варианте колосниковая решетка имеет небольшие размеры и находится в самом конце топки. Это дало возможность не мудрить с зубом, а сделать его обычным, ступенчатым. Но в этом камине во время растопки поддувало закрывать нельзя. Огонь «крутиться» именно за счет поступления воздуха в заднюю часть топки.

Камин Рамфорда

Одна из разновидностей классического называется камином Рамфода (Румфорда). Принцип работы тот же, только обеспечивает завихрение не дымовой зуб, а зауженная горловина дымохода, форма которой повторяет одну из ветвей гиперболы.

Камин Рамфорда. Ключевой узел — горловина трубы

Конструктивно он проще и требует меньше места — топка может быть менее глубокой. Все проблемы в том, что горловина должна быть выполнена с очень высокой точностью. Отклонение только в 5% от требуемой формы приводит к неработоспособности. В этом и заключается основная сложность, потому изготавливать этот камин своими руками не советуем.

С фабричной топкой

Если есть металлические печи, то почему не быть металлическим каминам? И они есть. Каминные топки делают из сложных сплавов — кремнийорганических, композитных и специальных. Процессы, происходящие в топке камина, моделируются специальными программами, потому эффективность этих отопительных приборов велика, сложность установки — средняя. Еще одно достоинство в том, что подсоединить можно обычный металлический дымоход.

Еще один приятный момент: масса топки около 100 кг. Если отделка будет весить немного, можно ставить такой камин на армированную бетонную плиту. Если же хотите натурального камня, то придется-таки делать фундамент под камин.

При установке камина с топкой надо соблюдать целый ряд требований:

• стены, возле которых будет монтироваться отопительный прибор должны быть покрыты негорючими материалами и теплоизоляцией с отражающим слоем;
• расстояние от топки до стены — не менее 10 см, до утеплителя — на менее 5 см;
• зольник должен облегчать чистку, а его входное отверстие должно находится как можно ближе к топке;
• дымоход должен соответствовать параметрам топки;
• стыки дымохода герметизируются высокотемпературным герметиком;
• зазор между стенкой топки и облицовкой должен быть не менее 1 см;

Принцип и порядок установки каминной топки смотрите в видео.

Получение разрешения

Немного о том, заказывать установку камина в фирме или делать своими руками. Дело тут не только в технической стороне вопроса. Обычно сложности возникают задолго до этого — еще при оформлении документов. Очень не любят пожарники давать разрешения на камины. А разрешения необходимы при установке камина в любом жилом помещении. Сложность в том, что нет законодательной базы, которая прописывала бы правила установки. По печам подобный документ есть, а по каминам — нет. Зато есть в СНиП 2.04.05-91 (об устройстве отопительно-варочных печей) фраза о том, что в любом жилом помещении запрещено устройство отопительных приборов с открытой топкой. С этой точки зрения повезло, если делать камин планируете на даче, расположенной в дачном поселке — она не считается жилым помещением.

Как это часто бывает, есть другой документ (МГСН 3.01-96), который в Москве разрешает установку каминов на последних этажах, если владелец один. Так что в столице, есть шанс получить разрешение, пусть и не у всех.

Есть лазейка и у жильцов старых кирпичных сталинок и хрущевок, в которых кроме вентканалов, в каждой квартире есть еще и дымоходы. Под эту же категорию попадают дома современной постройки, в которые тоже есть дымовые каналы. Во всех этих зданиях разрешается ставить отопительное оборудование на пламени. Вообще, подразумевается печь, но этот факт нигде не прописывается.

Один из возможных вариантов оформления камина в современном стиле

«Протолкнуть» разрешение можно, оформив бумаги а сложную перепланировку с переносом отопительных приборов.Пример — перенос стен, простенков, объединение с балконом или лоджией. В бумагах не пишите про регистры или батареи центрального отопления. Именно в такой общей формулировке — отопительные приборы. В этот же документ вписываете, что собираетесь ставить отопительный прибор на пламени, прилагая проект, сделанный в проектной организации. В данном случае самодельные бумаги не проходят. Есть шанс. Но вообще, владельцев домов и квартир гонять будут долго и упорно. И не пытайтесь спорить, иначе разрешение не получите никогда. Переделывайте все, что они требуют. По-другому никак. Немного проще придется владельцам домов. Логика понятна — если возникнут проблемы, гореть будете сами. С обладателями квартир разговаривают жестко, но разрешение можно-таки получить.

Вот если вам не хочется со всем этим связываться, можно заказать установку того же камина с топкой в профильной организации. Как правило, они предоставляют услуги по оформлению документации. У них уже тропки протоптаны, шансов намного больше. К тому же при приемке вашего отопительного прибора могут потребовать (и, скорее всего, потребуют) сертификаты на все материалы, включая болты, шурупы и печную фурнитуру. Об этом тоже надо знать и помнить. А с такой задачей покупка материалов превращается в непростой квест.

Угловой камин — порядовка и видео

Очень часто камины делают в углу. Это удобно и практично: так он занимает самую сложную для декорирования область и сам служит отличным украшением. Выбирая место под камин, учитывайте такой нюанс, как высота трубы. При кладке камина почти половина материала и времени уходит на формирование трубы. С одной стороны высокая труба — это хорошо — будет хорошая тяга. С другой — большие затраты. Чтобы их сократить, камин можно поставить в том углу, где расположен скат крыши, а не ее конек. Высоты трубы все-равно должно хватить для обеспечения тяги, а расходы будут меньше.

