Пруд своими руками для разведения рыбы. Русловой пруд, в овраге, с нуля

Как правило, для орошения коллективного сада необходимо иметь значи­тельный запас воды, поэтому при наличии вблизи оврага, балки или ручья поперек них строят плотину и устраивают пруд.

Пруды, построенные на логах, балках, оврагах, пополняются водой главным образом за счет атмосферных осадков, стекающих с прилегающей к пруду территории; частично они могут напол­няться и водой из ключей. Устраивать пруд можно только после предварительных изысканий.

Выбор места под пруд. Пруд должен иметь достаточную водо­сборную площадь, то есть площадь, с которой стекают талые или ливневые воды. Площадь водосбора определяют обычно по картам или непосредственно на участке.

Место для расположения пруда должно обладать большой емкостью при минимальных зеркале (поверхности) воды и раз­мерах плотины. Эти условия дают наименьшие стоимость строи­тельства плотины и площадь затопления земель.

Дно и берега пруда должны состоять или подстилаться непро­ницаемыми или малопроницаемыми для воды грунтами (глиной, суглинком). Если подстилаемым материалом является песок, то вода держаться не будет. Берега не должны быть слишком крутыми или пологими: крутые - легко размываются, отчего пруд быстро мелеет; при слишком пологих - пруд будет иметь много мелких мест, начнет зарастать травой, увеличится его обмеление, будет портиться вода.

Выше плотины не должно быть действующих оврагов, так как при их размыве пруд будет быстро занесен размытым грунтом и скоро обмелеет. Желательно, чтобы выше пруда или на его дне были родники, пополняющие его, свежей водой.

Выбор места под плотину. Плотину следует располагать в са­мом узком месте балки, ручья или оврага, Здесь она будет иметь меньшую длину и для ее сооружения потребуется меньше земляных работ. Берега не должны быть очень крутыми и размытыми. Не сле­дует выбирать место для плотины при слишком пологих берегах, так как это повлечет за собой увеличение земляных работ. При кру­тых отвесных берегах насыпь плотины легко дает трещины вдоль крутого берега, что часто приводит к размыву насыпи.

Для плотины надо выбирать такое место, чтобы поднятая вода затапливала и подтопляла, возможно, меньшую, расположен­ную около неё площадь. Под плотиной не должно быть родников, а также выходов на поверхность грунтовых вод.

Основные элементы плотины . В балках и оврагах устраивают преимущественно земляные плотины. Насыпь, из которой сделана плотина, называется телом плотины, верхняя часть насыпи, по которой обычно проходит дорога - гребнем, нижняя часть, соприкасающаяся с дном оврага, балки или ручья, - основа­нием. Плотина имеет мокрый, или верховой, откос, обращенный в сторону водоема, и сухой, или низовой, откос, расположенный с другой стороны.

Для лучшего скрепления насыпи плотины с дном оврага и предотвращения в этом месте фильтрации по направлению оси плотины в дне оврага делают ров, который заполняют хорошо утрамбованной глиной. Такой ров называют замком плотины. Кроме замка, под верховым откосом делают глиняную наклонную стенку, заглубляя ее несколько в дно и берега оврага. Стенка называется экраном, а ее часть, заглубленная в дно оврага,- зубом.

Грунты для насыпи плотины. Хорошимматериалом для по­стройки плотины являются суглинистые и супесчаные грунты с содержанием глины 30…40 %. Нельзя использовать жирную глину и песок. Жирная глина при замерзании и оттаивании даёт трещи­ны, пучится, и плотина может быть размыта при первом же павод­ке. Из жирной глины делают замок, зуб и экран плотины.

Не годятся для насыпи плотины также илистые грунты, черно­земы и верхние слои почвы, содержащие корни растений. Илистые грунты вследствие неравномерной осадки дают много трещин, а черноземы и верхние слои почвы легко размываются.

Примерно пригодность грунта для насыпи плотины можно уста­новить следующим способом. Берут стакан, наполняют его до по­ловины грунтом, доливают водой и хорошо размешивают. Через 2…3 часа муть отстоится, и песок будет внизу. Измерив, слои песка и глины, судят об их приблизительном содержании в грунте. Если слой песка в стакане будет высотой 30 миллиметров, а слой глины - 20 миллиметров, то приблизительное содержание песка в грунте будет равно 60 %, глины - 40 %. Такой грунт пригоден для насыпи плотины.

Постройка плотины. Перед постройкой пруда надо определить примерные его размеры необходимый объем воды, высоту, пло­щадь основания и величину откосов плотины.

Воду из пруда нельзя забирать полностью. В нем всегда должен находиться так называемый мертвый запас воды. Он необходим для предохранения пруда от промерзания зимой и высыхания летом. При высыхании пруда его дно обычно растрескивается, и при вторичном наполнении, может не держать воду. Кроме того, при малом количестве воды она быстро портится. Слой мертвого запаса должен быть 1…2 метра. Необходимо предусмотреть непро­изводительные расходы воды из пруда на испарение и фильтрацию. Для средней полосы России высота такого слоя составляет 1,0 и 0,5 метра соответственно.

Зная величину слоев мертвого запаса воды, фильтрации и ис­парения, можно определить общий объем пруда и размеры пло­тины.

Гребень плотины должен быть выше самого высокого уровня воды в пруде не менее чем на 1 метр. Ширина плотины по верху зависит от ее высоты и ширины проезжей части. Если езда через плотину незначительная и высота плотины ниже 5 метров, то ширину по гребню делают не менее 3,5 метров. При высоте плотины до 10 метров ширину по верху увеличивают до 4,5 метров и более. При невысоких (до 4 метров) плотинах, не предназначенных для проезда, ширина по гребню составляет 3 метра.

Крутизна откосов насыпи плотины зависит от грунта. При су­песчаных грунтах откосы делают более пологими, а при сугли­нистых - более крутыми. Мокрые откосы плотины во всех случаях должны быть более пологими, чем сухие. В плотинах высотой до 5 метров, возведенных из однородного суглинистого грунта, мокрый откос делают двойным или тройным (от 1:2 до 1:3), а сухой - полуторным или двойным (от 1:1,5 до 1:2). Крутизну откоса обо­значают цифрами, принимая высоту откоса за единицу, а затем измеряя этой единицей заложение откоса. Полуторным будет откос, у которого заложение, то есть ширина, в полтора раза больше высоты. У одинарного откоса (1:1) ширина равна высоте, у двой­ного - (1:2) ширина в два раза больше высоты и так далее.

