Как заточить сверло по металлу в домашних условиях. Перьевое сверло – что нужно знать об инструменте Как напильником заточить спиральное сверло по дереву

Дерево - это материал, который легко обрабатывается различными инструментами. Одним из их видов может быть сверло. Использовать сверло приходится при обработке материала довольно часто.

Отверстия, которые необходимо просверлить, могут быть разного диаметра, а также глухие или сквозные.

Для малого размера обычно применяют инструмент по металлу, а вот для увеличенного диаметра используют специализированное сверло по дереву большого диаметра.

Существует несколько их типов:

Существуют, но редко используются, буры для нарезания конусных шипов, пробочные и т. д. и т. п. Рассмотрим некоторые из них.

Витое, или односпиральное

Спиральный, или винтовой, бур по дереву, выпускается с рабочими наконечниками двух типов: коническими и специальными подрезателями. Основой является цилиндрический стержень, рабочая часть которого образована винтовыми спиральными канавками. Канавки эффективно отводят стружку при работе.

Применяются для выполнения глубоких отверстий. Отверстия с помощью этого инструмента получаются ровные, гладкие и аккуратные.

Балеринка

Представляет собой регулируемое устройство с резцами. Буравчик в центре осуществляет предварительное высверливание, а резцы прорезают по окружности. При настройке нужного диаметра резцы передвигаются по направляющей на одинаковое расстояние от буравчика и надёжно фиксируются.

Из-за особенностей конструкции глубокие отверстия сделать не получится . Максимальный размер отверстия не превышает 300 миллиметров.

Коронка

Применяется для сверления неглубоких сквозных отверстий. В качестве основы используется диск, в центре которого устанавливается спиральный буравчик. В специальные места устанавливаются полотна для пила. Обычно выпускаются наборами с полотнами разного размера до 100 мм.

Сверло Форстнера по дереву

Бур Форстнера в основном применяется при мебельном производстве, для высверливания отверстий точного диаметра. Он позволяет легко выполнить несквозное отверстие. Фрезы выпускаются с разными диаметрами рабочей поверхности: 10, 16, 24, 27, 32, 36, 38, 40, 45, 50 (мм). Цена зависит от диаметра, чем больше он, тем больше и цена.

Он представляет собой бур, состоящий из цилиндрического хвостовика с двумя режущими кромками и окружным краем. Для резца характерны идеально ровные края отверстия и длительный срок службы.

Перьевое сверло

Для сверления любой породы дерева, довольно часто, применяют перьевые свёрла.

Перьевое сверло предназначено для выполнения сквозных отверстий разного диаметра. Конечно, можно сверлить и другими типами свёрл, но преимущество перьевого бура в следующем:

невысокая цена;
хороший шаг выбора диаметра;
простота в работе, не требуется предварительного кернения;
высокая производительность;
возможность применения удлинителя.

К недостаткам относят качество работы и довольно быстрый износ режущих частей, а потому обычно используются для проведения грубых операций, не требующих чистоты поверхности.

Что представляет собой сверло?

Конструктивно сверло выполняется в виде стержня. Верхняя часть стержня представляет собой шестигранник, предназначенный для зажима в сверлильную головку. Нижняя часть, рабочая, имеет вид лопатки, у которой с боковых сторон заточены два режущих лезвия специальной формы. Благодаря этой форме лопатка врезается в древесину, снимая стружку по окружности. Для того что сверло было устойчиво при работе, по самому его центру ниже лопатки, делается центрирующее остриё.

По своему виду буры могут быть односторонние и двухсторонние. Угол скоса резца, для одностороннего составляет 70−90 градусов, а для двухстороннего 115−135 градусов.

Сверло имеет стандартную длину 150 мм. Применяя специальный удлинитель, глубину можно увеличить до тридцати сантиметров.

Итак, можно выделить следующие части инструмента:

В точках продаж можно приобрести как набор перьевых свёрл по дереву, так и одиночные. Производятся они разных размеров диаметра. На лопатке указано число, обозначающее диаметр отверстия в миллиметрах, которое им может быть выполнено, например, 50. Максимально используемый диаметр шестьдесят миллиметров. Больше не выпускается, так как инструмент будет просто ломаться при такой нагрузке. Наиболее популярный набор состоит из диаметров: 10, 12, 16, 18, 20, 25 (мм).

Инструмент различают по цвету:

Золотистый. Материал был обработан со снятием внутренним давлением.
Тёмный. Проводилась обработка нагретым паром для увеличения прочности материала.
Ярко-золотой. На поверхность нанесено напыление нитрида титана, увеличивается эксплуатационный период инструмента.
Стальной. Без дополнительных обработок.

