Быстрый монтаж межкомнатных дверей. Новые технологии установки дверей. Непосредственный монтаж двери

Чтобы быстро и удобно установить межкомнатные двери, можно использовать специальный монтажный комплект, который существенно облегчит процесс установки. И опытные мастера, и, тем более, новички, утверждают, что при помощи комплекта монтировать двери гораздо удобнее и проще. В статье рассмотрим особенности монтажного комплекта, выясним, что входит в его состав. А также узнаем, по какой цене можно приобрести это полезное вспомогательное приспособление у разных производителей.

Описание

Монтажный комплект состоит из двух частей : первая крепится на коробку двери с ее внутренней стороны, а вторая часть - к стене дверного проема. Соединяя части комплекта друг с другом, появляется возможность . И, кроме этого, можно отрегулировать по уровню ровность коробки с уже установленным полотном.

Проводить регулировку, и проверять ровность установки можно на любой стадии работы: и на любом этапе будет возможность исправить «косяк», если он есть. При этом экономия времени и сил значительная.

Как установить удобную ручку с замком для межкомнатной двери узнаете .

Плюсы

Узнаем, каковы преимущества монтажного комплекта для установки дверей.

Хоть внешне комплект и похож на всего лишь некий набор крепежных деталей, но на самом деле это продуманная «от и до» технология дверного монтажа. А прилагающаяся к комплекту подробная инструкция позволит осуществить установку дверей даже человеку, далекому от подобной деятельности.

Использование комплекта позволяет значительно сэкономить на покупке крепежа, а также сберечь нервные клетки и время. В комплект уже входят все приспособления и необходимые элементы для монтажа дверной коробки.

Что делать, если застрял ключ в замке двери подскажет .

Все монтажные комплекты - это скрытый крепеж. Они не требуют сквозного просверливания коробки. Не страдает от их наличия и декор двери. При этом комплект позволяет зафиксировать коробку в шести местах, что делает готовое изделие надежно и прочно закрепленным.

Благодаря этому приспособлению из процесса работы можно исключить стандартную подготовку, на которую обычно тратится много времени и сил. Это позволяет существенно упростить монтаж, и сэкономить время.

Среди работ, которые не понадобятся при использовании монтажного комплекта, следующие:

регулировка (чаще - уменьшение) площади проема;
укрепление стенок проема;
регулировка уровня пола и прочие виды работ.

Такое сокращение этапов работы позволяет сократить затраты на установку, дает значительную экономию времени.

К одному из неоспоримых преимуществ использования монтажного комплекта можно отнести также возможность быстро и просто демонтировать старую дверь, и столь же быструю фиксацию на ее месте новой. При этом не потребуется разрушать проем, так как новая дверь навешивается на оставшиеся от старой крепления.

Универсальность крепежа, входящего в состав монтажных комплектов, позволяет использовать его для установки дверей различной величины и модификации. Кроме того, монтажный комплект справится, даже если дверная колода заметно перекошена.

Как открыть замок входной двери без ключа читайте .

С помощью монтажного комплекта установить двери легко в стенные проемы из самых разных материалов:

дерева;
кирпича;
бетона;
гипсокартона;
пенобетона и др.

При использовании подобного набора исчезает необходимость применения распорок, клиньев, других разновидностей временной фиксации коробки. Регулировка осуществляется при помощи рожковых ключей, имеющихся буквально в каждом доме. Если же все-таки рожкового ключа не нашлось, можно воспользоваться и плоскогубцами, чтобы затянуть регулировочный винт.

Ну а если между дверной колодой и проемом зазор незначительный, то можно исключить одну гайку, оставив 5 мест крепления. Этот способ позволяет уменьшить просвет до 10 мм. Благодаря надежной фиксации значительно продлевается срок службы дверного блока.

Из-за того, что при использовании монтажных наборов для установки дверей нет необходимости «запенивать» зазоры в коробке, увеличивается надежность крепежа. К тому же заданные параметры металлических кронштейнов не теряют своей актуальности и через несколько лет, что обеспечит ровность коробке. Пена, используемая при обычном монтаже, может начать крошиться, терять жесткость, поэтому выгода использования металлического крепежа очевидна.

Не исключено, что вам будет полезна информация про накладные замки для входной металлической двери, о которых поможет понять .

Металлический крепеж надежно держит коробку в проеме, поэтому даже после того, как пустоты будут заполнены пеной, коробку не «корежит».

Когда дверь устанавливается обычным образом, ею можно пользоваться только после полного застывания пены. А при использовании металлических крепежей монтажного комплекта эта возможность появляется сразу же после завершения работы. Для некоторых комнат (ванной, туалета, кухни) это преимущество имеет очень важное значение.

Что входит в комплектацию

Узнаем, какие составные элементы включены в монтажный комплект для установки дверей.