Как сделать защитный экран

Если камин будет стоять в деревянном доме, стены необходимо защитить. Оптимально это должно выглядеть так:

• деревянные стены обшиты теплоизоляцией (можно картоном из базальтовой ваты с температурой эксплуатации до 800°C толщиной в 1,5-2 см);
• поверх него на керамических изоляторах высотой от 3 см прикрепить металлический экран.

Стенки камина могут находится в 5-7 см от экрана. Размеры металлического листа — на 15-20 см больше габаритов топки. Такая многослойная система предотвратит нагрев деревянных стен до каких-либо значительных температур.

Материалы, порядовка, комментарии

Этот камин имеет размеры 890*890*1610 мм (без учета трубы). Для его изготовления потребуется:

• красного печного кирпича 356 шт (без трубы);
• огнеупорного кирпича ША-8 — 55 шт;
• дымовая задвижка 250*130 мм;
• стальной уголок с толщиной стенки 5 мм: 50*600 мм — 1 кусок; 50*800 мм — 2 куска;
• стальной лист толщиной 3 мм 400*600 мм.

Приведенная выше раскладка — один из видов классического камина для установки его в углу. Схема достаточно проста, но в ней большое количество кирпичей требует подрезки. Для кладки этого кирпичного камина вам точно понадобиться хорошая болгарка и большое количество дисков по камню.

При формировании зуба в топке (10-13 ряды) шамотный огнеупорный кирпич подтесывают. Верхний край кирпича каждого последующего ряда должен выступать над предыдущим на 30 мм. Эту грань подтесывают так, чтобы она была наклонной и ровной. В результате укладки всех 4 рядов, формирующих зуб, поверхность должна быть ровной и гладкой. Она будет «закручивать» пламя и отражать тепло в комнату, потому этому моменту уделите максимум внимания.

Достаточно подробные инструкции по кладке этого камина даны в видео.

Условия кладки и материалы

Начинать класть камин своими руками надо в осенне-весенний период, когда температура держится в пределах 15-20°C. При других условиях работать сложно и требуется солидный опыт.

Кирпич берут печной, красный, полнотелый. Лицевой и гладкий не подходит — он не выдержит температурных перепадов и рассыпется. При выборе печного кирпича обратите внимание на геометрию и цвет. Пережженный «железняк» нам не подходит, также как и вспученные и покоробленные кирпичи. Только ровные, одного цвета, издающие при постукивании чистый звук.

Кладку ведут на глиняно-песчаный раствор. Глина — покупная строительная, также как и песок — речной, не карьерный. Размоченную до тестообразного состояния глину смешивают с песком в пропорции 1:3, воды добавляют до получения раствора средней пластичности. Обязательно проверяете жирность раствора: берут раствор на мастерок, наклоняют его. Раствор должен упасть, оставив на металле слой 1,5-3 мм. Если слой тоньше, виден металл, добавляют глины, если остаток комковатый и толстый — досыпают песка и немного воды. В результате должны получить раствор с заданными кондициями.

Замешивать его можно сразу на весь объем. На ночь емкость с раствором накрывают мокрой мешковиной, а перед работой несколько раз перемешивают.

При кладке толщина швов 6-13 мм. В идеале — 8-10 мм. Если камин своими руками кладете первый раз, постоянно пользуйтесь уровнем и отвесом. Проверяйте каждый ряд и даже каждый камень. Камины — устройства высокие и узкие с высоко расположенным центром тяжести. Такие сооружения не прощают даже малейших отклонений. Потому, уровень должен быть хорошего качества, идеально, если у вас будет откалиброванный .

Сушка и разгонная топка

Готовый камин сушится не менее 20 дней, в хорошо проветриваемом помещении. Можно устраивать сквозняк, но на стенки не должны падать солнечные лучи. Для затенения на окна и двери можно повесить простыни или затянуть проемы марлей.

После трех недель сушки можно проводить разгонную топку. Берут медленно горящее топливо (уголь-семечку, кузнечный уголь). Если сушилась печь в хороших условиях, растапливают, добавляют топливо небольшими порциями, топят некоторое время. Через три дня можно использовать «на полную». Если условия были «не очень», начинают с 3/4 закладки, постепенно доводя до полной за несколько дней.

Качественный камин выполняет одновременно функции отопительного агрегата и элемента декора. Его используют, как дополнение к основной системе обогрева жилья. Крупные размеры и особые формы позволяют сделать из него выразительный акцент в интерьере, подчеркивающий особенности определенного стиля. Самостоятельное возведение позволит учесть мельчайшие индивидуальные потребности. В этой статье рассказано о том, как сделать камин своими руками: пошаговая инструкция, фото и профессиональные советы помогут исключить ошибки.

Красивый и эффективный камин в частном доме своими руками можно сделать с уникальными характеристиками

Камин своими руками: пошаговая инструкция, фото подготовительных операций

Чтобы упростить задачу, приобретают готовые изделия из металла. Но надо понимать, что такие конструкции в процессе эксплуатации подвергаются сильным нагрузкам. При изменении температуры в широком диапазоне происходят тепловые деформации. Они способны разорвать качественные сварные соединения, провоцировать образование иных дефектов. Стандартное изделие придется подбирать по размерам и внешнему виду к определенному помещению. Но даже при не ограниченном финансировании трудно будет получить идеальный результат.

