Как переваливать и пересаживать растения. Посадка деревьев - крупномеры

С помощью посадки крупномеров любой земельный участок за короткое время можно превратить в красивейший сад. Прошли времена, когда приходилось сажать саженцы и полжизни ждать, пока они превратятся во взрослые деревья с пышными кронами. Сейчас в любое время года можно засадить участок крупномерами – деревьями, высота которых достигает четырех и более метров. Разработана механизированная технология пересадки крупномеров, позволяющая взрослым деревьям с наименьшими потерями прижиться на новом месте. Использование такой специализированной посадочно-выкопочной техники значительно облегчает процесс озеленения участка. Деревья перевозятся с питомника вместе с комом земли, в котором удается сохранить в нетронутом состоянии большую часть корневой системы.

Ранее данную операцию проделывали лишь в зимнее время, потому что смерзшийся земляной ком было легче довозить до места назначения в первоначальном виде. В настоящее же время посадка крупномеров ведется круглый год, так как специалисты придумали способы доставки деревьев с цельным комом земли до объекта. К тому же в теплое время года владельцы загородных участков могут сразу же распознать видовую принадлежность привезенного экземпляра, а также оценить пышность его кроны и красоту окраски листьев.

Посадкой крупномеров занимаются ландшафтные компании (студии), так как данные озеленительные работы требуют наличия спецтехники, а также специалистов, обладающих знаниями в области биологии и экологии.

В озеленении частных загородных участков применяются как лиственные, так и хвойные крупномерные деревья. Среди лиственных деревьев особой популярностью в ландшафтном озеленении пользуются следующие виды:

• дуб красный и черешчатый;
• липа сердцелистная и мелколистная;
• рябина обыкновенная;
• клен остролистный;
• вяз гладкий и шершавый;
• ясень;
• береза плакучая и пушистая.

Среди хвойников повышенным спросом пользуются ели, сосны (кедровая и обыкновенная), а также лиственницы (европейская и сибирская). Все перечисленные деревья произрастают на российской территории. К эксклюзивным видам относят лиственницу японскую, орех серый и маньчжурский, бархат амурский. Эти деревья прекрасно адаптируются к условиям, характерным для средней полосы России. Плодовые крупномеры стоит выделить в отдельную категорию. Сюда входят разные сорта яблонь, груш, слив, черешен, абрикосов и других плодовых деревьев.

Посадочный материал приобретается не только в российских лесопитомниках, но и в зарубежных. Чаще всего крупномеры привозят из Чехии, Польши и Германии. Естественно, что импортный посадочный материал обходится дороже для заказчика. Однако понесенные затраты окупаются за счет лучшей приживаемости импортных деревьев, обладающих сильным иммунитетом и компактной, специально формируемой для пересадки, корневой системой. К тому же по декоративным качествам европейские крупномеры опережают отечественные экземпляры. Чаще всего в озеленении загородных участков используются следующие деревья-интродуценты:

• пихта одноцветная;
• липа европейская;
• береза Жакмана;
• рябина тюрингская и промежуточная;
• сосна кедровая корейская;
• сосна Веймутова и румелийская;
• тсуга канадская;
• несколько видов кленов.

Озеленение загородного участка вечнозелеными хвойными деревьями позволяет не только украсить территорию, но и наполнить воздух изумительным и полезным ароматом хвои

Как правильно выкапывать посадочный материал?

Крупномер выкапывают с особой осторожностью, стараясь не нанести повреждений корневой системе и нижним ветвям дерева. Для этого ветки, расположенные снизу, перед началом окапывания дерева подвязывают. Если у выбранного для пересадки древесного растения имеются больные, сломанные или сухие ветви, то их не спешат обрезать. Эти ветви играют роль своеобразного буфера для надежной защиты кроны взрослого дерева во время транспортировки. Удаляют поврежденные ветви после того, как дерево закрепят в посадочной яме.

Определяем оптимальный размер земляного кома

Диаметр земляного кома круглой формы рассчитывается, исходя из величины диаметра штамба (участок ствола дерева, находящийся на расстоянии одного метра от его корневой шейки). Диаметр кома земли должен быть в 10-12 раз больше диаметра штамба. Точные данные, принятые в международном сообществе, можно узнать из таблицы, в которой указана также высота кома земли. Размеры земляного кома кубической формы при пересадке взрослых деревьев варьируются в пределах: длина, ширина – от 1 м до 2,5 м; высота – от 0,7 м до 1 м. Небольшие по высоте деревья можно выкапывать ручным способом. При этом рекомендуется немного увеличивать стандартные размеры земляного кома.