В комплектацию набора обязательно входит подробная инструкция, следуя которой, можно грамотно и быстро справиться с дверной установкой.
Специальный универсальный ключ, который позволяет быстро справиться с фиксацией всех крепежных деталей. Им можно закручивать все гайки, входящие в комплект, что тоже «на руку» тому, кто занимается установкой. Вас также может заинтересовать информация про .
Гайка с буртом. Этот крепежный элемент дает возможность прочно зафиксировать дверь в шести разных местах, что обеспечивает креплению гораздо большую надежность. Некоторые производители предлагают и специальные гайки без шайбы, которые делают процесс монтажа еще более простым.
Винт с пресс-шайбой – тоже в количестве шести штук.
Пластиковые дюбеля - 6 шт.
Низкая гайка - 6 шт.
Саморезы определенного размера (обычно - 16 мм) - в количестве 12 шт.
Болты с шестигранной головкой позволяют осуществить надежную и прочную фиксацию дверной коробки.
Крепежный кронштейн - 6 шт. Этот элемент позволяет отрегулировать ровность установки дверной коробки с минимальной погрешностью. При этом регулировка может проводиться с уже установленным дверным полотном.

Особенности врезных замков для входных деревянных дверей рассказаны .

Производители и цены

Узнаем, по какой стоимости предлагаются сегодня монтажные комплекты для установки дверей от разных производителей.

Компания Крепдвер предлагает высококачественные монтажные комплекты от эконом-класса до уровня «Спец». Так, эконом-вариант за 400 рублей отлично подойдет в том случае, если вес дверного полотна не превышает 50 кг.

Но большей популярностью пользуется набор «универсал», который тоже подходит для дверей той же «весовой категории», однако в его комплектацию входит специальный изогнутый ключ. Последний инструмент позволяет быстро справиться с регулировкой зазоров и фиксацией кронштейнов. Стоимость комплекта «универсал» – 420 рублей.

Для массивных тяжелых межкомнатных дверей (например, из дуба) компания предлагает вариант с усиленными кронштейнами. Стоимость набора «спец» – 495 руб.

Отечественный производитель «Океан » предлагает монтажные устройства для установки дверей по цене 400 руб. Минус - изогнутый ключ в комплектацию не входит. Но если не учитывать этот недостаток, в целом качество крепежа достойное и вполне конкурентноспособное.

Также вы можете ознакомиться с материалом, как поменять замок на входной металлической двери, .

Кстати, если хорошо поискать, то можно найти предложения и даже по цене 100 рублей за комплект. Но в данном случае необходима минимальная сумма заказа от 500 рублей. Качество подобных наборов вызывает логичную настороженность, поэтому лучше заплатить дороже, но приобрести гарантированно качественное изделие, чем стать обладателем пяти неисправных комплектов.

Видео

Монтажный комплект для установки дверей:

Мы рассмотрели особенности применения монтажного комплекта для установки межкомнатных дверей. Как вы видите, данное приспособление - вещь, без сомнения, очень полезная, экономящая время, силы и деньги. К тому же монтажный комплект дает возможность справиться с работой даже новичку. Поэтому, собираясь поменять двери внутри квартиры, не забудьте приобрести этот полезный набор крепежа, с помощью которого вы за короткое время сможете справиться с работой.

Установка межкомнатных дверей, как известно давным-давно, является прерогативой и уделом специалиста. Но это не совсем верно. В наши дни поставить двери в свой квартире может любой, следует только запастись терпением, узнать несколько секретов, собрать полезную информацию, подготовить необходимый инструмент. На это уйдет немного времени. Зато двери будут стоять так, как им и положено. На рисунке ниже можно увидеть идеальный вариант установки межкомнатных дверей.

Конечно же, многие хозяева, стремясь к экономии, пытаются сделать все самостоятельно. Но недостаток свободного времени, нежелание читать и искать полезную информацию, твердая уверенность в своих силах и в том, что никаких нюансов нет, а если есть, то их можно легко преодолеть, приводит к весьма печальным ситуациям. К таким, когда работа остается не только не выполненной, но еще и приходится звать специалиста, который сможет и поставить двери, и устранить все ошибки, допущенные самоуверенным владельцем. Пример такой установки можно увидеть на изображении ниже.

Как мы можем видеть, дверь стала косо, рама не прилегает к стене плотно, и даже не соединена ее боковая и верхняя часть. Такую работу еще придется переделывать. Причем, не исключена необходимость покупки новых материалов. Например, здесь вполне могли просто прибить лутку на гвозди, испортив лицевую сторону.

Итак, с чего же нужно начинать, чтобы ваш окончательный вариант не стал похож на представленный выше.

Поэтапная работа

Прежде всего, следует тщательно продумать, что вам предстоит сделать. Существует 3 варианта развития сюжета:

Вам необходимо предварительно снять старую дверь;
Вы заехали в новую квартиру, и здесь нет дверей;
Вы сделали ремонт, проделали в стене отверстие для двери и теперь нужно делать лутку и ставить дверь.

