Сидераты для чеснока осенью: как и какой выбрать. Что можно сажать после чеснока? После чего сажать чеснок? Посадить чеснок после сидератов

В конце сентября многие садоводы высаживают озимый чеснок , и я не исключение.
После сбора урожая чеснока в конце июля, я хорошо его просушиваю и выбираю для посадочного материала самые крупные головки с двумя или четырьмя дольками. Хорошо их обшелушиваю и убираю в отдельную емкость до осенней посадки.

Грядку для чеснока меняю каждый год, хотя бы для того, чтобы постепенно оздоровить все грядки. В этом году я буду высаживать чеснок на грядку, где раньше росла земляника. После уборки земляники всю грядку я обработала раствором Фармайода , через три дня пролила все с Востоком Эм-1 и посадила сидераты (горчицу, гречиху, овес). Время у меня было, и все сидераты взошли очень хорошо, успели нарастить хорошую зеленую массу.

Раньше чеснок всегда высаживали по стандартной схеме по одному зубчику через каждые 10-15 см, но меня привлек очень интересный способ посадки чеснока в два яруса. Так как семья большая, земли с грядки маловато, а урожая хочется собрать побольше – и я рискнула. Чем меня привлек этот способ? Тем, что при использовании одной грядки времени и усилий тратишь столько же, а урожая получаешь в два раза больше!

Есть два варианта посадки чеснока двумя ярусами. Первый - это садить дольки чеснока друг над другом (вариант 2 на рисунке), а можно посадить в шахматном порядке и на разной глубине, но тоже получается двумя ярусами (вариант 3 на рисунке). Но я остановилась на варианте № 2.

Итак, перед посадкой чеснока, с помощью плоскореза Фокина , я скосила сидераты и всю зеленную массу сложила в проход между грядками.

Затем с помощью приспособления разметила грядку лунками и в качестве эксперимента половину грядки я посадила с препаратом Эм-бокаси, а вторую половину с Сиянием 2 .

Первый ряд долек чеснока мы располагаем на глубину 11-13 см. немного присыпаем землей и второй ряд уже садим на глубину 6-7 см. Засыпала все смесью перегноя и земли, и вернула все сидераты с дорожки обратно на грядку.

Сейчас они прикроют землю от иссушения, зимой послужат теплым одеялом, а весной – станут пищей для почвенной живности и удобрением для растений. По весне (как только будут плюсовые температуры воздуха) пролью грядку Эм-препаратами и обязательно подкормлю мой чесночок Азотовитом. В междурядьях чеснока я посеяла укроп.

В течение лета обычно делаю две подкормки травяным настоем и поливаю 1 раз в две недели Востоком Эм1 . Если очень сухое лето, то поливаю чеснок по мере подсыхания почвы, но благодаря мульче, это приходится делать редко.
Ну, а какой получится урожай, покажу, и расскажу следующим летом!

Оксана Папшева,
ПЛОДОРОДИЕ, Челябинск

Осенью, после сбора урожая на огороде освобождаются грядки для посадки чеснока. Не каждое растение оставляет после себя почву, пригодную для выращивания пряного овоща. Если знать, после чего нельзя сажать чеснок под зиму, можно защитить его от вредителей и болезней, повысить иммунитет. На урожайность культуры влияют предшественники, а также соседи по участку. Место для посадки, подобранное в соответствии с правилами севооборота, сэкономит время и затраты по уходу за грядками.

Чередование культур на грядках – необходимая мера, которая позволяет рационально использовать почву и обеспечить стабильный урожай.

Основные преимущества соблюдения севооборота:

• препятствует истощению почвы;
• предотвращает скопление возбудителей болезней, личинок вредителей;
• восстанавливает природный баланс питательных веществ в грунте;
• препятствует распространению сорняков.

Помимо этого, соблюдение принципов севооборота способствует минимизации усилий по уходу за растениями. Позволяет поддерживать плодородность почвы в основном за счет естественных ресурсов, а не химических препаратов.