Особенности использования

Использовать такой бур лучше с дрелью, имеющей регулировку скорости оборотов. Их надо выставлять на средний режим, так как при работе на больших оборотах вероятность поломки сверла увеличивается. Необходимо отметить правило, что чем больше диаметр сверла, тем меньше скорость вращения нужно выставлять.

Во время работы середина бура должна устанавливаться строго перпендикулярно к обрабатываемой заготовке, сила нажатия небольшая. Стружку, которая появляется в создаваемом отверстии, из-за конструкции сверла, необходимо периодически удалять. Если этого не делать, то станет невозможно контролировать процесс сверления, при этом также увеличиться нагрузка на сверло и инструмент.

Хочется выделить такой интересный инструмент, как регулируемое перьевое сверло. Этот инструмент позволяет выполнять отверстия диаметром от 22 до 76 мм. Такое устройство очень удобно использовать для нестандартных диаметров, например, 23 мм, 52 мм и т. п. Работы исключительно осуществляются на пониженных скоростях вращения, электроинструментом.

Как заточить перьевое сверло?

Как было сказано выше, недостатком перьевого инструмента является быстрый износ режущих кромок, но в то же время заточить их самостоятельно не составляет труда .

Для заточки можно использовать любой абразивный материал . Точить можно вручную или на станке. Резцы затачивать лучше всего по образцу, а остриё стараться выточить по центру. Выполняя заточку перьевого сверла для работ по дереву, необходимо быть очень внимательным, чтобы случайно не повредить это остриё.

После окончания процесса заточки необходимо выполнить пробное сверление и при необходимости поправить режущие лезвия или центровку.

Подведя итоги, нужно отметить: выбор инструмента в первую очередь будет зависеть от требований к качеству работы при обработке материала, а также технологических условий. Для одноразовых работ можно использовать и дешёвый инструмент, в то время как при постоянных работах лучше применять буры, выпущенные известными производителями Bosch, Makita, DeWalt, Heller. Они выполняются из качественных материалов, что обеспечит чистоту реза и больший срок эксплуатации.

Сверление дерева – одна из самых распространенных задач при ремонте и строительстве, вот только не всегда удается приобрести качественное сверло по дереву. Поэтому очень важно знать, как выбрать хороший инструмент, и уметь затачивать затупившееся изделие!

Современные дрели зачастую продаются с набором разных сверл, однако, в основном, это всегда один и тот же вид изделия, просто разной длины и диаметра. Вот и приходится самостоятельно подбирать виды сверл по дереву, соответствующие всем вашим задачам. Конечно же, в таком наборе должно быть сверло спиральное по дереву, изделия представлены в широком диапазоне – от 3 до 52 мм в диаметре! Хороший инструмент такого рода должен иметь острие, благодаря которому он не соскользнет с поверхности.

Изделия диаметром от 10 мм обязательно должны иметь шестигранный хвостовик, чтобы не проворачиваться во время работы. Важно также знать, какое количество оборотов при сверлении должно соответствовать тому или иному диаметру инструмента. Например, если вы имеете дело с небольшими изделиями до 14 мм, следует выставлять не более 1700-1800 оборотов в минуту для мягких пород дерева и вдвое меньше при сверлении твердых пород. Работая с инструментами диаметром от 16 до 25 мм, на твердых породах следует придерживаться 500 оборотов, увеличить скорость в три раза можно при сверлении мягких пород.

Чем больше диаметр, тем меньше скорость – соблюдая это соотношение, вы надолго продлите срок службы изделия! Выбирая инструменты, обратите внимание на цвет металла – если это обычный серый цвет, то такое изделие не подвергалось никакой дополнительной обработке, соответственно и прослужит оно недолго . Черный цвет свидетельствует об обработке очень горячим паром, а желтый цвет присущ изделиям, которые обработаны нитридом титана, увеличивающим срок эксплуатации в разы.

Длинные сверла по дереву очень зависимы от своего диаметра. Тонких и одновременно длинных изделий вы не встретите – чем тоньше инструмент, тем короче, иначе он может сломаться даже при несильном нажатии. Так, десятимиллиметровое сверло может быть в длину до 45 см, тогда как двенадцатимиллиметровое – все 60! Конечно, совершенно не обязательно покупать такие длинные, разве что вы имеете дело с высверливанием отверстий в толстых брусьях.

Конечно же, вы должны соблюдать и здравое соотношение между возможностями самой и габаритами сверла, ведь изделие длиной 45 см и диаметром 52 мм будет весить почти 3 килограмма! Обычная бытовая дрель едва провернет его даже вхолостую! Опытные строители при работе с такими «великанами» применяют даже малооборотистые дрели-миксеры!