Выбрав, какой из вариантов ваш, следует решить, какие двери вы будете ставить. Ведь есть масса вариантов:

Одно- или двухстворчатые будут двери;
На какую именно сторону вы желаете, чтобы открывались двери;
Предпочесть классический вариант, или приобретать сдвижную систему.

Только ответив на все эти вопросы, следует приступать непосредственно к демонтажу.

Проведение демонтажных работ

Выполнение демонтажа, пожалуй, будет самой сложной, а главное — нужной частью вашей работы. Особую сложность будут представлять двери, которые простояли более чем 10-20 лет. В этом случае вас стоит предостеречь – здесь избежать мелких травм в виде порезов не получится, поэтому обязательно используйте перчатки.

Итак, работать нужно в 2 этапа. Первая ваша задача – снимать старую дверь с петель, потом нужно демонтировать дверную коробку, или, как чаще бывает, выбить лутку, в силу того, что простой и быстрый демонтаж будет невозможен.

Чтобы снимать двери, их следует открыть перпендикулярно лутке, а затем потянуть двери вверх (имеется в виду всю дверь, а не ручку). Опять же, если дверное полотно довольно старое – то так просто вы не сможете от него отделаться, придется снимать наличник, а затем проводить уже описанные процедуры. Снова таки, можно попытаться скрутить петли, обычно прикрепленные на саморезы. На рисунке ниже можно увидеть изображение того, с чем вам предстоит работать.

Чтобы снять дверное полотно, берите одной рукой за ручку двери, другой с торца, и, раскачивая ее в обе стороны, тяните вверх. Вы почувствуете, когда дверь начнет поддаваться.

Опять же, дверь можно оторвать от дверной коробки. Для этого вам понадобится ломик, или аналогичный инструмент.

Как снять лутку

Снять лутку не будет сложной задачей – для этого необходимо освобождать ее от застывшего состава, которым она фиксировалась к стенке, В получившийся проем между луткой и стенкой нужно установить лом, монтировку или аналогичный инструмент и попытаться сильными рывками освободить лутку от стены. Сильный рывок может сломать ее, но зато, с другой стороны, вам будет легче снимать остальные стороны.

На рисунке ниже представлен вариант со снятием лутки при помощи долота (или аналогичного инструмента) и молотка.

Непосредственный монтаж двери

Прежде чем приступать к монтажу двери и новой лутки, стоит предварительно выровнять стену – это облегчит вам работу. Опять же, имеет смысл проверить по уровню, будет ли дверь стоять строго вертикально. Отклонения несколько миллиметров могут создать неприятную ситуацию – когда дверь будет цепляться краем за пол, или же не будет закрываться полностью, и не будет входить в дверную коробку.

В случае, когда возникают серьезные отклонения – следует исправить ситуацию, используя уже знакомые инструменты.

Есть и еще маленький совет – если после демонтажа старого дверного полотна вы обнаружили, что в стене есть посторонние предметы, вроде деревянных брусков, иначе называемых закладными, то их лучше удалить, а нишу заполнить цементом.

Установка дверных коробок и дверей

Итак, теперь мы подошли к самому главному – именно в этом абзаце вы найдете всю нужную информацию, чтобы понять, как ставить двери межкомнатные.

На изображении вы найдете пример измерений, а также пример уже готовой, собранной лутки, готовой к примерке.

Обычно, нужно только правильно положить составляющие, соединить их специальными болтами или саморезами. Далее, приложите лутку к проему, убедитесь, что все расчеты сделаны правильно. После того, как вы убедитесь, что все сделали правильно, можно приступать к разметке на лутке мест под дверные петли, ручку, замок и т.д.

Маленький секрет – самым надежным способом, а так же удобным в дальнейшем, будет установка 3-х петель на дверь. Не смотря на распространенное мнение, что 2-х хватает, что именно на 2 вешались старые двери, лучше ставить именно 3 петли.

Петли ставятся по стандарту:

Верхняя – на расстоянии 250мм от верха дверного полотна;
Средняя – на расстоянии500 ммот верха дверного полотна;
И нижняя на расстоянии 250мм от низа дверного полотна.

Очень важно уделить внимание – не дверной коробке, а именно двери.

Сделайте предварительные метки, по которым вы и будете ставить петли.

Проемы нужно сделать с помощью стамески, углубляясь, приблизительно, на2 мм.

Сами примеры петель вы можете найти на рисунке ниже.

Дверную лутку нужно распереть, тогда вы не получите брака на финише, проделав массу работы правильно. Слишком распирать лутку нельзя, иначе зазоры будут неровные. Теперь можно фиксировать саму дверь к лутке. Предварительно, петли нужно разобрать на две части. Итого у вас получится 6 частей (при условии, что вы использовали 3 петли, если 2 – то частей будет 4). Ниже можно увидеть, как разбирается петля и как выглядит в собранном и разобранном виде.