Применение кирпича поможет успешно реализовать проект. Самостоятельное выполнение рабочих операций обеспечит точный контроль на всех стадиях, что позволит получить отличное качество. Надо только внимательно изучить и применить на практике следующие инструкции.

Выбор строительных материалов

Контактирующие с огнем поверхности должны быть устойчивыми к открытому пламени. Их создают с помощью шамотного кирпича. Производство таких изделий отличается сложным технологическим процессом обработки исходного сырья. Также применяют кирпичи, сделанные из огнеупорной обожженной глины с добавлением кварца.

Обратите внимание! Следует знать, что кварцевый кирпич не устойчив к химическим соединениям на основе извести, щелочных составляющих, окислов железа. Его применяют только для формирования топливника.

Основную часть конструкции создают с применением полнотелого красного кирпича из глины. Его прочность должна быть высокой, поэтому рекомендуется приобретать марку М200, либо более высокую категорию. Желательно выбирать такой материал из одной товарной партии, чтобы обеспечить единство технических и эстетических характеристик. Пустотелые кирпичи используют для облицовки. Из него можно сделать верхнюю часть трубы.

Для связующего раствора обычная цементно-песчаная смесь не подойдет. Она не выдержит высоких температур. Основой будет глина средней жирности. Можно приобрести готовое сырье, с официальной сопроводительной документацией, подтверждающей нужные параметры. Если имеются сомнения – используйте следующие методики для тщательной проверки.

Сделайте из смеси глины с песком шарик (5-8 мм). Поместите его на ровную поверхность и медленно сдавливайте дощечкой сверху. Следите за появлением трещин:

• ½ диаметра – раствор слишком жирный;
• быстрое образование дефектов – тощая смесь;
• 1/3 диаметра – норма.

Следующий метод сложнее, но он поможет получить более точный результат. Из глины и песка делают шарики. Половину из них сплющивают до ½ исходного диаметра. Эти заготовки раскладывают на сухой поверхности в помещении с нормальной температурой (от +18°C до +25°C), без сквозняков. Через 7-11 дней выполняют проверку. Подходящими будут лепешки без трещин. Шарики не должны разбиваться после свободного падения на твердый пол с высоты 1 м.

Полезная информация! Для проведения этих экспериментов создают смесь глины с водой. Также подготовьте составы из глины (1 часть) с песком (0,1; 0,25; 0,75 и 1 часть). В результате – опытным путем будет определен лучший вариант.

В процессе кладки оперативно проверяют состояние раствора. Он не должен разрываться при смещении мастерком смеси в сторону. Если возникают такие дефекты, добавляют воду. Появление после этой манипуляции оплывов свидетельствует о чрезмерно жидкой консистенции.

Приобретайте качественный речной песок. Его можно просеять дополнительно, удалить загрязнения и посторонние примести. Разведенную водой глину продавливают через прочное сито, чтобы устранить твердые комки. Для кладки 50 шт. кирпичей (плашмя) со швами от 4 до 6 мм понадобится ведро раствора. Если перемешивание лопатой вызывает затруднения, применяют «ножной» метод.

Что понадобится для отделки

Простейший вариант – создание наружного каркаса из стандартных металлических деталей и последующая обшивка гипсокартоном. На созданной ровной поверхности можно использовать далее краску, штукатурку, иные материалы. В любом случае все составляющие подбирают с учетом близости источника тепла.

Непосредственно на кирпиче с применением жаропрочных клеевых растворов закрепляют:

• керамогранит;
• стандартную керамическую плитку;
• мозаику;
• плиты из натурального камня.

Хорошо подходят для таких проектов изразцы. На обратной стороне таких изделий фабричным способом созданы выемки («румпы»). В них устанавливают специальные крепежные детали в процессе монтажа. Готовая конструкция получается чрезвычайно стойкой к температурным перепадам.

Проектная документация

Даже опытные мастера создают предварительно схемы будущей кладки с учетом особенностей конкретного помещения, индивидуальных требований заказчика. Типовые планы («порядовки») можно найти без труда в сети Интернет с помощью соответствующего запроса. Коррекции в профессиональные конструкции надо вносить осторожно. При возникновении сомнений рекомендуется обращаться к профильным специалистам.

Эту схему камина из кирпича с открытой топкой следует изучить подробнее. Здесь есть металлический закладной элемент, поддерживающий кирпичную кладку. Следует учитывать разные коэффициенты температурного расширения материалов. Подобные решения лучше исключить. Даже шамотный кирпич надо отделить от основной части камина промежутком 2-3 мм. Он поможет сохранить целостность конструкции в течение длительного срока эксплуатации.

Обратите внимание! В комплект чертежей добавляют документацию по дымоходу. Следует продумать прохождение труб через межэтажные перекрытия, кровлю, создание слоев утепления, гидроизоляции. Обозначенные здесь вопросы не включены в материалы данной статью. Их надо изучить отдельно.