Какие культуры выбрать в качестве предшественника

На выбор предшественников чеснока под зиму влияет сразу несколько факторов:

• особенность корневой системы культуры;
• срок посадки;
• восприимчивость к болезням подсемейства Луковичные;
• потребность в рыхлой структуре и плодородности почвы.

Корни овоща расположены близко к поверхности земли и впитывают питательные вещества из верхнего слоя грунта. В связи с этим, целесообразно сажать овощ после растений с глубоко расположенной корневой системой.

Предшественники чеснока под зиму должны иметь короткий срок вегетации, чтобы сбор урожая проводился не позднее, чем за месяц до высаживания зубков. Это время необходимо для подготовки земли перед посадкой.

Озимая культура хорошо растет после белокочанной и цветной капусты ранних сортов, кабачков, тыквы, гороха, других представителей бобовых. Рекомендуется сажать чеснок после огурцов. Перечисленные растения обычно подкармливают органикой, которая успевает частично усвоиться, что хорошо сказывается на урожайности луковичных.

Одни из лучших предшественников для чеснока – представители семейства тыквенные. Растения не имеют общих заболеваний. Их мощные корни разрыхляют грунт, выделяют бактерии способствующие выработке азота.

Если грядка освободилась раньше, на ней можно засеять сидераты для озимого чеснока: клевер, кормовые травы, горчицу и люпин. Это позволит восполнить запасы питательных веществ, улучшить структуру почвы, уменьшить количество сорняков. В качестве предшественников сидератов для чесночной культуры не выращивают рожь, а также ячмень.

Под зиму можно организовывать чесночные грядки после клубники, так как эта культура имеет короткий срок вегетации. Единственный недостаток предшественника заключается в том, что клубника из года в год поглощает из почвы большое количество питательных элементов. Перед посадкой овоща, в почву необходимо внести комплексное минеральное удобрение.

Нежелательные предшественники

Растения, которые выступают предшественниками для чеснока, не должны иметь поверхностную корневую систему, поражаться теми же болезнями и вредителями. Культуру не сажают после лука, моркови, пряных трав, свеклы. После этих растений истощается верхний слой земли, накапливаются личинки вредоносных насекомых и возбудители болезней.

С осторожностью сажают чесночные луковицы после картофеля, помидор. Овощи одинаково подвержены нападению нематоды и фузариозу. Рекомендуется между посадками засеивать грядки сидератами, особенно горчицей. Она содержит эфирные масла, которые угнетают развитие бактерий, грибков, отпугивают вредителей.

Чеснок, как предшественник для других культур

После уборки урожая озимой культуры на грядках появляется свободное место. Пустующие участки быстро зарастают сорняками, вытягивающими из почвы питательные вещества. Чтобы предотвратить разрастание сорных трав, сажают сидераты, культуры с коротким сроком вегетации или многолетники.

После чеснока можно сажать клубнику или другие ягоды. Они будут обеспечены защитой от вредителей на протяжении 2-3 сезонов за счет фитонцидов, выделяемых в почву чесночными головками. Это позволит избежать применения химических препаратов для профилактики и борьбы с вредителями.

На следующий год после чеснока сажают томаты, огурцы, бобовые, тыквенные культуры. В качестве сидератов хорошо подходят зерновые, белая горчица. Если их засеивают в тот же сезон, почва к весне полностью восстанавливает питательный состав и структуру.

Чесночные грядки не подходят для посадки любого вида лука в течение 4-5 лет. Растения черпают питательные вещества из одного и того же слоя грунта, привлекают одинаковых вредителей. Получить хороший урожай после такого предшественника не получится. Это же относится к повторной посадке овощной культуры на одном месте в течение нескольких сезонов.

Хорошие и плохие соседи для чеснока

Вещества, выделяемые чесноком, благотворно влияют на некоторые овощные и цветочные культуры:

• чесночный аромат отпугивает колорадского жука – основного вредителя картофеля;
• бактерицидные свойства растения препятствуют появлению фитофторы, ржавчины на томатах и перцах;
• фитонциды угнетают болезнетворные бактерии, споры грибка на грядках с салатами, зеленью;
• защищают морковь, смородину, малину, клубнику от нападения морковной мухи, слизней;
• препятствуют распространению грибковых болезней и тли на астрах, розах, гладиолусах.