Есть и еще один маленький совет – прежде чем прикреплять части петель, стоит предварительно просверлить дырки под саморезы в полотне двери и лутки. Это позволит вам вкручивать саморезы без приложения особых усилий, а так же, вы сможете проделать эту работу максимально точно. Иначе высока вероятность смещений, а это чревато печальными последствиями – кривой установкой, неправильным открытием двери.

По окончанию этой работы убедитесь, что дверь нормально закрывается и открывается, нет больших зазоров и сложностей в открытии, закрытии.

После этого можно приступать уже к декоративной части, с которой осложнений возникнуть не должно.

Видео как ставить двери межкомнатные

В предлагаемом видео в подробностях показан описанный выше процесс, с некоторыми нюансами и особенностями. Как известно, у мастеров многое несколько отличается, но принципы остаются те же.

Вконтакте

Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.

Краткий обзор предстоящих работ + подготовка

Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:

собрать коробку – несущую основу конструкции;
оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
отделать наличниками результат труда.

Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Процесс установки в подробностях

Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.

Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.

Варианты сбора коробки

Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.

Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:

притворная стойка (она же брус);
петельный брус;
притолочная планка.

Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.

Задача исполнителя:

точно вымерить размер проема и полотна;
рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.

Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.

Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.

Что учесть при замерах:

С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.

Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.

При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.

Как лучше запилить брус для коробки?

Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:

С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º . Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
С углом запила в 90º . Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.

Для порога брус запиливается только под прямым углом.

Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.

Установка дверной фурнитуры

Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.

С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.

Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.

Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.

Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:

Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.

Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:

Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.

Установка и крепление коробки в проеме

Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.

На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.

Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.

Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
Завинчиваем саморезы впотай.
Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.

Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.

Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.

Еще недавно установка межкомнатных дверей своими руками была довольно нелегкой задачей и требовала от человека серьезного опыта и навыков. Сейчас все стало намного проще, имея хороший инструмент и зная порядок установки межкомнатных дверей, любой домашний мастер в состоянии за день закончить работу. Далее мы пошагово разберем, как правильно установить межкомнатную дверь двумя способами.

Варианты полотен для межкомнатных дверей.

Перед тем как поставить межкомнатную дверь, нужно ее сначала выбрать. При выборе есть 2 главных критерия – это размер конструкции и материал, из которого собственно сделаны двери и короб к ним.

Выбор материала

Не столь важно выполняется установка межкомнатной двери в деревянном доме или в комнату городской многоэтажки, конструкция должна быть не только красивой, но и надежной, а это в первую очередь зависит от материала.

ДВП – это, пожалуй, самый распространенный вариант. Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков.

С установкой такой двери спешить не стоит, она конечно легкая и дешевая, да и выглядеть может вполне прилично, но вот с надежностью не все в порядке, такую конструкцию можно проломить даже кулаком, плюс велика вероятность того, что через пару лет она начнет расслаиваться.

МДФ – это золотая середина между дешевым ДВП и хорошей деревянной конструкцией. Массив плотный, долговечный, а главное полностью экологически чистый. Самостоятельный монтаж межкомнатных ламинированных полотен из МДФ в домашних условиях это отличный выход, если нет средств на установщиков, а красивую дверь хочется.

Полотно из МДФ должно быть качественно ламинировано тогда оно визуально не будет отличаться от деревянного.

Натуральное дерево – традиционно считается, что установка деревянных дверей это самый лучший вариант, но это неправильно, здесь нужно смотреть на качество и фирму производителя. Поверьте, порой лучше вставить межкомнатные двери из хорошего МДФ ламината , нежели взять сырую сосну, которую через полгода поведет.

При покупке деревянных полотен нужно внимательно оценивать качество леса.

Если вы решили поменять межкомнатные двери и у вас стоит качественная деревянная лутка, то необязательно ее трогать, можно заменить только полотно. В этом случае технология установки межкомнатных дверей будет на порядок проще.

ГОСТы, допуски и неясные вопросы

Размер дверного проема для установки, пожалуй, самый важный из начальных параметров. У нас по сей день все подобные конструкции делаются по советским ГОСТам, кстати, китайцы также ориентируются на эти размеры, а вот в Европе, несмотря на якобы единый стандарт, многие страны делают по-своему.

Так если у нас минимальная ширина полотна начинается от 600 мм и дальше с шагом в 100 мм, доходит до 900 мм, то Франция выпускает полотна, начиная от 690 мм, но градуировка также идет с шагом в 100 мм.

Германия, Испания и Италия, а также все страны бывшего соц-лагеря, в этом отношении ориентируются практически на те же стандарты, что и наши производители.

Двери межкомнатные имеют четкие стандарты, которые нужно проверить, перед тем как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Что касается допусков, то по сторонам и сверху оставляется зазор между коробкой и самим полотном 3 мм. Между полом и полотном по правилам нужно делать не менее 20 мм. Эта щель нужна для нормальной вентиляции в квартире.

По периметру короба в блочных строениях можно оставлять любой зазор, вплоть до нескольких миллиметров, главное чтобы короб становился ровно, а вот если мы врезаем двери в деревянном доме своими руками, то допуск устанавливаем не менее 15 мм, он нужен, на случай если дом даст усадку.