Особое внимание следует уделять мерам против просачивания воды сквозь плотину под основанием и вдоль стенок сооружений в плотине. Сильное просачивание ведет к разрушению тела пло­тины и утечке воды из пруда. Признаком угрожающего разрушения тела плотины служит мутность просачивающейся воды. Это указывает на разжижение грунта, образование ходов, через ко­торые уносится грунт. Просачивание воды через тело плотины, возможность ее подмыва и разрушения уменьшаются при сооруже­нии экранов и замков из глинистого грунта.

Строительство больших плотин должно производиться по со­ставленному специалистом-гидротехником проекту. При строи­тельстве в порядке очередности выполняются следующие работы:

1. Разработка или разметка расположения всех основных частей плотины на местности, то есть оси, ширины гребня и основания плотины, водосбросной канавы.

2. Подготовка основания под плотину заключается в обяза­тельном снятии верхнего слоя почв на 15…30 сантиметров с удалением кустов, пней, камней и мусора. Снятую почву отвозят за пределы низового откоса плотины. Удаление верхнего слоя почвы создает лучшее скрепление насыпи плотины с основанием. При условии устройства в плотине замка и экрана с зубом приступают к их разбивке и закладке после снятия верхнего слоя почвы под основание плотины.

3. Возведение насыпи плотины. Место, где берется грунт для насыпи, называется резервом. Оно должно быть распо­ложено недалеко от плотины, но не ближе 50 метров от подошвы её откоса. Самый верхний слой почвы резерва для насыпи неприго­ден, его отбрасывают в сторону и берут нижележащие слои глины и суглинка.

Во многих случаях для увеличения объема и глубины водо­хранилища грунт берут со дна будущего пруда, но не ближе 20…30 метров от подошвы откоса плотины. Однако это можно делать, если не будет, сильно затронут водопроницаемый слой грунта. В противном случае вода может уйти в водопроницаемые песчаные или, супесчаные слои. Для насыпи плотины можно употреблять и грунт, если он пригоден, изо рва замка.

Плотины возводят при помощи бульдозеров и скреперов. Не­большие плотины можно делать с применением ручного труда.

Замок делают по всей длине плотины (от одного берега оврага до другого), врезая его, кроме того, в берега на 0,5 метра до уровня самого высокого горизонта воды в пруде.

Ширина рва замка по дну должна быть в среднем около 1/3 ши­рины гребня, но не менее 1,5 метра. Боковые стенки рва делают с не­большими откосами. Глубину рва устанавливают в зависимости от глубины залегания глины или суглинка под дном оврага (но не больше 3 метров). Дно замка необходимо врезать в водонепроница­емый грунт на глубину 0,5…0,7 метра.

Сделав ров для замка и освобо­див его от дождевой или грунтовой воды, приступают к его засыпке влажной и жирной глиной слоями толщиной 10…15 сантиметров. Каждый слой тщательно трамбуют. Засыпку замка начинают с самой глубокой части и ведут ее строго горизонтальными слоями. В глине не должно быть камней, корней древесины, кустарниковых расте­ний и других примесей. Для лучшего скрепления слоев желательно каждый слой смачивать водой. Целесообразно это делать и при возведении насыпи плотины, если используют сухой грунт.

Насыпь плотины начинают с укладки грунта в самых пониженных местах; грунт насыпают по всей площади горизонтальными слоями толщиной 20…25 сантиметров. Орудия, доставляющие грунт и разравнивающие его на плотине (скреперы, бульдозеры), двигаясь по насыпи, одновременно уплот­няют каждый слой.

Очень тщательно должно быть сделано сопряжение насыпи плотины с берегами, особенно если они крутые. При крутых балках или оврагах до возведения насыпи целесообразно срезать отвес­ные стенки оврагов для устранения в дальнейшем неравномерной осадки прилегающей к ним насыпи. Насыпь плотины должна быть выше намеченной проектной высоты на 8…10 %. Необходимо, чтобы откосы (мокрый и сухой) плотины имели соответствующую крутизну. По окончании усадки плотины ее гребень должен иметь небольшой скат по обе стороны осевой линии для сброса дождевой
воды.

Нельзя строить плотину после наступления морозов, так как мерзлый грунт не даст плотной насыпи. Иногда плотину строят в балке или овраге, на дне которых находится вода. В этом случае в месте основания будущей пло­тины насыпают две перемычки небольшой высоты; насосами выкачивают находящуюся между ними воду и затем начинают строить плотину принятым способом.

Если нужно устроить плотину на ручье, то выше или ниже намеченного для плотины места строят временные перемычки, а воду отводят через временный обходной канал. Возводят также плотину и по очередям, оставляя место в русле ручья для пропуска воды.

Укрепление откосов и гребня плотины. Откосы плотины не­редко разрушаются под действием волн, стока дождевых и снего­вых вод, а также замерзания и оттаивания грунта. Поэтому, как только насыпь плотины осядет (через 3…5 месяцев), необходимо укре­пить ее откосы. Для этого делают ромбические клетки с размерами сторон 1 X 1 метр из плетня высотой 20…50 сантиметров (вбивают колья и опле­тают их лозой). В клетки засыпают бутовый камень и кирпичный бой. Этот способ является одним из, лучших и применяется для мокрого откоса на всю его высоту. Откосы укрепляют также мо­щением камнем и кирпичом в один или два слоя. Низовые откосы обычно укрепляют дерном. Дернину кладут плашмя, прибивая ее колышками. Делать это лучше весной или осенью, когда дерн не высыхает и срастание происходит лучше.

Водопропускные сооружения. Каждый пруд должен иметь водосбросную канаву или водосбросное сооружение для выпуска лишней воды при весеннем паводке или в связи с большими лет­ними осадками. Отсутствие таких устройств ведет к разрушению плотины, так как при переполнении пруда вода переливается через ее гребень. Для небольших прудов с малой водосборной площадью и низкой плотиной обычно устраивают водосбросные канавы. Их располагают в обход плотины, не ближе 10 метров от ее насыпи. Слишком близкое расположение канавы к плотине может привести к разрушению насыпи.

Дно канавы располагают на уровне, который должен сохра­ниться в пруде после прохода паводковых вод. Канаву обычно делают при поперечном сечении в форме трапеции с глубиной 1 метр и шириной по дну 2 метра. Для предупреждения размывающего дей­ствия воды уклон дна канавы должен быть небольшим (0,003…0,005), то есть на каждые 10 метров длины дно понижают на 3…5 сантиметров. Нельзя, чтобы вода из сбросной канавы подмывала плотину со стороны сухого откоса. Конечная часть канавы должна быть от­ведена от плотины как можно дальше.