Впрочем, существует и компромисс между возможностью сверлить отверстия большого диаметра и весом сверла! Изделия такого типа называются перьевыми, поскольку сверление происходит за счет «пера» нужного диаметра на конце длинного стержня. На рынке вы встретите инструменты от 10 до 55 мм. Правда, этот компромиссный вариант имеет и весомые недостатки, по сравнению с теми же спиральными – у них нет отвода для стружки, что весьма усложняет процесс работы с глубокими отверстиями. Чаще всего, такие используют для сверления не очень толстых досок, а также ДВП и ДСП, поэтому их выпускают длиной до 15-20 см. Правда, есть и удлинители, с помощью которых можно сделать отверстия глубиной до 40 см!

Как правило, такие инструменты имеют шестигранный хвостовик, чтобы крепче сидеть в патроне. Такой вариант отлично подойдет для отверстий под дверные замки. Зато с ними можно работать даже не очень мощными инструментами, да и по цене они гораздо дешевле спиральных – иногда разница составляет 5-10 раз! Рекомендуемые обороты при сверлении для твердой древесины инструментами до 25 мм – 1500 об/мин, если сверла большего диаметра – сбавляем до 1000. Мягкие породы можно сверлить на 1500-2000 оборотов.

Сверла Форстнера пользуются особой популярностью среди мебельщиков, поскольку с их помощью можно высверлить глухое отверстие с плоским, ровным и гладким донышком. Именно поэтому такие сверла часто называют пробочными, хотя на самом деле такое определение им не совсем подходит, ведь существуют специальные изделия иной конструкции как раз для высверливания пробок.

Диаметр изделий представлен в рамках от 10 до 50 мм. Достаточно часто режущие кромки выполнены из твердых сплавов, благодаря чему существенно увеличивается срок эксплуатации изделия. Как правило, в длину такие сверла бывают до 10 см, хотя с помощью удлинителей этот параметр можно утроить. В работе рекомендуемые обороты для мягких пород древесины колеблются от 2500 об/мин до 1000 об/мин для больших диаметров, тогда как твердые породы рекомендуется сверлить на достаточно малых скоростях. Например, для инструментов с диаметром в 15 мм рекомендуется устанавливать не более 500 об/мин.

Внешнее сходство с короной послужило причиной возникновения другого названия таких изделий – коронки. Самое главное их достоинство заключается в возможности проделывать отверстия больших диаметров, которые не сделать даже самыми большими спиральными или перьевыми сверлами. Коронки выглядят, как кольцо с зубьями, обычно продаются в наборах, как насадки на одну основу, внутри которой имеется центровочное сверло. Конечно же, слишком глубоких отверстий такими не проделать – обычные модели способны осилить материал до 22 мм, профессиональные – до 64 мм. Кроме того, такие инструменты эффективны при работе с пластиком и гипсокартоном.

Не помешает отметить и еще один необычный вид – сверла-термиты, или, как они называются на профессиональном языке, фрезеровочные сверла. Благодаря характерному внешнему виду такие изделия ни с чем не перепутать – они имеют монолитный кончик, как у обычного спирального сверла, и сердцевину с множеством режущих кромок. С помощью таких инструментов выполняется не только сверление, но и фрезерование – сначала засверлились, а затем уходим в нужную сторону. Работать фрезеровочными изделиями можно как по дереву, так и по пластмассе. Их диаметр не превышает 12 мм.

От автора: здравствуйте, уважаемые мастера! Многие люди, часто занимающиеся строительными работами, имеют дело с разнообразными сверлами, которые иногда требуют заточки. Данный элемент может быть использован на протяжении долгого периода времени, но иногда все же наступает момент, когда он начинает хуже работать. Тогда у человека может возникнуть вопрос о том, как заточить сверло по дереву.

Люди, которые никогда не занимались подобным действием, считают его сложным. Но те, кто уже неоднократно прибегал к заточке инструментов, знают, что этот процесс довольно прост.

Особенности и виды сверл по дереву

Итак, для начала следует разобраться, что же представляет собой данный предмет. Многие знают, что для качественной работы с любым материалом требуется специальная разновидность строительных инструментов, это касается и .