Глубину копания определяют по породе дерева. При этом обязательно учитываются особенности развития корневой системы крупномера и условия его произрастания. При выкапывании ели, растущей на сырых грунтах, диаметр земляного кома составляет 1,5 м, а высота – 0,4 м. Намного глубже приходится копать на легких суглинистых почвах. При выкапывании дуба высота кома земли должна составлять от 1 м до 1,2 м. Лучше всего брать посадочный материал, произрастающий на средне- и тяжелосуглинистых грунтах. Земляной ком у выкопанного крупномера на данных типах грунта получается плотным и очень устойчивым. Важно и то, что по мелким капиллярам суглинистого земляного кома свободно затягивается вода из окружающего грунта к корням крупномерного дерева, размещенного в посадочной яме.

Оторвать земляной ком от подстилающего грунта помогает гидравлический домкрат, грузоподъемность которого должна находиться в пределах 15-20 тонн.

Упаковка земляного кома

Земляной ком с крупномером, извлеченным из материнского грунта, упаковывается в специальную металлическую корзину-контейнер. В этой емкости невысокое дерево перевозят до места новой дислокации. По прибытии на объект корзина с деревом опускается с помощью спецтехники в подготовленную заранее посадочную яму. Затем разъемный контейнер вытаскивается на поверхность, а дерево остается в месте посадки.

Большие по размеру комы земли упаковывают в металлические сетки или в мешковины. Эти материалы позволяют корневой системе взрослого дерева оставаться в материнском грунте во время транспортировки. В зимнее время выкопанные деревья могут перевозиться и без упаковки земляного кома. Надо лишь дать несколько дней (от 1 до 10) извлеченному грунту для промерзания. Количество дней зависит от размера земляного кома и температуры окружающего воздуха. В замерзшем состоянии ком земли вместе с деревом доставляется до объекта в полной сохранности.

Требования к транспортировке крупномеров

Для погрузки и транспортировки крупномерных деревьев могут понадобиться следующие виды спецтехники:

• автокраны;
• вездепроходимые автомобили, оборудованные мощными гидроманипуляторами;
• грузовики бортовые;
• пересадчики деревьев на базе тракторов;
• минипогрузчики;
• одноковшовые погрузчики фронтальные колесные и др.

Для захвата и крепления крупномеров используются стальные и текстильные стропы, стяжки, карабины и иные приспособления. При проведении работ по зачаливанию (закреплению) крупномерного дерева на транспортном средстве стараются не повредить его кору. Это возможно лишь в том случае, если зачаливать крупномер за земляной ком или за используемую упаковку. Ствол дерева, размещенного вдоль кузова грузового автомобиля, подпирают специальными деревянными прокладками. Этот прием позволяет сохранить крону дерева.

Воcьмиметровые деревья при таком способе доставки возвышаются над дорогой, что усложняет их перевозку под мостами, линиями электропередач, под сводами тоннелей. Поэтому при подборе посадочного материала стараются обходить стороной слишком высокие деревья (более 10-12 м), так как их перевозка сложна и финансово затратна. Требуется не только мощная спецтехника для извлечения крупномера, но и длинномерная машина для его перевозки. Кроме того, доставка таких крупногабаритных грузов невозможна без сопровожения машин ГИБДД.

Выбирайте время для транспортировки посадочного материала в зимнее время с учетом прогноза погоды. Запрещается перевозить деревья при температурах ниже минус 18 градусов, так как в таких условиях их ветви становятся хрупкими и ломаются.

Технология правильной посадки крупномеров

Чтобы посадить на участке взрослые деревья, необходимо, в первую очередь, расчистить для проведения данных работ площадку. Затем в соответствии с дендропланом выкопать ямы для посадки крупномеров. Ямы подготавливаются заранее или непосредственно перед опусканием в них привезенных деревьев. В последнем случае ямы необходимых размеров выкапываются с помощью спецтехники. При необходимости производится уплотнение грунта с помощью привозной земли в местах посадки деревьев. После установки крупномера в посадочную яму выполняется засыпка землей кома до уровня поверхности грунта.

Посадка на участке крупномера, привезенного с питомника, производится в яму, размеры которой должны соответствовать выкопанному кому земли

В зимнее время корневая шейка дерева должна находиться чуть выше данной линии. В весенний период грунт подтает, осядет, и корневая шейка встанет на место. Последний этап сопряжен с установкой веревочных держателей, которые обеспечат баланс дерева в период его укоренения на новом месте.

При размещении хвойного дерева в посадочной яме рекомендуется соблюдать ориентацию по сторонам света. Это значит, что ветви, ориентированные на север на прежнем месте произрастания крупномера, должны располагаться на новом участке в том же положении.

Укрепление посаженного дерева растяжками из веревок проводится для того, чтобы обеспечить устойчивое положение крупномера в период его укоренения на новом месте

Основные правила ухода за пересаженным деревом

Организация правильного ухода за пересаженным крупномером позволяет обеспечить его приживаемость на земельном участке, а также ускорить начало роста и развития дерева.