При большой площади водосбора и высокой плотине вместо водосбросной канавы устраивают водослив. Чтобы укрепить дно и стенки водосливной канавы, их обшивают досками, которые прибивают к вбитым в почву столбам и поперечным прогонам. Для предохранения от просачивания воды под всем основанием пола закладывают и плотно утрамбовывают глинистый слой. Устраивают также каменные, бетонные и железобетонные водо­сливы.

Водоспуск - сооружение, по которому можно спускать воду из пруда до самого дна. Водоспуски устраивают деревянные, каменные, бетонные и железобетонные как в теле плотины, так и в обход ее. Отверстие водоспуска закрывают щитами, при помощи которых воду в пруде можно держать на любом уровне.

Для выпуска воды на орошаемые участки, находящиеся ниже пруда, устраивают трубчатые водоспуски. Трубы для них должны быть сделаны из асбестоцементных, бетонных или металлических материалов.

Наш участок расположен на пологом берегу Оки. К одной из его сторон примыкает неглубокий овраг, по которому протекает небольшой ручей, берущий свое начало из подземных родников. Такое соседство не сулило ничего хорошего. Однако я решил из этого «ничего хорошего» извлечь пользу: сделать небольшой пруд с журчащей водой.

Для этого параллельно оврагу выкопал обводную неширокую канаву, по которой направил ручей ниже по оврагу, в стороне от места будущего пруда, чтобы ручей не мешал расчищать и рыть яму под пруд. Затем изготовил из осиновых досок (тес) два щита размерами 4х1 м и 3х1 м. На щиты набил в один слой рубероид и полиэтиленовую парниковую пленку, как показано на рисунке, раскопал в выступах оврага зазоры, в которые вставил щиты, и соорудил две дамбы.

Зазоры забил глиной, утрамбовав ее. Дно будущего пруда засыпал глиной слоем примерно 5 см, утрамбовал ее, набросал немного песка, разровнял его и только после этого уложил на дно обычную двухслойную пленку (не разрезая рукав). Важно, чтобы пленка полностью закрывала яму и была с небольшим запасом по краям. В моем случае глубина пруда около 60 см и запас пленки около 1 м. Чтобы пленка плотнее прилегала ко дну, я набросал на нее немного песка. По краям же ямы положил несколько досок толщиной 50 мм, иначе можно порвать пленку при дальнейшей работе.

После этого, начиная со дна ямы, по стенкам пруда уложил до самого верха бутовые камни различной величины. Итак, вчерне пруд был готов, оставалось заполнить его водой, что я и сделал.

Однако вскоре мой пруд... заилился, пришлось его чистить. Причина оказалась простой: поступающая в пруд быстрая вода несла с собой ил, который оседал на дно. Как этого избежать?

Вот что я придумал: выше по течению ручейка устроил небольшой отстойник, в котором ил оседает, и уже чистая вода по трубе течет в пруд. Отстойник я делал так же, как и пруд: щиты, глина, песок, пленка. Благодаря перепаду высот вода, стекая из отстойника по уложенным камням, журчит. Отстойник приходится один-два раза за летний сезон очищать от ила. Уровень воды в пруду поддерживает переливная труба, через которую излишек воды уходит ниже по оврагу.

После завершения основных работ я закопал канаву, посадил вокруг пруда многолетники (астры, широколистные незабудки, лилии и другие цветы), плакучую иву, склоняющую свои ветви над водой, сделал смотровую площадку.

Пруд расположен в зоне отдыха нашего участка, здесь установлен стол со скамейкой и летний универсальный камин. Большую помощь оказал нам пруд в прошлое знойное лето - мы пользовались водой из него, поливая цветы, газоны, овощи, кустарники и деревья.

Г.ЛОЦМАН Рязанская обл., г. Елатьма

В любом доме и в особенности на даче хранение обуви из себя представляет довольно большую трудность, которая появляется у нас довольно-таки часто. И шкафчик для обуви сегодня нельзя считать прихотью или чьей-то роскошью. …

Плодовые и ягодные растения вполне могут стать приметными деталями садового дизайна. В этом убедилась Ольга Алексеевна Павлова, побывав в Бельгии и посетив усадьбу XIX века.…

Давно мы хотели попробовать разводить перепелов. У знакомого я приобрела десяток суточных «атомов» - эти подвижные птенчики были настолько малы, что иначе их никак не назовешь. Посадили птенчиков в картонную коробку и кормили вареным яйцом, кашей и крапивой.…

Несмотря на внешнюю простоту некоторых дачных домиков, их строительство – дело не такое простое, как Вы можете подумать с первого взгляда. Ведь это не просто здание из кирпича или дерева.…

При строительстве нового пруда учитывают источники водоснабжения и место для отвода спускаемой воды.

Спускные пруды наиболее удобны в эксплуатации, особенно для вылова рыбы. В тех случаях, когда водоем нельзя сделать спускным, его ложе по возможности выравнивают, удаляют пни, кустарники, камни и другие предметы, которые препятствуют облову и повреждают рыболовные снасти. Неспускные и полуспускные пруды зарыбляют, если все участки их доступны облову неводом.

Чтобы рыба не уходила из пруда и в него не попадала тугорослая, сорная и хищная рыба, устанавливают верховины в самом узком месте впадающего в пруд ручья или речки. Верховина представляет собой решетчатое заграждение, установленное на шпунтовом ряду и перекрывающее русло и часть поймы. Решетки чаще делают из металлических прутьев с просветом между ними около 1,5 см. Если пруд наполняется водой через канал, прорытый из соседнего озера или речки, то на нем ставят затвор с рыбозаградительной решеткой.

Дно пруда планируют с небольшим уклоном в сторону водоспуска. Это обеспечивает при необходимости полный спуск воды из пруда. По дну пруда делают небольшие борозды, в которые при спуске воды собирается рыба. Рыбосборные канавы должны впадать в рыбную яму, находящуюся перед водоспуском, на одном уровне с его порогом, из которой вылавливают рыбу.

Чтобы облегчить вылов рыбы и предохранить ее от травм, которые могут быть нанесены орудиями лова, следует устроить специальный рыбоуловитель.

Рыбоуловитель - это короткий канал длиной до 4 и шириной 1,5 м, расположенный у выходной трубы (лежака) водоспуска за плотиной. На нем делают перемычку в шпунт с пазами для решеток. После спуска воды из пруда, когда она остается лишь в канале, вставляют решетки на канале и вынимают решетку из водоспуска. Рыба с остаточной водой свободно переходит в рыбоуловитель, откуда ее легко вылавливают сачками или сафатками.