Данный предмет делится на несколько видов, каждый из которых используется для разных категорий работ. Выделяются следующие модификации:

перьевое (перовое). Данный тип сверла используют для просверливания отверстий среднего диаметра - до двадцати пяти миллиметров. Обычно этот элемент применяется тогда, когда точность геометрических параметров и качество проделанного отверстия не важны. Он стоит не очень дорого и, ко всему прочему, очень прост в применении;
спиральное (винтовое ) - рабочая часть такого сверла чем-то напоминает шнек, оно используется для просверливания отверстий небольшого диаметра. Конструкция практична тем, что во время процесса очень хорошо удаляется стружка от дерева. И, помимо перечисленного, винтовое сверло точно и качественно выполняет свою роль;
шнековое - разновидность предыдущего варианта. Предназначено для работы с деревом, но особенность заключается в том, что оно сверлит материал против волокон;
сверло Левиса - подвид шнекового. Имеет змеевидную форму. Диаметр просверливаемых отверстий - от десяти до шестидесяти миллиметров;
корончатое - предназначено для выполнения отверстий более крупного диаметра;
сверло Форстнера - данный предмет помогает сделать отверстие с дном. Это является его отличием от предыдущих видов – оно не предназначено для сквозного сверления. Днище при работе с таким элементом получается идеально ровным.

Что нужно знать перед началом заточки

Заточка является довольно важным процессом, влияющим на последующую работу инструмента. Но важно знать, что не нужно натачивать его, если этого не требуется. Это является лишней тратой времени и сил (особенно при ручном затачивании). Именно поэтому необходимо ознакомиться с признаками того, что инструмент затупился.

Во-первых, он быстро нагревается во время работы, деформируется и мешает нормально им пользоваться. Это является одним из признаков того, что пора заниматься заточкой.

Во-вторых, если во время процесса чувствуется, что отверстия просверливаются гораздо дольше, чем раньше, то стоит изучить сверло на предмет затупления.

И, наконец, в-третьих - выполненное отверстие получается слишком неровным. Это, наверное, один из самых главных признаков, указывающих на необходимость заточки.

Способы заточки

Настало время ближе подобраться к главному вопросу - как правильно ? Сделать это можно двумя доступными способами:

с помощью напильника;
электрическим станком.

Выполнять процедуру с помощью напильника более проблематично и долго, поэтому многие отдают предпочтение именно электрическому станку. Но кто-то является консерватором и пользуется исключительно ручным способом.

Минус станка заключается в том, что инструмент придется часто охлаждать (во время затачивания он будет излишне сильно нагреваться, что может привести к деформации). С напильником такой проблемы не возникнет, но, как сказано выше, процесс займет гораздо больше времени.

При помощи электрического станка

Для начала стоит уточнить, что данный процесс будет довольно сложен для тех, кто ни разу до этого не занимался заточкой. Если вы относитесь к числу таких людей, то попробуйте потренироваться и заточить уже изношенный инструмент, давно не используемый вами. Только после небольшой тренировки появится представление о том, как обстоят дела с процессом. Можно будет приступать непосредственно к делу.

Работа является кропотливой - одно лишнее движение может испортить инструмент, чего вам, конечно же, не нужно. Поэтому очень важно следовать ниже прописанной инструкции, она поможет наиболее правильно проделать процедуру.

Во время выполнения нужно руководствоваться несколькими правилами, которые обеспечат вам хороший исход:

поставьте рядом емкость с холодной водой - она пригодится вам для охлаждения перегретого сверла;
45 градусов - именно такой угол является наиболее правильным. Поэтому старайтесь держать элемент в таком положении;
сверло устанавливается на край диска станка - это наиболее правильный вариант;
если хотите, чтобы заточка была произведена наиболее точно, то поместите элемент в шайбу - так у вас появится уверенность, что работа пройдет нормально;
задние кромки сверла необходимо подвернуть на несколько миллиметров и после этого следить за их ровностью;
перемычка инструмента должна быть тонкой, это обеспечит вам наибольшее удобство работы;
после того как процесс почти завершен, немного сбавьте обороты станка и продолжите заточку;
после окончания охладите готовый предмет с помощью воды, убедитесь, что он правильно работает. Если это не так, то продолжите процесс до оптимального состояния инструмента.

Практическое обучение

Если вы чувствуете, что у вас не получается правильно затачивать инструмент, то вам следует больше практиковаться. Сделать это можно посредством большого объема практики - возьмите несколько сверл, которые больше не используются вами, и старайтесь их правильно наточить. Методом проб и ошибок можно научиться выполнять процедуру идеально.

Заточка инструмента не является сложным процессом, хотя некоторые считают иначе. На многих интернет-ресурсах подробно расписаны и даже показаны шаги этого процесса. Здесь вы можете посмотреть видео, которое очень точно показывает, как именно нужно точить сверло.