Одним из главных этапов ухода за пересаженными крупномерами является обработка их стволов и крон ядохимикатами, не допускающими размножения вредителей и развития болезней у приживающихся деревьев

Специалисты, обслуживающие пересаженные деревья, производят:

• полив под корень;
• обрезку кроны и ее дождевание;
• внесение корневых и внекорневых подкормок;
• аэрирование корневой зоны;
• улучшение механического состава грунта;
• раскисление почвы;
• рыхление почвы и ее мульчирование, как поверхностное, так и глубокое;
• выравнивание заякоренного дерева в весеннее время;
• обработку стволов специальными средствами, защищающими деревья от вредителей и болезней.

С помощью взрослых деревьев можно создать на участке любую композицию. Профессионалам достаточно «взмахнуть волшебной палочкой», чтобы на пустыре вырос лес, появилась роща, выстроились ровные аллеи, взметнулись ввысь верхушки хвойных деревьев. Результат не заставит себя ждать, если посадку крупномеров доверить специализированным компаниям, известным на рынке услуг по озеленению и благоустройству загородных участков.

Крупнолистные пальмы, монстеры испаряют с большой поверхности своих листьев много воды и потому нуждаются в постоянно влажной атмосфере воздуха и достаточно влажных почвах.

Плотные, узловатые стебли юкки, бокарнеи, псевдобульбы некоторых видов орхидей представляют собой целые хранилища воды, и их поливают гораздо реже, чем виды с нежными, тонкими, опушенными и бархатистыми листьями, – когда субстрат почти высохнет.

Как узнать, что растение испытывает жажду?

Внешне это очень хорошо заметно по листьям, которые начинают увядать, потому что ткани их съеживаются, теряют тургор (упругость и нормальное внутреннее «давление» соков). Угол отхождения листовых черешков меняется, растение как бы поникает. Бегонии с декоративными листьями наглядно это демонстрируют. Если земляной ком пересушен, в качестве экстренной меры горшок с растением погружают в теплую отстоянную воду целиком и держат в ней до тех пор, пока на поверхность продолжают выходить пузырьки воздуха. (Этот способ полива практикуют для орхидей.) Затем растение вынимают из воды и дают избытку влаги стечь на поддон, своевременно ее удаляя. Но допускать пересушку земляного кома у влаголюбивых видов нельзя, это неизбежно приведет к их гибели. Например, даже однократная пересушка кома нежных адиантумов убивает эти изящные растения.

Знания о потребностях цветочных растений во влаге необходимы уже затем, чтобы сделать правильный выбор для домашнего сада. Сможете ли вы уделять достаточно времени уходу за нежными видами, чтобы поддерживать их красоту и здоровье? Если нет, то честнее и спокойнее будет остановиться на коллекции суккулентов, хойях, сциндапсусах, сансевьерах. Среди них можно найти большое разнообразие форм и сортов, расцветок листьев и цветков.

Начинающие любители цветов чаще всего и заводят в доме те виды, которые не сложны в уходе. Со временем в домашнем садике появляются декоративно-лиственные и крупномерные растения, а там уже недалеко и до красивоцветущих видов.

В цветоводстве это общепринятые термины: декоративнолистные растения ценятся за красоту листьев, уход за ними минимален, поскольку цветение их не является главным декоративным «заданием». Красивоцветущие виды ценятся за свои красивые цветки, и здесь главное – добиться обильного цветения. Для этого надо немало знать, ведь у каждого рода, а то и вида растений есть свои секреты. Чтобы лучше узнать эти тонкости, читайте больше специальной литературы. Сейчас издается множество журналов и книг по декоративному садоводству, надо только определить для себя, какой ассортимент растений и уровень сложности изложения материала вам больше подходит.

Как правильно поливать?

Полив цветочных растений – одна из самых сложных работ в промышленном цветоводстве, ее поручают только высококвалифицированным садовникам, которых долго обучают этому мастерству. Прежде всего, учитывают, к какой группе растений по потребности во влаге относится конкретный вид.

Главное при поливе – не смачивать корневую шейку, клубень или луковицу, листья, особенно опушенные. Вода должна промочить весь земляной ком, но не застаиваться в поддоне.

Поэтому зимний полив умеренно нуждающихся во влаге видов будет редким, но обильным. Частые поливы понемногу смачивают лишь поверхность земляного кома, а основные питающие корни при этом страдают от сухости, и растения могут сильно пострадать, а то и погибнуть.