Как сделать камин своими руками: пошаговая инструкция

Для выполнения работ используют следующий алгоритм:

• Если нет надежного основания из железобетонной плиты, понадобится прочный фундамент. Роют яму глубиной до 70-80 см. Ее ширина должна получиться больше контура камина на 15-20 сантиметров во все стороны.
• Высоту стенок опалубки сделайте на 50-70 мм ниже уровня верхнего слоя напольного покрытия. Ее заполняют раствором песка и цемента (пропорция 3 к 1 соответственно). Закрытый полимерной пенкой фундамент высохнет за10-12 дней.
• Его закрывают двойным слоем рубероида. Далее – начинают кладку. В первом слое кирпичи устанавливают вертикально. Следующие части создают в соответствии с выбранной «порядовкой».

Как сделать отделку камина своими руками: фото разных конструкций

Следующая информация пригодится для кладки камина с изразцами своими руками, пошаговые инструкции для других технологий найти не сложно. По схеме выполняют монтажные операции:

• В отверстия на задней стенке изразца устанавливают металлический стержень
• К этому элементу прикручивают стальную проволоку так, чтобы свободные концы выступали наружу.
• Их вставляют в кладочный раствор, когда монтируют кирпичные слои.

Ниже приведены примеры разных вариантов отделки. Каждый из них выполняют с применением соответствующей технологии.

Статья по теме:

В отдельной публикации мы расскажем о современных функциональных каминах и об их правильном выборе и размещении.Читайте!

Не слишком сложно создать камин своими руками: пошаговая инструкция, фото и видео материалы помогут выполнить необходимые действия правильно. Особое внимание следует уделить подготовительному этапу. Тщательная проработка проекта исключит ошибки. Она поможет сэкономить время, финансовые и трудовые ресурсы.

Кладка камина своими руками (видео)

Возможно Вам также будет интересно:

Печка на отработке своими руками: чертежи, видео и много фото Мангалы из металла своими руками: размеры, фото, инструкции Инструкции и чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Для того чтобы огонь в простом отопительном устройстве был на нужной высоте, от пола до подины необходимо выложить 4 ряда. Три нижних уровня засыпаются щебнем с песком или галькой. На четвертом же закладываются Г-образные штыри для каминной решетки.

Для хорошей тяги и, соответственно, обогрева комнаты, необходимо установить задвижку. При розжиге огня ее требуется полностью открыть. Когда дрова разгорелись, это приспособление закрывается так, чтобы газообразование было на оптимальном уровне. Если добавить средние ряды, камин будет выше. Этот вид устройства имеет простое газосборочное перекрытие с прямым выходом газов. Полки по бокам делать необязательно.

При необходимости верхнюю часть камина начиная с 30 ряда можно завершить по-другому, изготовив горизонтальный газоход, который будет служить искрогасителем.

Необходимые материалы

Для работы потребуются следующие элементы:

• кирпич красный – 370 штук (точное количество зависит от площади помещения);
• задвижка размером 24х13 см;
• железобетонная плитка для полки и портала; этот материал можно заменить изделием из мрамора или природного камня.

Скачать порядовку и чертеж

Скачать порядовку простого камина можно в PDF-формате по .

Вариант 2

Существует еще одна схема возведения открытого очага – с калорифером, повышающим эффективность отопительного прибора.

Этот простой камин способен обогреть комнату площадью 28 м². В зимнее время года агрегат сохраняет тепло на протяжении 8-10 часов при уличной температуре до -12 °C. Теплоотдачу можно увеличить, сделав кладку выше. Если высоту слишком уменьшить, это может привести к неправильной работе отопительного прибора и поступлению дыма в помещение.

Скачать проект. 3D порядовка

Вопросы и ответы

Вопрос: Будет ли агрегат нормально функционировать, если к нему добавить дверцу? Или это сильно изменит тягу?
Ответ: Все нужно пробовать. Невозможно однозначно ответить.

В: Захотел построить камин по проекту. Пригласил несколько печников, которые в один голос говорят, что он не будет работать. Специалисты утверждают, что в задней стенки топки нет наклона, в связи с чем она будет коптить. Поскольку устройство для сжигания топлива выполняется не из камин может потрескаться. Как быть?
О: За основу этого отопительного устройства взята конструкция А. И. Рязанкина – печника почти с 40-летним стажем. Я думаю, что его работам можно доверять. Камин будет дымить, если уменьшить высоту топливной камеры, при этом высоту самой конструкции можно увеличить при необходимости.
Здесь речь идет об отсутствии каминного зуба. Сделайте горизонтальный канал влево на 3 уровня в высоту выше 27 ряда, поставьте дверцу для его очистки с левой стороны. Перекройте агрегат еще тремя уровнями, а задвижку перенесите на 32. Эта конструкция будет выполнять роль каминного зуба с трубой, расположенной слева. Если канал нужно разместить справа, с 24 ряда и выше делайте зеркальную кладку.
Со 2 по 11 уровни внутреннюю часть печи выполните из шамотного кирпича. Так удастся повысить надежность конструкции.

В: Подскажите, можно ли добавить духовку?
О: Наверное, да, но мы не пробовали.

В: Удастся ли в этот камин встроить водогрейную коробку (теплообменник), но так, чтобы это устройство нагревалось от дымовых газов? Возможно ли в принципе осуществить подобное?

О: На практике такие приспособления в каминах никогда не встречались. Есть вероятность того, что можно потерять тягу. Рекомендуем приобрести отопительный прибор с водяным контуром или заказать устройство по индивидуальному проекту. Если вы новичок в печном деле, браться за эту работу самостоятельно не советуем.