Когда подбирается межкомнатная дверь установка это уже последний этап, до этого нужно подробно ознакомиться с описанием, ведь цена может указываться в зависимости от комплектации, здесь есть 3 варианта:

Продается только дверное полотно – этот вариант хорош, если дверь планируется установить на старую коробку;
Продается полотно вместе с коробкой, но коробка идет в разобранном виде, здесь еще до того как установить межкомнатную дверь своими руками придется обрезать по размерам и собрать коробку, что в большинстве случаев даже хорошо;
Полностью собранные блоки с готовой коробкой, полотном, замками и петлями устанавливаются, только если не требуется подготовка проема. Там достаточно подрезать стойки по высоте и установить межкомнатную дверь самому.

Не забывайте, что мало только установить межкомнатные двери в проем, полный монтаж межкомнатной двери предусматривает обустройство наличников, доборов (если нужно) и фурнитуры, поэтому их также желательно взять сразу, иначе потом может не подойти оттенок.

Установка межкомнатных дверей будет не полной без наличников и фурнитуры.

Есть еще один важный вопрос – когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Так вот, инструкция по установке межкомнатных дверей говорит, что подобные конструкции монтируются в самом конце ремонта, после отделки стен, пола и потолка, но до установки напольных плинтусов.

Два варианта монтажа

С допусками размерами и прочими острыми вопросами разобрались, теперь пришло время узнать, как самому установить межкомнатную дверь. Но чтобы собрать и установить конструкцию, нам нужен инструмент.

Несколько слов об инструменте и сопутствующем материале

Для установки межкомнатных дверей нам нужно:

Ножовка по дереву, но в идеале лучше иметь торцовочную пилу, она не оставляет сколов, плюс там можно выставить точный угол реза;
Для выставления проёмов между коробкой и стеной обязательно нужны клинья;
Молоток;
Стамеска;
Шуруповерт;
Электродрель;
Отвес;
Уровень;
Карандаш;
Рулетка.

Установить межкомнатную дверь самостоятельно без хорошего инструмента не реально.

Важно! Правила техники безопасности категорически запрещают резать дерево при помощи болгарки. Если вам дорого ваше здоровье, даже не думайте об этом.

Из вспомогательных материалов для установки дверей понадобятся:

Монтажная пена;
Малярный скотч;
Саморезы разного размера и сечения;
Анкерные болты с дюбелями.

Подготовка проема

В идеале, до того как ставить межкомнатную дверь края стен следует если не оштукатурить, то хотя бы выровнять цементно-песчаным раствором.

Но в реальных условиях подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери заканчивается на подгонке размеров под короб, ведь потом нелицеприятные щели будут запениваться и закрываться наличниками, так что наводить особую красоту нет смысла.

Дверной проем перед установкой короба желательно выровнять.

Здесь есть один важный момент: часто установка двойной межкомнатной двери требует расширение проема, так вот, когда речь идет о простенках, то их можно «перекраивать» как считаете нужным. Но если стена несущая, то допускается незначительное расширение не более чем на 5 – 7 см, иначе могут быть проблемы, как со стеной, так и с законом.

Сборка короба

Короб для двери своими руками можно собирать двумя способами – это с подрезкой углов верхней планки под 45º и стыковкой планок под прямым углом. Оба способа хороши, но считается, что угловая стыковка под 45º сморится более элегантно.

Действительно качественную угловую подрезку можно сделать только при помощи торцовки, если вас уверяют, что для этого подойдет обычное пластиковое стусло и ножовка по дереву, не верьте, так можно испортить делали короба.

Первыми отрезаются под 45º вертикальные стойки, после чего можно переходить к подрезке верхней горизонтальной планки. Для того чтобы отложить 3 мм удобно использовать кусочек ДВП в качестве шаблона.

Замеряем зазор относительно верхней планки шаблоном.

Вы кладете подрезанную с одной стороны верхнюю планку и пододвигаете ее по срезу шаблона;
Дальше переходите на противоположную сторону двери и приложив тот же шаблон отмечаете линию реза.

Подрезка верхней планки под углом при помощи торцовки.

Теперь раскладываем на полу готовые, подрезанные планки короба и еще раз контролируем размеры.

Так выглядит дверной короб подрезанный под углом.

Короб скрепляется поэтапно. Сначала вам нужно плотно соединить планки между собой так, как они должны быть;
Планки короба при завинчивании саморезов могут треснуть, чтобы этого не произошло, до того как собрать, нам нужно просверлить каналы под саморезы. Делается это сверлом на 2,5 мм (саморез у нас 3,5 мм);

Подготовка к скреплению короба.

Теперь можно вкручивать саморезы в торцы короба с обеих сторон, причем с каждой стороны угла должно быть по 2 самореза.

Здесь есть небольшой нюанс, вертикальную планку короба к которой будут крепиться петли полностью с обеих сторон затягивать не нужно, нам ее еще придется снимать.