Водосбросные устройства используют для пропуска лишней воды в паводковый период, располагая их в обход плотины в коренном берегу. Их делают земляными, бетонными, железобетонными, деревянными или каменно-плетневыми. При небольшом расходе воды паводок пропускают через донные водоспуски.

На ложе пруда устраивают осушительную сеть для сбора и отвода воды из него, которая состоит из центральной сбросной канавы по середине пруда и боковых канав-осушителей, расположенных к ней под углом 45-60°. Осушительная сеть обеспечивает сброс воды через донный водоспуск со всех участков пруда, в том числе из всех понижений ложа водоема.

Плотины и дамбы чаще всего строят земляные в виде насыпи. Дамбы бывают контурные и разделительные. Первые обваловывают участок поймы, предназначенный для строительства пруда, вторые - разделяют смежные пруды. Из всех рыбоводных прудов частично копаными (расположенными в выемках) бывают лишь зимовальные, остальные пруды обычно обваловываются. Особое внимание уделяют контурным дамбам, так как они предохраняют пруды от паводковых вод. Верховые (мокрые) откосы дамбы и плотины, обращенные в сторону водоема, укрепляют дерном, хворостом и камнем, посадками деревьев, например ивы и др.

Для возведения плотины лучше использовать грунты типа суглинков. Можно насыпать плотину и из других грунтов, за исключением илистого "плывуна" и песчаного.

Для прочности плотины в русле под основанием снимают дерн на глубину 20-30 см, грунт рыхлят, удаляют пни, кустарники, корни и т. п. Поперек русла прокапывают траншею шириной по дну 1 м и глубиной 60-70 см, до материнской породы, врезаясь на 1-1,5 м в берега. Дно и откосы траншеи взрыхляют и засыпают глинистым грунтом, хорошо утрамбовывая. Затем возводят плотину, насыпая грунт слоями толщиной не более 30 см, также хорошо утрамбовывая каждый слой. Плотину делают с пологими откосами, насыпая землю так, чтобы она не сползала. Для лучшего уплотнения тела плотины используют кулачковые катки весом 5-6 т. Заложение (ширина) мокрого откоса плотины или дамбы, обращенного в сторону водоема, должна быть в полтора-три раза больше высоты плотины. Противоположный (сухой) откос круче, чем мокрый; его заложение в полтора раза больше или равно высоте плотины.

Чтобы предупредить просачивание воды сквозь тело плотины, если она построена из легкопроницаемых грунтов, на мокрый откос накладывают водоупорную прослойку, так называемый экран, из глины или разложившегося торфа. Экран укладывают по всему мокрому откосу плотины и на 3-5 м по ложу водоема. Сверху экрана насыпают защитный слой толщиной 50-60 см из местного грунта и уплотняют. Наиболее надежным является глиняный экран. Его делают из тщательно перемятой глины толщиной в верхней части откоса 20-25, а в нижней 30-40 см. При устройстве плотины из плотного пластичного суглинка глиняной водоупорной прослойки не делают, так как при хорошем уплотнении такой грунт надежно держит воду.

Чтобы плотина не размывалась волнами, мокрый откос укрепляют клетками из ивовых плетней, которые заполняют камнями или дерниной. Ивовые колья забивают высотой 30-40 см. Плетневое крепление делают до половины глубины водоема. Ивовые колья, прорастая, дополнительно создают прочное живое крепление откоса плотины. Для большей устойчивости сухого откоса у подошвы плотины устраивают обратный фильтр, т. е. насыпь в виде призмы высотой 0,5-0,6 м из смеси мелкого и крупного песка. Такая призма предохраняет плотину от вымывания из нее грунта (оплыва).

Для крепления мокрого и сухого откосов можно использовать шлак, который также предохраняет плотину от размыва.

Водоспускные устройства предназначены для полного спуска воды из пруда с целью вылова рыбы осенью, а также для создания проточности, временного понижения или повышения уровня воды. Водоспускные устройства подразделяются на донные водоспуски (типа "монах"), водоспуски с задвижками (типа "Лудло") и затворами, сифонные и насосные установки. Водоспуск устраивают в основании плотины, в наиболее глубокой части водоема, на надежных грунтах. Основную часть водоспуска - горизонтальную трубу (лежак), изготовляют из дерева, кирпича, асбоцемента, керамики, металла или бетона. К верхнему концу лежака присоединяют вертикальную трехстенную коробку (стояк), из того же материала, что и лежак, за исключением железа. Передняя часть стояка перекрывается двумя рядами задвижек - шандор. Стояк устанавливают в нижней части мокрого откоса плотины или немного выносят за пределы, вглубь пруда.

Кирпичный донный водоспуск состоит из стояка с входной воронкой, обращенной к водоему, и лежака, заложенного под плотиной, входных открылков и служебного мостика.

Входная воронка имеет два открылка и настил - пол между ними. Стенки открылков выкладывают в полтора кирпича. Пол делают также из кирпича, который кладут на ребро по песчаной подготовке слоем 10 см.

Стояк представляет собой прямоугольную башню, три стенки которой кирпичные, а четвертая, обращенная к пруду, состоит из съемных деревянных щитков, заложенных в пазы. Пазы делают из досок толщиной около 5 см, которые схватывают с боковыми стенками стояка болтами диаметром 12 мм через 0,4-0,6 м по высоте стояка. Болты закладывают свободно с тем, чтобы по мере надобности направляющие доски можно было заменять новыми. Можно делать пазы и из углового железа, укрепляя его со стояком анкерами или болтами наглухо. Основанием для стояка служит кирпичная кладка в 4-6 рядов, уложенная на подготовку из тощего бетона. Верхний ряд основания укладывают на одном уровне с дном лежака. На кирпичные стены стояка кладут брусья, образующие основание для крышки. Брусья скрепляют со стояком болтами. Крышку из досок на шпонках укладывают в четверть, выбранную в брусьях. В стояке устанавливают два ряда щитков высотой 40 см и две металлические решетки ячейками размером 1-2 см 2 . Решетки, устанавливаемые под первым рядом щитков, можно делать из вертикально поставленных металлических прутьев толщиной 3 мм.

Лежак кирпичного или бетонного водоспуска представляет собой трубу круглого или квадратного сечения, величина просвета которой зависит от расхода воды. Трубу укладывают с уклоном 0,003-0,005 в сторону отводящего канала на основание из тощего бетона слоем 6-7 см. Если лежак делают из кирпича, то внутренние швы кладки расчищают на глубину 0,5-1 см и затирают цементным раствором. Сверху и по бокам лежака укладывают мятую глину слоем 20-30 см. До поверхности откосов слой глины не должен доходить примерно на метр.