Хорошими соседями для чесночных посадок являются календула, цикорий. Они отпугивают опасного вредителя – луковую муху. Хрен способствует повышенной концентрации аскорбиновой кислоты в листьях культуры. Растущие рядом кусты томатов создают естественную защиту растения от распространения парши. Рекомендуемое расстояние между соседями составляет 50-60 см.

Нельзя сажать рядом с чесноком представителей семейства бобовые (горох, чечевицу, фасоль), капусту, пастернак. Урожайность перечисленных овощей снизится. Лук и пряная зелень угнетают рост чесночных головок. В результате совместной посадки зубчики вырастают мелкими, не успевают вызреть в положенный срок.

Какие же существуют самые эффективные сидераты для озимого чеснока? Опытные огородники советуют участок, отведенный под чеснок, засевать горчицей. Эта крестоцветная культура выделяет в грунт эфиры и фитонциды, губительно воздействующие на стеблевую нематоду – основного вредителя чесночных плантаций.

Причем обеззараживающими свойствами обладает как корневая система горчицы, так и зеленая биомасса, запаханная в грунт для разложения.

Способ посадки озимого чеснока в сидерат.

Существует два способа посадки чеснока в горчицу:

• Первый способ — когда горчица посажена сплошным ковком. Не нужно бояться что корни горчицы будут как то вредить чесноку, этого не произойдет. Потому что горчица не создаст чесноку ни какой конкуренции. Так как чеснок расти и развиваться будет наследующий год. А горчица погибнет с первыми морозами. И будет являться питанием для нашего чеснока;
• Второй способ — горчицу сеют рядками, а в междурядья горчицы высаживают чеснок.

Как и в первом так и во втором случае удобней всего сажать чеснок посадочным конусом.

Оптимальное расстояния для посадки чеснока составляет 6 — 7 сантиметров в ряду и 20 — 25 сантиметров в междурядье. Заглублять зубок чеснока в почву нужно на 2 высоты зубчика высаживаемого чеснока, как правило это 5-7 сантиметров.

Сроки посадки озимого чеснока зависят от региона проживания и от текущей погоды в данном сезоне. Для центральной России это примерно 4 октября это примерно недели за четыре до наступления устойчивых морозов.

Главным ориентиром должна быть сама почва температура которой должна быть 7 градусов. Именно в такой почве еще активно растут корни чеснока.

Что произойдет поздней осенью, когда горчица нарастит достаточную зеленною массу?

С первыми заморозками она поляжет на почву, образуя сплошной ковер из седиративной ботвы. Который будет задерживать снег на грядке что особенно актуально при малоснежных зимах.

Кроме того на гряде с чесноком создаться очень рыхлая почва, за счет того что вся корневая система сидерата начнет весной активно перепревать и чеснок начнет получать дополнительное питание.

А так же импровизированная мульча из седеративной ботвы весной сохранит гораздо больше естественной влаги для развития чеснока.

Оказывается существует еще один эффективный сидерат для озимого чеснока это – посадка фацелии, относящейся к семейству гидрофилов. Помимо скороспелости и высоких показателей урожайности (за 45 суток растение набирает от 200 до 300 кг биомассы на каждую сотку, что равноценно внесению 250 кг коровяка или компоста), фацелия обладает мощнейшими фитосанитарными характеристиками.

В разумное время (15-20 сентября – речь идет о Черноземье) рядками (точнее – двухрядными лентами) сажается чеснок. В этом случае рядки вполне уместны: чеснок нуждается в достаточно глубокой посадке, и политые канавки облегчают жизнь огороднику и, особенно, пальчикам.
Итак:
царапаем канавки,
поливаем днища водой, чтобы зубки вдавливались в почву, как в масло,
втыкаем зубки «зигзагом» так, чтобы их донца оказались на глубине 8-10 см,
засыпаем канавки,
сеем какую-то ярицу (лучше всего – горчицу),
можно раздавить спелый физалис (если его любите) и разбросать его ошметки по
грядке;
боронуем грядку (при этом глубоко посаженные зубки не будут потревожены).