Фиксация короба с подрезкой под углом.

Если торцовочной пилы в вашем арсенале нет, то планки короба лучше крепить под прямым углом. Возможно, это не так эстетично, зато пошаговая инструкция будет несколько проще.

Начинаем с примерки верхней поперечины, ее мы будем врезать между двумя боковыми стойками. Некоторые мастера поперечину монтируют над боковыми стойками, особой разницы нет, здесь уже как кому удобно.

По периметру короба у нас идет бортик, в который ложится дверное полотно при закрывании. Чтобы врезать верхнюю поперечину, на боковых стойках нам нужно этот бортик убрать. Для этого прикладываем верхнюю поперечину к стойке, размечаем и подрезав бортик ножовкой, вычищаем место под установку.

Теперь нам осталось только вставить между двумя боковыми стойками верхнюю планку, засверлить отверстия под пару саморезов и закрепить вставленную планку саморезами.

Если же вы решите накладывать планку сверху на стойки, то там нужно будет подрезать внутренний бортик на верхней планке, после чего высверливать и загонять саморезы сверху, как показано на схеме ниже.

Монтаж своими руками планки поставленной сверху.

Установка петель и ручки

Для двери установка петель это один из самых важных этапов. В принципе врезать замок и навешивать петли можно и после монтажа коробки в проем, но если вы монтируете двери самостоятельно (без помощников), то это лучше делать сразу.

Петли бывают накладные и потайные. С накладными петлями-бабочками работать проще, так как не нужно ничего вырезать в дверном полотне и коробке, поэтому с них мы и начнем.

Небольшой совет: если дверь должна открываться на правую сторону, то и петли вставляешь справа, соответственно для левостороннего открытия, петли нужно крепить на левую стойку.

Установка петель начинается с разметки на самом полотне. По правилам расстояние от верхней или нижней точки полотна до петли должно быть 200 – 250 мм. Можно отмерять рулеткой, как на фото снизу, если же рулетки под рукой не оказалось, то используйте сами петли, там стандартный размер равен 100 мм.

Делаем разметку под установку петель.

Не перепутайте: маленькая (внутренняя) часть петли-бабочки крепиться к дверному полотну, а большая, к стойке короба. Перед вкручиванием саморезов под них нужно высверлить отверстия, только после этого загоняются саморезы.

Все петли имеют потаи под головки саморезов, поэтому следите чтобы эти потаи «смотрели» вверх. Если петли будут установлены наоборот, то головки саморезов останутся над петлями, соответственно двери не закроются до конца.

Просверливаем отверстия под петли-бабочки.

Короб у нас практически собран, теперь кладем его на пол и вкладываем внутрь дверное полотно. Как вы помните по периметру полотна у нас должно быть 3 мм, поэтому сразу вставляем как можно больше самодельных шаблонов из ДВП (толщина 3 мм) между коробом и полотном.

Одна часть петли у нас прикручена к полотну, чтобы прикрутить вторую часть петли к коробу мы делаем отметку на коробе. Дальше откручиваем саморезы фиксирующие несущую вертикальную планку и прикручиваем к ней ответную часть петель. После чего возвращаем на место планку короба и фиксируем ее окончательно.

Прикручиваем петли к вертикальной стойке короба.

Самостоятельная установка потайных петель не намного сложнее вышеописанного способа. Разница заключается в том, что в дверном полотне и коробе нужно вырезать канавки под петли. Делается это при помощи киянки, стамески и ножа.

Вырезаем канавки под монтаж потайных петель

Что же касается установки дверной ручки, то об этом подробно можно прочесть , а также просмотреть на видео в этой статье. И не забывайте, что петли должны быть смазаны, о правилах смазки можно узнать .

Способы установки межкомнатных дверей в стеновой проем существуют разные, все зависит от конкретных условий. Дальше мы рассмотрим наиболее простые и популярные варианты.

Способ № 1. Классика

На данный момент у нас стойки короба должны быть подрезаны по высоте проема, петли и замок врезаны, дверь закрыта, а между полотном и коробом вставлены шаблоны толщиной 3 мм.

Когда дверной блок вставлен в проем, первым делом по периметру загоняются деревянные или пластиковые клинья, они будут удерживать блок до окончательного закрепления.

Классическая схема установки межкомнатных дверей при помощи клиньев.

Фиксация это довольно ответственный момент, здесь мы выставляем блок по вертикали и по горизонтали. Имейте в виду: стена не всегда строго вертикальна, поэтому проверяйте короб отвесом.

Вертикаль лучше проверять по отвесу.

Для того чтобы дверной блок от сильного толчка не вывалился, его нужно жестко закрепить анкерными болтами или хотя бы длинными саморезами. Мы рекомендуем использовать анкерные болты толщиной 6 – 8 мм.

Принцип прост:

Просверливаете в коробе сквозное отверстие и слегка забуриваетесь в стену;
Убираете дверной блок и в точках забуривания высверливаете отверстия под дюбеля;
Ставите короб на место и фиксируете анкерами. Короб должен стать четко по уровню, так как до этого мы все уже выверили.