Для водонепроницаемого соединения между стояком и лежаком закладывают сложенный вдвое толь и заливают горячей смолой. Концы толя внизу заделывают в кладку, а по бокам и вверху приклеивают горячей смолой к стенкам стояка и лежака. Чтобы предупредить просачивание воды, ставят две кирпично-бетонные диафрагмы толщиной до 30 см.

Входные открылки делают в виде подпорной стенки, заложенной под прямым углом к лежаку. Ее заглубляют зубом ниже дна на 0,5 м. Толщина подпорной стенки - полтора кирпича.

Дно отводящего канала на расстоянии 1,6 м от подпорной стенки крепят мощением из кирпичного боя, щебенки или других материалов. Отводящую канаву устраивают шириной по дну в 2 м с полуторными откосами и с отметкой дна, равной отметке дна ручья. Первые 2,5 м от сухого откоса дамбы крепят дерном.

Служебный мостик делают из двух досок толщиной 4-5 см, уложенных одним концом на выступ стояка, а другим на подкладки из пластин по откосу дамбы. Если мостик длиннее 3 м, то под него ставят подпорки.

Основание под кирпичный водоспуск и насыпь створа плотины над ним делают из суглинка или супесчаника. Кирпич применяют красный первого сорта марки 100-125. Цемент для раствора берут марки 400 или 500, состав раствора по объему 1:3.

Во время работы кирпичную кладку поддерживают во влажном состоянии, покрывая рогожами, мешками, матами и время от времени поливают водой или укрывают увлажненными опилками. По окончании кладки сооружение выдерживают 20-28 дней без нагрузки. Перед засыпкой удаляют все посторонние предметы, опалубку, рогожи, маты, взрыхляют откосы и незанятое водоспуском дно траншеи. Засыпку трубы лежака трамбуют очень осторожно, легкой трамбовкой. Насыпав и утрамбовав слой толщиной в полметра, применяют более тяжелую трамбовку.

В колхозах и совхозах многие пруды, особенно старые, не имеют донных водоспусков. В таких прудах для спуска воды иногда применяют сифоны, переносные или стационарные. Переносный сифон, перекидываемый через тело плотины, делают из асбоцементных, железных труб или гофрированных прорезиненных шлангов большого диаметра 140-200 мм. Соединение асбоцементных труб может быть осуществлено специальными муфтами "Симплекс" с резиновыми прокладками.

Для выращивания товарной рыбы используют и пойменные озера, образовавшиеся от рек после весеннего паводка, особенно если они неглубокие (около 2 м), с ровным рельефом дна и пологими берегами; можно использовать и более глубокие озера (до 4 м), если глубины в них занимают небольшую площадь. Важно, чтобы такие озера были доступны облову неводами и другими орудиями лова, а также не затоплялись и не соединялись с основным руслом реки, куда может уйти выращиваемая рыба. В озерах можно выращивать товарного карпа, сазана и рыбопосадочный материал. Такие озера имеются в землепользовании многих колхозов Саратовской, Волгоградской, Куйбышевской областей, Татарской АССР и др. Дно озер, как и дно прудов, до затопления очищают от предметов, препятствующих облову, особенно тщательно ту часть озера, где производят притонение невода во время вылова рыбы. На притоках, впадающих в озера, устраивают верховины с решетками. В некоторых случаях устанавливают водоспуск-регулятор в пониженном участке озера. Перед зарыблением озера из него удаляют сорную и хищную рыбу. Из пойменных озер при правильной их эксплуатации получают 2-3 и более центнеров товарной рыбы с каждого гектара водной площади.

Колхозы южных областей РСФСР и Дальнего Востока, возделывающие рис, могут использовать рисовые чеки для выращивания карпа. Выращивание рыбы в чеках улучшает условия роста риса. В поисках пищи карп рыхлит почву, поедает рисового комарика и его личинок, находящихся на нижней стороне листьев риса, а также личинок малярийного комара. Рыба поедает опадающие семена сорняков, что снижает засоренность рисовых плантаций и повышает урожай риса на 3-6 ц с 1 га.

Чтобы рыба собиралась к водоспуску, чеки выравнивают, вдоль их валиков делают небольшие канавки глубиной 20-30 и шириной 30-50 см. Грунт из канавок используют на укрепление валиков. Рыбные ямы делают в глубоких местах чеков. Канавки и рыбные ямы служат для сохранения и сбора рыбы при временном сбросе воды из чеков в период кущения риса и окончательном сбросе ее при уборке.

При машинной обработке и уборке риса канавки делают только вдоль продольных валиков, так как возле поперечных валиков они мешают прохождению машин.

При достаточно выровненном дне достигается равномерный залив на всем протяжении чеков, что обеспечивает использование карпом всей их площади. С таких чеков легко сбрасывать воду, что значительно облегчает уборку риса и вылов рыбы.

Для предотвращения попадания в чеки дикой, в особенности, хищной рыбы (щука, окунь и пр.) необходимо на оросителях, снабжающих водой группу чеков, поставить решетчатые или хворостяные фильтры.

В целях равномерного использования рыбой естественных кормовых угодий ставят решетки между чеками, чтобы предотвратить переход рыбы из одного чека в другой.

На участках из-под выработанного торфа также можно строить рыбоводные пруды. Наполняют эти пруды водой из противопожарных водохранилищ, а для сброса воды используют осушительную сеть каналов, которые обычно бывают созданы еще при выработке торфа. Дамбы прудов на карьерах гидроторфа строят по межкрановым полосам, а на фрезерных выработках - по грунту, отсыпанному еще при устройстве каналов (кавальеров), а также оставшихся от работ по выработке торфа. По ложу прудов на гидроторфе за один-два года до их строительства, делают каналы для осушения, после чего удаляют с ложа пни, кустарники и планируют площадь ложа. На фрезерных торфяных выработках строительство прудов проще, так как ложе пруда бывает спланировано при самой выработке торфа, а в качестве необходимых канав используют картовые каналы, остающиеся от выработок торфа.

Для устройства прудов на карьерах гидроторфа рекомендуется предварительно за 1-2 года до строительства делать осушительную сеть по ложу прудов, что улучшает проходимость механизмов.

Дамбы прудов насыпают из торфа с примесью песка (до 15-20%). Торф должен иметь степень разложения не менее 15%, объемный вес 0,8, влажность - 80 %. Дамбы строят торфяным экскаватором и бульдозером с обязательным послойным трамбованием. Коэффициенты откосов торфяных дамб прудов и каналов закладывают более пологими, чем из минерального грунта; откосы дамб питомных прудов на гидроторфе не крепят, так как они в первый год эксплуатации зарастают растительностью. Откосы дамб нагульных прудов на гидроторфе и всех категорий прудов на фрез торфе засевают растительностью.