К концу осени хорошо взойдут горчица и чеснок (если, конечно, его посадили во-время, а не «как все», т.е. «на Покровá»). С наступлением холодов горчица поляжет и укроет чеснок. В качестве сидерата можно сеять и другую ярицу, к примеру, овес или ячмень. Они тоже холодостойкие и успевают нарастить обильную массу. Правда, эта масса ложится плотным ковром, и может способствовать выпреванию чеснока. В то же время, горчица ляжет более рыхло, а наиболее крепкие стебли зимой не полягут, задержат снег, а после солнцеворота втянут талую воду в образующиеся вокруг них воронки и не дадут ей повода вспомнить стишок «Бегут ручьи, бегут ручьи …».

Весной, между чесночными лентами, как можно меньше тревожа горчичный «войлок», царапаются мелкие ровики, и в них сеются (редко!) семена каких-нибудь зонтичных – пастернака, моркови, листового сельдерея и немножко петрушки. Ни в коем случае не следует сеять укроп

Чеснок, естественно, обгоняет «соседей», так как встречает весну с хорошо развитой корневой системой и не «засиживается» на старте. Позже взойдут сельдерейные и еще позже, в мае, «проснется» физалис. Всходит он достаточно редко. В крайнем случае, его можно проредить – оставить 1-2 растения на каждом квадратном метре.
После уборки чеснока физалис и сельдерейные получают полный свет, растут, дают урожай – кто вершки, а кто корешки.

Осенью выкапываем пастернак. Пару-тройку корней пастернака оставим зимовать на грядке (пастернак – в наши зимы – никогда не вымерзает). Это будут маточники на следующий год. Сельдерей и морковь тоже не стоит выбирать слишком тщательно: довольно часто случаются зимы, когда сельдерей (и, правда, реже – морковь) благополучно зимуют в грядке, и на следующее лето имеем бесценные маточники (бесценные потому, что они дадут точно свежие семена, а не «кота в мешке», которого случается приобретать из мешка на рынке).

Петрушку тоже оставляем зимовать на грядке – следующей весной получим зелень, чуть ли не из-под снега. Позже взойдет падалица физалиса. Останется только порубать лишние растения на этой по-настоящему многолетней грядке. У нас такая (изначально чесночная) грядка давала физалис и петрушку (на манер дикой грядки в лесу, не знаясь со сталью) больше десяти лет.
Были на ней сорняки? Конечно! Но они нам не мешали – мы их контролировали, не давали осеменяться, использовали для настоев, а интересны нам были только ягоды физалиса и всякая зелень. Когда грядка стала запущенной до неприличия (запыреилась), она была «перепрофилирована».

Не правда ли, занятная иллюстрация тезиса про лень как двигатель прогресса? Не копай «завзято» корнеплоды – и будешь с семенами. Не подбирай опавшие ягоды с земли – и будешь несколько лет с физалисом. Кстати, это – самый разумный прием выращивания физалиса. Он совсем «не признает» рассаду и пересадку – ну так пусть всходит и растет по «своим часам». Сам. Без «танцев» вокруг него.

Представляете – десяток лет чего только не давала эта грядка. И все это, практически, без хлопот. К примеру, каждый огородник знает, как трудно дождаться всходов петрушки. Как часто огородники остаются вообще без петрушки (по крайней мере, до лета). Мы же этой беды не знаем – и только потому, что грядки у нас могут быть «самоуправными».

Примеры, приведенные в пунктах 1.1 и 1.2, показывают, от какого количества ненужной работы можно избавиться, отказавшись от рядков в пользу сева вразброс. Полениться – и стричь дивиденды. Заодно можно лишний раз убедиться, что пермакультура – это не нечто исключительно «альпийское» или австралийское, и не сводится исключительно к дизайну, что в любом огороде можно быть немножко пермакультуристом, если полениться (но, конечно, не головой!).