Если будете фиксировать короб длинными саморезами, то они устанавливаются по всему периметру с интервалом в полметра, но шляпки саморезов нужно как-то прятать. Закрыть их можно декоративной планкой или пластиковыми накладками.

Анкерные болты штука мощная и для фиксации короба достаточно 3 точек – две точки под петлями и одна под замочной накладкой. В комплексе с монтажной пеной этого достаточно.

Теперь заполняем периметр короба монтажной пеной. Двигаемся снизу вверх, пену нужно задувать без фанатизма, потому как при расширении она может выдавить дверной короб.

Плюс на момент задувания пены дверной блок должен быть собран и обязательно вставлены трех миллиметровые шаблоны по периметру, это защитит короб от деформации.

Запомните: только на «голую» пену (без саморезов или анкеров) дверной блок крепить нельзя.

Способ № 2. Металлические подвесы

Если вам не подходит крепление короба на саморезах или анкерах, то же самое можно сделать при помощи металлических подвесов. Эти подвесы используются для монтажа каркасов под гипсокартон.

Использование подвесов для фиксации дверного короба.

Технология похожа:

Собираете коробку;
Вставляете коробку в проем и выравниваете по уровню;
Фиксируете коробку клиньями в проеме;

Загибаете крылышки подвесов по стене;
Размечаете места входа дюбель-гвоздей и просверливаете отверстия под них;
Прикрепляете крылышки подвесов к стенам дюбель-гвоздями;
Заливаете пеной и ждете, пока застынет.

Размер коробки для двухстворчатых межкомнатных дверей в два раза больше, соответственно больше вероятность выдавливания стоек и перекладины монтажной пеной, поэтому здесь установка на подвесы подходит оптимально.

Фиксация коробки для двойных дверей на подвесы.

Вывод

Оба изложенных выше способа проверены на практике и работают отлично. Тем же мастерам, которые желают установить себе межкомнатные раздвижные двери мы подготовили пошаговую инструкцию .

Установить межкомнатные двери своими руками не так сложно как кажется.

Межкомнатные двери могут эксплуатироваться годами, однако иногда возникают ситуации, когда их необходимо заменить. Технология установки межкомнатных дверей не меняется со времен изобретения петель. Для того, чтобы установить двери, их владельцы часто обращаются за помощью к профессионалам, однако данную процедуру можно осуществить самому, а потратить деньги можно на что-то более полезное. Конечно, понадобятся определенные знания, терпение и труд, однако результат станет достойной наградой.

Разумеется, сама дверь не является какой-то высокотехнологичной системой, однако не является и простой доской, закрывающей вход в помещение. Полотно должно легко открываться и закрываться, не скрипеть, быть достаточно прочным для того, чтобы «держать удар».

Для обеспечения прочности конструкции мастер должен правильно собрать коробку, которая является основой всей конструкции, установить на полотно и коробку фурнитуру – петли, ручки, защелку, замок, закрепить коробку, ровно навесить полотно, отрегулировать механизм в целом, дополнить картину установкой доборов и наличников. Первые два этапа могут выполняться в любой последовательности, однако все остальные действия выполняются последовательно. От этого зависит правильная установка межкомнатных дверей.

Процедура установки

Варианты установки могут быть различными в зависимости от вида межкомнатных дверей. Некоторые пластиковые, а также металлопластиковые двери поставляются покупателю в полностью собранном виде. Не будем заострять на них внимание. Интересен вариант, когда коробка еще не собрана и представляет собой ряд деревянных брусков различной длины, полотно не украшено фурнитурой, планки для наличников не обрезаны.

Сборка коробки

Наиболее сложный и кропотливый процесс – сборка коробки. Любые погрешности и неточности в работе могут повлечь последующие сложности в эксплуатации, а в самых печальных случаях – необходимость покупки нового изделия. Не следует лениться, обязательно уделить должное внимание всем измерениям – «7 раз отмерь, 1 раз отрежь!»

Установка дверей полностью регламентирована, у хороших производителей межкомнатных полотен всегда есть подробная инструкция по проведению процедуры.

В первую очередь следует соединить коробку буквой П. Для этого берутся бруски (три штуки). Если необходимо соорудить порог, потребуется и нижняя брус планка. В этом случае коробка будет четырехсторонней.

Главной задачей является обеспечение точности измерений размера проема, а также полотна, стоек, притолоки с учетом всех зазоров, ровного запила брусков в местах их взаимного соединения, качественной сборки. Следует отметить, что толщина бруса не должна быть меньше толщины дверного полотна. Замеры следует выполнять с помощью рулетки, отдельно замерять правые и левые стороны проема и полотна (они могут не быть зеркальными). Все малейшие отклонения необходимо учитывать при дальнейших измерениях.