Гидротехнические сооружения таких рыбоводных прудов имеют следующую специфику: отсутствуют шпунтовые стенки, которые заменяются в водобойной части торфом. При помощи торфа устраивают свайное основание более 0,6-0,7 м. Особое значение приобретают рыбозаградительные сооружения, так как в водоснабжающих каналах может быть значительное количество сорной и хищной рыбы.

Мелиоративные работы на ложе прудов заключаются в удалении гидромассы, толщина которой достигает более 0,7 м, снятии очеса в местах возможного возникновения сплавин, удалении кустарника, пней, а также засыпка бочагов и ям. Работа проводится бульдозером и другими землеройными машинами.

Исходя из опыта строительства прудов шатурской опытно-экспериментальной базы, стоимость 1 га прудов (нагульно-выростной) на гидроторфе 50-70 руб., на фрезторфе - 30-40 руб.

Указанные методы строительства прудов на выработанных торфяных месторождениях рекомендуются для производственных условий. В целях массового освоения торфовыработок под рыбоводные хозяйства надо, чтобы торфодобывающие организации производили разработку торфа с учетом требований, необходимых для устройства рыбоводных прудов.

В специализированных прудовых полносистемных хозяйствах разводят и выращивают рыб от икринки до товарного веса и по мере необходимости некоторое количество до половозрелого возраста - производителей; в неполносистемных рыбопитомниках разводят и выращивают рыбопосадочный материал до возраста малька, сеголетка и годовика, а в Нагульных прудах из рыбопосадочного материала выращивают товарную рыбу.

В зависимости от специализации рыбоводных хозяйств они имеют систему прудов различного назначения.

Головной пруд представляет собой водохранилище и источник, снабжающий водой все другие пруды в хозяйстве.

Маточные пруды устраивают глубиной до 1,5 м. В них содержат раздельно самцов и самок до периода икрометания.

Нерестовые пруды - это небольшие мелководные водоемы площадью обычно до 1000 кв. м. глубиной от 15 см до 1,25-1,5 м с дном, покрытым мягкой растительностью. Они используются примерно один месяц в мае-июне для икрометания производителей. В нерестовые пруды сажают самцов и самок гнездами обычно из расчета 2 самца к 1 самке. В селекционно-племенной работе, когда требуется знать происхождение потомства, производят посадку на нерест по одному самцу к одной самке. После нереста из икры развиваются личинки карпа.

Выростные пруды имеют площадь по несколько гектаров глубиной до 1,5 м. В них пересаживают мальков, достигших 7-10-дневного возраста и выращивают из этих мальков в течение лета сеголетков (рыба сего лета).

Нагульные пруды занимают площадь иногда в несколько десятков гектаров. В этих прудах выращивают товарную (столовую) рыбу. С этой целью их зарыбляют весной рыбопосадочным материалом, главным образом годовиками карпа. Наиболее благоприятны средние глубины этих прудов 0,5-2,0 м.

Зимовальные пруды (в центральной полосе европейской части СССР) делают глубиной в 2 м, площадью примерно 0,3-0,5 га и более. Поздней осенью в них сажают рыб на период зимовки.

Карантинные пруды делают площадью 0,1-0,2 га, глубиной до 1,5 м. Они служат для временного выдерживания рыб, полученных из другого хозяйства или подозреваемых в заболевании.

В районах Сибири, а также Севера и Северо-Запада европейской части СССР, где наблюдаются значительные колебания температуры воды и бывает наиболее толстый ледяной покров, рекомендуется увеличивать глубину прудов: маточных и нерестовых на 0,5, выростных на 0,3 и зимовальных на 1 м.

По занимаемой площади отдельные категории прудов распределяются приблизительно в следующем соотношении: в полносистемном карповом хозяйстве нерестовые и маточные - 0,5; выростные - 5; зимовальные - 0,5; нагульные - 94%; в рыбопитомнике нерестовые - 2, выростные - 88, зимовальные - 10%. Эти соотношения будут меняться в зависимости от интенсификационных мероприятий, проводимых в отдельных прудах.

Категории рыбоводных прудов не всегда резко отличаются друг от друга, в большинстве выростных прудов с успехом выращивают товарную рыбу, где она нередко растет даже лучше, чем в нагульных.

Ответственным периодом эксплуатации рыбоводных прудов и других водоемов является пропуск весеннего паводка. Для обеспечения пропуска паводка без аварий необходимо заблаговременно регулярно осматривать гидротехнические сооружения и устранять неисправности. К гидротехническому сооружению следует подвезти материалы и инструменты, необходимые для устранения аварий (талый грунт, хворост, навоз, мешки, носилки, лопаты, топоры, пешни и т. п.). На ближайшей гидрометеостанции надо получить сведения об ожидаемом размере паводка и сроках его прохождения. Руководитель хозяйства назначает лиц, ответственных за пропуск весеннего паводка по каждому пруду. Для охраны гидротехнических сооружений нужно организовать бригады с круглосуточным дежурством.

При обнаружении фильтрации воды соответствующее место плотины рекомендуется закладывать кулями с песком; при образовании промоин в них - укладывать камень, а затем сверху - мешки с грунтом.

Все гидротехнические сооружения нужно ремонтировать, содержать в исправном состоянии не только в период паводка, но и в остальное время года. Один раз в год проводить подробный осмотр сооружений. Вновь построенные пруды заполнять водой постепенно, следя за состоянием плотины и других сооружений.

При текущем (ежегодном), ремонте необходимо устранять дефекты и неисправности, производить осмолку и конопатку открытых частей деревянных сооружений, восстанавливать оползни и вымытые участки плотины и т. д. При капитальном ремонте (один раз в 5-10 лет) устранять крупные повреждения, заменять износившиеся конструкции.

Большое понижение уровня воды в годы с максимальным сбросом ее в зимний период (для гидроэнергетических нужд) в сочетании с мощным ледяным покровом может оказывать весьма пагубное влияние на воспроизводство рыб, особенно осенне-нерестующих. Большая же величина сработки воды в весенний период может поставить под угрозу воспроизводство леща, сазана, карпа, карася, линя, щуки и других весенне-нерестующих рыб.

При создании водохранилищ на реках происходят глубокие изменения условий существования рыб реки и ее придаточной системы. Образуется новый, резко отличный от реки гидрологический режим, изменяется кормовая база рыб и условия их размножения, питания, зимования.