Важно учитывать свойства субстрата, в котором растут цветы. Гравийно-каменистый, бедный субстрат для суккулентов трудно переувлажнить, поскольку вода быстро проливается сквозь ком, а из поддона ее немедленно удаляют. Особенно сложно поливать цветы, которые растут в торфе, потому что он легко пересушивается и переувлажняется. И то, и другое опасно для жизни растений. Дело в том, что пересушенный торф очень плохо впитывает влагу, и обезвоженное растение может погибнуть. Промышленно все горшечные цветы сейчас практически везде выращиваются на торфяных субстратах. Начинающим цветоводам надежнее новые растения пересадить в земляную смесь, состоящую из компоста или перегноя, садовой земли, торфа, крупного речного песка или перлита (для рыхлости) в пропорции, подходящей определенным группам растений.

В осенне-зимний сезон потребность растений во влаге сокращается, поскольку они в большинстве своем находятся в состоянии вынужденного покоя из-за недостатка естественной освещенности. Если «вынести за скобки» нежные виды вроде папоротников и бегоний, не переносящих сухости земли, и суккуленты, не требующие полива по 2–3 недели, то остальные цветы поливают только после того, как высохнет верхний слой почвы в горшке или кадке. Поверхность земли при этом становится светлее (но на торфяном субстрате это трудно заметить). Надежнее проверить сухость почвы в горшке наощупь, потрогав ее пальцами. Насколько глубоко высохла земля, можно узнать, проколов земляной ком тонкой, гладкой бамбуковой палочкой до дна. Подержав ее там минуту–другую, палочку вынимают. Если на ее поверхности остались влажные комочки земли, полив пока можно отложить.

Корням растений необходим постоянный доступ кислорода, без этого они не в состоянии усваивать питание из почвы.

С поливом связано еще одно важное обстоятельство благополучия ваших растений. Очень важно регулярно рыхлить верхний слой почвы в горшках, который чрезвычайно уплотняется от полива, особенно в период активного роста растений. Делают это аккуратно, не травмируя корни, деревянным остро заточенным колышком или старой шариковой ручкой без стержня. В больших контейнерах или кадках прокалывают земляной ком, насколько это возможно, стараясь не повредить корни растений.

Температура воздуха в комнате зимой бывает довольно высокой, что провоцирует рост растений и вызывает сильное испарение влаги, а значит, и необходимость дополнительного полива.

Регулировать уровень тепла непросто, еще сложнее поддерживать постоянную заданную температуру, в которой нуждаются разные группы растений (о температурном режиме нужно говорить отдельно и подробно). Пока стоит заметить, что размещение цветов у самого оконного стекла и проветривание, – главные способы поддержания относительно низкой температуры для удачной зимовки многих видов.

Ни одно растение не должно попадать под струю холодного воздуха из форточек и находиться на сквозняке. Можно приспособить к форточке плотное картонное укрытие по ее форме, которое надежно изолирует цветы на время проветривания (изготовить как бы патрубок, сквозь который холодный воздух будет проходить в комнату над растениями, стоящими на подоконнике).

Многие цветоводы допускают полив в поддон. Этот способ оправдан только для болотных растений, вроде циперуса, который предпочитает жить «по колено» в воде. Для остальных видов постоянное наличие воды в поддоне означает переувлажнение почвы и недостаток кислорода в ней, а значит, и кислородное голодание растения. Нередко можно наблюдать такую картину: кустик сенполии с очень влажной почвой и поникшими, лежачими, болезненно мягкими листьями с полупрозрачными черешками. Это как раз и есть случай увядания из-за кислородного голодания и повреждения корневой шейки нежного растения от избыточного полива.

Особый способ полива нужен для бромелиевых: ананаса, эхмеи, гусмании и других представителей этого семейства. Несмотря на жесткость листьев с колючими краями и крупную розетку, у них эпифитная природа. Во влажных тропических лесах они прикрепляются слабыми корнями к трещинам в коре деревьев и поглощают влагу и питание через листья. При поливе отстоянной, неизвесткованной водой, надо не забывать наливать немного воды в розетку листьев. Зимой их поливают очень скудно, весной и летом – чаще. Дома можно выращивать коллекцию бромелиевых в обрезках старых древесных стволов, что придаст комнатному саду необычный колорит.

Если после полива вода просочилась в поддон, то в течение 10–15 минут после полива ее нужно удалить. Это же правило относится и к содержанию цветов в кашпо, где поливная вода регулярно скапливается, приводя к загниванию корней. Для более комфортного состояния цветочных растений на дно кашпо (как и на дно горшка, в который высаживают растение) насыпают слой дренажа, который сначала впитывает излишнюю влагу, а затем отдает ее растению по мере необходимости. Лучше всего использовать для этой цели мелкий или средний по размеру гранул керамзит. Если кашпо великовато для конкретного растения, то на дно его можно поставить перевернутый плоский контейнер, поверх которого насыпают дренаж.