Перефразируя Заболоцкого, можно сказать: «Глава обязана трудиться – и день и ночь, и день и ночь». Так вот, натрудив не ладони и спину, а «серые извилины», можно сделать в десятки раз более легкой посадку чеснока.

Выше говорилось, что отказ от втыкания тыканки дает те же луковицы, но только с кривыми шейками. А что, если примириться с кривыми шейками и у чеснока? Тогда и зубки можно не втыкать, а просто класть на землю! Больше того, вооружившись достаточно толстой трубкой, можно вообще сажать чеснок стоя. Детальнее процедура посадки чеснока «стоя» выглядит так:

Для двухстрочных лент чеснока царапаются канавки глубиной и шириной 7-8 см;
канавки уплощаются – или с помощью бруска, или поливом;
огородник тянет трубку (с косым нижним срезом) по канавке так, чтобы зубки ложились через 8-10 см вдоль одного края канавки;
затем, на обратном ходу, трубка протягивается так, чтобы зубки ложились вдоль другого края канавки;
если где-то расположение зубков не устраивает огородника, их можно «растолкать» той же трубкой;
последующая работа выполняется, как было написано выше для лука.

Нетрудно представить себе и такую филигранную игру. Трубка тянется нижней частью косого среза посередине канавки и поворачивается этим срезом то влево, то вправо, так что зубки ложатся попеременно то в левом краю канавки, то в правом. Можно работать и вдвоем: один тянет и вертит трубкой, а другой бросает зубки в воронку.

Дорогие сверстники! Не правда ли, так сажать чеснок для наших спин легче? А иногда – сама посадка вообще становится возможной. Разумеется, такая «работа» (неприлично – в этом случае – опустить кавычки) может прийтись по душе и более молодым огородникам. Могу показаться наивным, но, возможно, через «игру» удастся повернуть молодежь лицом к земле, дать ей испытать подлинное наслаждение от разговора на «ты» с дружелюбным огородом? А что это – наслаждение, я знаю не понаслышке, «из первых рук».

Напомню, что при укладывании зубков головки будут деформированными – с кривой шейкой. Но – чеснок останется чесноком. В частности, континентальный чеснок (иногда украинцы называют его москальским) будет таким же лютым, рокамболь – более мягким, а яровой чеснок – еще мягче. Вообще, вкус и запах чеснока (а только ради них мы и выращиваем его) «не помнят» форму шейки у репки.

Эстетам же могу подарить подсказку. Посадку чеснока можно сделать совсем красивой, ориентировав листья чеснока в одном направлении. Для этого достаточно знать, что чесночные перья растут «параллельно» скругленной грани зубка, т.е. как бы из плоских граней. Видел это у соседа Володи Баткова. Получается. И, впрямь, красиво. Стоит чеснок, как рота солдат на парадном плацу

Но вернемся к чесноку. Он никогда не считался «легкой», надежной культурой (не сравнишь же, к примеру, чеснок с укропом). Чеснок может и вымерзнуть, и вымокнуть, и выпреть, и просто не уродиться – такие жалобы довольно часты. Однако описанный выше способ обхождения с чесноком делает его и легкой, и надежной культурой. У нас он удается «железно», при любой погоде.

И, чтобы показать, что чеснок может заметно облегчить жизнь огороднику, что он неисчерпаем как источник уловок, расскажу еще об одном способе ленивого, беззаботного выращивания чеснока в достаточных количествах.