В средней полосе СССР гидрохимический режим водохранилищ характеризуется слабой минерализацией, обилием органических веществ и продуктов их первичного разложения, недостатком растворенного кислорода, особенно при снижении уровня и уменьшении объема воды. Такой гидрохимический режим образуется в результате затопления хорошо промытой атмосферными осадками карбонатно-кальциевой гидрогеологической зоны, дерново-подзолистых, лесных и болотных растительных формаций при слабой фильтрации и испарении.

В южной полосе СССР гидрохимический режим водохранилищ характеризуется повышенной минерализацией, меньшим количеством органических веществ и возможностью образования сероводорода в результате затопления карбонатно-сульфатной и сульфатно-хлоридной гидрогеологической зоны, степных растительных формаций при усиленном испарении и фильтрации.

В водохранилищах преимущественное развитие получают организмы стоячих или слаботекучих вод. В первый год существования водохранилищ наблюдается особенно массовое развитие этих форм.

Особенно важное значение в этом процессе имеет первый год образования водохранилищ.

Водохранилища в первый год отличаются от последующих лет наличием обширных нерестилищ рыб во вновь затопляемой пойме. В связи с этим создается разреженная плотность исходного стада рыб реки, а в силу этого - ослабленное хищничество и высокая выживаемость нарождающейся молоди. Вследствие этих особенностей новые водохранилища в первый же год плотно заселяются молодью озерных рыб. Указанные особенности первого года в последующие годы не повторяются. Во всех без исключения водохранилищах, начиная со второго года, резко усиливается хищничество главным образом со стороны многочисленного первого поколения рыб. В водохранилищах, заливаемых в первый год до проектной отметки, к этому присоединяется и резкое сокращение естественных нерестилищ, а также колебания уровня воды, ухудшающие условия размножения. Все это, начиная со второго года жизни водохранилищ, приводит к резкому сокращению численности нарождающейся молоди рыб, по сравнению с первым годом.

По достижении половой зрелости первого многочисленного поколения рыб водохранилищного периода, численность нарождающейся молоди несколько увеличивается, но и тогда она бывает все же меньше численности молоди первого года жизни в водохранилище.

Эта особенность развития рыбного стада водохранилищ равнинной полосы СССР имеет исключительно важное значение для направленного формирования их ихтиофауны.

Новые водохранилища обычно произвольно заселяются не только ценными, но и малоценными лимнофильными рыбами. Поэтому, видовой состав ихтиофауны водохранилищ в значительной степени зависит от соотношения производителей разных видов лимнофильных рыб к моменту залития водохранилищ. Если в заливных водохранилищах будут иметь преобладание производители ценных лимнофильных рыб, то, использовав благоприятные условия размножения и выживаемости первого года, эти рыбы в основном и заселят своею молодью новые водохранилища и, наоборот, если в заливаемых водохранилищах будут иметь преобладание производители малоценных рыб (что часто и имеет место при строительстве водохранилищ в верхнем течении наших крупных рек и на малых реках), то благоприятные условия первого года используются в основном малоценными рыбами.

Поэтому, основной задачей рыбоводства в период до залития водохранилищ должно быть накапливание в водоемах, входящих в состав водохранилищ, резервного стада производителей тех ценных рыб, которые могут успешно развиваться в будущем водохранилище.

Одновременно с этим необходимо проводить мероприятия по максимальному сокращению в тех же водоемах производителей малоценных рыб.

Для этого необходимо за 4-5 лет до наполнения водохранилищ повысить минимальные промысловые размеры вылавливаемых ценных рыб, а за 2-3 года прекратить полностью вылов всех ценных рыб, могущих жить и развиваться в будущих водохранилищах. За 5 лет до заполнения водохранилищ следует развить пойменное рыбоводство, чтобы к моменту залития вырастить не менее 2 поколений производителей ценных рыб. Если же к моменту залития водохранилищ резервное стадо местных ценных рыб оказывается недостаточным, его следует пополнить завозом производителей из других водоемов. Завоз производителей нужно провести так, чтобы они в первый же год создания водохранилищ могли в них отнереститься.

К первому году следует приурочивать и акклиматизационные работы потому, что благоприятные условия для выживаемости, складывающиеся в первый год, позволяют создать в них массовые популяции (совокупность особей одного вида) молоди акклиматизируемых рыб. Это упрочит их положение в новом водоеме и ускорит процесс акклиматизации. Рыб, трудно перевозимых на дальние расстояния, целесообразнее ввозить икрой. Завоз икры следует производить весной первого года залития водохранилищ.

После создания водохранилищ необходимо направить основное внимание на поддержание и увеличение запасов ценных рыб, заложенных в первый год жизни водохранилищ. В этих целях, помимо мероприятий по усилению естественного воспроизводства ценных рыб, необходимо обеспечивать выращивание молоди в нерестово-выростных хозяйствах, организуемых при водохранилищах.

«Пару лет назад я купил дачный участок в Калужской области на берегу реки Протвы. С одной стороны к нему примыкает овражек, по дну которого течёт небольшой ручей, который не пересыхает даже в жаркие летние дни. Видно есть у него подпитка ключами. Вот я и задумал предстоящим летом запрудить ручей в овраге, чтобы рядом с дачей образовался небольшой пруд и вода журчала. Подскажите, как сделать правильно это небольшое, но всё-таки гидротехническое сооружение?»

Это письмо пришло к нам от Анатолия Соломатина из посёлка Высокиничи. Чтобы ответить на его вопрос, приведу пример моего приятеля Николая, который сделал такую запруду у себя на участке. Вот его рассказ.

«Чтобы запрудить ручей в овраге потребуются земельные работы. Я начал их с того, что параллельно ручью выкопал временную обводную канаву. Пустив ручей по новому руслу, появилась возможность вырыть ямы для отстойника и самого пруда. Отстойник - это небольшая ёмкость в земле, расположенная выше по течению ручья. Он служит для того, чтобы пруд не заиливался. С его поверхности чистая вода из ручья попадает по трубе в пруд.

Яму для пруда я копал неглубокую - примерно 60-70 см. чтобы земля со временем не сползла в него, изготовил два щита из осинового тёса. Обил их полиэтиленовой плёнкой и укрепил в яме, плотно присыпав землёй. На дно положил слой глины и хорошенько утрамбовал её. Сверху насыпал песка и лишь потом застелил всю чашу пруда двуслойной парниковой плёнкой, так, чтобы был небольшой запас по краям.

Чтобы плёнка плотно лежала на дне, присыпал её песком. Затем по стенкам пруда, начиная снизу, уложил бутовый камень. Заложил переливную трубу, закрыв вход в неё металлической сеткой, чтобы не забивалась листьями. С отстойником поступил проще. Сколотил для него деревянный ящик. Из него удобнее вычищать накопившийся за лето ил.