Ролик показывает, как правильно провести заточку. Следуя указаниям мужчины, вы сможете выполнить работу качественно. Инструмент должен получиться таким же, каким он был приобретен. Только в случае грамотно выполненной процедуры вы сможете пользоваться им так же, как и раньше.

В случае совершения ошибки придется выбросить сверло. Но ошибается каждый, поэтому не стоит расстраиваться, если у вас не получилось заточить инструмент с первого раза. Каждый человек учится на своих ошибках. Главное - не бросать невыполненную работу из-за того, что у вас что-то не получается.

Для того чтобы научиться выполнять действие наиболее качественно, попробуйте максимально включиться в процесс, понять, как он устроен. Только грамотное обдумывание каждой детали сможет привести вас к успеху.

Плюсы и минусы
Размеры
Правила эксплуатации
Правила выбора

Перьевое сверло по дереву очень популярно среди мастеров в столярном деле благодаря высокой производительности, в чем с ним вряд ли сравнятся стандартные спиралевидные сверла аналогичного назначения. Сверлильные перья отлично справляются с формированием отверстий диаметром от 5 до 60 мм не только во время работы по дереву, а и при обработке других материалов (ДСП , МДФ , пластик, гипсокартон и др.). Что касается чистоты реза, то она здесь не идеальна, поэтому перка в большинстве случаев используется для выполнения грубых процессов. Перовые сверла имеют удлиненный корпус-стержень с режущим наконечником и шестигранным хвостовиком.

Свое название столярное приспособление с центровальным острием и парой ответвляющихся от него резцов получило благодаря особой форме рабочей части, выполненной в виде пера. Перьевые сверла бывают как одно, так и двухсторонними, и выполняют рез в одну или две стороны соответственно. Образец с односторонним резцом обладает углом среза 75-90°, а у двустороннего сверла данный параметр равен 120-135°.

Плюсы и минусы

Одним из основных достоинств перьевых сверл является их доступная цена. Если сравнивать их с цилиндровыми сверлами, то у перьевых моделей большой диапазон рабочих зон, при этом стоимость таких образцов меньше в несколько раз. Длина инструмента составляет 15 см, однако отверстие можно углубить на 30 мм за счет использования специального удлинителя.

Перовое сверло по дереву имеет простую конфигурацию, благодаря чему его можно без проблем затачивать как на профессиональном оборудовании, так и вручную, при этом вам не потребуется специальная дорогостоящая точилка, а достаточно будет обычного напильника. На практике мастера применяют такие сверла достаточно широко, просверливая ими не только деревянный материал, но и тонкий листовой металл. Шестигранный хвостовик изделия позволяет плотно зафиксировать сверло в патроне электроинструмента, полностью исключив его прокручивание.

Наряду с достоинствами у перьевых сверл есть и недостатки, и в первую очередь это касается ограничения диаметра реза, так как максимальный паз в диаметре здесь составит не более 60 мм. Процесс сверления в данном случае осуществляется исключительно торцевыми заостренными резцами, при этом закругленные боковины инструмента при контакте с краями паза оставляют на них небольшие древесные волокна. Из-за такой особенности поверхность отверстия становится шероховатой и приобретает не очень аккуратный вид. Еще одним минусом сверла перки является то, что инструмент быстро тупится и ему требуется повторная заточка.

Размеры

В зависимости от характера работ мастера приобретают отдельные экземпляры или полный набор перьев, в который обычно входят наиболее ходовые насадки следующих диаметров: 25 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм и 60 мм. Именно такие диаметры столярных изделий позволят справиться со стандартными задачами при формировании различных отверстий. Если вам необходимо вырезать паз диаметром свыше 60 мм, лучше отказаться от приобретения перьевых сверл, так как они не смогут охватить большую площадь материала и сверление не будет корректным.

Правила эксплуатации

Для того чтобы перовое сверло в процессе эксплуатации не деформировалось, а работа была выполнена правильно, необходимо соблюдать основные правила его использования. Прежде чем приступить к сверлению, мастера рекомендуют отметить место, где будет формироваться отверстие, и в заданной точке при помощи керна сделать небольшое углубление. По возможности, в работе со сверлами в форме пера лучше применять дрель с регулировкой оборотов. Все дело в том, что в данном случае диаметр пера находится в непосредственной зависимости от скорости резки: чем больше размер резака, тем ниже должно быть число вращения вала, и наоборот. Если пренебречь этим правилом, то можно столкнуться с неприятным моментом, когда на высокой скорости будет спровоцирован быстрый износ резцов или же сверло попросту сломается.