Слой керамзита, насыпанный на поддон, где стоят цветы в горшках, и залитый водой на половину толщины его слоя, как нельзя лучше обеспечивает достаточную влажность воздуха. Губчатая структура этого материала способна долго удерживать и постепенно испарять влагу в окружающий цветы воздух, что и требуется для их успешного содержания. В этом случае можно обойтись без опрыскивания растений. Естественно, что чем больше цветов живет в комнате, тем более влажный в ней воздух: полив и испарение влаги листьями делают атмосферу комнат более здоровой и комфортной как для растений, так и для их хозяев.

Полезно знать, что обычный комнатный воздух при работающем центральном отоплении имеет относительную влажность в пределах 20–40%. При этом хорошо известно, что людям и растениям более подходит влажность 60–75%. Слишком сухой воздух сушит слизистые оболочки носоглотки, что приводит к снижению защитных сил организма. Увлажнить воздух в комнатах теперь можно с помощью декоративных комнатных фонтанчиков, специальных увлажнителей воздуха промышленного производства; можно также подвесить к батареям сосуды-испарители различной конструкции. Они бывают очень хороши собой: стильно выполненные из керамики, служат украшением интерьера, одновременно улучшая воздушную среду дома. Проще всего поставить около батарей сосуды с водой, которой через сутки вы будете поливать ваши растения. Почему через сутки? Потому что за это время водопроводная вода освобождается от агрессивных газов, согревается и становится неопасной для растений.

Поливать цветы нужно отстоянной в течение суток водой с температурой немного выше, чем у земляного кома. Для подогрева воду в бутылках, лейках держат зимой у батарей, летом – на солнце. Полив холодной водой, да еще сразу из-под крана, вызывает шок у растений и может быть причиной их гибели. Кроме того, холодная вода вызывает образование пятен на листьях, затем некроз (отмирание) ткани листа. На ослабленное растение легко нападают возбудители болезней и вредители. Подготовка воды по всем правилам включает в себя еще несколько процедур. Отстоянную в ведре воду аккуратно сливают в лейку, а оставшийся на дне слой воды в 3–4 см выливают прочь, поскольку в нем концентрируются вредные для растений соли. Если вы замечаете на поверхности земли и краях горшков белесоватый налет и даже порошок, а на листьях после опрыскивания белые следы, это свидетельствует о том, что водопроводная вода содержит много извести и может иметь pH, равный 8. В этом случае используют специальные нейтрализаторы воды. Для гардений, папоротников и других ацидофилов в поливную воду приходится добавлять несколько капель лимонного сока, чтобы сохранять слабокислую реакцию почвенного раствора.

Окончание следует

Елена Кузьмина

Комнатные растения, растущие в ограниченном пространстве горшка, нуждаются в регулярной пересадке: корневая система разрастается, старый субстрат теряет свои свойства (уплотняется, засоряется вредными веществами). Кроме плановой пересадки растений в благоприятное для этого время, иногда требуется срочная внеурочная пересадка по ряду причин: если испорчен горшок; если куплено импортное растение в торфе; если у растения загнивают корни и почва приобретает затхлый запах. Не пересаженное вовремя растение теряет свою красоту и плохо растёт, а порой и гибнет.

О необходимости пересадки сигнализирует появление корешков из дренажного отверстия - значит, корни полностью оплели земляной ком и горшок стал тесен подросшему растению. Пересадку совмещают с вегетативным размножением и обрезкой растений: удаляют слабые и загущающие побеги, подрезают чересчур длинные и оголённые побеги. При пересадке рекомендуется укорачивать побеги у ампельных и вьющихся растений, а также у сильно разросшихся растений для стимуляции бокового ветвления - тогда растения легче восстанавливаются и обновляются после пересадки, становятся пышнее.

Обрезанные побеги можно расчеренковать и укоренить; концы черенков растений, выделяющих млечный сок, опускают в тепловатую воду для прекращения выделения сока (во избежание закупорки им проводящих сосудов растения). Обрезка не только формирует красивое растение, но и способствует его обильному цветению и ускорению плодоношения.

Во время пересадки проводят деление сильно разросшихся травянистых растений и отделение "детки" у луковичных растений. Все срезы у растений присыпают порошком толчёного древесного угля (можно использовать активированный уголь из аптеки).

Большинство комнатных растений начинают пересаживать по окончании периода покоя, перед началом активной вегетации - в это время растения менее болезненно переносят пересадку и быстрее восстанавливаются после неё. Специалисты разработали для каждого вида растений наиболее благоприятные сроки и периодичность пересадки в зависимости от их возраста, специфики роста в течение года и сроков цветения. Молодые и быстрорастущие растения нуждаются в ежегодной пересадке; взрослые и медленнорастущие растения пересаживают реже - раз в 2-3 года; крупные кадочные растения - ещё реже, раз в 4-5 лет (порой у них просто периодически заменяют верхний слой старой земли на свежий субстрат).