Осталось пустить ручей по его старому руслу, закопав обводную канаву. Благодаря перепаду высот, вода по трубе из отстойника потекла в пруд, заполнив его до уровня переливной трубы.

После завершения основных работ по обустройству запруды, посадил рядом плакучую иву и . Со временем дерево выросло, красиво склонив свои ветви над самой водой. Соорудил напротив скамейку со столом. Так у меня на даче появилось отличное место для отдыха. Вода, стекая по уложенным камням, журчит и успокаивает. А воду из пруда можно брать в засушливые дни для полива сада и огорода».

Вот так, запрудив ручей в овраге, можно своими руками сделать свой собственный пруд на дачном участке и с пользой использовать его.

Размышляя о том, как сделать дамбу для ручья, необходимо в первую очередь обратить внимание на особенности воды и почвы в зоне будущего водоема. Например, агрессивная по своему составу вода исключает возможность сооружения гидротехнических объектов с использованием металла. А на песчаных почвах, слишком сильно пропускающих влагу, на дно водоема и склоны насыпи следует уложить толстую бутилкаучуковую или полиэтиленовую пленку.

Технологии возведения дамб

В зависимости от того, какую нагрузку будет нести гидротехническое сооружение, материалом для постройки дамбы может выступать:

• утрамбованный грунт;
• бетон, укрепленный арматурой.

Правила сооружения земляного вала

При возведении насыпной дамбы частым заблуждением является использование однородных черноземных, песчаных или глинистых грунтов. Чернозем и песок пропускают воду, являясь своеобразными фильтрами, а глина легко поддается размытию и образует трещины при перепаде температур. Сквозь них весенний паводок легко проникает в прибрежную зону, нанося ущерб подсобному хозяйству или природной экосистеме. Наилучшим образом для сооружения насыпи подходит смесь суглинка и песка.

В том, как сделать дамбу на ручье своими руками правильно, не последнюю роль играет соблюдение определенной технологии. Для возведения насыпи более практичным является выбор самого узкого места будущей запруды. Это позволит сэкономить силы, время и снизить расходы на материалы.

Перед началом строения нужно произвести замеры максимальной глубины рукотворного водоема, сечения ложа (ширина, умноженная на глубину) и скорости потока воды. Это нужно для того, чтобы рассчитать объем воды, которую несет ручей за единицу времени (литров в секунду). Исходя из этих расчетов, можно определить габариты и материал для строения дамбы. Ручей, протекающий по ложу озерца, на время земляных работ лучше перенаправить в другое русло, прорыв для этого канаву параллельно течению воды.

Этапы строения гидротехнического сооружения из грунта

1. Расчистить территорию, отведенную под дамбу от растительности и пней. Слой плодородного чернозема снять, прорыв траншею в почве. Рекомендуется добраться до минерального грунта, минуя торфяники. Выемку необходимо залить жидкой глиной для организации гидрозамка.
2. Проложить под гидротехническим сооружением трубу-сифон, которая может быть использована для слива воды во время паводка. Предусмотреть конструкцию нижнего водоспуска, который является более эффективным, нежели перелив.
3. Выбранную во время копки траншеи землю можно использовать для строения насыпи, утрамбовав ее в плотные мешки из геотекстиля или полиэтилена.
4. Альтернативный вариант того, как сделать дамбу на ручье, – трамбовка почвы послойно. Для этого необходимо засыпать грунт слоями, толщиной 20–30 см, и тщательно его уплотнять. Форма гидротехнического сооружения должна быть трапециевидной.
5. Ширина насыпи может колебаться от 0,5 до 4 м в зависимости от расчетного давления воды на ее склоны. Дамба должна возвышаться над зеркалом пруда на высоту 30–50 см. При проектировании высоты насыпи следует учитывать усадку грунта, обычно составляющую 10-15 % от ее общего объема, за исключением торфяных почв, в которых усадка может составлять до 50%.
6. Запрудный водоем нужно наполнять в несколько приемов через 2–3 месяца после возведения дамбы. Это необходимо для того, чтобы дамба устоялась.

Ограждающее сооружение из бетона

Между каскадными прудами уместно возведение бетонной дамбы. Для бетонирования нужно выбирать водостойкий цемент или добавлять к смеси жидкое стекло, клей ПВА для большей прочности бетона. Готовое сооружение также можно пропитать снаружи жидким стеклом.

Армировать дамбу следует 10-миллиметровыми прутами, уголком 40х40х5 мм и кладочной стальной сеткой. Во время строительных работ зону возведения сооружения можно оградить с обеих сторон бортиками из грунта для предотвращения попадания воды на рабочее место.

Конструкция водоспуска для налаживания водообмена в пруду

Переполнение рукотворного водоема ведет к его залповому спуску, что может нанести существенный вред близлежащим территориям. Для того чтобы избежать критических ситуаций, а также иметь возможность спускать пруд вместе с дамбой, следует соорудить водоспуск. Наиболее проста и эффективна в этом плане конструкция «Монах», впервые примененная в рыбном хозяйстве древних монастырей.

Тонкости возведения «Монаха»

Водоспуск «Монах» должен быть установлен в самом глубоком месте поблизости дамбы и вровень с ней. Соединять два гидротехнических сооружения следует при помощи специального мостика.

Водоспускная конструкция состоит из стояка и лежака, герметично соединенных между собой под прямым углом. В стояке необходимо разместить регулируемые отверстия для перелива воды, рычагами-регуляторами для которых выступают доски-шандоры. Монах состоит из двух уровней: в первый вода набирается со дна водоема, а со второго переливается в специальную сливную трубу и отводится в канаву.

Материалы для постройки водоспуска

Для стояка подойдет труба не менее 600 мм в диаметре с толщиной стенки, равной 9–10 мм. Лежак практичней выполнить из листа железа: землю под ним легче утрамбовать, а в паводок он увеличит пропускную способность стояка.

Шандоры следует изготавливать из обрезной доски, толщиной 40–50 мм, оставляя запас на разбухание во время монтажа. Для шандор длиной 800 мм допуск должен быть равен 60 мм, для перегородок 600 мм – 40 мм. В собранном виде монах напоминает клин: нижние шандоры в нем короче верхних.

Непродуманное вмешательство в природный ландшафт может повлечь за собой настоящую экологическую катастрофу. Исходя из этого, необходимо длительное время наблюдать за естественным течением ручья, чтобы составить максимально точный и безопасный проект для будущего водоема.

Видео: строим дамбу