В: Возможно ли к камину подсоединить дополнительную заднюю стенку, которая будет проходить через конструкцию из газобетона в коридор, и сделать в ней еще один канал для вывода дыма для топки в зимнее время года?
О: Основной нагрев помещения происходит за счет топливника. Есть большие сомнения, что с помощью задней стенки получится прогреть соседнее помещение.

Каждый хозяин загородного домовладения стремится к организации комфорта в своём жилище. Особую атмосферу создаёт открытый или закрытый очаг пламени, который окажет успокаивающее воздействие и обогреет в холодные месяцы. Для того чтобы сделать источник тепла безопасным и эффективным, можно своими руками построить угловую печь-камин. Для этого потребуются чертежи такого сооружения и навыки кирпичной кладки.

Что такое печь-камин, её достоинства и недостатки

Печь-камин представляет собой агрегат или капитальное сооружение, изготовленное из огнестойких материалов, которое аккумулирует тепло от очага пламени в топочной камере.

Эти конструкции чаще всего используют в качестве источников тепла и комфортных элементов интерьера на дачах, загородных домах и частных домовладениях.

Печи-камины ряд достоинств и недостатков, которые выражены в следующих критериях:

Таблица: достоинства и недостатки печей-каминов

Достоинства

Недостатки

конструкция пристенного сооружения рассчитана на обогрев помещений площадью до 100 м², что делает её универсальной для возведения как в дачных домиках, так и загородных домовладениях; угловая конструкция позволяет сохранить полезное пространство, а смещённая симметрия формы даст возможность выбрать оптимальный вариант; имеет высокий КПД, так как обогрев осуществляется не только в результате конвекции горячих потоков, но и в результате теплового излучения. Это свойство конструкции позволяет поднимать температуру внутри комнат от 0 °С до +25 °С за период времени от 60 до 120 минут. печь-камин, возведена в углу помещения сможет обогреть несколько комнат.

если конструкция печи-камина не оборудована дверцей топливной камеры, то тепло не задерживается внутри, а стенки быстро остывают; высокая стоимость постройки; для самостоятельного возведения потребуются специальные познания и навыки в строительном деле.

Конструктивные особенности и принцип действия

Конструкция печи-камина состоит из двух основных элементов - топочной камеры и дымоходной системы. От того, насколько точно рассчитаны соотношения их параметров, зависит степень эффективности и производительности отопительного сооружения.

Принцип работы печи-камина заключается в том, что пламя в топочной камере горит при открытом (в верхнем торце) дымоходе. Удаление дыма осуществляется под воздействием тяги, мощность которой зависит от длины трубы. Эффективное теплоизлучение происходит во время горения топочного материала, но при его сгорании нагревание значительно снижается. Чтобы повысить теплоотдачу, печь-камин оборудуют конвекционной камерой. Эта модернизация позволяет осуществить циркуляцию воздуха из помещения внутрь неё, а нагретый воздух - обратно.

Как любое капитальное строение, печь-камин имеет твёрдое основание.

В целях пожарной безопасности конструкция оборудуется подтопочной площадкой. Её располагают на полу перед камином. Для этого используются негорючие материалы - металл, камень, огнеупорный кирпич или плитка.

В соответствии с нормами пожарной безопасности, такая платформа должна изготавливаться на 30–35 см шире периметра печи-камина.

Выше платформы располагается полость зольника и топливная камера. Пространство между этими отсеками оборудуют колосниковой решёткой. Это увеличивает КПД отопительного сооружения, так как под горящим топочным материалом образуется место для сброса сгоревшего материала.

Конструкции с закрытой топочной камерой оснащают специальным поддувом, благодаря которому можно изменять мощность жара внутри печи-камина. Это даёт возможность продлить время горения, тем самым сэкономить топочный материал.

Все поверхности печи-камина, которые контактируют с открытым пламенем, выкладывают огнеустойчивыми материалами. Это необходимо, так как температура в этих участках камина достигает, а иногда и превышает отметку в + 1000 °C.

Чтобы усилить теплоизлучение, заднюю стену печи-камина оборудуют листами из нержавеющей стали или чугуна. Для большей теплоотдачи заднюю стену топочной камеры выстраивают под наклоном вперёд. Благодаря этому тепловые потоки направляются в сторону платформы, дополнительно обогревая полы.

Над топочной камерой устанавливается камера для сбора дыма (хайло). Она имеет неправильную форму, напоминающую усечённую пирамиду, в передней части которой есть специальный барьер. Эта преграда не позволяет холодным воздушным потокам смешиваться с продуктами сгорания, а также предотвращает попадание дыма внутрь помещения.

Задняя стена камеры для сбора дыма оборудована специальным выступом (каминным зубом), который удерживает скопившийся газ от попадания в помещение.

Каминный зуб не даёт саже вываливаться в топочную камеру. Чтобы очищать этот участок печи-камина, вблизи него устанавливается дверца.

Отсек сбора дыма (хайло) и дымоходную систему разделяет металлическая задвижка. Этот элемент служит для перекрытия пути тёплых потоков из помещения наружу, после прогорания дров. Задвижкой также пользуются для регулировки тяги.