Луковичные растения пересаживают после периода покоя; раннецветущие растения - по окончании цветения; мелкие нежные растения - в мае, хвойники - ранней весной или летом, по окончании роста. Для одних растений устанавливаются жёсткие сроки пересадки, другие можно пересаживать в более растянутый период в течение весны и лета (с расчётом, чтобы они успели хорошо укорениться и окрепнуть к зиме).

Многие комнатные растения пересаживают весной (обычно с конца февраля-начала марта по май), когда они, получая всё больше света и тепла от весеннего солнышка, начинают трогаться в рост после зимнего покоя.

Активно развивающиеся молодые растения не пересаживают, а переваливают (порой несколько раз в течение года), не нарушая при этом земляной ком и не беспокоя проросшие сквозь него корни. Растение извлекают из ставшего тесным горшка и переносят как есть в другой, чуть более крупный горшок (диаметр нового горшка должен быть больше предыдущего всего на 2-3 см), добавляя при пересадке свежий субстрат на дно и с боков горшка; поливают. Перевалка вместо пересадки рекомендуется для растений, которые сильно страдают от беспокойства корневой системы в процессе пересадки (например, пальмы рекомендуется только переваливать, а в случае вынужденной пересадки у них ни в коем случае не обрезают длинные корни, а укладывают их кольцом в горшок). Желательно именно переваливать, а не пересаживать растения (если это возможно) осенью и зимой - ведь в это время растения находятся в состоянии покоя, и пересадка может им сильно навредить.

Перед проведением пересадки растений заблаговременно подготавливают всё необходимое: покупают подходящие по размеру и форме горшки, готовят необходимый по составу для каждого вида растений субстрат и заранее дезинфицируют его (во время пересадки он должен быть влажным, но не сырым), запасаются дренажом (битыми глиняными черепками, галькой, керамзитом, крупнозерновым песком, кусочками пенопласта и древесного угля, др.). Для пересадки колючих и ядовитых растений подготавливают защитные подручные средства, а во время их пересадки предпринимают меры предосторожности.

Если пересаживаемое растение хорошо подросло - подходящий для него по форме горшок (высокий или плоский) покупают чуть больше прежнего; если при пересадке больного растения предстоит удалить часть гнилых корней - меньше прежнего. Горшок нужно хорошо помыть перед использованием; новый глиняный горшок на два часа погружают в воду (чтобы глина напиталась водой и избавилась от вредных солей).

За день до пересадки растения поливают. Для удобства проведения пересадки готовят рабочее место: стол накрывают целлофаном и несколькими слоями газет, раскладывают на нём все необходимые материалы и инструменты, чтобы всё было под рукой для быстрой пересадки (нельзя допускать подсыхания корешков во время пересадки). Крупные растения в больших контейнерах приходится пересаживать прямо на полу рядом с контейнером, чтобы не таскать тяжестей; желательно пригласить помощника для исключения повреждения растения во время пересадки.

Чтобы пересадить растение или проверить состояние его корней, корневой ком с землёй осторожно извлекают из горшка. Если горшок небольшого размера, кладут ладонь одной руки на поверхность земли в горшке, размещая стебли растения между пальцами (чтобы при извлечении земляного кома было удобно придерживать субстрат с растением). Другой рукой поднимают и переворачивают горшок вверх дном на подставленную ладонь, постукивают по бокам и дну горшка, снимают отделившийся от земляного кома горшок.

Если после извлечения земляного кома из горшка обнаружится, что он слабо оплетен корнями, а растение выглядит здоровым, его лучше оставить расти в прежнем горшке и произвести частичную замену земли; дренаж из горшка, можно использовать и дальше. Земляной ком растения оборачивают целлофаном, чтобы на его поверхности не подсыхали субстрат и корешки. Старый горшок моют; поверх дренажного отверстия горшка кладут глиняный черепок выпуклой стороной кверху (для беспрепятственного стока излишков воды при поливе); возвращают в горшок дренаж, на него насыпают немного свежего субстрата. С помощью деревянной палочки аккуратно разрыхляют и снимают с земляного кома верхний слой земли и свободно отделяющуюся старую землю по всей поверхности кома до наружных корней. Не нарушая в целом земляного кома с корнями, его осторожно опускают обратно в горшок, постепеннно добавляя с боков и немного сверху свежий субстрат с лёгкой утрамбовкой, и поливают (чтобы свежая земля осела и вошла в контакт с корнями).