При необходимости высверливания глубоких отверстий изначально приобретайте специальный удлинитель. Такое вспомогательное устройство, устанавливаемое на перовые сверла по дереву, снабжено замочным элементом, который зажимается при помощи шестигранника на 3 мм, отчего сам резак и его удлинитель превращаются в единую деталь.

Для правильного очерчивания контура паза в начале сверления устанавливайте минимальный режим вращения вала дрели, для этого и рекомендовано использовать регулируемый электроинструмент. Перьевое сверло должно быть установлено на поверхность заготовки строго перпендикулярно, при этом на него оказывается умеренный нажим. Обращаем ваше внимание на то, что из-за конструкционных особенностей пера в процессе сверления опилки не выбрасываются наверх, как в случае со сверлами Форстнера , поэтому не забывайте периодически останавливать работу и удалять стружку из паза.

Правила выбора

Все компании, выпускающие столярные приспособления, производят перовые сверла, поэтому для подбора качественного образца не поленитесь ознакомиться со следующими параметрами изделия:

конфигурация – должна быть симметричной;
режущие элементы – обязательно ровные, что свидетельствует о достойном качестве заводской модели;
отсутствие каких-либо дефектов на сверлах – обязательно, так как сколы и всевозможные неровности скорее характерны для изделий кустарного происхождения.

Помимо перечисленных выше признаков обращайте внимание и на цвет перьевого сверла, ведь он может многое рассказать о качестве металла. Если перед вами режущий элемент стального цвета с серым оттенком, то он не поддавался дополнительной обработке, улучшающей качество сверла. Темный металл свидетельствует о том, что производители усиливали изделие паром, тем самым увеличивая прочность насадки.

Если сверло произведено по особой технологии, подразумевающей снятие материала внутренним давлением, металл приобретет золотой цвет. Наиболее качественные заводские сверла имеют ярко-золотистый цвет, который характерен для изделий, покрытых слоем нитрида титана. Такое покрытие существенно увеличивает эксплуатационный период инструмента за счет усиления его прочностных характеристик, а это значит, что с его помощью вы сможете дольше сверлить пазы, и оправка для перовых сверл здесь потребуется куда реже.

Правильно затачиваем инструмент

Перьевое сверло самое простое в обслуживании, и вы сможете его без проблем заострить своими руками в домашних условиях, а делать это можно при помощи плоского напильника. Если у вас есть в наличии точильный станок, то процесс пойдет еще легче. Перед тем как заточить затупившееся перо, внимательно осмотрите новый инструмент, по которому хорошо сверять форму резцов при их правке. Особое внимание уделите острию – оно вытачивается исключительно по центру. Даже самое незначительное отклонение относительно оси негативно повлияет на ход сверления, и древесина будет обработана ненадлежащим образом.

В том случае, если отмечается существенная деформация рабочей зоны инструмента, его нет смысла восстанавливать, поскольку приложенные усилия не стоят результата, который вряд ли будет идеальным, да и стоимость нового столярного изделия позволяет менять его при первой необходимости. На видео вы сможете просмотреть вариант заточки перьевого сверла и применить его на практике.

Заточить сверло в домашних условиях несложно, если знать как. Главная трудность в этом деле – выдерживать правильные углы. Ведь дома, как правило, нет специальных оправок и кондукторов. Есть только точильный станочек. По крайней мере, будем исходить из таких условий.

Из оснастки у нас только электрический точильный станок. Но то, что он есть, еще не означает, что на нем можно точить сверла. Нужно, чтобы точильный диск имел правильную форму – то есть, форму цилиндра с ровным, не скругленным краем. Выпуклый край со сточенными ребрами может дать неправильную заточку

Если диск сильно сточен, его лучше заменить на новый или поправить специальным эльборовым «карандашом», если он есть в хозяйстве. Очень хорошо, если диск сбалансирован, не дает биений и вибраций (вообще-то, это обязательная норма). В работе участвует только периферийная, поверхность диска, не его торцы.

Есть соблазн воспользоваться ровной боковой поверхностью диска. Но она после нескольких заточек потеряет форму и исправить камень после этого будет намного труднее.

Заточка бура для бетона

Бур для перфоратора в качестве режущей части имеет пластину из твердого сплава, вставленную в прорезь на рабочем конце и закрепленную припоем. Нормально заточенный бур имеет четкие режущие кромки с углом заточки около 90 0 и углом между кромками при вершине – 130–140 0 .

При стандартной заточке передняя грань режущей кромки (направленная в сторону вращения) наклонена к оси бура под углом 30 0 , а задняя – под углом 60 0 . При ручной заточке, не имея специальных приспособлений, можно ориентироваться на целую, неизношенную часть граней и воспроизводить их углы наклона.