Труба дымоходной системы возводится по тому же принципу, что и в других отопительных сооружениях. Для обеспечения хорошей тяги, её высота должна быть не менее 500 см от основания топочной камеры.

Расчёт основных параметров

Эффективность работы печи-камина зависит от правильности расёта параметров всех её элементов. Несоответствие в расчётах приведёт к тому, что значительно снизится теплоотдача или часть дыма из топочной камеры будет выходить в помещение. Поэтому для возведения правильной конструкции печи-камина необходимо соблюдать следующие правила:

1. Размер окна топочной камеры не должен быть более 2–3% от площади обогреваемой комнаты.
2. Чтобы определить площадь подовой поверхности, необходимо квадратуру окна топочной камеры умножить на 0,7.
3. Ширину топочной камеру рекомендуется делать в пределах от 20 до 40% больше её высоты.
4. Для расчёта глубины топочной камеры нужно умножить параметр её высоты на 0,7.
5. Диаметр или сечение дымоходной трубы рекомендуется делать не менее 10% от квадратуры окна топки. При этом её канал не рекомендуется делать меньше: 150х280 мм для кирпичной конструкции, диаметром 160 мм - для трубы.
6. Дымоходную трубу нужно выкладывать таким образом, чтобы она была конической формы.

Чтобы не ошибиться в вычислениях можно, воспользоваться готовыми таблицами и проектами таких сооружений.

Расчёт кирпичей

Для получения точного расчёта кирпичей необходимо использовать готовые схемы порядовок. Количество строительного материала зависит от конкретной конструкции печи-камина. В предложенных схемах половины или меньшие доли материала следует считать как целые кирпичи. При этом их общее количество нужно умножить на 1,2.

Полученное значение даст возможность приобрести материал с небольшим запасом. Это необходимо, так как кирпичи могут повредиться при транспортировке или разгрузке, а некоторые из них - оказаться бракованными.

Для конструкции печи-камина возводимой по указанной ниже схеме, потребуется около 360 штук красного кирпича и около 60 - шамотного.

Расчёт фундамента и раствора для кладки

При расчёте раствора для кладки следует руководствоваться тем, что при толщине слоя в 3 мм, потребуется одно ведро смеси для 50 кирпичей.

Зная параметры используемого материала, несложно рассчитать какой объём бетона и песка потребуется для установки плитного основания.

Фундамент для угловой печи-камина будет иметь форму сектора цилиндра, угол которого равен 45 градусам.

Чтобы рассчитать объём бетона такой формы необходимо вспомнить школьный курс геометрии, а именно формулу нахождения объёма цилиндра, которая имеет такой вид: V=πR²h, где π – математическая константа выражающая отношение длины окружности к длине диаметра, равная 3,14, R - радиус, h- высота фигуры.

Длину каждой из сторон прямого угла фигуры можно легко рассчитать, зная параметры кирпича.

Согласно схеме кладок рядов печи-камина видно, что эти стороны имеют 3 длины постельной стороны кирпича и одну - тычковой. На примере это выглядит следующим образом: 0,25+0,25+0,25+0,12=0,87 м. Фундамент для печи-камина необходимо делать с каждой стороны на 10 см больше самой конструкции: 0,87+0,1=0,97 м.

Например, высота фундамента составит 10 см.

Теперь необходимо подставить значения к формуле, чтобы найти объём цилиндра. Полученный результат необходимо разделить на 4, так как сектор цилиндра имеет его четвёртую часть. Формула будет таковой: V=(π·R²·h):4. Подставим значения: 3,14·0,97²·0,1=3,14·0,94·0,1=0,295:4=0,073 м³ бетонной смеси потребуется для заливки фундамента такой формы.

Видео: угловой камин из кирпича

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства печи-камина не потребуется какое-либо специальное оборудование. Все необходимые для этого инструменты можно найти у каждого хозяина:

1. Штыковая и совковая лопата.
2. Большой лом.
3. Ручная циркулярная пила.
4. Ножовка.
5. Строительный уровень.
6. Измерительная рулетка.
7. Отвес.
8. Большой угольник.
9. Правило для разравнивания бетонного основания.
10. Ёмкости для воды и кладочной смеси.
11. Глубинный вибратор.
12. Кельма.
13. Киянка с резиновым бойком.
14. Плоскогубцы.
15. Молоток.

Чтобы сделать заливку фундамента потребуются следующие материалы:

1. Материал для гидроизоляции. Можно использовать рубероид или толстый полиэтилен.
2. Для изготовления армирующей решётки - арматурные прутья, сечением 0,8 см.
3. Песок.
4. Мелкофракционный (от 20 до 30 мм) щебень или крупный отсев из гранита.
5. Для изготовления опалубки - обрезные доски, фанера или OSB плиты.
6. Бетонная смесь марки М 300 или М 400.
7. Гвозди и саморезы для укрепления опалубки.
8. Проволока или пластиковые хомуты для крепления арматурных прутьев.
9. Шамотный кирпич марки ША 8 стандартных параметров.
10. Красный огнеупорный кирпич марки М 150 обычных размеров.
11. Облицовочный материал.
12. Цемент.
13. Глина.
14. Металлические уголки из стали с шириной полок 50х50 или 60х60 мм.
15. Задвижка из металла.
16. Изолирующий жароустойчивый материал из асбеста или базальта.