Пусть грядка намечается под помидоры. Выполняем такие действия:

В первой половине сентября засеваем грядку горчицей (естественно, вразброс);
поверх горчицы рассеваем негусто бульбочки чеснока; раздельный сев связан с тем, что для сева горчицы и бульбочек нужны разные «сеялки Гридчина» (см. п. 1.4);
боронуем грядку для прикрытия семян и бульбочек (еще лучше приполоть их – заодно и сорняки будут выполоты);
весной чеснок прострелит снег – с этого момента можно собирать нежные и пахучие растения чеснока к столу (в неограниченных количествах); при этом нужно как бы прорывать чеснок, обеспечивая растениям такую изоляцию, чтобы они отстояли друг от друга на 8-10 см; когда придет время сажать помидоры, интерес к чесноку сойдет на нет – перья огрубеют, а головки будут еще ничтожными;
под палку или колышек (см. п. 2.1) сажаем помидоры, не обращая внимания на чеснок;
вскоре чеснок усохнет, но лишь сверху: в почве останутся однозубки – отличный посадочный материал; посадочный – явная оговорка, потому что однозубки не надо сажать – они уже «посажены» и останутся зимовать в земле;
осенью, еще по «живым» помидорам надо посеять ту же горчицу.

Весной уходящий снег прострелит вразброс посеянный (подчеркиваю – посеянный!) чеснок, с прямой, между прочим, шейкой, и ко времени уборки однозубки покажут, что они – в качестве посадочного материала – не хуже зубков.

Мало того, что чеснок на такой трехлетней грядке растет, практически, без родительской опеки, «байстрюком», – снимается, вдобавок, довольно острая проблема семенных зубков! Именно с этой проблемой, не в последнюю очередь, связан «дежурный» дефицит чеснока и его дороговизна на рынке. Ведь обзавестись чесноком для посадки – это всего лишь полдела. Ввиду того, что чеснок обладает препротивным свойством undersize

(опережающим уменьшением зубков урожая по сравнению с посадочными), надо брать из головки для посадки лишь самые крупные зубки. Однозубки же снимают и эту заботу – у полученного из них урожая не так заметна зависимость от размера «семени».
В подобных случаях мои студенты говорили «Нехило!». И не вижу смысла искать уловке более точную оценку. Перечислять же все бонусы – рука устанет.

Правда, от одного бонуса не удержусь: грядка-то стала трехлетней! Конечно, ей далеко до канонического образа пермакультурного сада-огорода (edible forest garden), копирующего естественные устойчивые биоценозы (болото, лес, степь), но все же … Для огородной пермакультуры, имеющей дело, в основном, с однолетними растениями, – приемлемо. В конце концов, управление этой грядкой не сопровождалось всякого рода внешними затратами: в самих растениях, изнутри, выискивались такие связи, которые использовались во благо и огорода, и огородника.

В «нормальном» огороде надо было бы копать, выкапывать, хранить, сажать, полоть, тратиться на семенные головки … А зачем, если однозубки, оставшиеся в земле, лучше всех авторов, вместе взятых, знают, когда им засыпать и просыпаться? Нужно лишь доверить им самоуправление – ни убаюкивать их, ни будить.

Подчас огородник лишь думает, что всё про культуру знает. К примеру, можно встретить рекомендации сажать чеснок попозже, чтобы он-де не успел взойти до морозов. И неясно, как родилось такое «знание». Ведь поздно посаженные зубки могут уйти в зиму без корней, в товарном виде и … в бесснежную зиму вымерзнуть или выдавиться (чего не случается с зимующими в состоянии анабиоза зубками, успевшими отпустить «бороду» и «заякориться»).

Бульбочки чеснока:

Однозубки:

Что же это такое сидераты и для чего они нужны? Многие садоводы не совсем понимают значение их применения на наших участках. Попробую объяснить на примере своего опыта.

Мы не раз уже объясняли и на семинарах, и в нашем клубном вестнике роль органики в природном земледелии. Это и материал для мульчи, и пища для поч-венных обитателей, и в конце концов после своего разложения пища для наших растений. Одним из поставщиков органики (а в моём саду основным) и являются сидераты.

У многих однобокое представление о сидератах, как только о зеленых удобрениях (так к сожалению их представляют во многих изданиях для садоводов), но это лишь одна из сторон применения сидератов. Гораздо большую пользу сидераты приносят как создатели здоровой, структурной, а главное живой в прямом смысле этого слова почвы.

Как же сидераты способствуют этому?