Растения со слабой корневой системой обычно пересаживают в прежний горшок. Если при пересадке обнаружится, что корневая система больного растения пострадала, то его пересаживают в горшок меньшего размера (чтобы предотвратить в будущем вероятное закисание большого количества субстрата, не освоенного корнями).

При пересадке с полной заменой земли удаляют всю или почти всю старую землю, обнажая корни и исследуя их. Гнилые, больные и сухие корни обрезают и присыпают срезы порошком древесного угля. При пересадке бонсаи и некоторых неприхотливых растений с чрезмерно разросшейся корневой системой - удаляют и часть здоровых корней. В случае удаления части корней рекомендуется обрезать в такой же пропорции и побеги, чтобы уменьшить испарение ими воды и установить равновесие между надземной и подземной частями растения.

Дренажное отверстие горшка прикрывают черепком, засыпают в горшок дренаж (обычно слоем 2-3 см). Для влаголюбивых растений делают небольшой дренаж; не терпящим излишка почвенной влаги растениям слой дренажа увеличивают (иногда до трети высоты горшка). Толстый слой дренажа устраивают в горшках без дренажных отверстий и в крупных глубоких контейнерах. Поверх дренажа насыпают немного свежей земли "холмиком" и опускают нижнюю часть растения в горшок, расправляя и равномерно распределяя его корни по "холмику". Размещают растение точно по центру горшка с таким расчётом: сверху горшка корни растения будут присыпаны землей на 1,5-2 см; корневые шейки деревьев и кустарников, а также точки роста прикорневых розеток травянистых растений землёй не засыпают; горшок заполняют землей не до краев, а оставляют немного места для полива (уровень земли должен находиться ниже края горшка на 1-1,5 см).

Многие растения из семейства ароидных рекомендуется немного заглубить при пересадке, чтобы присыпать субстратом воздушные корешки снизу стебля для их укоренения. Более глубокая посадка старых изросшихся растений вызывает образование новых корней в узлах стебля.

Поддерживая растение одной рукой на нужном уровне, горшок постепенно заполняют свежей землей, слегка встряхивая его по мере заполнения и немного уплотняя землю пальцами; после пересадки растение поливают. Однако сильно пострадавшие от корневой гнили растения, у которых при пересадке было удалено большое количество гнилых корней, сразу после пересадки во влажный субстрат не поливают, а возобновляют осторожный полив лишь через несколько дней после пересадки. Аналогично только через три дня после пересадки поливают кактусы (кроме эпифиллумов и зигокактусов).

Во время пересадки растений с удалением части корней и заменой земли (полной или частичной) неминуемо невольное причинение беспокойства здоровым корням или даже их повреждение, поэтому пересадка всегда ослабляет растения. Пересаженные растения рекомендуется поместить в "мини-тепличку" на две недели, и во время проветривания теплички регулярно опрыскивать (только те растения, которые любят опрыскивание) тепловатой водой с добавлением "Эпина"; после подсыхания кроны растение опять возвращают в тепличку. Для лучшего укоренения после пересадки растения помещают на несколько дней в тёплое притенённое место, а очень светолюбивые растения - в тёплое светлое место (не допуская попадания на них прямых солнечных лучей).

Важно после пересадки растений не допускать их чрезмерного полива - корни в это время не в состоянии усвоить много воды, а отсутствие доступа воздуха к корням провоцирует их гниение. Спустя месяц после пересадки растений их начинают подкармливать удобрениями. После подкормки или полива растений верхний слой земли в горшках рекомендуется рыхлить.

Всё о посадке и пересадке растений на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Так как все растения неодинаковы и по своей массе, и по влаголюбивости, обильность поливов обычно проверяют не по некоему абсолютному количеству воды на экземпляр, а по состоянию почвы в горшке.

Для этого надо взять немного почвы на глубине около сантиметра (если это плохо удается из-за сухости и плотности почвы - и так ясно, что растение пора полить, а верхний слой грунта - взрыхлить).

Если взятый образец почвы при разламывании пылит - почва сухая. Когда образец мнется в руках, но не прилипает к ним - почва влажная. Если мнется и прилипает - сырая. Если с образца стекает вода - мокрая.

Отталкиваясь от этого, можно дать следующее определение поливов:

Обильные поливы: сразу после обильных поливов вода должна стать мокрой, в скором времени она перейдет в сырую, а затем - во влажную.

Умеренные поливы: почва остается мокрой только несколько минут и быстро переходит во влажную, почти минуя стадию сырой.

Экономные поливы: почва становится на несколько минут сырой (но не мокрой).

Проверять влажность стоит для того, чтобы понять, насколько она соответствует потребностям того или иного растения, и предпринять необходимые меры (полив или, наоборот, отказ от него на какое-то время).