В качестве кладочной смеси удобно использовать готовый материал из строительных магазинов. Такие смеси специализированы под возведение подобных сооружений.

Подготовительные работы, выбор места

Для печи-камина такой формы не так уж и много мест для установки. Однако даже из четырёх углов необходимо выбрать правильное расположение.

Для печи-камина лучше всего подойдёт большая комната или зал с площадью не менее 20 м², так как для её полноценной работы необходим большой объём воздуха.

Специалисты печного дела рекомендуют строить угловые печи-камины у внутренних стен комнаты. Это обусловлено тем, что камин, при таком расположении не теряет отопительной способности, а также исключаются проблемы с работой дымоходной системы.

Следует учесть, что печь-камин не стоит устанавливать вблизи дверей и окон, так как между топочной камерой и проём возникают сильные воздушные потоки, которые могут привести к потере теплоизлучения или пожару.

Если печь-камин будет оборудована топочной камерой закрытого типа, то тяга внутри сооружения будет постоянной независимо от места.

Печь-камин своими руками: пошаговая инструкция

Основание для печи-камина удобней всего закладывать на этапе заливки ленточного фундамента для дома. Если дом уже построен, то установке фундамента будет предшествовать демонтаж напольного покрытия.

Следует учесть, что бетонное основание для обогревательных сооружений нельзя соединять с фундаментом жилого дома. Между основаниями необходимо оставлять расстояние от 50 до 100 мм. Если этим пренебречь, то массивная конструкция дома со временем даст усадку. В результате элементы печи-камина сместятся или деформируются, образуя трещины и зазоры. Будет нарушена целостность конструкции, что повлияет на её функциональность и производительность.

Закладка фундамента

Для закладки фундамента необходимо выполнить следующие действия:

1. В помещении дома, в месте будущего расположения печи-камина сделать разметку. Для этого на стене необходимо маркером сделать отметки габаритов фундамента.
2. Разобрать напольное покрытие. С помощью отвеса и строительного уровня продлить разметку вниз.
3. Деревянные лаги на этом этапе не убирать, до момента подведения фундамента печи-камина до их уровня.
4. Используя те же инструменты и отметки на стене, определить точное расположение основания на полу цокольного уровня дома.
5. Используя лом и лопаты разобрать пол до фундамента дома.
6. Выкопать котлован, глубиной равным основанию дома, шириной на 10–15 см больше конструкции печи-камина. Если на строительном участке преобладает песчаный или супесчаный грунт, то стены котлована могут осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо покрыть их полиэтиленом.
7. Разровнять и тщательно утрамбовать дно ямы.
8. Засыпать песок, чтобы получилась толщина слоя 10 см. Следует учесть, что влажный песок лучше спрессовывается.
9. Сверху песочной подушки насыпать такой же слой гравия.
10. Из досок или фанерных листов сделать опалубку для заливки фундамента.
11. В каждый угол котлована вбить по одному деревянному бруску. К ним будут закреплены щиты опалубки. Если опалубка будет изготавливаться из досок, то между ними останутся щели, сквозь которые будет высыпаться земля. Чтобы избежать этой проблемы, нужно обвернуть готовый щит в полиэтилен.
12. С помощью рубероида или толстого полиэтилена сделать гидроизоляцию.
13. Из арматурных прутьев сечением 0,8 см изготовить армирующий каркас для бетонного основания. Ширина её ячеек делать не более 10х10 см. места пересечений металлических стержней закрепить с помощью проволоки, электросварки или пластиковых хомутов. Вся металлическая конструкция не должна лежать на гидроизоляции. Поэтому её можно расположить на половинках или обломках кирпичей.
14. Залить бетонную смесь марки М300 или М 400 внутрь опалубки. Используя глубинный вибратор удалить пузырьки воздуха из не застывшего основания. Жидкий бетон должен полностью покрыть выступающие детали арматурного каркаса.
15. Накрыть фундамент гидроизолирующим материалом. Это позволит бетону равномерно застывать. Через 3–4 недели основание полностью затвердеет.
16. Теперь необходимо отпилить деревянные лаги пола. Их торцы будут располагаться на фундаменте печи-камина.
17. Основание готово для кладки кирпичных рядов.

Подготовка кладочной смеси

Строительные магазины изобилуют разнообразием растворов и жароустойчивых смесей для кладки печей, каминов и других отопительных сооружений. Однако опытные специалисты печного дела рекомендуют прибегнуть к старому и проверенному способу - использованию для этой цели глиняного раствора. Для этого необходимо использовать глину жирных сортов, лучшим из которых является - синяя глина.

При высыхании синяя глина не растрескивается.

Материал предварительно замачивают в воде на пару суток. В течение этого времени глина становится вязкой. Её консистенция будет напоминать жидкий творог с комочками. Чтобы материал имел однородную структуру, его процеживают через крупное сито, разминая комочки.

Подготовленная глина позволит делать кладочный шов толщиной от 3 до 5 мм.

Для получения раствора нужно добавлять песок в глину. Для этого рекомендуется использовать крупный речной песок, который добавляют перед началом кирпичной кладки.