Мощная корневая система сидератов проникает глубоко в почву до метра и больше (под силу ли это лопате или плугу?), корневые выделения подавляют многие болезни, густо посеянные сидераты хорошо подавляют сорняки. — Каналы, образующиеся после отмирания корней, позволяют воде и воздуху проникать очень глубоко в почву, а корни растений, растущих после сидератов, по этим каналам проникают на такую глубину, где они всегда смогут найти воду. Надземная же часть прикрывает поверхность почвы от палящих лучей солнца и создаёт нужные условия для почвенной живности, а при дожде капли воды не уплотняют почву, поскольку они разбиваются о листья и стебли растений и дальше тихонько стекают на землю.

Когда я сею сидераты?

У многих садоводов сложилось мнение, что сидераты сеются лишь после уборки основной культуры. Это глубокое заблуждение. Я сею с ранней весны (как только оттает почва) и до середины сентября. К примеру, перед высадкой рассады культур, которые высаживаются поздно (перец, томаты, баклажаны), полезно посеять горчицу белую.

Она очень быстро растёт, да к тому же хорошо обеззараживает почву. Рассаду я высаживаю прямо в растущую горчицу, сделав лунки среди неё. Какое- то время растения растут вместе, затем горчицу срезаю, используя её в качестве мульчи. Этим летом я не стал срезать горчицу полностью, оставив около 10 см. Из оставшихся пеньков выросли новые побеги, которые по мере роста срезались. И так несколько раз горчица выполняла роль живой мульчи. Результатом остался доволен, но хочу предупредить, если вы только начинаете осваивать азы природного земледелия и ваша почва не восстановлена полностью, не следует повторять такие опыты бездумно. Начните с нескольких растений.

Другой пример: после уборки чеснока и лука (начало августа) тут же высеваются сидераты. Мне нравится вико-овсяная смесь с небольшой добавкой горчицы.

Впереди два месяца, а то и больше, нарастает много зелени и всё это уходит под снег. Весной лишь остаётся чуть взрыхлить почву и посеять семена какой-либо культуры или опять сидераты под позднюю рассаду.

Или например календула: неприхотлива, красиво цветёт, сеется сама, морозов не боится, почву обеззараживает, вредителей отгоняет, ну как не воспользоваться. А бархатцы? У меня много лет на одном месте растут тюльпаны. Почему?

У меня уже в течении нескольких лет хорошо зарекомендовало себя такое сочетание: укроп, капуста, кустовая фасоль (спаржевая или зерновая). Первым высевается укроп, затем рассада капусты (хотя два года я сею семена капусты прямо в грунт) и последняя фасоль. К тому моменту, как капуста раскинет свои листья на всю грядку, укроп и фасоль уже будут убраны. Укроп конечно на зелень (но корешки то остаются), фасоль на заморозку, а ботва-то остаётся, кроме того на корнях бобовых селятся бактерии, которые умеют добывать из воздуха азот (а капусте он очень нужен), ну чем вам не сидераты?

А потому-что сразу после выкопки луковиц на это место высаживается рассада бархатцев и чуть позже подсевается горчица. Горчица срезается, а бархатцы продолжают радовать глаз. К моменту посадки луковиц земля уже оздоровилась, осталось только с большим комом земли выкопать кустики бархатцев, в лунки высадить луковицы и вернуть бархатцы на место, ну разумеется, полив.

Ну и наконец сорняки! Нет, не пугайтесь, я не предлагаю их разводить специально. Но не воспользоваться тем, что выросло само по себе, непростительно. Держите их под контролем, не давайте обсемениться, раз в неделю подрезайте плоскорезом и этого будет достаточно.

Один часто задаваемый вопрос: «Что делать с сидератами когда они вырастут? Перекопать!?»

Да ни в коем случае, вся проделанная вами работа будет вхолостую! Посеянные во второй половине лета они уходят под снег. А насчёт ржи моё мнение такое: всё-таки лучше дать ей расти всё лето, вот тогда от неё можно получить максимальную пользу, но это решайте сами.

Ильдус Ханнанов, Уфа