Обязательно необходимо оставить зазор с внешних сторон бруса для монтажной пены (не менее 10 мм). С внутренней стороны зазор может быть не таким значительным, до 5 мм. Важно обеспечить наличие зазора по всему периметру. Кроме того, следует оставить щель между полотном и полом в зависимости от вида напольного покрытия. Если это линолеум — то около 10 мм, если ковролин — 15 мм, для ламината 10 мм.

Технология установки межкомнатных дверей предполагает необходимость запила бруса для коробки. Чтобы правильно и ровно сделать запилы следует воспользоваться специальным станком (торцовочным). Если станка под рукой нет (как бывает в большинстве случаев самостоятельной установки), подойдет стусло с ручной ножовкой.

Рассмотрим два способа, позволяющих соединить части дверной коробки в одно целое.

Первый – запил под углом в 45 градусов. Не самый простой способ для непрофессионала. Он требует повышенного внимания к точности обреза. С другой стороны, повод выбрать именно такой вариант есть – хорошо состыкованная коробка, при таком виде запила, выглядит отлично. Для того, чтобы соединить составные части коробки, используют саморезы, отверстия для которых просверливаются насквозь. Сверлить необходимо перпендикулярно сделанному срезу. Необходимо отметить очень важный нюанс – отверстия просверливаются заранее для того, чтобы не допустить повреждения декоративной поверхности. Используется сверло, диаметр которого равен ¾ от диаметра саморезов. Нарезка на саморезах должна быть произведена по всей длине.

Второй вариант – запил под углом 90 градусов. Это очень простой, но менее эстетичный способ. Для завершения процедуры можно использовать обычную ножовку по дереву. Для крепления, также как и в первом варианте, используются саморезы. Исчисляя размер притолочной перекладины следует знать о том, что между притворным и петельным брусом обязательно необходимо оставить расстояние, которое равно сумме ширины полотна плюс 6мм для зазоров. Если дверь с порогом, брус следует запиливать только под прямым углом.

Сборку коробки следует осуществлять на ровной горизонтальной плоскости (можно на полу или в подъезде). На напольное покрытие кладется картон, либо фанера.

Монтаж фурнитуры

Следующим этапом необходимо установить фурнитуру на полотно и коробку. Правила пожарной безопасности предполагают необходимость открытия дверей наружу. Петли могут быть левыми или правыми, но чаще всего применяются универсальные. В наше время высоких технологий появились конструкции петель, которые не требуют срезать необходимую для их установки часть поверхности дверей.

Отступ сверху и снизу измеряется рулеткой, он, как правило, составляет от 15 до 25 см. Если дверь оснащена третьей петлей — она устанавливается в 50 см. от верхней границы полотна. Учитывайте и зазоры, равные 0,3 мм.

Если необходимо вырезать посадочные места для петель следует знать, что вырез должен обеспечивать возможность установки флажка на одном уровне с коробкой и полотном (заподлицо). Вырез осуществляют с помощью фрезы, дорабатывают с использование стамески. Если фрезы нет, можно завершить работу с использованием только стамески.
Правильная установка петель для межкомнатных дверей запечатлена на видео.

Большинство людей считают, что намного удобнее закреплять фурнитуру на первоначальном этапе, до сборки коробки. Между тем, особой разницы в очередности этих действий нет.

То, где должна располагаться дверная ручка, решает хозяин помещения. В качестве стандарта используется расстояние от 90 до 120 см от пола. Крепится она в зависимости от ее типа и наличия либо отсутствия замка. Во всех случаях используется крепежный инструмент, который находится в комплекте с ручкой.

Закрепление дверной коробки

Для крепления достаточно трех добротных саморезов. Монтажная пена послужит хорошим дополнением для более прочного закрепления конструкции. Необходимо помнить о том, что перед тем, как завинчивать саморезы, следует предварительно просверлить под них отверстия.

Дверную коробку лучше крепить вдвоем. Она поднимается с пола и располагается в проеме с оставлением необходимых зазоров для монтажной пены. Дверь выравнивается с помощью клиньев как по горизонтали, так и вертикали. Для точности измерений используется уровень. Если все правильно и ровно — ввинчиваются саморезы для фиксации коробки.

После установки коробки навешивается полотно, проверяется ход двери. Не допускается неровных зазоров и перекосов. Коробка проклеивается скотчем, а в зазоры вокруг полотна вставляется картон. Далее дверь закрывается, а для заполнения зазоров используется монтажная пена. Не следует запенивать все пространство за один раз, лучше подойти в несколько подходов.

Нельзя трогать дверь пока пена не затвердеет окончательно. Если все получилось, можно считать, что процедура монтажа завершена. Последний штрих – уборка пространства от строительного мусора и установка наличников.

Итак, порядок установки межкомнатных дверей понятен. Самостоятельная установка – отличный опыт и экономия денежных средств. В любом мужчине ценят золотые руки, гордятся его умениями и знаниями. Самостоятельная установка дверей – способ доказать всем родным и близким свою компетентность и навыки!