Чтобы определить качество полученного раствора и правильность пропорции, материал скатывают в шар размером с яблоко средних размеров. Затем его помещают между двух дощечек, и медленно сдавливают их. Во время этого процесса следят за появлением трещин в глине:

• если они появились сразу после сдавливания - это указывает на большое количество песка в растворе;
• если шар сдавлен до половины его высоты, а трещины не появились - это говорит о недостатке песка;
• пропорции песка и глины считаются идеальными, если трещины появляются при сжатии шара на 1/3.

Пошаговая инструкция: особенности кирпичной кладки

Чтобы не путаться в рядах кладки, даже опытные печники делают её сначала без раствора. Нелишним будет распечатать схему порядовок.

Прежде чем приступить к кирпичной кладке, необходимо накрыть гидроизоляцией бетонное основание, а только после этого начинают строить печь-камин. Этот процесс состоит из нескольких этапов:

1. Следует учесть, что первые ряды необходимо сделать идеально ровными, так как они станут основой для всей конструкции. Как показано на схеме - их выкладывают сплошным слоем. Используя угольник, отвес и строительный уровень - добиться строгой перпендикулярности. Перед кладкой кирпичи необходимо замочить в воде на 1,5 – 2 часа.
2. Второй и третий ряд образует место для хранения топочного материала. Эта ниша перекрывается двумя рядами кирпичей с небольшим (до 3 см) напуском верхней кладки с фасадной стороны печи-камина.
3. Начиная с пятого ряда выложить основание топливной камеры. Для этого использовать шамотный кирпич. Глубина камеры составит 460 мм. Хайло печи-камина имеет размеры (630х490 мм).
4. С шестого по восьмой ряд выполнить наращивание стен печи-камина с наклоном тыльной стороны топки. Тот наклон в будущем сформирует каменный зуб. На этом этапе понадобится ручная циркулярная пила с кругами для работы по камню. На схеме порядовок видны неполные кирпичи или спиленные.
5. С девятого по одиннадцатый ряд выполнить наращивание стен печи-камина в соответствии со схемой.
6. В двенадцатом ряду уложить два стальных уголка длиной по 60 см. Полки уголков необходимо разместить внутрь камеры, горизонтально её основанию.
7. Тринадцатый и четырнадцатый ряд образует переднее перекрытие окна топки. Кирпичи нужно укладывать на ложковую сторону, при этом шамотный материал расположить с внутренней стороны топочной камеры.
8. Пятнадцатый ряд образует переход от топки к дымоходной системе. На этой стадии формируется дымовой зуб и выстраивается тыльная стена.
9. Шестнадцатый и семнадцатый ряд формирует полку печи-камина, поэтому кирпичи необходимо выкладывать с наружным сдвигом.
10. С восемнадцатого до двадцатого ряда, конструкция предусматривает сужение. На этом шаге формируется камера для сбора дыма.
11. С двадцать первого по двадцать четвёртый ряд выкладывается дымоход.
12. С двадцать пятого по двадцать седьмой - увеличение переходного участка дымохода. На этом этапе монтируется металлическая задвижка.
13. Последующие порядовки определяют высоту дымохода.

Особенности установки дымохода

Внутренняя поверхность дымоходной трубы является прямым каналом, однако её наружная часть имеет конструктивные особенности.

На месте пересечения балки перекрытия дымоход имеет расширение. Этот элемент конструкции важен, так как он снижает температуру выходящих потоков. В результате отпадает необходимость делать дополнительную теплоизоляцию в этом месте.

На уровне пересечения кровли дымоход имеет расширение. Эта особенность предохраняет кирпичную кладку от вредного воздействия атмосферных осадков.

Дымовой канал также имеет защиту в виде металлического колпака. Рекомендуется оснастить дымоход искрогасителем.

Особенности эксплуатации

При эксплуатации печи-камина следует придерживаться основных правил:

1. Перед растопкой печи-камина необходимо убедиться в наличии тяги. Для этого нужно выдвинуть металлическую задвижку. Если тяги нет или она идёт в обратном направлении - это признак засорения колосников, отверстий для подачи воздуха или всей дымоходной системы.
2. Если печью-камином долго не пользовались, то перед растопкой нужно удалить холодную воздушную пробку в дымоходной системе. Для этого необходимо вблизи газового канала зажечь бумагу или пучок соломы. Через некоторое время появится тяга. После этого можно пользоваться камином.
3. В качестве топочного материала лучше использовать дрова осины, берёзы, дуба, бука или граба. Особенно ценны осиновые дрова, так как при их сжигании количество нагара сводится к минимуму. Дым этой породы древесины способен очищать каналы дымохода от сажи. Специалисты печного дела советуют при каждой десятой растопке использовать осиновые дрова.
4. Хвойные породы древесины содержат смолы, поэтому для растопки удобно использовать стружку, щепки, а также еловые и сосновые шишки.
5. Нецелесообразно накладывать много дров в топочную камеру. Оптимальным вариантом является загрузка 1/3 её части.
6. Комната, в которой расположена печь-камин, должна хорошо проветриваться. Для этого помещение оборудуют системой вентиляции.
7. Если печью-камином пользуются постоянно, то уборка сажи должна осуществляться после каждого отопительного сезона. Если печь растапливается по нескольку раз в месяц - чистку можно проводить один раз в два - три года.

Печь-камин станет ключевым элементом интерьера комнаты. Тёплая и комфортная атмосфера будет незабываемой в холодные зимние вечера. Это функциональное отопительное сооружение станет основной зоной отдыха вашего жилища.