На необходимость очередного полива нетребовательных умеренно влаголюбивых растений укажет высыхание верхнего слоя земли, то есть если состояние почвы будет колебаться между сухой и влажной. Для многих из них допустимо временное высыхание почвы (не полное - на большей глубине земля все-таки должна оставаться хоть немного влажной).

Поливать умеренно влаголюбивые нетребовательные растения нужно достаточно для промокания всего земляного кома, иначе смачиваться будет только верхний слой земли, а нижний останется сухим.

О нормальном количестве поливной воды будет свидетельствовать то, что в поддон ящика или горшка просочится только небольшое количество воды. Если почва чересчур сухая, вода обогнет земляной ком по краям и выльется в поддон сразу и в большом количестве, а растениям не достанется.

Еще одним косвенным (и дополнительным) индикатором влажности для засухоустойчивых и умеренно влаголюбивых нетребовательных растений могут служить керамические горшки. Если при постукивании пальцем по стенкам горшка раздастся гулкий звук, значит, земля пересохла; если глухой - она еще достаточно увлажнена.

Для более точного определения объема и частоты поливов нужно учитывать еще два важных фактора: температуру в комнате и размер горшка.

При теплых температурах (например, летом) требуется больше жидкости.

При большом горшке (кадке) влажность почвы надо проверять на большей глубине (2-2,5 см). Впитывание воды и ее распределение по субстрату в кадках происходит медленней, поэтому и изменения влажности происходят не так быстро. В целом растения в большом горшке поливать надо реже, чем в маленьком.

Поливать растения желательно вечером, чтобы влага меньше испарялась. При сильной жаре можно добавить и утренний полив.

Поливать их следует осторожно, струей, которая не обрызгивает листья и не делает ямок в почве. Для этого нужно использовать детскую лейку с длинным носиком или специальную «цветочную» лейку объемом 0,75-1 л, с мелким ситечком (или баклажку со специальной мелкодырчатой насадкой, разбивающей струю на мелкие струйки), которую при поливе надо держать невысоко. Сплошная толстая струя или вода, падающая с большой высоты, неизбежно меняет структуру почвы. Желательно каждый раз лить воду в несколько другом месте. Если, вопреки всему, ямки образовались, почву надо выровнять с помощью вилки.

Не допускайте, чтобы на поверхности грунта удерживались лужицы (особенно частые в кадках): помимо непосредственного и явного переувлажнения, это приводит к ухудшению механического состава почвы, утрате ею структурности и, как следствие, к недостаточной аэрации (обеспеченности корней воздухом), что ведет к ослаблению растения.

Если грунт суховат (или слишком плотен по причине не самой благоприятной структуры) и вода плохо впитывается в почву, не выливайте в емкость весь запланированный объем воды, а полейте сначала растения небольшим ее количеством, так, чтобы вода хоть немного пропитала верхний слой почвы. Минут через пять добавьте еще немного воды (по уже влажному грунту она распространяется лучше), а затем, после небольшого интервала, вылейте остаток.

Если после полива земля сверху слиплась в корку - взрыхлите ее.

Для черенков и молодых растений, выращиваемых из семян, можно и часто желательно организовать постоянный постепенный полив. С этой целью в середину большого горшка или ящика, в который высажены молодые растения или черенки, ставят маленький горшочек, наполненный водой, днище которого заткнуто пробкой. Вода будет постепенно просачиваться сквозь поры, увлажняя окружающий грунт, как при подземном поливе. Можно использовать также перевернутую бутылку (пластиковую баклажку), а если она занимает в горшке слишком много места - расположите резервуар повыше и отведите от него тонкую трубочку с дырочками, которую и следует прикопать в грунт.

Если признаки недостаточности поливов объясняются тем, что земляной ком излишне высох (это можно определить по тому, что поливная вода будет просачиваться в поддон сразу в большом количестве, огибая его), чтобы привести его в норму, вам потребуется некоторое время применять приемы, позволяющие исправить эту проблему.

Что делать, если земляной ком пересох?

Существует три варианта.

Вариант первый: надо поливать растение каждый раз в два приема, сливая остатки воды через пару часов.

Вариант второй: можно несколько раз в сутки лить воду прямо в поддон небольшими порциями. Вода частично всасывается в почву через нижнее отверстие горшка и потому будет равномерно увлажнять земляной ком снизу.

Первый и второй способы можно применять одновременно.

Вариант третий: погрузить растение вместе с горшком в емкость с водой и держать там, пока не прекратят выделяться пузырьки воздуха.

Разумеется, пользоваться этими способами есть смысл лишь в том случае, если еще есть шансы получить от данного растения урожай. Так, например, если пересыхает салат или пряновкусовое растение, пересаживать их - только тратить время, целесообразнее использовать их в пищу сразу же.

По материалам книги Цветковой М.В «Огород на окне и балконе»