Процесс затачивания

Заточку начинаем с передних граней. Выставляем бур возле периферийной поверхности камня так, чтобы режущая кромка была параллельна оси точила и направлена вверх, а грань параллельна поверхности, и на короткое время несильно прижимаем бур к точилу. На металле остается ясно различимый след, который показывает, правильно ли было выбрано его положение. Плоскость пробного шлифа должна совпадать с плоскостью грани, а пятно шлифа располагаться по центру его неизношенной части, без существенного смещения. Найдя опытным путем правильное положение, запоминаем его и приступаем к заточке.

Параллельности достичь нетрудно, если поднести режущую кромку к поверхности камня и ориентироваться по зазору, оставшемуся до контакта.

Не следует сразу добиваться остроты кромки. Помните, что еще предстоит сточить заднюю грань, и тогда кромка «станет на место».

Сначала одна за другой затачиваются передние грани. Затем нужно проверить их симметричность. Это делается визуально, на просвет, поместив головку бура возле края какого-либо предмета. Край должен быть ровным или вогнутым, но симметричным. Можно изготовить специальный шаблон для проверки. При несимметричности дополнительно стачивается более короткая грань.

После этого, так же, поочередно, стачиваются задние грани кромок, с последующей проверкой симметричности. Симметричность расположения кромок проверяется и при взгляде с торца, вдоль оси бура. При правильной заточке они параллельны, а между ними остается перемычка длиной около 0,2–3 мм в зависимости от диаметра.

Если в результате обработки режущие кромки не стали острыми, на них остались видимые скругления или каверны, весь цикл заточки нужно повторить.

Дополнения

При затачивании важно не перегреть инструмент. Для охлаждения его периодически макают в воду. Емкость с водой нужно держать у станка. Не следует прижимать бур к точилу длительное время. Лучше работать короткими касаниями, около 2– 4 с, с перерывами на такое же время. В этом случае лишнее тепло успевает отводиться телом бура и снижается риск перекаливания кромки.

Для работы по мягким материалам без удара, например по кирпичу или кафельной плитке, режущие кромки сводят «в ноль», без перемычки, а угол их заточки уменьшают до 30–35 0 .

Как держать сверло при обработке

Поскольку у нас по условиям задачи нет приспособлений для четкого позиционирования сверл, вся надежда на собственные руки. Есть несколько простых приемов, как добиться «твердой руки».

Лучше всего, если при заточке сверла его можно опереть на подручник – специальный «столик» закрепленный перед точилом. Если при непосредственной опоре на подручник не удается добиться нужного положения, его можно держать обрабатываемую деталь в руках, но обязательно опираться:

пальцами на подручник;
запястьем или кистью на верстак, на колено, на любой стабильный и удобно расположенный предмет;
локтем или предплечьем на верстак или на колено.

В самом крайнем случае можно просто локти прижать к бокам, образуя треугольник руками и туловищем. Но в любом случае нужно найти возможность для максимально жесткого удержания инструмента с минимальными усилиями.

При фиксации сверла во время работы следует запоминать его положение не только визуально, но и по ощущениям в руках. Мышечная, кинестетическая память может оказаться точнее, чем визуальный контроль.

Заточка сверла по металлу

При заточке сверл по металлу стачиваются только задние поверхности режущих кромок. Эти поверхности имеют скругленную форму (при диаметре сверла меньше 3 мм – плоскую) с понижением относительно кромки около 10 0 . Режущие кромки сходятся к вершине сверла под углом 116 – 120 0 (угол заточки). Для латуни, меди, мягкой бронзы этот угол увеличивают до 125–130 0 , для алюминия – до 140 0 .

Затачивание

При заточке сверло удерживается двумя руками. Одной возле точила, другой – за хвостовик. Пальцы ближней к точилу (ведущей) руки опираются на подручник. Если его нет, нужно найти любую опору, как описано выше.

Сверло располагается под углом к рабочей поверхности точильного камня: 60 0 по горизонтали (половина угла при вершине) и около 10 0 по вертикали. Затачиваемая режущая кромка направлена вверх и расположена горизонтально, параллельно оси камня. Подбор положения можно сделать при выключенном станке, по форме зазоров между кромкой и точилом при взгляде сверху, и между точилом и тыльной поверхностью при взгляде сбоку. Для более точной установки угла заточки, на подручнике можно нанести четко видимую линию под нужным углом.

При заточке сверло прижимается к точилу режущей кромкой, а затем, без изменения прижима и горизонтального угла, наклоняется хвостовиком вниз до полной обработки тыльной поверхности. При этом положение ведущей руки не меняется. После 1 – 3 таких проходов сверло поворачивается вокруг продольной оси на 180 0 , и операция повторяется для второй кромки. Поворот инструмента производится только пальцами, без изменения положения рук.

После заточки нужно проверить симметричность кромок – равенство их длин и углов наклона к оси сверла. Если одна из кромок оказалась короче, ее нужно проточить еще раз. Равенство углов проверяется визуально – на просвет или при помощи простого шаблона, длину кромок можно замерить штангенциркулем.

Дополнительная обработка

При правильной заточке режущие кромки не сходятся на вершине, между ними остается короткая перемычка. Для уменьшения сопротивления входу в материал, перемычка стачивается углом точильного камня или алмазным надфилем. Стачивание производится с двух сторон, симметрично, под острым углом к оси сверла, а край образующейся при этом канавки располагается под углом 30 0 к режущей кромке. Цель этой операции – укоротить перемычку, но не сточить ее полностью! Без нее сверло не будет центрироваться при входе.

Стачивание перемычки производится на сверлах диаметром более 3 мм. Но на практике, для простых работ без высоких нагрузок перемычку, как правило, не стачивают даже при диаметре 10 мм и более.

Проверка заточки

После затачивания нужно проверить инструмент в работе и при необходимости подправить. На ошибки заточки указывают несколько признаков.

Плохая центровка при входе, при работе заметны биения – несимметричная заточка кромок или перемычки.
При работе слышен визг металла, сверло сильно греется, стружка имеет вид мелких крупинок – большой угол заточки кромки, недостаточное понижение тыльной поверхности (тупые кромки).
Повышенное усилие вращения, на режущих кромках быстро образуются сколы – слишком малый угол заточки кромок (чрезмерно острые кромки).

Признаки правильной заточки:

четкая центровка при входе, стабильная работа, отсутствие биений;
вход в материал легкий, стружка выходит в виде одинаковых «спиралек» из обеих канавок;
нагрев сверла невелик.

Заточка сверла по дереву

Для сверления древесины и древесных материалов существует несколько видов сверл. Здесь рассмотрим самое универсальное и распространенное – спиральное.

Особенности сверления древесины

Спиральное сверло по дереву по конструкции мало отличается от его собрата для металла. Даже режущая часть может быть такой же. Но древесина имеет волокнистую структуру. При его сверлении резцы в разных направлениях по разному взаимодействует с материалом. Следствием этого могут быть задиры и сколы на поверхности обрабатываемой детали. Чтобы этого избежать и получить аккуратное ровное отверстие, применяют специальную заточку сверла, с центровиком и подрезателями.

Первым в контакт с материалом входит центровик – узкий шип, расположенный по оси сверла. Углубляясь, он центрует инструмент, удерживает его от боковых смещений. Затем в дело вступают подрезатели – боковые резцы, выступающие над режущими кромками. Они отсекают древесные волокна по контуру отверстия и предотвращают распространение отщепов за его пределы. Оконтуренный, фактически изолированный материал, извлекается основными лезвиями.

Геометрия рабочей части

Углы наклона граней центровика к оси сверла составляют 10 0 , наклон внутренних кромок подрезателей – 30 0 , внешние кромки подрезателей совпадают с боковой поверхностью сверла. Угол понижения задней поверхности режущих кромок составляет 25 0 . Высота центровика и подрезателей над режущими кромками зависит от диаметра сверла, но подрезатели всегда ниже.

Например, сверло диаметром 10 мм должно иметь центровик высотой 3,5–4,5 мм, а подрезатели – 1 мм. Ширина основания центровика составляет около 1,5 мм. Рекомендованные параметры для разных диаметров смотрите в таблицах 1 и 2 приложения 1 к ГОСТ 22053-76.

Чем затачивать

Для выполнения такой сложной заточки нужен камень специальной формы. Если есть «карандаш» для правки абразивных дисков, можно стандартному точильному диску придать трапециевидный профиль (сточить один край на конус) и назначить этот камень для заточки только сверл по дереву.

Еще можно использовать диск для «болгарки», установив его на точильный станок. При разных посадочных диаметрах можно заказать переходник. Другой вариант – использовать «болгарку». Но ее нужно обязательно надежно закрепить.

Заточка – знакомая работа

Сам процесс заточки сверла по дереву в принципе не отличается от заточки других сверл. Используются те же приемы выбора нужных углов, фиксации инструмента и контроля симметричности. Если нужно просто подточить затупившееся сверло, то больших сложностей при хорошей оснастке возникнуть не должно. Если же нужно сделать сверло по дереву из стандартного, то стоит вначале потренироваться на старых сверлах, которые не жалко извести на обучение.